Снять мкпп мерседес 124

Обновлено: 06.07.2024

Так получилось, что мои друзья любят возится с моим ведёрком чуть меньше чем я, а так же чуть меньше чем любят уделять время своим семьям, работе, личной жизни и так далее. Коробас нужно было снять для некоторых манипуляций и поставить, а ждать выходных, когда друзья могли бы мне помочь не хотелось. Решил попробовать хотя бы снять, а там как пойдет. Не смотря на то что я простой программист, моя работа не связана с физическим трудом, у меня не спортивное телосложение, все получилось, а значит получится почти у всех. Я даже масло с нее не сливал.
Снятие
Первым делом откручиваем и снимаем все, что может помешать: среднюю часть выхлопа, тяги переключения, подвесной подшипник, кардан, трос спидометра, траверсу кпп. Шланг и трубку сцепления не трогаем. К ним вернемся позже.

Чтобы открутить все болты понадобится два удлинителя по 125мм (или 1 на 250мм), корданчик, вороток, трещотка, головка на 17. Все на 1/2 дюйма.

Окручиваем самые сложные 4 верхних болта. Затем подставляем домкрат или кирпичи под заднюю часть КПП.

Теперь откручиваем остальные болты, но оставляем два стоящих напротив друг друга. Их просто хорошо ослабляем. Далее поддеваем отвертками, чтобы стронуть ее со штифтов. После этого подготавливаем доски, где будет лежать передняя и задняя часть, и осторожно откручиваем оставшиеся болты, придерживая коробас, убираем домкрат, и после она должна легко слезть. Постарайтесь не уронить.

Коробас снят. Теперь можно просто открутить рабочий цилиндр сцепления и не возится с трубками/шлангами/тормозной жидкостью.

Установка
Возвращаем коробас на исходную, не забываем прикрутить трубку рабочий цилиндр сцепления. Дальше мне пришлось себя за мотивировать. Я представил, что от установки коробаса зависит не просто несколько дней ожидания до выходных, а нечто большее, моя или чья то жизнь, что нужно именно этим вечером его собрать и уехать куда то в безопасное место. Так у меня и родилась идея. Просто так в одиночку поднять коробас, нацепить на двигатель, попасть первичным валом в диск сцепления, совместить штифты и хотя бы наживить болты придерживая коробас просто нереально. А что если поднимать переднюю и заднюю часть постепенно?

Постепенно всю конструкцию придется смещать вперед, так как колокол упрется в тоннель.

Понадобится 3-4 доски с каждой стороны, при этом передняя часть коробки должна быть выше, чем задняя, так как двигатель наклонен назад.

Когда колокол сравняются двигателем или будут близки по высоте, приподнимаем переднюю часть и двигаем вперед, но при этом нужно, чтобы наша конструкция, поддерживающая заднюю часть не развалилось.

Делаем поддержку колокола, выравниваем так, чтобы щель везде была одинаковая. Вставляем болты и постепенно равномерно подтягиваем.

У кого есть динамометрический ключ, на МКПП болты стартера — 45 Nm, остальные 55 Nm, на АКПП болты M10 — 55 Nm, M12 — 65 Nm. (взято из мануала для 6 цилиндровых бензиновых двигателей DOCH).
Все остальное собирается в обратном порядке.
Всем хорошего дня. Надеюсь будет полезно.

И снова здравствуйте, господа автолюбители. Наконец нашел время, описать эпопею по снятию коробки. В моих предыдущих записях в бж, я много раз говорил, что основной, так скажем глобальный ремонт, связан у меня со снятием коробки.
В этот ремонт входило: замена заднего сальника коленвала( течь масла на стыке движка и коробки мне капец как надоела), замена выжимного подшипника кпп( этот тупо зашумел), установка тросика спидометра( нахрена снимать коробку, чтобы поставить трос спидометра спросите вы, а дело в обломонном болту крепления тросика на коробке), а так же снова завыл подвесной подшипник кардана, плюс ко всему для замены сальника, нужно сливать масло с двигателя, у меня как раз подошел срок замены. Короче нехилый такой ремонт предстоял.
Поэтому был выбран день, и вперед под машину, далее обо всем по порядку.

Снять коробку в принципе дело не хитрое, у меня на это все ушло может с пару часов. Откручиваем рабочий цилиндр сцепления на кпп, отодвигаем его в сторону. Так как мне по любому нужно было снимать кардан, чтобы заменить подшипник подвесного, я снял его полностью. Открутил от редуктора, открутил саму опору подвесного, сдернул заднюю часть кардана. Прежде чем снимать его, поставьте метки, маркером зубилом, коректором, главное собрать все как было. Соединение двух частей кардана помечено заводскими метками, не помню сфоткал их нет, но если погуглить недолго, можно найти их легко. Эластичные муфты, лучше тоже не путать, ставить и собирать все так же как было, со временем все равно у всего есть свои выработки и притертости, если не хотите после всего решать проблему с гулом и биением кардана, собирайте все как было. Возле редуктора болты кардана откручиваются просто, шестигранник и накидной ключ. Возле хвостовика коробки придется помучится, места очень мало, крутить болты неудобно геморно и сложно, но все на моем опыте проверено, все откручиается и снимается. Открутили и сняли кардан, можно откручивать подушку коробки. Кстати в инете видел, что многие не откручивают переднюю часть кардана от коробки, сняли заднюю часть, откручивают коробку и снимают ее вместе с карданом. Хз как это удобно или нет, не проверял. Так же может быть понадобится, ослабить болты крепления глушителя к штанам, чтобы трубу отодвинуть в сторону. Ах да, чуть не забыл. Еще нужно открутить стартер, можно не снимать полностью, там два длинных болта и крепятся они к коробке, открутили и отодвинули стартер назад. Так же сливаем масло с двигателя, это обязательно, масло польется как только крышку с сальником снимите.

Подушка коробки, два болта к кузову, два к самой подушке. Так же передние крепление кардана к хвостовику коробки.

Открутили подушку, открутили болты крепления коробки, можно снимать. Сразу она не упадет, держится на первичном валу, так что не переживайте. Берем ее на плечо, тянем назад, вытаскиваем первичный вал из зацепа, и снимаем коробас на земмлю. Видим такую картину:

Далее нам нужно открутить корзину сцепления. Шесть болтов под шестигранник на 8 помойму. Срываем болты снимаем сцепление. Заодно поглядим какое состояние у корзины и диска сцепления.

Далее у нас маховик. Восемь многогранных болтов. Чтобы сорвать болты маховика, нужно его зафиксировать на одном месте. Берем какую нибудь планку, замеряем расстояние между отверстиями колокола и маховика, сверлим две дырки, и прикручиваем двумя болтами, к маховику и в нижнее отверстие длинным болтом крепления стартера. Выглядит это так.

Зафиксировали маховик на месте и срываем болты.

Открутили сняли маховик и вот такая картину предстает перед нами.

Далее, сальник снимается вместе с алюминиевой крышкой, в которой он установлен. Откручиваем 6 болтов под головку на 10, которые прям перед нами, а так же два длинных болта которые притягивают эту обойму к поддону. Снимаем ее.

Наконец добрались мы до этой крышки и сальника. Сальник выбивается и меняется как везде, один выдавил, новый задавил. Проблем особых нет. Я поставил сальник "виктор рейнз" как то так. Стоит по-моему 650р. На ютубе нашел один такой ремонт. Чуваки каким то образом толи раскололи крышку когда меняли, толи сальник им пришол другой, короче в итоге они пропагандируют замену изначально полностью и сальника и крышки в сборе. Хз у меня все вылезло и встало тютя в тютю. Сама крышка сидит на герметике.

Ну вот и все, основная проблема устранена. Собираем все в обратном порядке и приступаем к попутному ремонту. Забегая вперед скажу, проверяем, плоскость крышки которая прилегает к двигателю смазывается герметиком, плоскость крышки прилегающая к поддону остается сухой, так как у нас там лежит прокладка поддона. Обязательно на это обратить внимание, чтобы не получилось как у меня, а как оно вышло я расскажу в следующей записи, так как у меня это был далеко не конец!

Ладно, разобрались с сальником, приступаем к остальному. Там в принципе все просто поэтому больше фото, меньше писанины.

Высверлил старый болт, выдернул кончик старого тросика, нарезал новую резьбу. Все готово к установке троса спидометра. Ставится он относительно не сложно, небольшой гемор пропихнуть его в салон к приборке. Нужно вытащить приборку, пропустить жесткую проволку между проводов приборки, подтянуть трос и прикрутить его к спидометру. Тут все понятно.

Как всегда не обошлось без сюрпризов. Заказанный новый выжимной подшипник пришел другой. Какого хрена так получилось я так и не понял, заказывал все по каталогу, номера с каталогом совпадают, почему стоит другой подшипник — загадка. Но! Диаметр внутреннего отверстия подшипника тот же, все совпадает по шлицам, не совпадал сама площадка, которая прилегает к вилке первичного вала. Внимательно поглядев, как они устроены, стало ясно, что эти площадки реально поменять, они на защелках, и защелки эти совпадают. Короче 20 минут делов с отвертками, и в итоге из 2 выжимных получился один рабочий, нешумящий.

Оба подшипника Sachs, разница в маркировке в последних двух цифрах. Ну все собралось, встало и слава богу.

Переходим к замене подвесного подшипника кардана. Самое интересное я его уже менял. Брал Swag, вместе с опорой в сборе, ну вот хватило на год может полтора. Выводы делать вам. В этот раз купил только подшипник. Опора сама новая, смысл ее менять. Взял FAG. посмотрим насколько его хватит.

Ну вот в принципе и все. Почистил коробку внутри, собрал все на место, вилку, выжимной и можно собирать все назад. Теперь, кто сталкивался с заменой диска сцепления знает, что если мы открутили корзину сцепления, диски нужно будет центровать, чтобы первичный вал коробки сел у нас на место без проблем.
Чтобы отцентровать рабочий диск сцепления и нажимной нужен специальный палец. Он имеет два диаметра, один равен диаметру первично вала( его шлицов) другой диаметр меньший входит в подшипник первичного вала. Что делать если у вас его нет как у меня. Предложения были разные: забить деревянный кол в это отверстие, тупо отцентровать на глаз два диска и затянуть корзину, либо у токаря выточить палец с нужными диаметрами, ну и вариант отпилить нахрен первичный вал с контрактной коробки в гараже=)). Честно мне повезло. Взяв в руки палец первичного вала от ВАЗ, оказалось что маленький диаметр у него совпадает с мерсовским, нужно только что то намотать, накрутить и расширить большой диаметр. Вот что я сделал:

Все село прям четко, так как надо, минут 10 на все про все и большой диаметр подогнан так как нужно. Вставили палец, отцентровали диски, затягиваем корзину. Все можно собирать все дальше в обратном порядке. Поставить коробку на место, дело конечно не простое. Но хз, может так звезды сложились я не знаю, у меня все встало, со второй попытки (помню когда то на двенашке снимал коробку, вот там я просто зае…ался ее обратно ставить, а тут все просто вышло). Берем на плечо коробас, метимся первичным валом в свое отверстие и запихиваем ее туда. Лично я с начала думал, что это будет капец как тяжело, но прошло 10 минут и я уже наживлял болты коробки. Сама коробка весит килограмм 20. Если вы можете 20кг поднять и положить на плечо к себе, значит проблем не будет и справитесь в одну каску как и я.
Еще забыл сказать, что срывая сливную пробку на поддоне, слизал на ней грани.Пришлось наваривать гайку и заказывать новую пробку, хотел фотку запилить но лимит по фоткам уже достиг. Проконителился с ней долго, на ровном месте потерял с час наверное, но это от того что сварочника нормального нет пока.

По ценам. Сальник 650р. Выжимной 980р. Трос спидометра 500р. Подвесной 350р. Пробка сливная 60р. Итого 2440р. Попутно заменил масло 2200р это 6 литров полусинтетики манол + фильтр.

Итог. И вроде бы все хорошо, такой ремонт сделан, вот все собрал и поехал, ничего не гудит все работает, спидометр показывает, но заезжаю я на яму через день и наблюдаю, опять та же самая течь. ЁПРСТ, вы просто не представляете какие тогда я чувства испытывал. Да еще такое ощущение, что подтекать стало даже сильнее. Что делать? Опять все разбирать? И в чем причина, может уже выработка какая на коленвале? Сальник садился плотно, а масло один хрен подтекает. Подумал решил пока забить, мои моральные и физические силы кончились и желание еще на пару дней лезть в яму не было ни какого. Но, случай распорядился иначе, но об этом в следующей записи.

20.7.Снятие и установка автоматической коробки передач

20.7.1. Снятие

Снятие коробки затруднено тем, что доступ к болтам крепления коробки передач к двигателю ограничен.

– отвинтите термозащитные экраны, расположенные около усилителя рулевого управления для доступа к гайкам крепления выпускного коллектора;
– отвинтите гайки и снимите с головки блока цилиндров заднюю секцию выпускного коллектора. Снимите прокладку.

20.0 Механическая коробка передач
Общие данные Код коробки передач: – 4-ступенчатая коробка передач 716,2 – 5-ступенчатая коробка передач 717,4 Жидкость для коробки передач Тип Жидкость для механических коробок передач Mercedes-Benz Моменты затягивания Пробка слива жидкост.

20.2 Общая информация
Коробка передач преобразует крутящий момент, передаваемый от двигателя, по величине и направлению. Это необходимо для обеспечения оптимальной скорости и проходимости автомобиля, а также для наиболее экономичной работы двигателя и движения автомобиля задним ходом. Кроме того, коробка передач раз.

20.3 Замена масла в коробке передач
Предупреждение Для отвинчивания пробки заливки / проверки уровня масла и пробки слива масла необходимо использовать шестигранный ключ. Отвинчивание пробки заливки / проверки уровня масла в механической коробке передач Расположение пробки слива масла с механической коробки пере.

20.4 Механизм переключения передач
РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ Снятие Снятие пружинной защелки с рычага переключения передач ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите вверх по рычагу защитный чехол рычага переключения передач с центральной консоли. 2. Используя лезвие отвертки, отожмите пружинную защелку, крепящ.

20.5 Замена уплотнительных колец
Уплотнительное кольцо входного вала Снятие защитной крышки с передней части картера сцепления Снятие уплотнительной прокладки с защитной крышки Расположение уплотнительного кольца входного вала в защитной крышке ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Сним.

20.6 Выключатель света заднего хода
Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Фонари заднего хода включаются выключателем плунжерного типа, расположенным в задней части узла рычагов выбора передач под центральной консолью. Если не работают фонари заднего хода, в первую очередь проверьте целостность плавкого предохранителя. 2.

20.7 Снятие и установка коробки передач
Снятие Предупреждение Снятие коробки затруднено тем, что доступ к болтам крепления коробки передач к двигателю ограничен. Расположение болтов крепления кронштейна поддержки приемной выхлопной трубы Снятие задней опоры двигателя / коробки передач Снятие троса при.

20.8 Ремонт коробки передач
Коробка передач представляет собой очень сложный агрегат и ее ремонт необходимо производить в специализированной мастерской. Также при снятии и установке многих деталей необходимо измерить зазоры и, при необходимости, отрегулировать их, для чего необходимо использование соответствующих регулиро.

Долгое время я изучал как устранить люфт рычага мкпп на ручке Mercedes, и вот мое напряжение по этому поводу наконец то достигло апогея, я решился и сделал это – еще на один пункт приблизив свой любимый автомобиль к желаемому виду. Уж слишком назойливым стал этот люфт, на который я все чаще стал обращать внимание в надоедливых Московских пробках. Как будто ты что-то перемешиваешь мешалкой в ступе.
Начнем с того, что закупим все что необходимо для ремонта.

Так же существует A 124 260 25 39 Ремкомплект рычага выбора передач, но чего то уж очень кучеряво стоит (((, так что поштучно дешевле.
Вся эта удивительная конструкция похожа на кубик рубика. Самое главное все делать не торопясь и внимательно. Руководствуемся пословицей — Глаза боятся, а руки делают.

Приступаем. Снимаем селектор: Поднимаем машину или лезем в яму под нее, скидываем кулисы предварительно пометив их – их всего 3 так что запомнить их расположение и места крепления не сложно, но лучше пометить. Кулисы переключения скинули.

Затем высвобождаем селектор из салона. Снимаем деревянную деревянную панель, убираем электрику и выкручиваем 4 болта крепления. И аккуратно вытаскиваем селектор. Вот он в руках.

Мне очень помог БЖ Виталия Energosila
и его пост про подобную процедуру, но на 4МКПП

Разбираем селектор, выкручивая винты и снимая стопорные кольца. Все чистим, промываем и смазываем графиткой или силиконовой смазкой.
Менять втулку №26 я стал при помощи гидравлического пресса, использую подходящую проставку – запрессовывается по аналогии подшипников. Самое главное в вилку подобрать внутреннюю проставку и чтоб не загнуть и делать все медленно, так что бы не погнуть или не сломать эту силуминовую вилку в которую запрессовывается втулка.

Проблема возникла в следующем – у меня закралась мысль, а почему бы не смазать нижнюю часть рычагов идущих к кулисам селектора – они тоже трутся в процессе переключения.

Вся эта конструкция вывалилась ко мне в руки – и самым сложным стало собрать ее обратно. Фиксируется она валом, на который нанизываются в определенном порядке 3 рычага переключения скоростей и распираются двумя противопоставленными шайбами мембранного подпружиненного типа (посмотрите на схеме первой фотографии №86 и вся цепочка, которую нужно удержать включительно с 3 мя рычагами в определенном положении и засунуть это все в обойму — жесть!) – вот они то распираются в обойме и держат эту конструкцию на оси основного вала селектора.

Ехал я из гаража ужасно уставший, уже поздно вечером – но очень довольный тем, как мягонько и четко втыкается каждая передача! Теперь это можно делать тремя пальцами руки без каких либо напрягов ))! Ура

Всем добра и побед в ваших ремонтах и задумках!

так же полезная ссыль на дружественный Mercedes-Benz W202 Club с обсуждением схожей темы!

Parts

Mercedes-Benz E-class 1989, engine Gasoline 3.0 liter., 182 h. p., Rear drive, Manual — DIY

Comments 41

Кст спасибо за пост.

У кого траблы с обратной установкой рычагов кулисы.

как сейчас работает кулиса? передачи мягко включаються? кулиса не заедает. У меня ст. Первая туго включаеться и вторая, остальные нормально. Сам рычаг в свободном ходе туговат, пружинит вроде, но бывает и заедает когда первую включаю. Люфтов то таких вроде и нету. Заменой втулок будет всё гуд?

Вот спасибо, полезный отчет!

Здравствуйте, не подскажите где найти подшипники 0049816825, это мкпп 4-х ступка первичный и вторичный вал, может поделиться кто ссылочной))))

Такой вопрос.помогите новичку.как узнать какая коробка стоит на мерсе.я так понял они тоже бывают разные

Други!механизм блокировки передач ерундит, тоесть шарики с хорошим люфтом, как найти и от чего подойдет или как можно реанимировать?

затрудняюсь ответить, у меня нет такого механизма

Здравствуйте мерсоводы. На сайте новичок. Помогите советом. А откуда вы взяли номера на отдельную деталь?
Я просто ищу эту шайбу 89, ребристая что ли. Она у меня разломанная. И где можно приобрести если кто брал?
Спасибо.

Толкал заглушенную машину (w124) во дворе (2 метра всего, лень было идти за ключом в дом и заводить) и чтобы остановить воткнул 2-ую передачу. Машина остановилась. Потом не смог выключить передачу. По характеру движения кулисы будто и нейтраль, т.к. рычаг вроде ходит, но в тоже время и включена скорость. Пошёл за ключом, чтобы может сдвинуть с места. Завёл, а включена всё-таки вторая скорость и едет только вперёд. Выключить кулисой никак не получается. Поддомкратил. Скинул тяги. Кулиса со снятыми тягами так же не двигалась. Снял кулису. Купил быстренько втулки Meyle. Разобрал. Оказалось, что мои втулки лучше, чем купленные Meyle. Не стал менять, думаю, позже куплю оригинал. Всё промыл и смазал. Собрал (тоже намучился с этим бутербродом). Стала двигаться кулиса. Установил и накинул снизу тяги. Теперь чтобы сдвинуть рычаг влево для включения 1-ой, нужно приложить усилие. Будто какой-то упор образовался. Преодолел этот упор и включается отлично, что 1-ая, что вторая.
Пока не знаю, что делать. Думаю ещё, что может на тягах снизу подкрутить. Может я не угадал при сборке. Хотя та всё элементарно и делал уже когда-то на других Мерседесах.
У вас какие-то есть варианты? Написал в этой теме, т.к. в гугле находит вашу тему. Я встречал на форумах такой же случай, как мой, но решения не нашёл. Напомню, что всё случилось после включения второй на заглушенном авто. До этого я ездил больше 5 лет и всё было ок.

С первого что в голову приходит это купить на разборе весь узел и сменить его целиком, второе может проверить еще раз все ли части (там же шайбочек полно между бутербродом рычагов на месте и порядок сборки)на месте и порядок сборки

Может подкрутить конец кулисы 2 скорости там где резьба регулировочная, длинней короче попробовать. Может погнулся рычаг при толчке резком ? С коробкой все нормально?
Доехать надо до подъемника и по включать кому то в машине, а Вам посмотртеть повнимательнее как это процесс включения происходит — может там шплинт стоит не так как надо — а при включении уперается куда то
отпишите потом как что получиться пожалуйста, всем польза будет!

С коробкой всё нормально. После сборки всё включается и машина едет на любой скорости, но сам ход кулисы теперь с большим затруднением при движении влево для включения 1-ой скорости. Т.е. раньше можно было пальцем передвинуть влево и вперёд (пробег 270 тыс. и втулки ещё родные), а теперь для сдвига влево нужно приложить хорошее усилие.
Попробую снизу ещё подкрутить регулировочные наконечники на тягах, т.к. мне кажется, что вал 47 с 53-ем штифтом клинит при выходе из 95 в 113.
К тому же, погнуть ничего не мог, это же точно такой же случай, если авто глохнет на ходу. А здесь я толкал с минимальной скоростью и это же старый Мерседес всё-таки, где не всё из пластмассы ещё было.
Хорошо, сразу отпишу здесь после решения проблемы.

Вы правы, вероятней всего вал 47 подклинивает — где то не соосность. как бы не пришлось еще раз снимать селектор

Итак, отписываю результат.
Залез под днище и обратил внимание, что хотя кулиса вроде в нейтрали, но концы тяг, если смотреть вертикально вверх, находятся не соосно, а немного смещены друг относительно друга. Т.е. как я и предполагал, вал 47 штифтами 53 подклинивал, когда выходил из 95-ой и переходил в 113-ую тягу кулисы.
Скинул тяги снизу. И отдав контргайку 203 на тяге 185, подкрутил наконечник под номером 197. После такой регулировки появился свободный ход влево пальцем руки. Теперь можно пальцем сдвинуть влево и потом вперёд для включения первой.
Положительный результат есть, но ответа на вопрос, что же произошло, я так не получил в итоге этой работы, т.е.:
1. Непонятно, что произошло, когда я на катящемся авто воткнул 2-ую и потом не смог её выключить никак с помощью кулисы. При этом после банальной разборки/сборки всё стало включаться/выключаться без проблем.
2. Непонятно, почему после разборки, промывки и сборки, пришлось регулировать всего одну тягу, а две другие — нет. Там нет никаких подводным камней. Разве что 65-ый компонент закрутить чуть-чуть не так, как было до этого, но он на это не влияет.
Ещё раз спасибо за вашу тему и, думаю, мой комментарий кому-то тоже поможет.

спасибо вам, что дополнили! Сила интернета в действии — рад что пригодилась информация и проблема устранена!

ты случайно номер втулокм, которые на рычагах сидят не знаиш?
маленькие я нашол, а вот с теме что побольше беда.

на схеме какие номера, я чет не допонял о каких именно речь втулках? ( если еще актуально)

Читайте также: