Шкода фабия 1 4 замена цепи грм

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Когда менять цепь?

В документации по данному автомобилю говорится, что смена привода будет необходима после пробега в 120 000 км. Это достаточно приблизительный регламент, и заменить данный расходник на новый может потребоваться и несколько раньше. Этому может способствовать несколько причин. Среди них следует отметить эксплуатацию автомобиля при повышенных нагрузках. Если вы часто ездите по ухабам или используете прицеп, то это обязательно скажется на состоянии цепной передачи. Если вы лихач, и ваш автомобиль эксплуатируется в условиях экстремальной езды, это также не будет способствовать продлению срока службы расходных материалов, к которым относится и цепная передача.

Так что же может произойти с цепью? Конечно, цепь несколько надежнее ремня, и, скорее всего, она не порвется, но это совершенно не значит, что срок ее службы – вечность. В процессе эксплуатации цепь растягивается, и в значительной мере этому способствуют вышеозначенные причины. Кроме растягивания на цепи могут появиться сколы, обнаружив которые расходник также обязательно нужно менять. Но все же наиболее часто встречающийся дефект – это именно растягивание. Через какое-то время между звеньями цепи появляется люфт, и цепь становится длиннее. Растянутый привод – это очень опасно. Дело в том, что он вполне может сойти с шестерней, что создаст большие проблемы владельцу транспортного средства. В этом случае перестанет выполняться синхронизация движения валов, поршни обязательно ударятся о клапаны, что приведет к деформации последних. Остальные детали механизма в результате этого также получат некоторые повреждения.

Вот почему так важно проводить диагностические процедуры, направленные на выявление первых признаков растяжения цепной передачи. Опытный автолюбитель сможет определить растяжение по внешним признакам. Но если у вас такого опыта пока нет, лучше попросите кого-нибудь из знатоков помочь вам в этом вопросе. Но не только по внешним признакам можно определить, что срок эксплуатации цепи подошел к концу. При включенном двигателе растянутый расходник будет издавать неестественный шум.

Если вами были обнаружены данные симптомы, обязательно стоит задуматься о необходимости замены старой цепной передачи на новую. Кстати, заменить придется не только цепь, но и некоторые другие расходники. К ним можно отнести сальники и прокладки. Следует обратить внимание и на натяжной ролик. Но совсем необязательно, что он износился до необходимости замены. Вполне возможно, что этот расходник сможет прослужить вам еще некоторое время. То же самое касается и помпы.

А теперь непосредственно о процедуре ремонта по замене привода ГРМ. Первым делом нужно будет приготовить все необходимое для этого. Речь идет об упомянутых выше расходных материалах и необходимых инструментах. Если все готово, тогда можно начинать.

Замена цепи

1. Во время проведения ремонта автомобиль должен быть размещен на ровной площадке. Его обязательно нужно зафиксировать. От аккумулятора следует отсоединить минус, чтобы обесточить автомобиль.
2. Берем домкрат. Приподнимаем с его помощью мотор, чтобы можно было беспрепятственно открутить его правую подушку.
3. Демонтируем расширительный бочок.
4. Снимаем кронштейн, находящийся справа.
5. Теперь нам необходимо вынуть масляный щуп. Для этого придется демонтировать крепление его трубки.

6. После этого нам необходимо снять генераторный привод. Для этого следует ослабить натягивающий его ролик. Генератор должен быть отведен в сторону от мотора.
7. Рядом с генератором располагается натяжной ролик. Его нам оже придется снять. Помните, что он крепится болтом с левой резьбой, поэтому отворачивать его нужно по часовой стрелке.
8. Под генератором расположен еще один ролик, который тоже необходимо демонтировать. На болту его крепления нарезана уже обычная резьба.
9. Теперь снимаем шкив, предварительно открутив передний болт крепления коленвала. Здесь нам придется застопорить коленвал от проворачивания, так как болт закручен большим моментом, и для того, чтобы его отвернуть, придется приложить некоторые усилия.
10. Отворачиваем шкив насоса для подачи воды. Для этого придется использовать головку-шестигранник. Всего для крепления шкива использовано 3 болта.
11. Откручиваем все болтики, которые крепят кожух мотора. Не забудьте про болты, которые расположены снизу и крепят кожух к масляному картеру. Здесь следует проявить осторожность. Крышка сделана из алюминия, и значит по ней нельзя стучать, также не рекомендуется на нее сильно надавливать.

12. Снимаем поддон мотора.
13. Снимаем защиту шестерни насоса для подачи масла в систему.
14. После этого нужно снять саму звездочку, предварительно открутив болт ее крепления. Шестерня снимается с нижней цепью. Метки на ней отсутствуют.

15. Теперь нужно вставить блокираторы в распределительные валы. Это нужно для того, чтобы выставить валы в положение мертвой точки. Сзади валов есть заглушки. Снимаем их.
16. Выворачиваем первую свечу и вставляем в гнездо отвертку.

17. Не забываем о совмещении меток на звездочках коленвала и вала балансировочного.

18. Устанавливаем блокираторы сзади распредвалов.
19. Отворачиваем болты крепления шестерней и снимаем звездочки с распредвалов. Снимаем цепь вместе с успокоителями и начинать устанавливать другие новые расходники.
20. После установки гидронатяжителя не забудьте выдернуть штифт. Таким образом цепная передача натянется. Когда будете затягивать болты на шестернях распредвалов, делайте это не спеша, аккуратно. Не забывайте про фиксаторы, которые находятся сзади.
21. После этого устанавливаем на свои места все остальные детали. Включаем двигатель и слушаем, как он работает. Если посторонних шумов не наблюдается, значит все сделано правильно.

всем привет. Как обычно, цепь на двигателе 1,4 АМЕ потянулась, гремела. К этому состоянию я привык и не обращал внимание, но у машини ПРОПАЛА ТЯГА, расход по бортовому 8,5 — 9 по городу. (хотя в показания бортового я не верю((((((.
Решено меняем:
запчасти:
— цепь оригинал (хотя в прошлый раз ставил оригинал и она загремела уже через 5-7 тыщ)
— прокладка крышки (я не дождался и посадил на герметик поддона, отлично встала)))
— герметик поддона (вместо прокладки поддона).
— немного антифриза
— немного масла на долив

В инете много отчетов как меняется цепь и все такое. СПАСИБО ВСЕМ КТО ВЫКЛАДЫВАЕТ.
от себя хочу добавить несколько нюансов для неопытных:
1. фазы газораспределения никуда не денутся, распредвал сам не вращается по этому они не сдвинутся самостоятельно если снять цепь)))
2. цепь просто ставится на свое место, главное метки соблюсти.
3. на обводном ролике 047 145 276 вот эго номер ЛЕВАЯ РЕЗЬБА! ПАЦАНЫ НЕ СПЕШИТЕ ЕГО ОТКРУЧИВАТЬ, а лучше его нах не откручивать))))). ремень генератора снимается и так.
4. Обводной ролик покупайте и меняейте по случаю, он как правило к 200 тыщ шумит. НА НЕМ ЛЕВАЯ РЕЗЬБА!

порядок действий:
1. сливаем масло
2. сливаем атифриз
3. ослабляем трубку ОЖ которая вокруг поддона (я отсоеденил от шлангов только с одной стороны и этого хватило)
4. откручиваем поддон
5. чистим поддон
6. послабляем генератор и снимаем ремень генератора
7. откручиваем флянец коленвала
8. откручиваем крышку цепи вместе с РОЛИКОМ,
ВУАЛЯ перед нами цепь.

9. откручиваем торексом на 45 шестерню которая держит звезду на коленвале.
10. постукивая по цепи снимаем цепь со звездами.
11. ставим обратно цепь и звезды.
12. шестерню ставим обратно на коленвал и НЕ НАДО ЖОПУ РВАТЬ ЕЕ ТУЛИТЬ, просто приставили и болтом зажимаем. шестерня спокойненько заходит))))).
дальше все собираем в обратном порядке)).

фото сво выложу позже а пока некоторые фото из инета, сори что спиз…л у кого то))))

цепь провисла шо пипец. когда ставил свою, цепь НЕ СТАВАЛА, пришлось провернуть коленвал на пол зуба! по месту увидите что и как, главное не спешить.

Результатом замены оч. доволен. Тяга у машины просто пипец! расход в городе по бортовому 7,4. я в шоке. и это на ГАЗУ. цепь не шумит.
всем мирного неба над головой.
свои фотки вюложу позже. удачи. и не бойтесь делать самостоятельно.

Привет! Наконец то закончилась история с самостоятельной заменой цепи) Она сильно шумела и дребезжала, расход и динамика были в норме. Так что профилактическая упреждающая замена. Много букв, и полезной инфы тоже.

Закупил для ремонта комплект цепи 047198026 1492р, передний сальник коленвала 047103085 258р (не тек, просто решил обновить), хороший герметик для поддона victor reinz 703141410 317р, прокладку передней крышки 047103161C 136р — еще прошлой осенью. Недавно докупил масло shell helix 5w30 1600р, фильтр 047115561F 197р, прокладку пробки поддона N0138481 12р. Пришлось после замены докупить литр антифриза felix g12+ (123р).

Поехал утром пятницы в гараж, разгребал все, чтобы полностью загнать авто и закрыться. Был морально готов к долгому ремонту и окончанию в другой день. Часа 1.5 потратил.

Приступил к самому ремонту.

Снял правое переднее колесо, локер, железную балку под мотором (к ней крепится защита/пыльник картера, его кстати тоже снял). Слил масло. Слил антифриз, снял трубку охлаждения рядом со сливным краном (чтобы можно было отодвинуть эту всю трубку из под поддона картера). Открутил крепление этой самой трубки под поддоном (2 торкса). Снял натяжной ролик и ремень приводов.

Поддомкратил двигатель, снял с гидравлической подушки. Опустил на деревяшку (положил ее вместо подушки). Через арку открутил обводной ролик. Резьба на нем обычная, правая (кто что писал, когда откручивал — очковал, что сломаю болт). Снизу открутил все болты крепления поддона.

И тут второй нежданчик — поддон просто не захотел сниматься/отклеиваться). Ковырял долго, все бестолку. Не помню зачем, но снова через поддон поддомкратил двиг. Когда опустил — поддон легко снялся со своего места. Так что считайте лайфхак)

Снял шкив. Открутил снизу от блока маслоприемник (у меня почему то болтик под отвертку был). Снял переднюю крышку, стала видна цепь со звездами.

Следующая квест — открутить болт под торкс с верхнего вала (распредвал с шестеренкой привода масляного насоса). Потому что опять очково — проверну эту звездочку в болте и пи…ц всему). Опять же большущим рычагом, заблокировав коленвал, открутил. Откручивать против часовой.

Снял эту шестерню. Снял шпонки с обоих валов. Снялись легко. И тут я завис) шпонки стояли не как у всех на замене цепи) покрутил новый комплект цепи, посчитал звенья. На старой сбивался, не смог сосчитать. Попросил помощи на драйве)

Большое спасибо kesha1387 за подсказку и помощь и извини за /наверное/ поздний звонок (у меня время уже было ближе к 10 вечера). Кстати шел 12ый час нахождения в гараже. Может поэтому затупил…

Поставил обратно шпонки, провернул кое как коленвал, поставил звездочки/шпонки как надо. Снял шпонки, снял звезды с цепью. Снимается легко. Нижняя вообще болтается, верхнюю прокручивал вокруг своей оси, и она сползла вдоль оси.

Поставил новый комплект. Ставится тоже просто. Я ожидал натяжения как струна, но нет. Потихоньку, то верх, то низ. Опять же прокручивая вокруг своей оси. Все встало на место. Одел старые шпонки (хотя покупал новые, не пригодились). Поставил шестерню масляного насоса. Небольшое замечание. Верхняя звездочка ставится впритык и потом затягивается болтом, а вот нижняя звездочка имеет свободное осевое перемещение, 1-2 мм навскидку.

Много времени ушло на чистку всего и вся от старого герметика и остатков прокладки передней крышки.

Передний сальник решил поменять. Старый вроде бы не тёк, но уже жестковатый был. Выбиваем старый сальник из передней крышки, впрессовываем (через старый сальник) новый сальник. Опять же по этой операции не находил инфы — импровизировал)

Потом смазал новую прокладку крышки с двух сторон герметиком (на всякий случай), поставил крышку с прокладкой, прикрутил масляный насос. Закрутил и обжал переднюю крышку. Ну и далее в обратном порядке.

После того, как поставил поддон на место (обильно смазав герметиком) — пойти бы домой. Так ведь нет, захотелось все доделать и поехать домой на авто! Короче я сломал натяжитель ремня генератора. Я тот человек из анекдота, который в пустой комнате пролюбил один металлический шарик, а второй сломал) ушел из гаража в 4 ночи/утра…

Следующая попытка исправления своего косяка была в вс. С 16 до 22. Дербанил натяжитель. Скажу я вам, его можно свернуть (много раз и в разные стороны))). Пружина свои функции будет выполнять. Но сама штанга натяжителя не будет вставляться… С этим и боролся.

И вот, в понедельник, я поставил натяжитель и натяжной ролик на место!) накинул ремень, залил антифриз и масло. И проверил, работает ли… Еще как работает! Первое время подтраивало, после второго третьего пуска все стало идеально. Звук цепи совсем пропал, только небольшой цокот от форсунок слышен. Холостые помоему стали ровнее, и вибрация уменьшилась.

Еще поменял уплотнительную резинку на масляном щупе N90813802 23р. Теперь щуп туго вставляется на место и не будет протекать.

Конечно обидно, что после такого охрененного ремонта застрял на простейшем, но есть небольшой плюс от того, что не сразу же уехал на машине — герметик первым вечером еще был пластичный. Сейчас уже нормальный, держит форму)

Жертвой моего ремонта стали: натяжитель ремня генератора, переходник на трещетку, говносъемник масляного фильтра, погнутая трещетка)

Цепь газораспределительного механизма Skoda Fabia служит для передачи крутящего момента с коленчатого вала на распределительные валы. Неисправность цепи ГРМ приводит к нарушению синхронности движения клапанов и поршней, что может привести к серьезным неполадкам. По мере износа цепи, наблюдается сильный люфт в соединениях звеньев цепи, это снижает натяжение цепи, и вызывает посторонних шумов из под капота автомобиля.

Одновременно с заменой цепи ГРМ Skoda Fabia, рекомендуется производить замену натяжителей, направляющих, звездочек цепи, сальника коленчатого вала, и ряд других деталей. Ресурс цепи ГРМ Шкода Фабия составляет порядка 80-90 тыс. км.

Необходимые для замены цепи ГРМ инструменты и материалы.
Предварительно нужно запастись необходимым набором деталей:

Сальник коленчатого вала передний, код 038103085Е
Герметик поддона, код D176600A1
Герметик Vag D174003M2
Два болта крепления звездочки распределительного вала N90994802
Две шайбы распределительного вала, код 036109497C
Две звезды распределительного вала 03Е109571D
Направляющая цепи (натяжитель цепи), код 03C109509P
Направляющая цепи, код 03C109469K
Звездочка цепи Z=26, код 03E105209N
Звездочка цепи, код 03E105209S
Натяжитель, код 03Е109507AE
Два опорных винта направляющих цепи, код 03Е109511
Сливная пробка поддона, код N0160276, шайба сливной пробки, код N0138492

Кроме стандартного набора инструментов, Вам потребуются фиксаторы коленчатого вала и звездочек. Например, фиксаторы РВ и КВ (T10121 и T10123), фиксатор звездочек T101123.

Для регулировки фаз ГРМ двигателя Шкода Фабия нам потребуются следующие ключи и приспособления:

Ключ для натягивания цепи
Динамометрический ключ с головкой №16 (зависит от болта звезды распределительного вала)
Головка №19, 12-гранная (для болта шкива коленчатого вала)
Ключ-трещотка, или вороток (для прокручивания вала двигателя вручную)
Ветошь чистая
Петролейный эфир для обезжиривания (народное название “Бензин-калоша”).

Замена цепи ГРМ Шкода Фабия

Подготовка замены цепи ГРМ начинается с ряда мероприятий:

Разместить автомобиль на эстакаде, слить моторное масло.
Снять поддон и переднюю крышку ДВС, закрывающую цепь ГРМ. Для этого необходимо вывернуть удерживающие крышку болты.

Необходимость замены ременной передачи ГРМ на Шкода Фабия 1.4 появляется через 150 000 км. Именно такой интервал был регламентирован производителем. Но это только рекомендация. На самом деле, дефекты, свидетельствующие о необходимости замены ремня на новый, могут появиться и несколько раньше. Поэтому всегда очень важно проводить анализ состояния ремня. Делать это нужно хотя бы через 25 000 км. В противном случае можно прозевать тот момент, когда ресурс расходника будет полностью выработан. А ведь это грозит серьезными последствиями – вплоть до обрыва.

О ресурсе ремня

А чем же грозит обрыв ременной передачи? Давайте сначала разберемся с ее предназначением. Ремень ГРМ синхронизирует движение валов. Он не дает им сталкиваться друг с другом. А вот если он слетит, то столкновение будет неминуемым. От этого пострадают все детали узла, но больше всего достанется клапанам – они погнутся, и их придется менять на новые. Это довольно дорогой ремонт, поэтому до него лучше не доводить. Поэтому не ленитесь лишний раз залезть под капот, чтобы оценить состояние узла ГРМ вообще и его ременной передачи – в частности.

Наличие следов износа можно определить визуально. Для этого совсем не обязательно быть гуру автомобильного ремонта. Расходник подлежит обязательной замене, если на нем было обнаружено следующее:

трещины или сколы;
поверхность местами вздулась;
на торцах стали видны отдельные нити;
зубья сносились;
поверхность покрыта масляными пятнами.

Некоторые не обращают особого внимание на наличие масляных пятен, а зря. Они являются следствием разгерметизации системы. Это значит, что сальники стали пропускать рабочую жидкость. В этом случае вместе с ремнем придется заменить и их. Сальники вообще лучше тоже заменить, даже если они еще соответствуют норме. Просто, через некоторое время он разгерметизируются, и всю систему придется разбирать исключительно из-за них. Обязательной замене подлежат еще и прокладки. Стоят они недорого, поэтому тут особо и не сэкономишь. Из прочих расходников стоит обратить внимание еще и на натяжной ролик. Если на нем присутствует люфт, это значит, что долго он уже не проработает. Мало того, он может стать причиной схода ременного привода, поэтому дефектный ролик лучше тоже сразу заменить.

Что же приводит к тому, что расходные материалы выходят из строя раньше положенного срока?. Этому может способствовать несколько причин. Во-первых, некоторые автолюбители практикуют агрессивную манеру вождения. Лихачество убивает расходники раньше срока. Во-вторых, повышенные нагрузки на мотор тоже не способствуют продлению срока службы расходных материалов. Если ваша машина постоянно возит прицеп, то это негативно действует на мотор. Погодные условия тоже частенько являются причиной раннего износа расходников.

Замену ременного привода ГРМ нельзя назвать слишком сложной процедурой. Но и чрезвычайно простой она не является тоже. Чтобы провести ремонт подобной сложности, нужно только в точности выполнять требования инструкции, которая приведена ниже. Ну и, конечно, необходимо подготовить все, что понадобится для выполнения ремонта. Имеются в виду купленные расходные материалы (мы определили, что, кроме самого ремня, это могут быть еще сальники, прокладки и ролики) и необходимые инструменты. Набор инструментов стандартный – ключи, головки, воротки, отвертки, плоскогубцы, монтировка и домкрат.

Инструкция по замене

1. Приподнимаем при помощи домкрата картер мотора, предварительно подложив под него дощечку.

2. Отстегиваем защелки и вынимаем верхнюю крышку ГРМ.
3. Отворачиваем кронштейн опоры двигательной системы. Для этого придется открутить пару гаек и пару болтов. Внизу есть еще один кронштейн. Его тоже следует снять.
4. Теперь нужно выставить мертвую точку. Для этого коленвал нужно крутить вправо, пока отметка на шкиве ни будет находиться напротив отметки, находящейся на нижнем кожухе ГРМ. На рисунке ниже показано, как это нарисовано в одной из тематических книг:

7. Чтобы снять ремень генератора, его натяжитель надо прокрутить до полного совмещения специальных отверстий для стопора. Сквозь них нужно просунуть гвоздь или металлический пруток диаметром 2 мм. Снимаем ремень.
8. Теперь снимаем коленвальный шкив.
9. Отворачиваем натяжной ролик и демонтируем ремень ГРМ. Потом ослабляем ролик второго ремня и снимаем его тоже.

Внимание! Не забывайте про стрелочный индикатор натяжения ремня, который находится на натяжном ролике.

10. Далее устанавливаем на место обводный и натяжной ролики. Натяжитель должен быть установлен так, чтобы выступ на опорной плите вошел в отверстие ГБЦ.

11. Устанавливаем ремни ГРМ.
12. На шестерне коленвала есть шпонка. Она иногда соскакивает. Чтобы этого не случилось, нужно вкрутить болт коленвала, но не затягивать его.
13. Производим натяжку ремня. Она должна быть оптимальной – провисаний и перетягивания быть не должно.
14. После еще одной проверки всех меток стопоры следует снять.
15. Все прочие детали должны быть установлены в обратном порядке.

Теперь осталось только проверить работу двигателя. Для этого заводим его и слушаем. Если при этом будут обнаружены посторонние шумы, это значит, что процедуру придется повторить.

Видео по замене

Читайте также: