Шкода октавия регулировка руля

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) на платформе А4, начиная с 2005г получившей обозначение Тур (Tour) 1996 – 2010.

Люфт и стук в руле. В чём причина?

Пробег 50 000, был скрип при повороте руля и небольшой люфт. Скрип исходил от рулевой тяги (видимо пыльник был повреждён и там образовалась ржавчина). Обе рулевые тяги с наконечниками в сборе я заменил и сделал развал, но люфт в руле остался. Он чувствуется при движении по щебню или мелких неровностях. Что это может быть? В сервисе пожимают плечами, говорят надо разбирать и смотреть рейку. Так маши не же всего 50тыс., езжу аккуратно. У кого нибудь было такое?

Это стук в механизме изменения вылета и высоты руля(шлицы стучат).Мне набили туда густой смазки и все стало Ок.
Попробуй резко подергать руль вперед-назад до упора несколько раз(смазку разогнать).Ну и с максимальным вылетом лучше не ездить,отодвинуть на пол-сантиметра.

аналогично: пробег 130 тык., поменял левую рулевую тягу, сделал схождение. Прошел 1000 км. и сегодня обнаружил при повороте руля на месте стук в районе педали газа. Думаю, в чем может быть дело, пока грешу на замененную рулевую тягу (ставил неоригинал, фирма Febi). Если не тяга, то что еще может быть? Не дай бог рейка

Пробег 45000. Небольшой люфт и стук в рулевом появились еще на 25000. Но при ТО мастера говорили, что это в норме. На последнем ТО поехал в другой центр. Мастер-приемщик сходу ответил, что надо менять рулевую колонку.(по гарантии) Меня удивило,т.к. смотрел с друзьями, стук указывал на рейку. В результате после замены рулевой колонки, втулки рулевой колонки стуки пропали, люфт не ощущается. По ощущениям рулевая как на новой.

1,6 2003 118тыс.км.
У меня был стук типа трещания при полном повороте руля, заменил опорные подшипники(300р. за пару) и всё пропало. Также возникает биение в руле при торможении, но это уже дело в тормозных дисках. Еще появился небольшой люфт, но это исправляется заменой рулевой рейки, я посчитал это нецелесообразным на данной стадии.
Еще на биение в руле влияют передние стойки, у меня после их замены на 100тыс. руль стал мягче. Цена вопроса 2,5тыс.х2 за 2 стойки + 650р.замена + делал схождение(впервые) 650р.

Фадей писал(а): аналогично: пробег 130 тык., поменял левую рулевую тягу, сделал схождение. Прошел 1000 км. и сегодня обнаружил при повороте руля на месте стук в районе педали газа. Думаю, в чем может быть дело, пока грешу на замененную рулевую тягу (ставил неоригинал, фирма Febi). Если не тяга, то что еще может быть? Не дай бог рейка

Рейка - не такая уж и криминальная поломка. хотя надо заметить и не дешевая (рейка 14-15 т.р. + замена порядка 3 т.р.)
Но рейка меняется обычно когда имеет место течь .

Lasatron писал(а): Пробег 45000. Небольшой люфт и стук в рулевом появились еще на 25000. Но при ТО мастера говорили, что это в норме. На последнем ТО поехал в другой центр. Мастер-приемщик сходу ответил, что надо менять рулевую колонку.(по гарантии) Меня удивило,т.к. смотрел с друзьями, стук указывал на рейку. В результате после замены рулевой колонки, втулки рулевой колонки стуки пропали, люфт не ощущается. По ощущениям рулевая как на новой.

Обсуждалось и не раз. Болезнь туриков. Кто то успевает по гарантии поменять,кто то нет . Причем со временем люфт появляется уже и не в крайних положениях руля (Вылет,угол наклона.)

nikolos писал(а): Обсуждалось и не раз. Болезнь туриков. Кто то успевает по гарантии поменять,кто то нет . Причем со временем люфт появляется уже и не в крайних положениях руля (Вылет,угол наклона.)

Мне поменяли по гарантии.Проку-ноль.Просто надо время от времени разбирать узел и набивать его густой смазкой.

поддерживаю, где? или опубликуйте кто знает.
Мне на днях по гарантии рулевой вал поменяли стуки все пропали, но опасаюсь что потом все всплывет снова, хоту знать не дорогой способ борьбы (по бумагам было 24тыс.)

На днях я получил долгожданную посылку с Васей. Долгожданную потому, что шла она из Москвы в Берлин без малого месяц. Две недели по России и неделю по Германии.

И первое, что я сделал, это поменял настройки рулевого управления опираясь на пост theviy

Я остановился на следующей комбинации:
Characteristic curve of steering assistance: Dynamic
Driving profile switchover: Incremental

И вечером после работы поехал проверять результат на автобан. Самый главный вопрос, на который я хотел получить ответ был – станет ли управление на больших скоростях комфортнее, появится ли хотя бы толика той уверенности, которая была на моей предыдущей машине.

Итак, мы выехали на автобан и какое-то время ехали с ограничением 120. Уже было понятно, что руль достаточно тяжелый, а машина намного меньше реагирует на порывы ветра, пропало это постоянное подруливание от каждого дуновения.

Когда наконец мы доехали до отмены ограничения скорости радости моей не было предела. Теперь можно спокойно ехать и 160 – 175 не покрываясь холодной испариной при каждом перестроении. Этот пост я хотел сначала озаглавить "как я купил себе новую машину".

В общем хорошо владельцам машин с кнопкой Drive Mode Selection, им даже не нужно запариваться с кодировками.

Возвращаясь к заголовку поста, если вы хотите получить ощущение уверенности за рулем октавии, две вещи которые следует сделать в первую очередь – это поменять резину на нормальную и поменять настройки рулевой рейки. Безусловно, это мое субъективное мнение, я никому его не навязываю ни в коем случае.

Я писал в прошлом году о той фрустрации, которую испытал покатавшись по европейским магистралям и горным серпантинам на октавии после легаси. Проблему серпантинов для меня решила распорка, первая же успешно решилась сменой резины и изменением настроек рейки. Теперь я могу комфортно перемещаться по автобанам и не обливаться холодным потом каждый раз когда я вынужден двигаться в потоке быстрее 130 км/ч.

Распорка же вообще на мой взгляд в соотношении затраты – эффект ни с чем не сравнимая вещь и просто must have если хочется сделать управление октавией более азартным и интересным.

Регулировка рулевой колонки по высоте и углу наклона Регулировка подшипников винта рулевого механизма Регулировка зацепления пары гайка—сектор рулевого механизма Регулировка механизма фиксации рулевой колонки .

8.3.2 Регулировка рулевой колонки по высоте и углу наклона

Регулировку положения рулевой колонки необходимо производить после регулировки сиденья водителя относительно педалей управления. Для этого необходимо: Рис. 7.1. Рулевое управление: 1 — рулевое колесо; 2, 25 — подрулевой переключатель; 3 — стопорное кольцо; 4 — шайба; 5 — подшипник; 6 — пластмассовая втулка подшипника; 7 — выключатель (замок) зажигания; 8 — нижний кожух; 9 — вал ру.

8.3.3 Регулировка подшипников винта рулевого механизма

Рис. 7.2. Рулевой механизм: В — ребро на верхней крышке; С — риска на торце винта; 1 — картер; 2 — винт с шариковой гайкой; 3 — вал-сектор; 4 — пробка заливного отверстия; 5 — регулировочные прокладки; 6 — гайка; 7 — шплинт; 8 — вилка; 9 — крышка; 10 — клин; 11 — уплотнитель рулевого вала; 12 — карданный вал; 13 — уплотнительное кольцо; 14 — стопорное кольцо; 15 — наружное кольцо п.

8.3.4 Регулировка зацепления пары гайка—сектор рулевого механизма

Зазор в зацеплении рабочей пары считается допустимым, если люфт на нижнем конце сошки при положении колес для движения по прямой при отрегулированных подшипниках винта не больше, чем 0,3 мм. Если люфт превосходит эту величину, то необходимо произвести регулировку зацепления пары гайка—сектор, так как эксплуатация автомобиля с чрезмерным люфтом приводит к выходу из строя рулевого механизма. Послед.

8.3.5 Регулировка механизма фиксации рулевой колонки

При необходимости регулировки механизма фиксации колонки необходимо: Рис. 7.1. Рулевое управление: 1 — рулевое колесо; 2, 25 — подрулевой переключатель; 3 — стопорное кольцо; 4 — шайба; 5 — подшипник; 6 — пластмассовая втулка подшипника; 7 — выключатель (замок) зажигания; 8 — нижний кожух; 9 — вал рулевой колонки; 10 — карданный шарнир; 11 — клин; 12 — гайка: 13 — карданный вал ру.

2. Закрепите рулевой механизм в тисках таким образом, чтобы нагнетательное и сливное отверстия (отверстия под штуцера) были внизу.

Рис. 8.3. Рулевой механизм с гидроусилителем (31519-3400011-10): 1 – гайка; 2, 5, 6, 17, 21, 23, 24, 37, 40 – уплотнительные кольца; 3 – стакан; 4, 11 – упорные подшипники; 7 – поршень-рейка; 8 – винт; 9 – картер; 10, 18 – штифты; 12 – штуцер нагнетательного шланга; 13 – штуцер сливного шланга; 14 – гильза; 15 – манжета; 16 – торсион; 19 – шариковод; 20 – шарики; 22 – канал в картере; 25 – сошка; 26 – гайка сошки; 27 – крышка защитная нижняя; 28 – стопорные кольца; 29 – регулировочные шайбы; 30 – опоры вала сошки; 31 – ролики; 32 – вал сошки; 33 – крышка защитная верхняя; 34 – ротор; 35 – защитный колпак; 36 – корпус распределителя; 38 – канал в корпусе распределителя; 39 – болты крепления корпуса распределителя к картеру

Рис. 8.4. Рулевой механизм с гидроусилителем (3162-3400011) (вариантное исполнение): 1 – регулировочная гайка; 2, 4, 7, 8, 9, 21, 23, 32, 35 – уплотнительные кольца; 3, 10 – упорные подшипники; 5 – винт; 6 – рейка-поршень; 11 – подшипник; 12 – корпус распределителя; 13 – манжета; 14, 18 – стопорные кольца; 15 – защитное кольцо; 16 – шариковод; 17 – шарики; 19 – крышка защитная нижняя; 20 – картер; 22 – крышка защитная верхняя; 24 – ролики; 25 – контргайка; 26 – болт стопорный; 27 – опоры вала сошки; 28 – вал сошки; 29 – сошка; 30 – гайка сошки; 31 – вал-золотник; 32 – обратный клапан; 33 – болт-штуцер сливного шланга; 34 – обратный клапан

4. Нажмите рукой на ротор или вал-золотник вдоль оси и покачайте сошку 25 (см. рис. 8.3) или 29 (см. рис. 8.4). Если при этом ощущается осевое перемещение ротора или вала-золотника, необходимо отрегулировать натяг упорных подшипников 4 и 11 (см. рис. 8.3) или 3 и 10 (см. рис. 8.4).

5. Для регулировки упорных подшипников бородком и молотком выправьте буртик стакана 3 (см. рис. 8.3) или регулировочной гайки 1 (см. рис. 8.4), закерненный в пазы стенки картера.

7. Проверьте момент проворачивания ротора или вала-золотника в упорных подшипниках, он должен быть 2 Н·м (0,2 кгс·м).

8. Если в среднем положении вала сошки при покачивании за сошку ощущается зазор, отрегулируйте зубчатое зацепление, для чего отверните гайку 26 (см. рис. 8.3) или 30 (см. рис. 8.4) и снимите сошку.

10. Снимите стопорные кольца 28 (см. рис. 8.3) и регулировочные шайбы 29. Ослабьте затяжку контргаек 25 (см. рис. 8.4) и отверните стопорные болты 26 на два-три оборота.

12. Поворачивая одновременно опоры 30 (см. рис. 8.3) или 27 (см. рис. 8.4) вала сошки против часовой стрелки (если смотреть со стороны шлицевого конца вала сошки), устраните зазор в зацеплении. Регулировку проводите в положении вала сошки, соответствующем среднему положению зубчатого сектора.

13. Проверьте момент проворачивания вала сошки, он должен быть в пределах 35–45 Н·м (3,5–4,5 кгс·м) при переходе через среднее положение.

Если после регулировки натяга подшипников зазор в зубчатом зацеплении устранить не удается, значит, зазор вызван износом шариковой передачи. В этом случае рулевой механизм подлежит ремонту в специализированной мастерской.

14. Установите регулировочные шайбы 29 (см. рис. 8.3) и стопорные кольца 28, загните один из усиков в обеих регулировочных шайбах в паз опоры вала сошки.

Правая обочина любого шоссе имеет небольшой уклон вправо и поэтому не годится для диагностики. На таком участке дороги машину будет всегда стаскивать вправо и для поддержания прямолинейного движения руль всегда будет немного повернут влево, что исказит результат диагностики.. Итак, горизонтальный участок найден. Двигаемся с небольшой скоростью строго прямо и останавливаем машину.

Делаем отметку мелом по центру на верхней дуге рулевого колеса.Поворачиваем руль вправо до конца (до упора). Считаем обороты руля и запоминаем конечное местоположение метки.Затем та же процедура из исходного положения в лево до конца.Правильно поставленный руль будет иметь местоположение меток в крайних положениях близко симметрично. Допускается разница не более чем в 20 градусов, или 6см по окружности руля. Для справки: На моей Нексии GLE руль делает 2.75 оборота в каждую сторону и разница в симметрии 10 градусов. Без ГУРа количество оборотов будет другое.На рисунке 1 схематически показаны передние колеса со схождением и нормальное положение руля при движении прямо.

Нормальное положение руля. Планка руля расположена горизонтально. Метка на руле (0) после поворота вправо и влево до конца (1;2) симметрична

НЕ нормальное положение руля. Планка руля расположена наклонно. Метка на руле (0) после поворота вправо и влево до конца (1 и 2) симметрична. Лечится переустановкой баранки на шлицах рулевого вала. Показано пунктиром.

НЕ нормальное положение руля. Планка руля расположена наклонно. Метка на руле (0) после поворота вправо и влево до конца (1 и 2) НЕ симметрична. Лечится регулировкой тяг на рулевых Поворачиваем руль в положение прямо (показано пунктиром). При этом колеса повернутся влево и примут показанное сплошной линией положение. Регулировкой тяг возвращаем колеса в нормальное положение (показано пунктирной линией).

Для решения проблемы нужно остановить машину и рулевое колесо в том положении, при котором машина едет прямо (руль при этом окажется под углом).Затем на стоящей машине повернуть рулевое колесо в положение прямо. Это нужно для того, чтобы понять, — что делать дальше.
Рассмотрим пример:
Планка руля наклонена вправо (т.е. правая часть баранки повернулась вниз по часовой стрелке).Выровняв руль в положение ПРЯМО (т.е. повернув его влево) ты тем самым повернешь и колеса влево. Это значит, что при таком положении руля правое колесо имеет БОЛЬШЕЕ СХОЖДЕНИЕ, по отношению к продольной осевой машины, чем левое. Во время движении колеса пытаются выровнять величину схождения между собой и руль естественно становится под углом.

Лечение, применительно к рассмотренному Примеру:
1. Ослабляешь болты стяжных хомутов на обеих рулевых тягах справа и слева.
2. Делаешь полный оборот стяжного хомута на правом колесе в такую сторону, чтобы рулевые наконечники входили ВНУТРЬ ХОМУТА. Этим самым ты укорачиваешь правую рулевую тягу на правом колесе и тем самым уменьшаешь его схождение.
3. Теперь делаешь полный оборот хомута с левой стороны, но только в обратную сторону. С левой стороны рулевые наконечники должны ВЫХОДИТЬ ИЗ ХОМУТА. Этим самым ты удлиняешь левую рулевую тягу на левом колесе и увеличиваешь его схождение на такую же величину, на которую укоротил правую тягу.
4. После этого проверяешь положение баранки при движении. Если стало лучше, но не окончательно, — повтори процедуру с еще одним оборотом (полным, или неполным) хомута на обеих сторонах. Если руль перешел в противоположное неправильное положение, — сделай соответственно ПОЛ ОБОРОТА хомутов в обратную сторону.
5. ОЧЕНЬ важно поворачивать хомуты на АБСОЛТНО ОДИНАКОВЫЙ оборот на правой и на левой тягах, иначе величина схождения будет нарушена. Пол оборота справа — и пол оборота с лева.Полный оборот справа — и полный оборот с лева.

Сегодня утром еще произвел несколько манипуляций с рулем!А именно снял клеммы с акб, далее справа и слева откручиваем два болта звездочкой дабы открутить подушку безопасности, снял подушку и отключил фишки подушки и датчика под рулем, потом открутил центральную гайку крепления руля на 22,потом сделал метки на руле, чтобы не ошибиться при сборке и снял руль!
Под рулем находится датчик, на нем расположены метки, они должны совпадать, и при прокручивании этого датчика вправо и влево должно быть одинаковое количество оборотов!
У меня было вправо:2,5 а влево:4,5!
Прокрутил на один оборот назад и совместил метки!Далее собрал все в обратном порядке!
Нужно еще сделать калибровку!
Да рулевой вал выставил как было до этого то есть руль сейчас прямо и метка у карданчика не совпадает, думаю это особо не влияет.
О результатах чуть позже!

Содержимое записи удалено из-за недопонимания (читателями) принципа работы рулевой рейки, датчиков и прочего сопутствующего.

Читайте также: