Шкода рапид замена замка зажигания

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Skoda Rapid (2018 год). Ремонт и замена замка зажигания

При потребности в замене замка зажигания следует его сначала отсоединить, а потом достать. При этом нужно строго соблюдать правила техники безопасности. Прежде, чем что-то делать, нужно подготовить отвертку и шило. Можно рассмотреть то, как достается и заменяется замок и его детали. В подобных автотранспортных средствах контактная группа локализована снизу рулевой колонки. В случае смены замка зажигания рекомендуется следовать определенным этапам:

1. Демонтаж замка. Сначала отключается аккумулятор путем снятия с него минусовой клеммы. Проворачивается ключ в нулевую позицию, при этом шапка ключа параллельна полу. Далее следует открутить крепежи кожуха рулевой колонки. Затем откручиваются винты крепежа замка, при этом ключ остается зафиксированным. Реализуется поджатие фиксатора при помощи вставки шила в отверстие кронштейна. При зажатии ключ тянется на себя. Производится отсоединение проводов, замок достается.

2. Замена неисправных элементов. В случае потребности в замене элемента замка зажигания необходимо отделить эту деталь при контакте со стопорным кольцом, далее установить новый элемент на эту же локацию.

3. Подключение контактов к системе зажигания. При окончании ремонта или приобретении нового замка требуется делать подключение контактов. Это несложно сделать, поскольку на клеммной колодке замка есть маркировка, позволяющая корректно осуществить подсоединение.

4. Обратная установка замка. При этом замок утапливается в посадочное место до звука щелчка. Затем закручиваются крепежи, устанавливается на свое место кожух.

После всех этих этапов следует проверить исправность работы системы зажигания.

Проверка работы
Для проверки правильности подключения отремонтированного или нового замка необходимо опят подключить минусовую клемму аккумулятора. Далее вставляется ключ зажигания в замок. Затем следует проверить соответствие включения механизмов согласно положению ключа в замке.

Возможные неисправности замка зажигания
Причины появления неисправностей в работе замка зажигания могут быть самыми разнообразными. Чаще всего поломки связаны с окислением или оплавлением контактов, которое обычно является следствием резких перепадов напряжения. Как правило, такое явление наблюдается при запуске двигателя, когда повышается температура материала электропровода, в результате чего его изоляционная часть выгорает.

В таком случае, провернув в замке ключ зажигания, Вы не дождетесь от системы никакой реакции, что автоматически означает необходимость замены контактной группы замка. Сам замок трогать не нужно.

Skoda Rapid (2019 год). Ремонт и замена замка зажигания

После всех этих этапов следует проверить исправность работы системы зажигания.

Skoda Rapid (2015 год). Ремонт и замена замка зажигания

После всех этих этапов следует проверить исправность работы системы зажигания.

Сегодня занялся разгрузкой КГ как и хотел, делал часов 5, ничего сложного, у кого есть руки и желание, сделайте, проблем с машиной будет меньше. Выражаю спасибо maxxx090.

Для начала снимаем контактную группу замка зажигания

На контактной группе замка зажигания нексии 5 контактов:

"30" — питание от АКБ
"15" — зажигание
"15а" — вентилятор печки
"50" — стартер
"Kb" ("Ka") — магнитола

В продаже встречается контактная группа на нексию с 6-ю контактами (дополнительно к описанным выше — контакт "R").

Соединение контактов контактной группы при различных положениях ключа замка зажигания:
Начальное положение ключа "I": "30"+"R"
Начальное положение ключа "I" + ключ утоплен в замок зажигания: "30"+"R"+"Кa"
Положение "II": "30"+"Кa"
Положение "III" "30"+"Кa"+"15a"+"15"
Положение стартер: "30"+"50"+"15"+"Кa"

Почему же происходит выгорание контактной группы на нексии?

Ответ прост: с контакта "30" на контакт "15" при включенном зажигании идет сильная нагрузка, а при включении стартера с контакта "30" на контакт "50" появляется дополнителная мощная нагрузка. Таким образом, через контакт "30" идет ток большой мощности, что приводит к перегреву и оплавлению этого контакта. Контакт "15а" мало влияет на выгорание контактной группы, поскольку через него идет питание на первые три скорости печки, 4-я же скорость идет через отдельное реле.

Как избежать выгорания контактной группы на нексии?

Проблему выгорания контактной группы на нексии можно решить, установив дополнительные разгрузочные реле. В данном материале приведен алгоритм установки разгрузочного реле на группу "30"-"15", но при желании можно установить по аналогии реле на группу "30"-"50". Как показывает практика, зачастую разгрузки "30"-"15" хватает, чтобы навсегда забыть о ремонте контактной группы

Заранее приобретаем:
Реле стартера от ВАЗ-2108 (на 30 А) или даже лучше от ВАЗ-2110 (на 50 А), стоимость порядка 50 руб.
Колодка для реле — 20 руб.
Клеммы "мама" для реле (4 шт) — 4 руб.
Провод красный длиной 0,5 м — 10 руб.
Провод черный длиной 0,5 м — 10 руб.
Клемма под винт (1 шт) — 1 руб.
Изолента — 25 руб.

1. Из разьема контактной группы достаем провода контактов 30 и 15 вместе с клеммами, и перецепляем их на контакты 30 и 87 (соответственно)

2. К проводу 30 у клеммы, вставленной в реле, припаиваем провод длиной 25 см, на второй конец этого провода обжимаем клемму и вставляем ее в гнездо 30 разьема контактной группы

3. Еще один провод длиной 25 см с обжатыми с двух сторон клеммами, один конец вставляем в контакт 85 реле, второй — в гнездо 15 разьема контактной группы

4. Провод, желательно черного цвета, обжимаем с одной стороны клеммой, которую прицепляем к контакту 86 реле, второй конец этого провода обжимаем клеммой под винт и прицепляем надежно к массе (корпусу) автомобиля.

Замок зажигания или выключатель зажигания — это основной коммутирующий компонент, который контролирует подачу питания к электрическим системам, также предотвращает разрядку аккумулятора, когда автомобиль припаркован и находится в спокойном состоянии.

Замок зажигания состоит из двух частей:

Механическая — цилиндрический замок (личинка), он состоит из цилиндра, именно в него вставляется ключ зажигания.
Электрическая — контактный узел, состоит из группы контактов, которая замыкается определенным алгоритмом при повороте ключа.

В ключе зажигания обычно установлен цилиндрический замок, который справляется одновременно с несколькими задачами, такими как: поворот контактного узла и блокировкой рулевого колеса. Для блокировки использует специальный запорный стержень, который при повороте ключа выдвигается из корпуса замка и попадает в специальный паз в рулевой колонке. Устройство замка зажигания само по себе имеет простую конструкцию, сейчас попробуем разобрать все ее составляющие. Для более наглядного примера рассмотрим, как устроен замок зажигания:

Детали выключателя зажигания

Личинка соединена с проводом и установлена внутри широкой цилиндрической пружины, при этом один край прикрепляется к самой личинке, а другой уже непосредственно к корпусу замка.С помощью пружины замок может автоматически возвращаться в исходное положение после включения зажигания или после не успешной попытки запуска силового агрегата.

Поводок замка может не только поворачивать диск контактного узла, но и фиксировать замок в нужном положении. Специально для этого поводок сделан в виде широкого цилиндра, в котором есть радиальный канал, проходящий насквозь. По обе стороны на канале расположены шарики, между ними и находится пружина, с помощью которой шары заходят в лунки с внутренней стороны на корпусе замка, таким образом, обеспечивая их фиксацию.

Контактный узел имеет две основные части, такие как: контактный диск, который может приводиться в движение и неподвижная колодка с видимыми контактами. На самом диске установлены пластины, именно через них проходит ток после поворота ключа в замке зажигания. В основном на колодке размещены до 6 и более контактов, выходы у них, как правило, находятся на обратной стороне. На сегодняшний день современные замки используют контакты в виде пластин с одним разъемом.

Контактная группа, в основном отвечает за запуск стартера, систему зажигания, контрольно-измерительные приборы, она расположена в глубине корпуса замка. Провести проверку ее работоспособности можно с помощью специальной контрольной лампы. Но вначале перед этим, специалисты рекомендуют сделать проверку на повреждения кабелей, которые идут к замку, если обнаружатся таковые, то места повреждения потребуется заизолировать лентой.

Электрическая схема замка зажигания ВАЗ 2109

Как работает замок зажигания

Важным механизмом в автомобиле является замок зажигания, принцип работы которого будем рассматривать далее в статье.

Принцип работы замка зажигания

Возможность подключать и отключать электрическую систему питания автомобиля к аккумулятору, в свою очередь после запуска двигателя производить подключение к генератору.
Возможность подключать и отключать систему зажигания двигателя к источнику питания.
Когда производится запуск двигателя, то замок зажигания может на небольшой промежуток времени включить стартер.
Обеспечивает работу таких приборов при отключенном двигателе, как: магнитола и сигнализация.
Некоторые функции замка зажигания можно использовать как средство против угона, например, возможность ставить блокировку на рулевое колесо, когда двигатель в спокойном состоянии.

Замки зажигания могут иметь от двух до четырех положений переключения. В зависимости от того в каком положении находится ключ зажигания в авто, вы сможете определить какие системы питания работают в тот или иной момент. Ключ в автомобиле можно вытянуть только в одном положении, когда все потребители питания в отключенном состоянии. Чтобы иметь более детальное представление о работе замка зажигания нужно ознакомиться с его схемой:

Схема работы замка зажигания

В каких положениях может работать замок зажигания

Схема положений замка зажигания

Схема работы ключа в замке зажигания

Схема проводки замка зажигания ВАЗ 2101

Как правильно подключить замок зажигания

Если провода собраны в одну фишку, то подключение замка не составит никаких сложностей, просто нужно установить ее на контакты.

Если провода подключаются по отдельности, то нужно обратить внимание на схему:

клема 50 – красный провод, с помощью него работает стартер;
клема 15 – синий с черной полосой, отвечает за обогрев салона, зажигание и другие приборы;
клема 30 – розовый провод;
клема 30/1 – коричневый провод;
INT – черный провод отвечающий за габариты и фары.

Схема подключения проводов

Если произведено подключение проводки, то все нужно собрать и присоединить клемму к АКБ и проверить работоспособность. Сначала необходимо проверить, есть ли у всех электроприборов питание от замка, после уже работу самого стартера. В том случае, если обнаружены какие-то неисправности, нужно еще раз провести проверку на правильность подсоединения проводов, потому, что именно от этого будет зависеть работа всех приборов в автомобиле после поворота ключа. Далее вы можете ознакомиться со схемой проводки замка зажигания.

На сегодняшний день известно два вида системы зажигания:

Батарейная, как правило, с автономным источником питания, с его помощью можно включать электроприборы не запуская двигатель.
Генераторная, можно использовать электрические приборы только после запуска двигателя, тоесть после того как запуститься электрический ток.

Как работает контактная группа

Что может произойти с замком зажигания

Чаще всего поломаться может сам замок зажигания, контактная группа или запорный механизм. Каждая поломка имеет свои отличия:

Если при вставлении ключа в личинку вы заметили, какие-то трудности при входе, или же сердцевина не достаточно хорошо проворачивается, то следует сделать вывод, о том, что замок стал неисправным.
Если вы не можете разблокировать рулевой вал в первом положении, — поломка в запорном механизме.
Если в замке не наблюдаются проблемы, но при этом зажигание не включается или же наоборот происходит включение, но стартер не работает, то значит, что неисправность нужно искать в самой контактной группе.
Если вышла из строя личинка, то необходима полная замена замка, если поломался контактный узел, то возможна его замена без личинки. Хотя на сегодняшний день гораздо лучше и намного дешевле полностью произвести замену, чем ремонтировать старый замок зажигания.

Подобная запись стала уже традиционной у владельцев наших пепелацов.
Еще весной машина стала заводиться через раз, потом через два, потом через три, потом мне надоело и я разобрал контактную группу. Был наслышан о ее проблемах и поэтому даже не возникало других мыслей по поводу поиска неисправности. Я оказался прав: один из контактов прогорел на 30%. Само собой просится разгрузка КГ, но на тот момент не было времени и желания этим заниматься.

На оплавленный контакт было наплавлено олово и потом с помощью напильника приведено в соответствии с заводскими размерами. Машина стала крутить с первого раза и в целом про проблему я забыл, решив, что как только снова прогорит контакт или, что скорее всего, олово просто сотрется, я поменяю КГ и поставлю разгрузочные реле.

Время шло, а машина все так же заводилась с первого раза. Надоело.
С пару месяцев назад вернулись нестабильные холостые и дерганья. Решил, что все равно разгружать придется, а так может и падений напряжения на ЭБУхе будет меньше, авось и проблемы уйдут)
По всем известной схеме в загажниках у меня оказалось почти все, за исключением колодок под реле.

Заскочил в магазин и решил, что поставлю оба реле стартерных (больших). Однако после того, как услышал на них цены, решил что и одного хватит, а на стартер поставлю простое на 30-40А.
В гараже все разобрал. Заодно снова вскрыл КГ чтобы убедиться, что мое творчество в виде олова потерпело фиаско. Ан нет — следы износа видны, но не критичны. Пропаивать заново не стал.
Реле и провода посажены на соответствующие разъемы в термоусадку. Вся доработанная проводка может быть снята и элекросхема возвращена в первоначальный вид (не знаю, кому может прийти в голову ее снимать, но все должно быть по фен шую)

Посмотрев на плюсовой провод (который на клемму КГ номер "30" идет), решил его поменять на более толстый, потому что слабеньким он мне показался, да и старый он… Под руки попался медный многожильный квадратов 6-8. Меня он устроил. Все было подпаяно и заизолировано.

Стал все это ставить на место и что-то внутри засвибрело и немного очкануло: толстый провод, идущий от аккумулятора, находящийся постоянно под напряжением (как минимум до контактной группы) и без предохранителя. Не порядок это. Внедрил выносную колодку около аккумулятора с предом в 25А. Рассчитывал, что если сгорит, то поставлю помощнее, но и по сей день 25А хватает.

В итоге разгрузочное реле на группу "30"-"15" на 70А (стартерное реле Газелей),
разгрузочное реле на группу "30"-"50" на 30А (стандартное для Вазов).
Все это было установлено пару-тройку месяцев назад. На сегодня нареканий не вызывает.

При самостоятельном монтаже аудиосистемы многие владельцы соединяют вместе желтый и красный провода питания +12 В и подключают их к потребителю бортовой сети. В этом случае головное устройство будет сбрасывать настройки после снятия с него напряжения или разряжать аккумулятор в случае подключения к нему. ACC на магнитоле — это провод, который управляет работой магнитофона. Он подключается к клемме замка зажигания с аналогичной маркировкой.

Что такое ACC

Питание автомагнитолы осуществляется силовым кабелем желтого цвета, подключенного к АКБ и черного (-12 В), соединенного с кузовом авто или отрицательной клеммой батареи. При такой схеме подключения ГУ работать не сможет, т. к. отсутствует управляющий сигнал. Для этого предусмотрен шнур красного цвета, подсоединенный к замку зажигания.

Подключение магнитолы

Правильное подключение головного устройства обеспечивает его корректную работу. Существует несколько способов подачи питания как с использованием шнура АСС, так и без него. Некоторые автолюбители в дополнение к управляющему сигналу подают питание от провода REM, который применяется для запитывания усилителя или активной антенны. В схему добавляют 2 диода для правильного направления тока. Такой вариант позволяет функционировать приемнику даже при выключенном зажигании.

Как подключить с АСС-проводом

Наиболее простым и широко используемым способом является подключение силовых проводников в цепь питания прикуривателя. Однако она не рассчитана на подсоединение дополнительных потребителей. Поэтому при увеличении мощности происходит просадка напряжения, что негативно отражается на работе ГУ. При выключении зажигания происходит сброс настроек магнитолы. Этому способствует отсутствие цепи подачи напряжения от аккумуляторной батареи.

Правильным, но более сложным в монтаже вариантом является подключение красного провода к АКБ через блок предохранителей. Сигнальный кабель желтого цвета подсоединяется к клемме АСС замка зажигания. Такой способ подключения дает возможность прослушивать устройство только после подачи питания на аксессуары. При обесточенной сети приемник выключается, а разряд с батареи уменьшается до нескольких мА, что не сказывается на состоянии аккумулятора.

Подключение без ACC-провода

Если в головном устройстве управляющий шнур не предусмотрен, то вариантом подключения может быть подсоединение силового (красного) провода к клемме АСС замка зажигания. В этом случае при обесточивании сети настройки магнитофона не сохранятся. В некоторых автомобилях отсутствует положение ключа АСС. Тогда магнитофон подключают к АКБ. Для уменьшения разряда последней устанавливают управляющую кнопку, разрывающую цепь питания ГУ.

Такой вариант предпочтительней предыдущего, т. к. не происходит провала напряжения при увеличении мощности проигрывателя, а аккумулятор защищается от чрезмерного разряда. Любой способ подключения должен выполняться с соблюдением правил безопасности. Плохая скрутка или слабый контакт могут привести к поломке прибора или к возгоранию автомобиля.

В связи с найденным в закромах разборки замка старого образца меня не покидала мысль о положении АСС…т.е. магнитола и другие потребители работают с ключа без зажигания.

Итак, начнем по порядку)

В замке 2108 при положении "0" так и проситься положение АСС…но на заводе почему то этого не сделали…ну так как мы с вами владеем вазом, тут все приходиться подгонять по себя=)

В заводском варианте в положении "0" нет контактов, которые хотя бы на пару секунд замыкались, дальше я бы продлил сигнал релюшкой от задних ПТФ…но даже эта идея никак не рождалась у меня в голове…ну и тут я пошел рыть сеть, ведь я подозревал, что кто-нибудь уже озадачился этим вопросом…
Первое, что выдал поиск, это вот эта запись.

На первый взгляд кажется, что схема полностью рабочая. Однако есть один существенным минус в данной схеме…реле всегда! находиться под напряжением…а это уже не только энергопотребление, но и пожароопасно.
Не наш метод!

И тут в голову мне пришла гениальная (на первый взгляд) идея!
Сделать 5-е положение ключа, используя микровыключатель из замка 2110, который бы отключал питание от реле.
Внимательно осмотрев замок 2108, место под микровыключатель было)
Бежим в магазин и покупаем контактную группу на замок 2110, самую дешёвую. Стоит не дорого, всего 190 рублей)

Понадобится вот эта деталька:

Итак, берем сверло и сверлим дырку в замке 2108 для микрика ключа,

Без микрика замка все работает как надо, только вот реле под постоянным напряжением…а это не есть хорошо.

Дальше я принялся за очередные ночные раздумья как заставить отключаться напруге на выходе ACC. И тут мне пришла в голову еще одна гениальная идея=)Для этого нужно еще одно реле и парочку минут на переделку схемы.

Теперь схема выглядит так:

Прячем реле под торпеду и вешаем на выход АСС какие хотим потребители…магнитолу, прикуриватель, навигатор, электростеклоподъемники или стеклоочистители=)
Теперь у нас полноценный замок зажигания, как в иномарках)
III положение — стоянка
0 положение — ACC
I положение — зажигание
II положение — стартер

Для подключения замка 2108 делаем переходник по этой схеме:

При самостоятельном монтаже технических элементов автовладельцы сталкиваются с незнакомыми терминами, например, ACC на магнитоле; что это такое, знают только опытные автомобилисты. Так обозначают силовой провод (красный) с низким напряжением, посредством которого происходит подача тока на проигрывающее устройство. При правильном расположении он помогает сберечь ресурс АКБ, поскольку снижает потребление энергии автомагнитолой.

Варианты подключения

Питание на проигрыватель подается с помощью 3 проводов: 2 силовых 12В провода с разной полярностью (желтый и черный) и ACC. Контакт +В бесперебойно подает напряжение на присоединенное оборудование, что позволяет сохранять настройки даже после его выключения.

На неправильную установку через прикуриватель или замок зажигания (подключение полностью к данному элементу) указывает следующее:

автомобильный аккумулятор за 2 дня полностью разряжается;
подсветка на дисплее магнитолы непроизвольно мигает;
проигрыватель полностью отключается при усилении мощности.

В случае возникновения неполадок контакт ACC на магнитоле следует оставить на замке зажигания, а остальные провода соединить с другими элементами.

Вариант №1

В этом случае желтый провод +В посредством нового предохранителя на 10 А подключается к контакту, идущему от аккумулятора к блоку предохранителей, и размещается в произвольном месте. Красный провод ACC от магнитолы сцепляется с замком зажигания, чтобы спровоцировать подачу тока на проигрыватель поворотом ключа, а оставшийся провод с отрицательной полярностью (GND) подключается на минусовую клемму АКБ.

Такой вариант установки исключает возможность ручного включения магнитолы, поэтому при заглушенном двигателе слушать музыку нельзя.

Вариант №2

Чтобы независимо от работы двигателя пользоваться проигрывателем, предыдущую схему совершенствуют диодами, выдерживающими напряжение в 15 В (не более 0,1 А), и использованием синего REM-провода, который подключают к контакту ACC. Диоды врезаются в ACC и REM таким образом, чтобы создать круговую цепь питания для устройства. При подаче напряжения на синий провод ограничивающий элемент должен возвращать его обратно на контакт ACC, разрывая цепь между замком зажигания и REM.

При корректном подключении магнитолу можно будет запускать вручную после поворота ключа. Для экономии ресурса АКБ рекомендуется извлекать ключ из замка зажигания после отключения проигрывателя.

Вариант №3

Эта схема не подразумевает использование REM-контакта, но понадобится пятиконтактное реле, к которому подключают все имеющиеся провода, кроме силового GND — он по-прежнему крепится на минусовой контакт аккумулятора или к кузову. Вариант работает следующим образом: поворот ключа провоцирует подачу тока от АСС-замка зажигания на контакт обмотки реле, подключающегося к положительному контакту (желтый провод), для автономной работы и подпитки ACC.

Диоды будут ограничивать ход тока, не позволяя ему возвращаться к замку зажигания, поэтому оборудование сможет работать независимо от положения ключа.

Второй контакт обмотки подключают к минусовому разъему для блокировки двигателя в блоке сигнализации.

Это позволит разрывать цепь питания при включении охранной системы и активировать подачу напряжения к магнитоле поворотом ключа. Такой вариант исключает возможность случайного оставления проигрывателя включенным и бережет ресурс аккумулятора.

Подключение без ACC

Некорректное подключение автомагнитолы означает снижение ресурса аккумулятора и неправильную работу оборудования, но в некоторых случаях конструкция автомобиля исключает возможность использования ACC.

В таких ситуациях установка производится полностью через замок зажигания, не считая GND, который подсоединяют к минусовой клемме АКБ. Силовой и сигнальный (ACC в магнитоле) контакты в этом случае соединяются и подключаются к замку вместе. При этом нужно тщательно проверять места соединений и зачистку, иначе любой скачок электричества выведет оборудование из строя.

Читайте также: