Шкода 2006 замена свечей

Обновлено: 06.07.2024

Согласно регламенту завода изготовителя, свечи зажигания на Шкода Кодиак должны меняться каждое второе ТО с периодичностью 30 000 км или раз в два года, однако ходят они по 50 и даже 60 тыс. км. Стоимость замены на сервисе стартует от 600 рублей.

Информацию о том, как заменить свечи зажигания Skoda Kodiaq своими руками на примере автомобиля с двигателем 1.4 TSI (CZDA), АКПП, полный привод, 2019 года выпуска смотрите в фотоотчете. Все что понадобится — пара головок (“16”,”10”), удлинитель, трещотка и динамометрический ключ.

Какие свечи поставить на Кодиак

Оригинальный артикул свечи зажигания на Кодиак с мотором 1.4 TSI (CZDA) — 04E905602, а (CZCA) — 04E905601B, но по сути это одни и те же Longlife, от производителя NGK — Laser Platinum PZKER7A8EGS (94968). В автомобилях выпущенных в РФ ставят иридиевые свечи VAG 04E 905 612 E — Champion KA6ZPHPB-1 (OE244).

В моторе 2.0 TSI (CZPA) — 06K905601B, от производителя NGK — Laser Platinum PLFER7A8EG (94833). Также подойдут VAG 06K905611C от Champion KEC6WYPB-1 (OE246) и Bosch Double Platinum FQ5NPP332S (0 241245673).

Как выполнить замену своими руками

Для замены нужно демонтировать корпус воздушного фильтра, катушки зажигания и затем выкручивать свечи. Из инструментов, а также материалов потребуется:

Клещи для снятия пружинных хомутов;
Вороток с трещоткой;
Торцевая головка на десять;
Удлинитель;
Свечная головка с магнитом на шестнадцать;
Набор щупов для проверки зазора электрода;
Динамометрический ключ;
Диэлектрическая смазка.

Стоит отметить, что замена свечей на двигателе 2.0 TSI (CZPA) схожа с той, как производится на моторе 1.4, но есть несколько отличий:

Не нужно снимать корпус воздушного фильтра. Доступ к свечным катушкам хороший.
Разъемы на свечные катушки идут одним модулем и снимаются целиком.

Как правило, работа по замене занимает не более 20 минут. Подробный процесс работы показан на фото. При закручивании болтов катушек и самих свечей соблюдайте усилие затяжки.

Моменты затяжки

Свечи зажигания согласно рекомендациям закручиваются с моментом 23-28 Нм, а крепежный болт катушки тянут с моментом 8 Нм.

Поднимаем капот и ослабляем два хомута крепления патрубков воздушного фильтра. Также снимаем патрубок вентиляции картерных газов. Хомуты сдавливаем и сдвигаем по патрубку с помощью клещей.

Беремся руками за корпус и демонтируем его вместе с подводящими патрубками.

Сжимаем фиксатор и отключаем разъем питания на катушку зажигания. Проделываем это со всеми четырьмя катушками. Язычок штекера удобно отводить плоской отверткой

Откручиваем болты крепления катушек и вынимаем их со свечных колодцев. Но прежде чем их вынимать рекомендуется обдуть пространство воздухом, во избежание попадания мусора в колодцы.

Как правило, катушки легко вынимаются от руки. Болты под головку на десять.

С помощью свечной головки с магнитом выкручиваем и вынимаем свечу зажигания.

Распаковываем свечу и проверяем зазор между электродами. При транспортировке он может быть нарушен. Как правило, на коробке указан правильный зазор (0,8 мм). Если зазор нарушен, вставляем щуп и легонько стукнув молотком подгибаем верхний электрод

Вставляем свечу в головку, опускаем в колодец и вкручиваем удлинителем с головкой от руки до приложения усилия, чтобы чувствовать как она идет по резьбе.

Динамометрическим ключом затягиваем свечу с нужным моментом. Как правило, производитель пишет на коробке требуемый момент затяжки. Обычно это от 20 до 30 Нм. В данном случае 23 Нм.

Производим замену остальных свечей по аналогии и начинаем обратную сборку. Тонким слоем смазываем нижнюю часть катушки, там где она уплотняется. Смазывать нужно для того чтобы при следующем обслуживании они снялись без проблем.

Устанавливаем катушки на места посадки, закрепляем болтами (если меняете на Кодиак 2.0, то не забывайте о проводе массы) и подключаем разъемы до характерного щелчка.

Монтируем корпус воздушного фильтра, подключаем патрубки и работа завершена.

После того, как становится возможным добраться к свечам, провода от них отдергиваются, свечи выкручиваются и заменяются на новые. Затем все собирается в обратном порядке. На все про все ушло минут 25. Чистой экономии 100 грн., именно столько запросили официалы за данную процедуру)

Ну и напоследок немного теории о свечах)

Зачем мотору свечи

Для начала вспомним, какую функцию выполняют свечи зажигания в двигателе. Эти устройства нужны, чтобы образовавшейся в процессе включения зажигания искрой воспламенить топливно-воздушную смесь в камере сгорания (цилиндре) мотора. Поджог этой смеси производится при помощи электрического разряда в несколько тысяч или десятков тысяч вольт, который возникает между электродами свечи.

Важной характеристикой любой свечи зажигания является величина зазора между центральным и боковым (боковыми) электродами. Именно от нее зависит, насколько эффективно будет происходить поджог смеси в цилиндре. Чем больше величина зазора, тем более мощной будет искра и масштабнее — зона воспламенения. Соответственно, эффективнее будет сгорать топливо, а, значит, стабильным будет его расход, плавным — работа двигателя. С другой стороны, когда зазор между электродами свечи меньше, то искра появляется раньше и пробой происходит при меньшем напряжении. Но вместе с тем энергия искры меньше, что хуже для поджога смеси, а в конечном итоге при уменьшенном зазоре снижаются мощностные и экономичные характеристики двигателя.

Какие бывают свечи

В обиходе, свечи зажигания называют классическими, платиновыми и иридиевыми.

Такие названия они получили из-за материалов, которые применяются для изготовления электродов. В классических свечах электроды — медные, в платиновых изготовлены из платины, а иридиевые — из специального иридиевого сплава. В некоторых классических свечах медные электроды для надежности покрыты сплавом иттрия, который позволяет увеличить устойчивость электродов свечей. Платиновые свечи хороши тем, что платина обладает высокой коррозионной устойчивостью и стойкостью к высоким температурам (практически не выгорают), что позволяет добиться достаточно продолжительного срока эксплуатации. У иридиевых свечей — схожие с платиновыми характеристики. Но самыми долговечными свечами являются те, в которых электроды изготовлены из сплава платины и иридия.

Ресурс свечей

Срок службы свечей зависит от многих факторов. Производители определяют период эксплуатации этих элементов в зависимости от материалов, из которых изготовлены электроды, приблизительных условий эксплуатации (климатические условия, качество топлива и прочие). Так, для классических свечей средний срок службы составляет не более 50 тысяч километров пробега. Для платиновых и иридиевых — не более 90 тысяч километров пробега. Естественно, эти цифры могут корректироваться в зависимости, например, от того, какого качества бензин заливается в автомобиль, и в каком состоянии находится сам двигатель. Поэтому многие производители автомобилей рекомендуют заменять классические свечи при прохождении каждого второго планового ТО (например, через 30, а затем 60 тысяч километров). При использовании платиновых или иридиевых свечей срок эксплуатации может быть увеличен в полтора — два раза.

Что будет, если вовремя не сменить свечи

Допустим, по какой-то причине положенный по регламенту срок замены свечей зажигания истек, и владелец автомобиля не удосужился установить новые элементы. Возможно, сразу это и не приведет к каким-то трагическим для двигателя автомобиля последствиям. Но в один отнюдь не прекрасный день машина попросту не заведется. Поэтому советуем обратить пристальное внимание на признаки, свидетельствующие о скором выходе свечей зажигания из строя.

Если проигнорировать перечисленные выше признаки, возможен выход из строя двигателя.

Одним из печальных последствий неисправности свечей зажигания может быть детонация в камере сгорания двигателя. В результате детонации определенного объема смеси возникает ударная волна, которая в зависимости от объема смеси, может иметь такую интенсивность, что своей энергией заставит сдетонировать весь оставшийся в цилиндре заряд. При отражении ударных волн от стенки камеры сгорания возникает звонкий металлический звук. При сильной детонации стуки становятся громче, мощность двигателя падает, в отработавших газах появляется черный дым. Также во время сильной детонации мотор испытывает большие тепловые и механические нагрузки на некоторые детали. Могут обгореть кромки поршней и прокладки головки блока цилиндров, электроды свечей. Ударные волны разрушают масляную пленку в верхней части цилиндра, вызывая, тем самым, его повышенный износ.

Начало темки ЗДЕСЬ.
Запись немного с опозданием.
Прошлым воскресеньем (07,12,2014) наконец то поменял свечи зажигания. Как оказалось свечи на машине не меняли еще ни разу. То есть машинка прошла на них почти 90 тыс. Скажу что все работало в штатном режиме, ничего не беспокоило. Наверное оригинал все таки ВесчЪ))).

Чтобы поменять свечи нужно открыть капот))). Описывать не буду как это сделать, на драйве итак много об этом написано))). Если получилось открыть капот, дальше снимаем пластик с двигателя, фальшдвигатель))). Там все просто, снимаем заглушки и откручиваем гайки.

Собственно поменять первую и последнюю свечу не составляет никаких проблем. Все просто и доступно.

Достал свечку))), все не фотографировал т.к. они одинаковые (нагар, состояние). Можем вместе погадать чего и чЁ с ними))). Незабываем что они прошли 90тыс.

Самая большая проблема для меня это было снять провода со свечей (второй и третьей), за сами проводя я побаивался тянуть.

Придумал вот такое вот приспособление))). Скажу сразу что очень удобно и быстро я снял вторую свечу. Ключик на 15 идеально заходит в углубление наконечника. Ну и потом просто тянем и вытягиваем. И опять я обрадовался и решил что решил проблему замены свечей раз и навсегда))).

Потом таким же способом думал и третья свеча пойдет. Но мне не повезло, мешало подлезть ГБО. И тут начались танцы с бубном и пением песен на матерном языке. Потом я оставил эту затею и поменял сразу четвертую, там как и с первой нет никаких проблем. И опять я вернулся к третьей. И опять танцы, реально нет возможности подлезть. Психанул я и пошел менять масло в двигателе. Через какое то время я вернулся и сново попробовал по колдовать, на мое удивление наконечник свечи просто вышел. Наверно он просто устал от моих манипуляций и сдался))).

Ну вот как то так я самостоятельно поменял свечи. Времени на свечи ушло где то 3-4 часа, это с шаманским бубном и плясками и песнями вокруг третьей свечи.
Скажу что заменитель оригинала мне не понравился (внешне) NGK 3045.

Посмотрим как будут ходить но на будущее решил что поставлю оригинал (VAG № 101 000 033 AA Longlife – дв. AKL, AEN, AEG, AQY, APK, AZN).

Замену свечей зажигания, как указывает регламент ТО для Skoda Octavia, необходимо проводить через 60 000 км, но каждые 15 тыс. км производить их осмотр.

Явной причиной для преждевременной замены свечей является нестабильная работа двигателя. Двигатель начинает троить, трясти и неустойчиво набирает обороты. Мы же производили замену по причине подошедшего срока ТО.

Также на данном автомобиле для замены свечей необходимо снимать впускной коллектор, а это занимает больше времени и дополнительные затраты на прокладки коллектора. Поэтому мы покажем как можно произвести замену свечей на Октавии 1,6 л. без снятия впускного коллектора.

Инструменты необходимые для работы:

Свечная головка на 16 мм
Карданчик
Удлинитель
Вороток или трещетка
Пассатижи
Отвертка "-"

Какие свечи можно поставить на Skoda Octavia 1.6

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG	KX9 050 040 1	323
Аналоги
BRISK	DR14YC	67
Bosch	0 242 240 593	131
NGK	3330(BCPR7ES)	166

Как меняются свечи зажигания не снимая коллектор

Снимаем декоративную крышку двигателя.
Воздухом очищаем свечные колодцы от грязи.
Снимаем высоковольтный колпачок со свечи.
Выкручиваем старую свечу.
Закручиваем новую.
Одеваем назад высоковольтный колпачок.
Переходим к следующей свече.
После замены всех свечей одеваем назад декоративную крышку двигателя.

Рекомендуем свечи менять поочередно, это избавит от лишнего попадания грязи в цилиндры и меньше шансов перепутать провода.

Мы покажем как произвести замену свечей на Skoda Octavia 1,6 без снятия впускного коллектора.

Отверткой поддеваем и снимаем пластиковые заглушки болтов на декоративной крышке двигателя.

Откручиваем четыре гайки ключом на 10мм.

Снимаем декоративную крышку.

Свечи находятся за впускным коллектором.

Воздухом выдуваем весь мусор вокруг свечей.

Начнем с первой свечи. И будем поочередно менять свечи.

Снимаем колпачок высоковольтного провода со свечи. Для удобства лучше воспользоваться пасатижами.

Выкручиваем первую свечу с помощью свечной головки с карданчиком и удлинителем.

Вытянуть свечу удобней через низ. Она сама вниз и вываливается.

Также и установить новую свечу можно через низ. Места мало, но подлезть возможно.

Второй колпачок снимаем поддев его отверткой.

А второй рукой слегка потянув за провод.

Точно также как и первую свечу откручиваем вторую с помощью карданчика.

На фото видно, что свечная головка полностью одета на свече, без перекоса.

Новую свечу тоже удобнее заводить через низ.

Откручиваем третью свечу с помощью кардана.

И меняем также как и вторую.

При замене второй и третей свечей необходимо быть очень аккуратными и не повредить электроразъем топливных форсунок.

Также при замене третьей свечи ключ будет находиться вблизи вакуумного патрубка коллектора. Его тоже нужно стараться не повредить.

Четвертая свеча меняется без всяких проблем. Карданчик можно не использовать.

Читайте также: