Ситроен с5 замена датчика коленвала

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Все по теме Замена датчика коленвала Citroen C5 AirCross

ал4 обычно пинается на холодную, и иногда при включении задней передачи, а так проверяется очень просто - если назад не откатывается на уклоне то все в ней норм

Реально ли отремонтировать коммутатор 124 го мерседеса, у меня по ходу тоже сгорели или коммутатор или датчик коленвала точно не знаю хотелось бы узнать по подробней про ремонт коммутатора если не трудно. Просто в инете все пишут что не ремонтируется, а ты меня удивил.

Как ты глубоко ошибаешься если даже редукционный клапан отрегулирован на одну от мосферу он должен показывать на холостых одну от мосферу если насос производительный его сделали для холодного пуска на горячую он уже не работает на холостых, только на больших оборотах. На холодную будет больше показывать с твоими шайбами

Спасибо большое за видео информацию. Сегодня такое самое случилось,я вообще охренел, не знал о чем думать, спасибо Вам, теперь знаю что делать.

Здравствуйте! Скажите пожалуйста при заведённом двигателе, проверка мотортестором к какому проводу дпкв подключать щуп от мотортестора, там зелёный и белый?

у меня двигатель тоже такой же грязный. если бы существовали нефтяные черви. то они бы там точно завелись.

Сравнил я аналог и оригинал датчиков коленвала - у аналога 820 Ом, у оригинала 804. На работу дрыгателя оригинальность датчика не влияет никак =)

Посмотрел с утра видос,и обратил внимание что у моей десятке такие ж симптомы. Купил новый датчик и проблема решилась, спасибо за совет!

Здраствуйте Дмитрий у меня на гольфе разьеме датчика холла плюсовом питания слабый где можно посмотрет сколько должен быть пытания зарание спасибо

Подскажите пожалуйста, возможно - ли, что при нормальном сопротивлении между 1-ым и вторым контактом на фишке ДПКВ, сам датчик коленвала может быть глючным? Или это очень маловероятно? - Спасибо большое. P - у меня как раз M50B25 BOSCH, - сопротивление - 530 . а то уже не знаю что думать. седня замерял давление топлива, вроде норм - 3.1 и сразу за бензонасосом и сразу за топливной рампой. Лямбду менял, ДПРВ менял, свечи новые. Зрительно, наконечники на катушках норм и цвет нагара на свечах меняется в зависимости газ ДМРВ на отключение фишки реагирует. Подсосы поубирал. Датчик температуры охлаждающей жидкости - был переломан на две части - заменил, ваще ничего не изменилось( Диагностика ошибок не показала, компрессия 14;14;14;14;14;1 3. Фазы норм. А машина все равно вздрагивает на ХХ (РХХ чистил) и явно не тянет так как должна лететь 525 M50. Заводится плохо, при включении зажигания бензонасос не качает, только когда уже ключ во второе положение. - это может быть связано с ДПКВ? Спасибо)

Чиним и ремонтируем © 2022 Все права защищены
Связаться с нами
English Deutsche Русский

Все по теме Замена датчика коленвала Citroen C5 AirCross

у меня двигатель тоже такой же грязный. если бы существовали нефтяные черви. то они бы там точно завелись.

Чиним и ремонтируем © 2022 Все права защищены
Связаться с нами
English Deutsche Русский

Вы не можете создать новую тему
Вы не можете ответить в тему

Датчик коленвала на TU1JP подскажите где находится? Оценка:

Добрый день, не заводится, насос слышу, предохранители целые, не схватывает, стартер движок крутит и все. Самому реально подлезть к датчику, посмотреть разъем хотя бы?
Спасибо!

Такая же проблема. Подскажите!

Накануне, начали плавать обороты, 1 день будто ограничитель какой срабатывал - 1500 об./мин и все - больше никак. На работу надо было, бросил машину. На мледующий день с утра завелась как ни в чем не бывало. Катался еще неделю, около дела, но пока машина "не прогреется" (+20 на улице), т.е. пока не покатаюсь минут 20-30 машина проваливалась на оборотах от 2000 до 2500, как "прогреется" - нормально. Еще через неделю стала резко терять мощность при попытке ускорится, при этом БК считал расход (15-20 литров), но машина не ускорялась и не набирала обороты. Выскочила Antipolution error - но это уже последствия как я понял, при таком расходе "в трубу". А вчера - тупо не заводится! Все крутит, да же схватила пару раз после длительных мучений - на этом все. На сколько я понимаю, единственный датчик из-за которого машина может тупо не заводится - это Датчик Детонации (считает вибрации от блока цилиндров).

1. Какова вероятность того, что проблема в нем?

2. Где он находится? В книге написано: поддомкратил, снял защиту, отсоеденил клему, выкрутил датчик с ТЫЛЬНОЙ стороны блока цилиндров - ВСЕ ПРОСТО. Я так и не нашел его.

3. Может я ошибаюсь? На что еще грешить?

Фильтры (в т.ч. топливные меняны не давно), насос гудит - из рампы топливо хлещет, свечи сухие, заодно поменял, топливо менял. БК ни каких ошибок не показывает, до ближайшей ЛЕКСИИ 300+ км.

П О М О Г И Т Е .

P.S. Двиг TU3JP, VIN: VF7FCKFVC28713643

П О М О Г И Т Е.

По схеме оригинальных каталогов elcats.ru был введен в заблуждение, т.к. там помимо датчика детонации (который я воспринял за датчик заменяющий датчик коленвала, т.к. он считает вибрации и на основании этого выставляет зажигание) есть все-таки датчик коленвала (по экзисту и прочим каталогам), но в каталоге ELCATS его обозвали ДАТЧИК СКОРОСТИ. Вот теперь думаю что же все таки менят лучше в первую очередь? Датчик "скорости" я уже выкручивал - внешне цел и не вредим. Есть одно НО. по 1 проводу от большинства датчиков (желт.) идет в 1 "пучок" под маслянным вильтром, и там же несколько достаточно крупных клемм. Я так понимаю оттуда МАССА? Все это дело закрыто армированной термо блестючкой какой-то, но она вся в "старом" масле и растрепана. Быть может дело в этом "пучке" МАССЫ?

Ребят ну подсказывайте. Че форум мертвый чтоле? С меня фотки, видео, пиво, соки все что угодно! Не хочется пешком ходить!

После замены датчика коленвала, проблема с провалами в оборотах и не ровными холостыми не исчезла, но машина хотя бы теперь заводится с пол оборота и ездит)

Заменить датчик в целом не трудно, для удобство снимаем воздушный фильтр.

1. Ослабляем хому
2. Давим со всей дури на желтую защелку, что бы отсоединить трубку
3. Отщелкиваем защелку
4. Легким поворотом отсоединяем патрубок.

После снятия воздушного фильтра, все становится на порядок доступнее.

1. Отсоединяем клемму от датчика
2. Выкручиваем болт на 10.

Ву-а-ля, датчик в руках.

Надеюсь кому-то поможет))

Есть следующие вопросы:

2. Могут ли все мои проблеммы связаны с плохой "массой" на автомобиле? Если да, то где она?

3. На фото к "массе" (как я понял) приходит 1 желтый провод, на ощупь как будто там колодка и что-то зеленое торчит (как будто оборваный провод). Не знаю, если там еще что-то кроме желтого провода. Вообщем не понятно, что вообще в том месте, было когда то еще защищено термоизоляцией, но т.к. туда в свое время напопадало масла, там все засралось и растрепалось. Добавлю, что после замены датчика коленвала, машина не заводилась, при этом если на старом датчике я мог крутить сколь угодно долго, то на новом датчике машина крутила только 4 оборота и все…при чем такой эффект был если датчик и вовсе не подключать… Потом я взял отчиститель карбюратора и в течении дня, несколько раз заливал то место соединений (на фото) дабы отчистить огромный слой масла в перемешку с грязью, потом пошевелил защелку на датчике и после этого нормально завелась. Так вот не знаю, изначально ли я плохо защелкнул соединение на датчике или помогла читска этих не понятных соединений… Что там такое? Кто знает — в месте указанном на фото?

Вообщем, как бы от ни было, буду благодарен за любую помощь и прошу прощения за столь длинную и нудную речь.

P.S. Citroen C3, 2006, 1.4 TU3JP, МКПП

Цена вопроса: 750 рублей

Утро — все ок. Доехал до родителей, машину помыть.

Обед — помыл машину, еще теплая. Завел. И понял, что проблема возникла снова, с чего и началась — 1500 оборотов и не более…

Заглушил. Выкрутил датчик расхода воздуха, влажный. Протер, поставил на место, но не подключал. Завел — эффект тот же. Сделал вывод, что проблема в нем. Закажу этот датчик — поменяю. Надеюсь дело только в нем…

Где масса на двигатель? Кто знает? Еще ее бы проверить…

Дроссельная заслонка реагирует на педаль. Особой грязи не обнаружил. Снял, почистил, установил на место. Эффекта нуль((

Внутри есть легкий налет чего-то жидкого, очень похоже на масло. Хотите бейте меня, хотите нет, но я не знаю, хорошо это или плохо((( склоняюсь к тому, что это плохо.

Вот видео после очистки ДЗ. Холостые опять плавают, но после 2-3 минут перестают.
Педаль нажимаю как угодно — машина не глохнет, но и не дает более 1500 оборотов (вчера было 2000)

Заменил Датчик абсолютного давления.

Сперва обороты прыгали (800-1000) на холостых. Решил что надо прокатиться, проехал город-трасса 20+км. Полет отличный, обороты выровнялись, упали на прогретой машине до 700+. Педаль стала отзывчивой как и раньше, провалы пропали. Вообщем пока по тестирую, думаю, если все ОК, то отпишусь (кому интересно =) ). Думаю надо заменить антифриз, кто знает способ как это сделать на С3, буду рад помощи)

В ближайших планах полная ШВИ, ибо до поломки был закуплен материал (50кг всякой всячины).

Всем спасибо, хороших выходных)

Привет. Что бы заменить тосол, надо слить старый, для этого:
снять крышку расширительного бачка
отсоединить нижний патрубок радиатора и слить жидкость в подходящую ёмкость
дальше снимаем "воздухан", и откручиваем колпачок на трубке печки, он такой же как на рампе
со стороны первого цилиндра на головке (с торца) откручиваем болтик под шестигранник 6мм
в этом случае жидкость сольётся по максимуму
Заливал я так:
брал бутылку от кефира, у неё горло как раз в размер горла в расширительном бачке, отрезал дно, вставлял в бачок и обматывал изолентой
дальше одеваем патрубок, закручиваем колпачок на трубке печки и болт на блоке
заливаем тосол, потом заводим двигатель, тысячи на 2 поработать, подливая тосол и следя что бы в нашей воронке из кефирной бутылки всегда был тосол, не давая системе глотать воздух
дожидаемся прогрева и открытия термостата
когда тосол уже "не лезет" откручиваем колпачок на трубке печки и спускаем воздух (лучше в перчатках прорезиненных, потому что кипяток) и откручивая болтик сбоку, травим воздух из водяной рубашки (его не нужно откручивать совсем)
демонтируем воронку, если тосола выше уровня, сливаем через болтик
пару дней следим за уровнем в бачке.
Ещё 2 совета.
Поменяйте термостат, стоит копейки, меняется легко, если машина в годах, практически везде они не рабочие или не держат свои 89 градусов Цельсия.
Будете менять тосол, обязательно вымойте систему, лучшее средство по моему мнению, это "bardahl", если найдёте- берите его, всё остальное от хайгира до абро мне не понравилось, помойте с химией, потом покатайтесь пару дней на дистиляте, слейте, посмотрите. Если требует, то ещё раз залейте воду и покатайтесь, если чистая вода при сливе, значит лейте тосол и в путь.
Успехов!

Рано обрадовался. Сегодня уехал с утра на работу — все отлично. Вечером с работы ехать — п**дец… Снова с оборотами это гавно — не едет и все, как не газуй. Расстроился, взял пиво, поехал домой на общественном транспорте — опять =(

Одно дело, когда знаешь какую железку менять и сколько она стоит (и то от этого не весело), а тут не знаешь куда копать… =( я в отчаянии

Вообщем следующий мой шаг, снять бак, промыть, залить бензина, т.к. началось все с полного бака 92 бензина с Роснефти, сразу грешил на бензин, изъездил почти весь бак, потом залил 95, все усугубилось… (у нас всего 2 заправки и обе роснефть, 1 старая, 1 по новее, так вот на старой вообще не рекомендуют заправлятся — как выяснилость…)

.на улице -32. прогрев бинаром 40 мин. 15 мин автозапуск. вышел повернул ключ зажигания. появился долгий громкий писк. включил передачу. проехал 3 метра. двигатель выключился. и не заводится. все индикаторы и фары горят.при полном повороте ключа зажигания ничего не происходит. появились ошибки ПОЛНОГО ПРИВОДА И ПОМОЩЬ ПРИ СПУСКЕ. и каждый раз при повороте ключа появляется этот писк.

it does work together, as pressure increases timing must be re-adjusted as well as inform the ECM on timing,speed, gear, and throttle position, there are other things that work together. If I were you I would check the temp. sensors it may think it got cold that why no compress to check this you need a digital meter to watch the temp as the engine warms up. ANY temp drop when it should climb to at least 200 deg. Fan comes on at about 215 or so. there are 2 temp sensor

дружище надо было еще минут 10 пошатать его мож чето бы изменилось. я как дурак все смотрел и надеялся что покажешь как снимать а ты его 2 минут тупо шатаешь.

У меня ниссан примера 2005 1.6 на заглушеном дмрв покпзывает 0.4 а на холостых 0.9-1.14 датчик внешни как у вас,почему так плавает вольтаж не подскажешь

сегодня такая же . была сразу купил заменил и збс все чек сначала горел затем погас)цена вопроса 230 р

Just did mine today on 08 impala new pigtail and sensor also relearn procedure done in about a hour tops

да, просто повезло что нижний балансировочный встал как надо а то вибрация пошла бы.он может на 180 градусов перевернуться. молодец!

Почему автор думает что на всех G4KD бывают задиры. Сам гоняю на Sonata NF 2.4 178 л.с., лью масло оригинал mobis с рекомендованной вязкостью 5w20, свечи denso ikh16, сейчас ikh16tt, пробег на сегодняшний день 147 000. Прошита под euro2 от paulus, катализатор на месте, вваливать не стесняюсь, по трассе среднее 150, и уж форды меня точно не догоняли (хотя попытки были), ни каких стуков и задиров нет (лазил эндоскопом, после просмотра ваших видео). Итог: все движки которые вы вскрываете они после говно масла shell (которое льют дилеры по контракту и им плевать на клиентов) да и неправильной вязкости 5w30 или 5w40(см. инструкцию на корейском языке, там все написано, что только 5w20) Все виной неправильная эксплуатация, не своевременная замена масла, не правильная вязкость, пренебрежение заменой свечей и как итог пропуски воспламенения и перегрев катализатора, что и приводит к его разрушению.

Thank you for this Video. Shop wanted $99 to diagnose it (after I told them this was the problem). Then $89 an hour to put it on. I did it in 25 min. Part was $12.

У меня м111.960 впуск 25, выпуск 30, если коленвал будет на 30 градусов тогда можно оба штифта поставить это не много. А проблема такая что ошибок нет сканер ничего не показывает, но неустойчево работает мотор, компрессия 10.5 во всех целиндрах, давления масло монометром 2.5, свечи провода катушки все менял,

Если бы я выбирал какую машину , то после таких обзоров вообще бы ни*ера не купил. Про сальник коленвала вообще жесть (на том же Х5 или RX или ML работа тоже не будет стоить 3 копейки, а может будет даже дороже) Зачем акцентировать на этом внимание? Про подушки которые нужно менять через каждые 50 тысяч пробега вообще ржал. Настроение подняли. Да цены на запчасти, какой дебил будет брать в оригинале за такую цену, на машину, которой больше 10 лет? Возьмёт дубль (в разы дешевле).

I have put a camshaft on a honda civic 6 cilinder 97 but still doing the same what could it be please don't now what else

подскажи у меня пропуски 2 и 3 цилиндр..заглушишь потом заводишь нормально. 2 мир.и все заново. пропуски..н а оборотах дершиши,то все норм.

Олег, помогите понять в чём проблема. Машина на холодную работает хорошо, но как только хорошо прогреется, проехав 20 км. начинает троить. Холостые не держит, если дать крутить до 3000, то можно ехать. Если постоит час, всё опять нормально до прогрева. Ошибки P1340, P0351, P1336, P1337. Похоже это на катушку зажигания? Я её проверял мультиметром, вроди всё норм. На улице (-15) в среднем. Двигатель такой же как на видео.

You are seriously my new favourite channel. I have been doing side repairs for neighbors (they found out I can wrench. ) the last couple weeks, and every time I hit a wall with a repair, you have some great tip that saves my butt! Much love from Oregon Scotty!

Читайте также: