Снять коробку мазда 626

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Люди прошу у вас помощи! Снимал ли кто нибудь коробку? Если да то вопрос: Много ли гемора? Снимается ли она отдельно или вместе с двиглом? Если есть где нибудь инфа то прошу ссылочку!
На сто отдавать не хочу т.к не бюджетно,а на дворе кризис)) Снимать решил по причине течи сальника.

Там есть свои ньюансы при снятии.Если нет даже поверхностных знаний,то лучше сделать это на сервисе.А снять коробку без двигла можно.

Я снимал, и не один раз:) На счёт того что её можно снять без снятия двига, может и можно, но я очень сильно сомневаюсь, я думал но так и не придумал как же её так снять и пришёл к выводу что это не реально:) Короче, чтобы снять коробку нужно снимать двиг. Тоесть сливаешь житкость ОЖ, отсоединяешь все патрубки. Дальше отсоединяем всю проводку что там есть на двиге и коробке. Если боишься потом что то перепутать, так вот это практически не реально, там у каждой фишечки своя форма, но всё равно повнимательней там. Потом откручиваешь сам двиг и вытаскиваешь, для этого нужно открктить капот. Самое гавнистое что я встретил так это открутить штуцер ГУРа с насоса, уж очень не удобно там:) Ну и всё, потом открутишь коробас, там всё удобно и понятно. По поводу гемора, в первый раз у меня на снять/поставить ушло где то часа 4 так как был один:) с напарником порезвее будет и полегче. Ну если ты ни когда ни что не разбирал не собирал то я думаю дня тебе хватит со всем разобраться:) В принцепе ни чего там сложного нет, просто надо быть внимательным и аккуратным.

Я снимал, и не один раз:) На счёт того что её можно снять без снятия двига, может и можно, но я очень сильно сомневаюсь, я думал но так и не придумал как же её так снять и пришёл к выводу что это не реально:) Короче, чтобы снять коробку нужно снимать двиг. Тоесть сливаешь житкость ОЖ, отсоединяешь все патрубки. Дальше отсоединяем всю проводку что там есть на двиге и коробке. Если боишься потом что то перепутать, так вот это практически не реально, там у каждой фишечки своя форма, но всё равно повнимательней там. Потом откручиваешь сам двиг и вытаскиваешь, для этого нужно открктить капот. Самое гавнистое что я встретил так это открутить штуцер ГУРа с насоса, уж очень не удобно там:) Ну и всё, потом открутишь коробас, там всё удобно и понятно. По поводу гемора, в первый раз у меня на снять/поставить ушло где то часа 4 так как был один:) с напарником порезвее будет и полегче. Ну если ты ни когда ни что не разбирал не собирал то я думаю дня тебе хватит со всем разобраться:) В принцепе ни чего там сложного нет, просто надо быть внимательным и аккуратным.

От души, спасибо огромное! Впринципе я и сам склонялся к тому,что легче будет вытащить вместе с двигателем, задно устранить течи масла. У меня тут еще вопросец возник, как устранить течь масла свечные коллектора, обязатально покупать колечки или можно как то герметиком промазать.

Поскольку автоматическая коробка передач и система гидравлического управления являются сложными устройствами и для проведения ремонта необходимы специальный инструмент, определенные знания, навыки и опыт, работы с автоматической коробкой передач следует выполнять в специализированной мастерской. По этой причине операции, приведенные в этом подразделе, ограничены областью общей диагностики, текущим техническим обслуживанием и регулировками, снятием и установкой коробки передач. Приведено также описание замены сальников входного и приводных валов.

Капитальный ремонт коробки передач необходимо проводить в специализированной мастерской. Тем не менее вы можете самостоятельно снять и установить коробку передач, тем самым уменьшив затраты, даже если дальнейший ремонт будет выполнен специалистом по коробкам передач.

Регулировки, которые могут быть выполнены самостоятельно, включают работы с механизмом включения пониженной передачи, выключателем блокировки (пуск из нейтрального состояния), вакуумной диафрагмой и тягой переключения передач.

Рис. 9.22. Автоматическая коробка передач: 1 – сальник; 2 – вакуумная диафрагма; 3 – катушка понижающей передачи; 4 – выключатель блокировки; 5 – масляный поддон; 6 – маслопровод; 7 – пробка для определения давления жидкости; 8 – крышки; 9 – фиксатор гидроусилителя; 10 – трубка проверки уровня рабочей жидкости; 11 – сливная пробка; 12 – шестерня привода спидометра

Никогда не буксируйте автомобиль с автоматической коробкой передач на скорости более 50 км/ч либо на расстояние более 80 км (за исключением случаев буксировки с поднятыми ведущими колесами). Несоблюдение этого требования может привести к серьезным повреждениям коробки передач, которые бывают вызваны недостатком смазки.

Диагностика неисправностей всегда должна начинаться с проверки легко ремонтируемых элементов и параметров регулировки, таких как уровень рабочей жидкости и ее состояние, регулировка тяги переключения передач и тяги дроссельной заслонки. Затем проведите дорожные испытания, чтобы определить, была ли устранена проблема или требуется дальнейшая диагностика. Если неисправность сохраняется после завершения предварительных испытаний, дополнительную диагностику надо проводить в специализированной мастерской.

Признаками повреждения вакуумной диафрагмы являются вибрации при переключении и неполное включение передачи.

Слейте приблизительно 1 л рабочей жидкости из картера коробки передач, чтобы ее уровень был ниже вакуумной диафрагмы.

Подсоедините вакуумный насос к диафрагме и проверьте, чтобы шток перемещался при разрежении ( рис. 9.23). Если шток не перемещается или перемещается менее чем на 25 мм, замените диафрагму.

Если коробка передач не переключается на пониженную передачу при нажатии до упора педали акселератора и соленоид включения пониженной передачи не работает должным образом, возможно, механизм включения пониженной передачи неисправен или требует регулировки.

При нажатии на педаль акселератора до упора омметр, подсоединенный по схеме, показанной на рис. 9.24, должен показывать отсутствие разрыва цепи между контактами.

Ослабьте контргайку и поворачивайте механизм включения пониженной передачи до тех пор, пока омметр не покажет отсутствие разрыва при положении педали акселератора на 7/8 полного хода. Затяните контргайку.

На повреждение в соленоиде пониженной передачи указывает отсутствие переключения коробки передач на пониженную передачу при нажатии до упора педали акселератора либо неустойчивое или грубое переключение передачи.

Поднимите переднюю часть автомобиля и надежно закрепите на подставках. Слейте приблизительно 1 л рабочей жидкости из коробки передач.

Проследите прокладку провода к разъему, расположенному около аккумуляторной батареи, и отсоедините его.

Держите палец на плунжере соленоида, закрепите корпус соленоида на отрицательной клемме аккумуляторной батареи и, подавая напряжение на контакт выключателя от положительной клеммы батареи, убедитесь, что плунжер соленоида втягивается.

При включенном зажигании и селекторе в отмеченных положениях не должно быть разрыва между следующими контактами ( рис. 9.25):

Отключите контактный разъем и выверните выключатель блокировки из картера коробки передач. Установка проводится в последовательности, обратной снятию. Перед установкой нанесите герметик на резьбу выключателя.

Отсоедините разъемы от выключателя блокировки и соленоида принудительного включения пониженной передачи.

Существует два основных способа поддержки веса двигателя во время снятия поперечины и коробки передач. Можно использовать специальное приспособление, которое опирается на опоры подвески, или лебедку для подъема двигателя.

В случае если используется приспособление для поддержки, установите его в первую очередь. Если для подъема двигателя используется лебедка, для увеличения рабочего пространства предварительно снимите капот.

Установите приспособление для поддержки двигателя и поднимите автомобиль для обеспечения достаточного расстояния для опускания коробки передач, надежно закрепите автомобиль на подставках.

Отсоедините и закрепите на кузове все оставшиеся вакуумные шланги и контактные разъемы, отключенные от коробки передач.

Отсоедините стабилизатор поперечной устойчивости, выверните нижние болты крепления шарового шарнира и гайки, отделите шаровые шарниры.

Снимите промежуточный приводной вал и сборку подвески. Вставьте деревянную пробку или подобную заглушку для удерживания на месте сателлитов дифференциала.

Попросите помощника провернуть коленчатый вал двигателя гаечным ключом за болт крепления шкива, чтобы установить его в положение, при котором возможен доступ к болтам крепления гидротрансформатора.

Убедившись, что вес двигателя воспринимается поддерживающим приспособлением, выверните два нижних болта крепления коробки передач к двигателю.

Поднимите коробку передач и присоедините к двигателю, при этом убедитесь, что гидротрансформатор не сместился.

Смажьте рабочие кромки сальника чистым моторным маслом и запрессуйте сальник в отверстие заподлицо с картером. Рабочие кромки сальника должны быть направлены внутрь картера.

Отсоедините левый приводной вал или промежуточный приводной вал. Вставьте деревянную пробку или подобную заглушку для удерживания на месте сателлитов дифференциала. Не допускайте попадания грязи в коробку передач.

Смажьте рабочие кромки сальника чистым маслом или смазочным материалом белого цвета на литиевой основе. Трубчатой оправкой диаметром 45 мм запрессуйте сальник в отверстие. Рабочие кромки сальника должны быть направлены внутрь картера.

Установите рычаг селектора последовательно в каждое положение и убедитесь, что он фиксируется в каждом положении и соответствует пластине переключателя ( рис. 9.26). При включении каждого положения должно ощущаться небольшое сопротивление.

Рис. 9.27. Детали рычага селектора и троса переключения передач: 1 – штифт крепления троса к коробке передач; 2 – трос переключателя передач; 3 – болт крепления рычага; 4 – кнопка; 5 – контргайка кнопки; 6 – толкатель; 7 – рычаг селектора; 8 – направляющий штифт; 9 – контргайка троса; 10 – подвеска рычага селектора; 11 – гайка и шайба

Выверните болты крепления масляного поддона и снимите поддон, при этом подготовьтесь к возможному протеканию жидкости.

Удалите остатки старой прокладки с картера коробки передач и масляного поддона, при этом будьте внимательны, чтобы не повредить привалочные поверхности и исключить попадание грязи в картер коробки передач.

Установите новую прокладку на картер коробки передач, предварительно нанесите на нее слой чистого смазочного материала для удерживания прокладки в правильном расположении.

Модели автомобилей, описанные в данном руководстве, оснащены пятиступенчатой механической коробкой передач или автоматической коробкой передач.

Пятиступенчатая механическая коробка передач оснащена механизмом синхронизации

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется коробки передач Мазда 626-1991, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как коробки передач Мазда 626-1991 имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

Mazda 626: Снятие и установка коробки передач

Для снятия коробки передач необходимо поднять автомобиль с помощью домкрата или спец. подъемника на достаточную высоту. В данном руководстве описано снятие коробки передач на автомобиле с бензиновым двигателем объемом 1,9-2,0 л. На других автомобилях процесс снятия коробки передач может иметь некоторые отличия.

Снятие • При выключенном зажигании отсоединить провод от отрицательного (-) полюсного вывода аккумуляторной батареи.

• Снять аккумуляторную батарею с автомобиля.

• Отвинтить подставку аккумуляторной батареи.

• Снять резонатор (см. соответствующую главу).

• Снять воздухозаборный канал.

• Отметить положение левого переднего колеса по отношению к ступице с помощью краски. Тем самым отбалансированное колесо можно будет установить в исходное положение. Открутить гайки крепления колес, при этом автомобиль должен стоять на земле. Поднять автомобиль с помощью домкрата и снять переднее колесо.

• Отсоединить штекерные разъемы от выключателей сигнала холостого хода, заднего хода и датчика скорости.

• Открутить гайку крепления топливного фильтра и, закупорив шланги, отвести фильтр в сторону.

• Отвинтить держатель жгута проводов.

• Снять предохранительную скобу — 1 — и вынуть из держателя гидравлический трубопровод.

Отвинтить 2 болта -3- и отсоединить рабочий цилиндр -2-.

• Отвинтить нижнюю защиту картера двигателя.

Внимание. Цифры, указанные ниже, относятся к рисунку, показанному в начале главы.

• Отвинтить поперечную балку рамы -15-.

• Отвинтить от коробки передач опорную штангу -16- и шток вилки переключения передач -17-.

• Отвинтить шарнир стабилизатора поперечной устойчивости -19-.

• Снять приводные валы передних колес -20• Снять промежуточный вал -21-.

• С помощью спец. приспособления Мазда 49G030455 А зафиксировать шестерни полуосей.

• Отвинтить опору двигателя N5 -23-.

• Отвинтить опору двигателя N1 -24-.

• Отвинтить кронштейн опоры двигателя -25• Отвинтить опору двигателя N4 -26-.

• Отвинтить коробку передач от блока цилиндров двигателя А/В/С. На рисунке изображена коробка передач автомобилей с бензиновым двигателем объемом 1,9/2,0 л.

* Приподнять с помощью спец. подъемника коробку передач и, используя монтировку, отвести ее от двигателя. Осторожно вынуть коробку передач.

Установка • Перед установкой коробки передач необходимо произвести проверку сцепления (см.

• Проверить выжимной подшипник муфты выключения сцепления.

• Удалить следы коррозии со шлицевого соединения ведомого диска. Нанести тонкий слой смазки M0S2 на шлицы первичного вала коробки передач. Надеть ведомый диск на первичный вал коробки передач и, поворачивая диск из стороны в сторону, удалить излишки смазки.

• Привинтить к коробке передач — 1 — опору двигателя N2 -2- (55 Нм), закрутить рукой гайку -3-.

• При помощи подъемника подвести коробку передач к двигателю и ввести первичный вал в сцепление. Если первичный вал не заходит в зацепление с ведомым диском, следует повернуть первичный вал либо помощник должен немного провернуть коленчатый вал.

• Привинтить к коробке передач — 1 — опору двигателя N2 -2- (55 Нм), закрутить рукой гайку -3-.

— автомобили с бензиновым двигателем объемом 2,5 л: 7 верхних винтов — 85 Нм, 4 нижних винта — 45 Нм; — автомобили с дизельным двигателем мощностью 55 кВт (75 л.с): А — 105 Нм, В — 45 Нм, С- 22 Нм, D — 10 Нм; — автомобили с дизельным двигателем мощностью 74 кВт (100 л.с): 6 верхних винтов 105 Нм, 2 нижних винта — 45 Нм.

• Слегка закрутить винты и гайки опоры двигателя N4.

• Точно совместить отверстия для винтов на коробке передач/опоре двигателя N1 и завернуть винты крепления.

Внимание. Если винты будут перекошены при их закручивании, это может легко привести к повреждению коробки передач. Затянуть винты крепления (80 Нм).

• Обратить внимание, чтобы резиновые кольца были надеты на кронштейн опоры двигателя, как изображено на рисунке. Стрелка указывает направление движения.

• Установить на автомобиль кронштейн опоры двигателя, при этом шпильки опоры двигателя N1 должны войти в отверстия на кронштейне.

• Закрутить рукой винты и гайки А/В, а затем затянуть их: А — 80 Нм, В — 90 Нм.

• Затянуть гайку крепления опоры двигателя N2(100 Нм).

• Затянуть винты и гайки крепления опоры двигателя N4 (80 Нм).

• Привинтить опору двигателя N5 (55 Нм).

• Установить на автомобиль промежуточный вал.

• Установить приводные валы передних колес.

• Привинтить шарнир стабилизатора поперечной устойчивости (45 Нм).

• Установить и зафиксировать наконечник поперечной рулевой тяги (40 Нм). Продеть в отверстие и загнуть концы нового стопорного шплинта.

• Привинтить шток вилки переключения передач (22 Нм).

• Привинтить опорную штангу (45 Нм).

• Привинтить поперечную балку рамы (115 Нм).

• Привинтить нижнюю защиту картера двигателя.

• Установить на автомобиль рабочий цилиндр.

Заранее смазать литиевой смазкой толкатель поршня в месте его соприкосновения с вилкой выключения сцепления. Зафиксировать рабочий цилиндр винтами (22 Нм).

• Установить гидравлический трубопровод в держатель и зафиксировать его скобами.

• Закрутить гайку крепления топливного фильтра (10 Нм).

• Подсоединить штекерные разъемы к выключателям сигнала холостого и заднего хода, а также к датчику скорости.

• Установить на автомобиль переднее колесо таким образом, чтобы совместились сделанные при снятии метки. Заранее нанести тонкий слой смазки на направляющие колеса,’ Ни в коем случае не смазывать гайки кре-.

пления колес. Заменить новыми ржавые гайки. Закрутить (не затягивать) гайки крепления колес. Опустить автомобиль на землю, Затянуть крест-накрест гайки крепления колес (110 Нм).

• Установить на автомобиль воздушный фильтр, воздухозаборный канал, резонатор, • Привинтить подставку аккумуляторной батареи.

• Установить на автомобиль аккумуляторную батарею.

7.2.9 Снятие и установка АКПП

7.2.9. Снятие и установка АКПП

Расположение болтов коробки передач и двигателя (4-цилиндровые модели 1993 г. с КПП 4EAT/ GF4A-EL)

Расположение болтов коробки передач и двигателя (6-цилиндровые модели 1993 и более поздних годов с КПП 4EAT/ GF4A-EL)

Расположение болтов коробки передач и двигателя (4-цилиндровые модели 1994 и более поздних годов с КПП 4EAT/ GF4A-EL)

В общем появилась небольшая течь масла из АКПП, по стыку двигателя и коробки, скорее всего через сальник коробки. Деталь копеечная , но вот без снятия коробки не обойтись. В сервисах ценник за эту работу ого-го. А кто нибудь сам снимал коробку ? и какие проблемы могут возникнуть ? Лить всякие присадки для устранения течи что-то не хочется.

У меня было такое - течь сальника гидротрансформатора. Со снятием коробки особых проблем нет. Очевидные моменты писать не буду - про снятие воздушного фильтра и прочей мелочи. Основные моменты:
Предварительно запастись: Сальник гидротрансформатора акпп, задний сальник коленвала (менять только со снятием корпуса сальника), два сальника для ШРУС-АКПП, качественный герметик (сальники лучше ставить с ним), масло акпп, фильтр акпп.
Машину можно поднять только спереди, поставив подпорки в местах для домкрата
Сливаем масло
Предварительно надо вывесить или поддомкратить двигатель и подвесить коробку, чтоб ее отдельно можно было бы опустить когда открутим от двига.
Снимаем две нижние балки
Вынимаем шрусы из коробаса, это удобнее всего делать отсоединив рычаги передней подвески сначала от корпуса авто, а уже потом вынув шаровую из поворотного кулака (у меня просто вынуть шаровые не получилось какие бы трудозатраты я не прикладывал).
Нежно отсоединяем все разьемы с коробки (я один проводок умудрился таки порвать)
Отсоединяем шланги акпп от радиатора охлаждения
Откручиваем что мешает снять стартер, а затем и стартер
Откручиваем гидротрансформатор от "маховика" прокручивая маховик за зубчатый венец - 4 гайки
Откручиваем все болты скрепляющие коробку и двигатель, в том числе опоры (заднюю, переднюю, левую, ну и самом собой "стульчик")
Аккуратно опускаем коробас.
В первую очередь отвезти гидротрансформатор на проверку в контору, которая в них разбирается - течь сальника как правило напрямую связана с износом внутри гидротрансформатора.
Для замены заднего сальника коленвала снимаем "маховик" предварительно пометив взаимное расположение внешней и внутренней частей.

По зиме на М.Горького 25 (вход со стороны школы) было 3500 руб за снять/поставить. Я снимал и ставил коробку сам. Поверьте, лучше не *******ся, а поручить мастерам. Коробас - штука тяжелая. Можно просто получить травму или просто уронить двиг и оборвать все к чертям. Там столько шансов закосячить что-нибудь по неопытности, что лучше не жаться, а заплатить. Вот представьте - двиг и коробка скручены вместе и висят всей своей тяжестью на 4х (или более) подушках (спереди, сзади и по бокам). Чтобы снять коробку, придется открутить три из них, а двигатель подвесить или подпереть так, чтобы он не вывалися, наделав при это кучу делов. Это очень тяжелая и грязная работа, если у вас нет широкой ямы и приспособлений для подпора и снятия коробки (катающиеся гидро-штативы).

От себя замечу - все эллементарно вывешивается и поддомкрачивается. Да, мастерам наверное лучше, особенно если уверен в них и есть лишние деньги, но работа не настолько сложная, не сложнее снять-поставить на наших девятках.
Я все делал у себя в гараже, где даже ямы нет. Из специфического оборудования понадобилась лишь небольшая ручная лебедка для плавного опускания/поднятия коробки и все.

Читайте также: