Снял аккумулятор поставил обратно машина не заводится опель

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

x25xe перестал заводится после замены аккумулятора

Люди добрые какие могут быть предположения?

история такова:
две недели назад начал садится аккум , если оставить на ночь то утром еле крутил но заводил.
Сегодня купил новый аккум 74Ач токой же стоял до этого, приехал к дому решил поменять.
Поменял, с довольной моськой вставляю ключ поворачиваю, двигатель крутит как самолет , но не заводится (из выхлопной трубы бензой НЕ воняет).
а всего-то снял один аккум и поставил другой.
посему имею ряд вопросов:
1) че за фигня?
2) пока кручу не посажу ли в ноль аккум ? и если посажу то чем это чревато для аккума?

P.S. сегодня буду проверять:
клемы на наличие окисления, соединения массы к кузову, предохранитель и реле бензонасоса.(больше идей нет) Помогите что может еще быть.

Вечером отпишусь помогло или нет.

Могу тока сказать, что отсоединяя аккумулятор ты сбрасываешь комп, а это приводит комп к заводским установкам ( подача воздуха, топлива, зажигание),а это вызывает разные приколы при первом запуске.
И после каждой неудачной попытки запуска двигателя, выключай зажигание (иначе и не заведется), затем включаешь и можна заводить поновой.
Уточни двигатель схватывет и глохнет или даж не цепляет?

Двигатель не схватывает, просто крутит и всё.

Сегодня проверил:
1) Клемы почистил до блеска, массу проверил.
2) Проверил реле бензонасоса (которое фиолетовое, стоит в коробке над ABS) закоротил красный и красносиний(насос зажужал, давление есть-проверил на рампе есть спец. сосок)
также ставил российкие реле, вместо двух фиолетовых.(при повороте ключа и те и другие щеклают)
3) рискнул даже проверить искру, на страх и риск подсоединил другой свечной провод к распределителю и свечой коснулся гловы блока пока братишка крутил, еффект НОЛЬ искры нет , (я в шоке)

Итог дня:
Двигатель крутит и даже не разу не пытался схватить, аккум хороший попался до сих пор крутит как самолет.

Завтра еду на диагностику на тросу, записался на 11:00. (вечером отпишу)

P.S. если нужны фоты могу выложить

Сигналка не может дурить? Попробуй авто поставить на сигналку, потом снять и потом снова попробовать завестись.

Сигналки ваще нету.

Сегодня ездил в сервис, правда не официальный , подключили комп, была ошибка (датчик положения колен вала)
Поставили на компе режим считывания оборотов двигателя, обороты не читает.
сбросили ошибку, проверили еще раз на ошибки , ошибок нету

оставил в сервисе, сказали будут разбираться чё да куда

Вопрос: кто-нить знает где находится этот датчик . и как его снимать? в сервисе сказали что надо крышку ГРМ снимать(кажись разводят меня на бабосы)

как его проверить на исправность не снимая?

на 2,5 датчик колена стоит на блоке, под масленым фильтром,не большой бочоночек крепится на одном болту, а вот как проверить не знаю, у меня была ошибка по датчику, купил новый ошибка то пропадает то снова появляется, причина может быть в проводке

БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ЗА ОТКЛИКИ, И ЦЕННЫЕ СОВЕТЫ :wink:

"Sith" ты датчик какой брал? смотрю в exist-e есть от 400р до 3000р
интересно за 400р хоть как-нить быдет работать ?

Если накрылся ДПКВ бензин сосать не будет и искра не искрит! Простой способ-договорись на разборе возьми этот датчик и проверь на своей машине. Стоит рядом с масляным фильтром. Чтобы поменять даже яма не нужна, а только головка торкс или простая на десять(смотря как он у тебя крепится). Если покупать то только оригинал!

:mrgreen: Забрал из сервиса.
Заволится, работает все ок.
За работу взяли 2т.р., спи*дили мобильник (не рабочий правда, давно валялся в машине), прое*али кроншейн который аккум держит на него еще блок реле вешается, самое интересное не сознаются гады.

Вывод:
сервис АЦТОЙ, Москва Дмитровское ш 83а (около завода РИТМ), никому не рекомендую, когда забирал разговорил одного слесарюгу, он признался что там была столовая, и все с поварским образованием :lol: , я шоке никогда бы не отдал машину в руки пекарей если б знал .

Вот теперь интересный вопрос:
Что за датчик они нашли?
В нем ли дело было?
И как там оказалась металлическая стружка?

на след. неделе солью масло проверю магнитом на наличие стружки (отпишусь)

Итог поварских работ:
Сказали что звонили все цепи, проверяли все датчики.
цитата: "Виновником всех бед был ДПКВ, на нем намагнитилась металлическая стружка" и находится он около маховика.(бред помоему, выше все говорят что ДПКВ около масляного фильтра, но не у маховика.
Еще предложили снять поддон и посмотреть т.к. он в масле типа из под него давит масло, он я и сам знаю что у меня давит не из под поддона , а из датчика уровня масла.

Вот теперь интересный вопрос:
Что за датчик они нашли?
В нем ли дело было?
И как там оказалась металлическая стружка?
И вообще походу меня развели.

на след. неделе солью масло проверю магнитом на наличие стружки (отпишусь)

Если к датчику прилипла стружка(смотря сколько) то в этом может быть причина(показания датчика будут другие). А насчёт масла я тоже думал что с датчика масла, а текло оно с переднего сальника колена.

1) Они нашли ДПКВ
2) Если на датчик ляжет мет. стружка, он не будет работать (стружка на него может лечь, тк он прикрывается только кожухом грм, но это случается редко, тк расстояние между датчиком и шкивом колевала 1-2мм)
Просто ети чУдо-механики шкив коленвала обозвали маховиком. Чтобы добраться до настоящего маховика нужно снять двигатель с коробкой=)
Масло из под него давить не может, тк он прикручивается простым болтом к корпусу.
Могу только предположить, что у тебя забрызгался датчик маслом (от ремня грм, шкивов и тп, я хз от куда у тебя течет) а потом к нему прилипла стружка.

На самом деле ближе к маховику.
Плоскость расположения ДПКВ и маховика (в случае АКПП флекспластины) "отделяют" только задняя коренная шейка и стенка блока цилиндров:

А вот и отверстиe блоке под датчик (под масл. фильтром):

Стружка там - это ахтунг!
Так что отработку посмотри. А вообще может быть контакт в разъеме восстановился, когда проводку дергали и всего делов, а стружки и не было никакой.

На незаведенном дорестайлинговом X25XE всегда будет ошибка ДПКВ. Проверять датчик нужно или по наличию искры и сигнала на форсунках или сопротивление мерять.

2) Проверил реле бензонасоса (которое фиолетовое, стоит в коробке над ABS) закоротил красный и красносиний(насос зажужал, давление есть-проверил на рампе есть спец. сосок)

А можно поподробнее описание, где это сосок, и как им проверять?
У меня сегодня утром после двухдневного простоя под дождём с приоткрытым на 5см. передним окном отказалась заводиться. Крутит, и без толку. Отсыреть-то в салоне ничего не могло? Напряжение на насос проверить смогу и сам, а вот где давление смотреть не знаю.

Синим помечен нипель
Проверять манометром при маслании стартером.

Спасибо! Правда, пока увидел, сам догадался, капот открыв. :oops:

Поковырялся вчера после работы: Если стоит реле бензонасоса на месте - при повороте ключа на насос приходит 0,5 вольта, если кинуть перемычку вместо реле - положенные 12. Само реле менял местами с реле форсунок - без толку. Насколько я понимаю, не приходит управляющий сигнал на реле.
Не подскажете, где копать, кроме реле сигналки на разрыв цепи бензонасоса?

у меня было так, проверял реле бензонасоса оно фиолетовое ближе к переду которое, просто коротиш красный и красно синий, они друг на против друга, при вкл. зажигании насос должен зажужать, и можешь проверить давление, возможно как и у меня бредит датчик колена. Если он не скажет мозгам что колено крутится , то они не будут включать насос и форсунки

Вы вставили ключ в замок зажигания авто, но… мотор не заводится. По идее, первый виновник проблемы – аккумулятор, не подающий электричество на стартер и свечи зажигания. Но нет! Аккумулятор вы только что снимали на подзарядку, либо сняли старую и установили новую АКБ. В чем дело?

Это довольно частая проблема, с которой сталкиваются воители разных авто: после того, как аккумулятор был снят, а затем установлен на место, можно не завестись. В этом случае вам придется проверить наиболее вероятные причины отказа.

Двигатель не заводится при исправном аккумуляторе: причины и устранение

Двигатели внутреннего сгорания не запускаются при исправной и заряженной АКБ в том случае, если есть неполадки в системе зажигания, топливной системе или механических приводах двигателя. То есть, источник электричества в порядке, но:

стартер не получает ток для запуска;
нет образования искры для воспламенения горючей смеси;
топливо не поступает в камеру сгорания.

Исходя из этой логики, вам следует последовательно проверить узлы и системы машины, чтобы найти и устранить неисправность.

Отсутствует напряжение

Аккумулятор заряжен, стартер при повороте ключа в замке зажигания прокручивается, но слабо, но мотор не заводится. Следовательно, в системе зажигания недостаточное напряжение и следует проверить предохранители, проводку и подключения кабелей.

Обязательно обратите внимание на состояние контактов – их окисление и есть главная причина падения напряжения. Если вы видите признаки окисления на контактах, следует протереть тряпкой и зачистить подключения наждачкой, проверить надежность соединений и клемм на аккумуляторе. После этого попробуйте завести машину еще раз.

Проблемы со стартером и выключателем зажигания

Со стартером дела обстоят сложнее. Для начала проверьте наличие контакта – подключите мультиметр к питающему кабелю и поверните ключ в замке зажигания: если ток есть, и провода греются, но стартер не крутит, его пора заменить.

В устройстве могли перегореть или оборваться обмотки, из строя вышло реле. Естественно, предварительно нужно проверить надежность и исправность электрических подключений на стартер.

Свечи зажигания

Стартер и замок зажигания проверены и исправны. При этом стартер даже получает электрическое напряжение и крутится, но двигатель все равно не заводится. В чем проблема? Возможно, в отсутствии искры на свечах зажигания.

Скорее всего, вы несколько раз пытались завести машину с подсосом топлива и залили свечи. Если они мокрые, их необходимо продуть: отключите подсос, выжмите педаль газа и включите зажигание. Через некоторое время свечи придут в норму, и машина должна завестись.

Второй вариант: свечи покрыты нагаром или окислились контакты, а значит, нет искры для воспламенения горючей смеси. Снимите центральный питающий кабель от катушки зажигания с трамблера, законтачьте его на металл и запустите стартер. Если проскочит искра – с зажиганием все в порядке, а вот свечу следует проверить: обратите внимание на целостность резистора в бегунке (извлеките его из гнезда отверткой). Неисправный резистор можно заменить или старый обмотать фольгой и вставить на место.

Возможно, выгорел графитовый стержень в крышке трамблера. Крышку тогда нужно заменить, или установить на место стержня шуруп или проволоку, чтобы доехать до СТО.

Неисправности в системе подачи топлива

Если электрика, зажигание и свечи в порядке, но завести машину не удается, то логика подсказывает, что в камеру сгорания просто не поступает топливо. Это может произойти, если есть поломки:

В топливном насосе – он не будет качать горючее при включенном зажигании (нет характерного рабочего гула). Проверить исправность не сложно: снимите с насоса шланг и включите зажигание – если бензин не течет, помпу надо менять.
В штоке рычага механической подкачки – при ручной подкачке насос качает, а при включенном зажигании нет (нужна замена рычага подкачки).
В системе подачи топлива – если трубопроводы засорились, нужно заменить топливный фильтр и прочистить топливопроводы.

Отсутствие компрессии

Если и топливная система исправна, необходимо проверить уровень компрессии в ДВС, то есть уровень давления в системе, который создается в камере сгорания при работе поршней. Для этого вам понадобится компрессометр. Визуально нехватка компрессии определяется по сизому дыму из выхлопной трубы и каплям моторного масла, нестабильным холостым оборотам и перерасходу горючего и масла.

Здесь лучше обратиться к профессионалам СТО, так как ремонт и настройка рабочих режимов двигателя – сложная работа, требующая знаний, опыта и специализированного оборудования.

Ремень ГРМ

Наконец, самая редкая из возможных причина, по которой двигатель не заводится при заряженном аккумуляторе – ремень ГРМ. Следить за его целостностью и уровнем износа следует постоянно, а менять каждые 60 тысяч пройденных километров. Если же он порван, изношен (сточились зубья на ремне), то распредвал просто не будет вращаться, и двигатель не запустится.

Кстати, если при исправной электрике, системах зажигания и топливоподачи, мотор авто не хочет заводиться, лучше прекратить попытки завести его именно с учетом возможной неисправности ремня привода распредвала: это исключит угрозу деформации цилиндров, поршней и клапанов ДВС, при которой придется менять уже не ремень ГРМ, а сам мотор.

Мотор не заводится: причина не установлена

Если вы не смогли завести автомобиль, проверили все вероятные причины отказа и не нашли неисправностей, то лучше остановитесь, чтобы не усугубить проблему. Ищите способ доставить машину в автосервис, где ей будут заниматься узкопрофессиональные специалисты и в наличии имеются сложные системы диагностики, которые позволят настоящую причину поломки найти и локализовать.

В заключение следует отметить, что, если после снятия или замены аккумулятора на автомобиле, двигатель не хочет запускаться, то АКБ вы можете сразу исключить из возможных причин неисправности. Скорее всего, речь может идти об отсутствии контакта стартера и свеч зажигания с аккумулятором, поломке замка зажигания, отсутствии искры или повреждениях в топливной системе.

В 90% случаев вы сможете обнаружить причину своими силами: нужно последовательно проверить состояние электропроводки и электрических подключений, наличие напряжения на узлах, исправность стартера, свеч зажигания, топливных фильтров и топливопроводов. Если в них обнаружить реальную поломку не удастся, прекратите кустарную диагностику и как можно быстрее доставьте автомобиль к мастерам СТО.

С истема автозапуска автомобиля – удобная опция, которая доступна в современных марках машин, и очень полезна в зимнее время года, когда с быстрым запуском двигателя внутреннего сгорания возникают проблемы. Блок автозапуска подключается к штатной системе электропитания и работает автономно, прогревая систему охлаждения.

Однако, вместо того, чтобы помочь быстро запустить мотор, автозапуск часто сам становится проблемой, мешающей завести машину. Особенно неприятно, когда такой сбой происходит в дороге, когда под руками нет диагностического оборудования.

Возможности системы автозапуска авто

Система автозапуска в автомобиле многофункциональна и позволяет контролировать прогрев охлаждающей жидкости, работу системы зажигания, обороты двигателя, давление масла, состояние концевых выключателей в КПП, педали газа, стояночного тормоза и замка капота.

Ее основная функция – быстрый запуск двигателя машины по показаниям датчиков температуры в системе охлаждения, по таймеру, от брелка или сотового телефона. При получении сигнала с внешних устройств или встроенных контрольных датчиков, блок управления автозапуском:

Однако возможны и более серьезные поломки, из-за которых завести автомобиль будет проблемно. Разберемся в них детальнее.

Мотор глохнет после запуска

Если после включения системы автозапуска, двигатель авто запустился и заглох, то, вероятнее всего, проблема в штатном иммобилайзере, который дает команду на запуск. В этом случае есть несколько вариантов:

в ключевых сигнализациях - обходчик-транспондер имеет повреждения в микросхеме или ключ-чип оказался за пределами зоны приема процессора блока автозапуска;
в бесключевых сигнализациях – появились программные сбои в системе обходчика, что требует перепрограммирования.

Устранив неисправности в иммобилайзере, вы снимете блокировку с системы зажигания. Однако, если при включенном обходчике, стартер крутит, а мотор не запускается, дело не в иммобилайзере. Возможно, сигнализация просто не подключена к контрольной электроцепи двигателя, и требует более внимательной проверки и переподключения.

Неправильная настройка рабочих режимов сигнализации

Вторая по частоте причина отказа блока автозапуска работать – неправильная настройка режимов работы сигнальной системы автомобиля по установленному времени, по времени таймера, показателям температуры, по команде с брелока. Режимы следует перенастроить в соответствии с инструкциями по эксплуатации, которые поставляются производителями в комплекте сигнализации.

Кроме того, нарушение рабочих настроек может быть вызвано неисправностью брелока или термодатчика, неправильно передающего показания на блок автозапуска. Эти устройства следует продиагностировать, перепрограммировать или починить/заменить.

Неисправности брелока

Если автозапуск не срабатывает, то возможно неисправен сам пульт управления брелока сигнализации. Поломки могут быть банально простые:

разрядился аккумулятор (обычно индикатор заряда выдает эту информацию на дисплей коммуникатора);
брелок получил механическое повреждение при ударе, падении, попадании внутрь воды;
программный комплекс пульта получил сбой и требует перепрошивки.

Сигнализация была установлена некорректно

Следует также проверить исправность и правильность установки и подключения самой системы сигнализации. Ее неправильная работа может быть связана с:

естественным износом или отсоединением модулей, проводов, клемм;
неправильным подключением к контрольной электроцепи двигателя;
неправильным/плохим подключением к питающему кабелю;
неполным подключением зажигания и стартера (сигналка неправильно имитирует работу замка зажигания);
отсутствием считывание сигнала транспондером обходчика сигналки.

Нарушение контроля температуры

Одна из серьезных причин отсутствия автозапуска в холодную погоду или зимние морозы – отказ системы по температуре при наличии правильного подключения температурного контроллера. Связано это может быть с тем, что:

температурный датчик вышел из строя от естественного износа (нужна замена);
датчик установлен некорректно (нужно переустановить согласно рекомендациям производителя);
не настроен запуск двигателя по температурным показателям на дисплее коммуникатора.

Любая и вышеперечисленных причин может быть установлена и исправлена самим водителем, при условии, что диагностика выполняется правильно и последовательно.

Диагностика и ремонт системы автозапуска

Диагностировать отказ работы системы автозапуска следует последовательно – это позволит быстро установить и устранить причину поломки на основании полученных результатов.

Проверяем работу аккумуляторной батареи

Слабый заряд аккумулятора автомобиля нарушает бесперебойную работу автозапуска. Поэтому проверку следует начинать именно с АКБ. Необходимо осмотреть батарею, клеммы и подключения, проверить уровень электролита внутри, проверить уровень заряда мультиметром (должно быть не менее 13.5 В). Если травмирован корпус, необходима замена АКБ, контакты зачищаются, электролит можно долить до уровня, подключения закрепить. При слабом заряде, необходима корректная дозарядка батареи.

Проверяем рабочее состояние пульта-коммуникатора

Необходимо провести визуальный осмотр устройства, проверить состояние кнопок и контактов, уровень заряда аккумулятора устройства. При незначительных неисправностях, пульт разбирается, высушивается и чистится, изношенные и поврежденные компоненты заменяются и перепаиваются.

Устанавливаем обходчик

Проверяем температурный датчик

Датчик устанавливается на патрубке трубопровода системы охлаждения или в салоне автомобиля, и его подключение (кабель, штекер) следует обязательно проверить, если двигатель запускается с брелока, но не запускается при настройке режима запуска по температуре. Следует также проверить надежность электроподключений и зачистить окисленные контакты.

Особенности автозапуска двигателя

Разные типы и модели автомоторов ведут себя по-разному при подключении автозапуска, и это следует учитывать при установке, подключении и настройке системы.

Зависимость от температуры

Проверьте работу зажигания и запуск двигателя с ключа: если движок запускается сразу, значит, отказ автозапуска связан с работой системы противоугонной сигнализации.

Зависимость от типа КПП (механическая коробка)

Если не срабатывает автозапуск в машинах с МКПП, попробуйте настроить опцию программной нейтрали. При включенном зажигании и стояночном тормозе, переключитесь на нейтральную передачу, нажмите на первую кнопку брелока и удерживайте ее 3 секунды, дождитесь одиночного сигнала устройства после чего быстро:

отключите зажигание, и извлеките ключ из замка (мотор должен продолжить работать);
выйдите из машины и закройте двери (двигатель должен отключиться самостоятельно, а сигнализация сработает на активацию).

Если после этих манипуляций, автозапуск по-прежнему не срабатывает, значит, либо сигналка не фиксирует работу дверных замков (система установлена неправильно и требует переустановки), либо не работают концевые переключатели на дверях (их следует переустановить).

Отказ автозапуска с тройн ой вспышкой сигналки

Если при автозапуске, машина не заводится, а габариты трижды вспыхнули, значит, в электроцепях имеется падение напряжения. Это может быть связано с неисправной/разряженной АКБ, окислением клемм, либо использованием в электропроводке кабелей с неправильным сечением.

В завершении следует отметить, что система автозапуска – удобная и полезная для автомобиля опция, которая упрощает быстрый запуск и управление запуском ДВС машины удаленно. Однако, блок автозапуска может получить повреждения или работать некорректно, что создаст серьезные проблемы.
Чтобы избежать выхода из строя системы автозапуска, противоугонного устройства и более важных функциональных узлов автомобиля, вам следует тщательно следить за машиной, своевременно выполнять плановые ТО, установить качественную систему противоугонной сигнализации контролировать заряд аккумулятора, корректность и надежность подключений электропроводки и контролирующих датчиков. А при первых же симптомах неисправности немедленно обращайтесь к профессионалам СТО!

Машина Chevrolet Cruze 2012 года, 50 000 пробег, простояла две недели в мороз на улице и не завелась. Прикурил от другой машины, покатался час по городу, вроде подзарядил аккумулятор. Через день завелась с трудом, проехал еще километров 20. Через 2 дня завелась опять с трудом, проехал 10км. Прошло еще два дня и сегодня не завелась.
Вопрос: мало ездил и не успевает зарядиться аккумулятор или его стоит менять? По факту езжу 2-3 раза в неделю по 20 км.
Что делать? Покупать новый аккум или опять прикурить и не глушить машину несколько часов (сколько?)?

p.s. До этого ездил практически каждый день по 20 км и все было нормально. Как только стал меньше и реже ездить, начались такие проблемы.

Лучше зарядите свой аккум. (Обычно это делают и там, где их продают. В моем городе по кр. мере). И, некоторые люди, в холод снимают аккум пока машиной не пользуются.

Если аккумулятор сел, то его можно зарядить не больше 1-3 раза, все остальные попытки будут бесполезны, он будет за ночь разряжаться постоянно!

Возможно появилась утечка тока. Например, грязь на акб между клеммами.
Я менял акк спустя пару полных перезарядок и спустя 5 лет.
В автосервисе диагностируй.
У меня акк убился до того что неделю +10 и не заводилось. Стартер не крутился почти.

дело с аккумуляторами обстоит так:
пока они новые - чудесно делают то что от них требуется. Но при эксплуотации они то заряжаются, то с них берут энергию (разряжаются). В теории всё идеально, но на самом деле у них то испарится вода и состав электролита уже не тот, то им слишком холодно, то пластинки осыпаются и осадок перемыкает их же между собой - это приводит аккумуляторы в негодность или по меньшей мере к недостаточной силе тока и напряжения на выходе, тем более при нагрузке и не позволяет им зарядиться, а значит начинаются сбои в их работе. Ужас просто сколько я всего знаю. Кстати это примеры касающиеся кислотно-щелочных аккумуляторов. Гелевые имеют немного другие причуды. Ах, да, так вот - попробуйте зарядите Ваш аккумулятор, возможно ему это поможет на какое-то время. У меня был случай - я поездила наверное ещё почти месяц. Приготовтесь купить новый в любом случае. То что машина где-то имеет замкнутую цепь с утечкой я не думаю, хотя и не исключаю. По идее цепи есть всегда - часы, сигнализации, тоже радио, даже выключенное, плюс влага - всё это конечно питается не святым духом.

Проверить плотность электролита. Попробовать зарядить полностью от зарядного устройства. Если не поможет - менять.

Есть вариант, что Вы эксплуатируете авто с вышедшим из строя генератором ( или одной из его частей, отвечающей за зарядку АКБ ). Если нет зарядки, то так и будете постоянно прикуривать и заряжать аккум или новый покупать. Обычно на АКБ столько и проезжают. Может просто ослаб ремень на генератор. Но в любом случае надо убедиться, что зарядка на АКБ идёт.

Не спеши выбрасывать АКБ. Сначала заряди до нормальной плотности, после запуска двигателя замерь напряжение, диапазон 13,9 - 14,5в, при запуске на АКБ 11в летом, и 10,5в зимой (если все исправно).

Зимой аккум быстрее теряет заряд. Если есть зарядное устройство - зарядите им полностью. Если нет такой возможности - пусть постоит на хх минут 10-20. А потом - езда. Если проблема повторится - неисправны цепь заряда в авто или аккумулятор.

АКБ у тебя уже 4 года. Обычно отечественные так и ходят. Но у тебя же Шевроле.
Раз у тебя она заряжалась после прикуривания, то генератор, скорее всего в порядке.
Заряди АКБф в течение 10 часов током 5-6 Ампер. На машине за такие короткие поездки не успеешь зарядить.
Никогда не доливай электролит! Доливать можно только дистиллированную воду, если уровень упадет когда-нибудь.
Разряжать АКБ может сигналка и/или загрязненный корпус. Промой корпус раствором соды (чтобы внутрь не попала).
А вообще, скоро лето, так что до декабря 2016 ты уже доедешь точно )))

Я перед зимой снимаю штатный АКБ и тащу его "на подготовку" (или в зиму - когда уже сел). Пару часов в тепле, потом - на полный разряд (нужно ЗРУ). После разряда - зарядка 10-12 часов. Ток заряда выбираю минимальный. Моему АКБ помогает.
Да, и ремень генератора "свистеть" не должен!

Приемлемая зарядка АКБ - при равномерно постоянном движении (больше часа) на скорости более 80 км/час на трассе. Вы же ездите по городу, это разгоны-торможения, АКБ почти не заряжается. Первое - проверить генератор. Второе - делаете несколько циклов заряд-разряд. И потом - при преимущественной езде в городском цикле примерно раз в неделю полностью заряжайте АКБ. Если а/м стоит в гараже отключайте АКБ (возможен разряд). Ни в коем случае нельзя доливать электролит - только ДИСТИЛЛИРОВАННУЮ воду и сразу же зарядка до плотности, рекомендуемой заводом изготовителем. И последнее - лучше профилактику АКБ делать у специалистов. Удачи на дорогах!

Не заводится Astra J с новым АКБ

Добрый день, были проблеммы с запуском двигателя из за мертвого АКБ (с бустера или с проводов заводилась, на авто практически не ездили), в очередной раз попробовали завести с проводов (подзаряжали 20 минут предварительно) - не завелась, перекинули аккумулятор - не завелась, купили новый аккумулятор - не завелась.
Бензин есть, половина бака.

Не заводится - т.е. не крутит стартером, бензонасос срабатывает, тормоза прокачиваются, ручник - работает.

Все работает кроме дальнего света фар (включается на секунду и гаснет).
Клеммы протирали, подтягивали, предохранители проверили в подкапотном блоке.

Стартер\втягивающее не проверяли т.к. никто из присутствующих не знает где это.

На что можно грешить?

sergioramos76

Может спалили мозги сами?

Если у тебя мерседес, то жизнь удалась, если старый мерседес — то жизнь удалась уже давно

J5d 1.6 MT5 enjoy+enjoy MY2013

Добрый день, были проблеммы с запуском двигателя из за мертвого АКБ (с бустера или с проводов заводилась, на авто практически не ездили), в очередной раз попробовали завести с проводов (подзаряжали 20 минут предварительно) - не завелась, перекинули аккумулятор - не завелась, купили новый аккумулятор - не завелась.
Бензин есть, половина бака.

Не заводится - т.е. не крутит стартером, бензонасос срабатывает, тормоза прокачиваются, ручник - работает.

Стартер\втягивающее не проверяли т.к. никто из присутствующих не знает где это.

На что можно грешить?

Когда купили новый аккумулятор, его поставили вместо старого? Т.е. старый при этом был отключен? Или новый параллельно подключили?

Читайте также: