Шевроле кобальт датчик холостого хода где находится

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

И в 99% случаев на кобальтах с небольшим пробегом является неисправность клапана адсорбера. В этой статье подробно о его проверке и замене.

Нашел почему плавают обороты. балдеем все! 🙂

Наверное у всех обороты немного плавают ? по тахометру +-1мм?
так вот нашлась причина!
ну по порядку.
решил я залезть везде и все почистить.(уже 65к)
почистил егр(он не клинил но для профилактики я смазал шток графиткой),потом дроссель(был довольно грязный.я ещё подумал откуда столько дерьма?но об этом позже. ),дальше снял форсунки и ухуел! они все черные с корками горелого засохшего говнищща!
дальше решил разобрать впускной коллектор.раскрутил ,снял и ухуел ещё раз ! ближе к форсункам там нагара просто очень много!
весь твинпорт просто в черном нагаре аш на хлеб мазать можно!
и поверхность вся в масленом налете.
ОТКУДА МАСЛО? все банально . через канал вентиляции картерных газов пары масла проходят и оседают на дросселе, впускном коллекторе,
а ближе к цилиндрам температура ВЫСОКАЯ и вся эта херрня начинает ГОРЕТЬ!
короче я долго ипался но отмыл всё до блеска растворителем и ацетоном (как результат расход на холостых упал с 0.8 до 0.6 и даже мелькает 0.5!)и принял решение глушить НАХ эту вентиляцию !

[b]теперь про обороты . сижу я в машине и наблюдаю . стрелка тахометра колышется на 1 мм. прислушался ,обороты тоже немного меняются. пришла мысля (может дроссель шевелится?).
снимаю воздуховод смотрю. И ТОЧНО . ШЕВЕЛИТСЯ. только не дроссель точнее он тоже но этого не заметно а шевелится трубка вентиляции картерных газов! короч процесс такой :
эта трубка подключена после дросселя,соответственно на холостых(когда в коллекторе вакуум а заслонка почти закрыта)воздух пытается засосаться через нее. но маслянная пробка и щуп герметичны и когда сосать становится уже тяжело и обороты падают ЕБУ приоткрывает дроссель чтобы подышать. в этот момент обороты подымаются и ЕБУ видя это опять закрывает дроссель и опять воздух сосется из трубки и так по кругу!

ВЫТАСКИВАЕТЕ ЩУП И ВСЕ ОК.

ну с начала обфлудить же надобно

Бендер
“КинА не будет – электричество кончилось. ”

Я бы после таких отложений масла померял бы компрессию. Не дофига ли давит газы в картер?

народ ну вопщета тем кто понимает как все это работает фотоотчет не нужен! лично я сам все разобрал и без картинок(ну разве что про форсунки спросил). а тем кто не знает как оно устроено там и с картинками нефиг лазить! а то уронят винтик в цилиндр а потом скажут что я плохой

Ну если заглушить вентиляцию картера то как двигло будет сосить картерные газы? Или как на классике трубку под машинку? По моему не совсем корректное решение. Да и давление в движке возрастет и маслице начнет писать ото всюду. Надо чето другое придумать.

оно вообще не давит ! масло испаряется! а компрессия 16кг я хадо люблю

Откуда оно испаряется, позвольте полюбопытствовать?

Сирано там же есть вытяжка картерных газов в коллектор – вот оно и засасывается.

На правильно собранном движке, кстати, в картере разрежение, а не избыточное давление.

ну я пока что в трубку запхал тряпку и дырку в дросееле мокрой салфеткой закрыл и сверху одел трубку .
без салфетки тряпку засосёт как нечево делать а там сразу и кап ремонт!

вот ее я и хочу закрыть

Кстати, цифра 16 намекает на масляную компрессию. Это как в убитый движок залить столовую ложку масла в цилинр и померять компрессометром – то покажет дофига. Так, кстати, можно отличить кольца от клапанов.

Ну как, есть результаты отлучения картера от впускного коллектора?

ты хош сказать что на 65тык у меня убитый двиг? я ему арал лью 5в30
он ваще нулячий у меня в этом плане. 8)

Ничего я не хочу сказать. Но компрессия 16 и говнецо в коллекторе заставляют чесать затылок.

Мдяя.
Убил ты двиглу на прочь, другого на ум не приходит, знакомая ситуевина когда было на 9-ках 10-ках когда аж воздушный фильтр тонул в масле
А дело в масле то не может быть. просто помнится из картера как то у знакомого солидол выковыревали после масельца Лукоиловского купленного на рынке

В картере может быть только избыточное давление.
Если заткнуть вентиляцию, масло легко попрет через сальники.

ничерта не понял, но понял что обороты прыгают из за нагара наверное. У меня 53 пробег, я тоже убил двигатель.

поверю только после фото твоего коллектора

нет не из за нагара !вытащи масляный щуп и обороты перестанут плыть.

нада чота колхозить

Я тоже любил, посчитал, стал брать дороже масла.

Пиши где заправляешься, как часто меняешь масло? Думаю с “нашим” бензом можно любое супермасло зас..ать.

зачем ? я на мотор не жалуюсь и уверен на200 процентов что у всех так же в коллекторе. ТЕМА ПРО ПЛАВАНИЕ ОБОРОТОВ а плавают они из за не продуманной вентиляции картера!

пс заливаю 92 расход по трассе 5.9(для сравнения на98 луке 7лтр)
масло ARAL HIGH TRONIC 5W30 смена через10тык. масло не жрет .
движок внутри чистый и в отличном состоянии.

sashylet, а 95 не пробовал заправлять? Я в 1.8 только 95 лью, 83000 пробег, в движок не лазил.

Этому двигателю такой бензин не нужен.

конечно пробывал. едет также расход больше. стоит дороже

Думаю, что на 95 движок получше будет выглядеть. (при разборе)

Странно. Не в обиду будет сказано, но все друзья и знакомые кто автомобилисты (Черниговская и Киевская обл.) перекрещиваются при одном упоминании о 92 бензине, считая что и 95 тоже почти говно, но так как выбора нет, то советуют заправляться только на именитых заправках и только 95. Поэтому каждое лето навещая тещу заправляюсь только в Киеве на Лукойле.

и кстати обороты не плавают, а чуть уменьшаются при прогреве. Заправляюсь по карте только на ТНК. пробег 41000

все верно про бензин .это только у нас в городе есть 2 заправки не приметные так вот там 92 лучше всех остальных 95 в городе!и уж точно лучше 98 на луке!

речь идет про полностью прогретый авто. стоишь на холостых а стрелка тык тык на мулиметр и это с постоянной частотой происходит дето раз в 3-5 сек

sashylet
ОТКУДА МАСЛО? все банально . через канал вентиляции картерных газов пары масла проходят и оседают на дросселе, впускном коллекторе,
а ближе к цилиндрам температура ВЫСОКАЯ и вся эта херрня начинает ГОРЕТЬ!

Можеть у тя там че с этим уловителем не так??
Или ты гоняешь как сумасшедший и у тя клапан постоянно открыт и они прут и прут

И.М.Х.О. Всякие там ХАДО разработка наверное больше для наших тазов и газелев, и выдавливать эти тюбики в нормальный двигатель на мой взгляд дело не благодарное!
И может навредить!
Нормальное масло думаю лить и будет счастье !

А про какой двиготель идет речь?

еще немного непонятно, зачем бороться с этим “так называемым” косяком? ну скачут обороты +-1мм и чо? едет хуже чтоль от этого.

Причина и признаки

На протяжении полугода бортовой компьютер HobDrive на моей магнитоле частенько предупреждал о превышении порога долгосрочной топливной коррекции:

Бортовой компьютер HobDrive заранее предупреждал о грядущей неисправности

На фотографии выше значение уже запредельное, на момент первых звоночков оно было в пределах 10–15%, потому обходилось без срабатывания Check Engine. Я же в свою очередь игнорировал это, ибо как говорится “на скорость не влияет”. И действительно, если обратиться к графикам этого параметра (как правило, в диагностических программах зовется LTFT), то можно обратить внимание, что подсос воздуха изменяет пропорцию топливной смеси лишь на холостом ходу, а под нагрузкой процент коррекции снижается и его последствия становятся менее заметными.

Экран топливных коррекций в программе HobDrive

По-хорошему, значения этого параметра должны быть в пределах нуля с небольшой погрешностью. Конкретно на кобальтах и Р4 равонах уже с завода коррекция могла уходить в сторону процентов эдак на 5. Для понимания, ошибка P0171 срабатывает лишь при достижении значения долгосрочной коррекции значения в 30%, которое и является максимальным. Ездить автомобиль, конечно, не перестанет, но на свечах начнет образовываться белый налёт от бедной смеси и возникает риск перегрева локальных участков двигателя, вплоть до прогара клапанов. Из косвенных признаков: нестабильные обороты и вибрация, потеря мощности и повышенный расход топлива.

Иными словами, если ваш автомобиль относительно новый, и “чек” вылез на пробеге 30−40−50 тыс. км без звуков явного подсоса воздуха под капотом, то первым делом проверяем клапан адсорбера.

master79 04 Dec 2016

-Александр- 04 Dec 2016

Сканматик видимо есть,выложите лог в момент неисправности.

vschm 04 Dec 2016

Была пара таких же загадочных авто.Я в обоих случаях ничего не нашел и никакие манипуляции не помогали.Пришлось отключать от ЭБУ датчик скорости и убирать его в программе.Оба сейчас катаются без проблем.

JAVA 05 Dec 2016

Вот уже несколько лет с момента серийного выпуска авто Кобальт практически каждый месяц сталкиваюсь с подобными проблемами! Пока справляюсь на ура! Хотя один раз решил проблему только заменой генератора! В остальных случаях только адаптация строго по схеме!

Если вы беспокоитесь о своем автомобиле, вы зашли на нужный веб-сайт, и да, на этой странице мы планируем помочь вам в решении небольших проблем, которые может вызвать ваш Chevrolet Cobalt. Теперь мы проверим ваш Chevrolet Cobalt, который неэффективно простаивает , которые могут быть почти невидимыми и иногда показывать отказ основных компонентов, но это не проблема, которая может остаться незамеченной. Это так важно, чтобы вы позаботились об этом и поступили правильно, начав искать средство от проблемы. Чтобы ответить на этот вопрос, мы сначала рассмотрим некоторые моменты, на которые следует обратить внимание для Chevrolet Cobalt, который не простаивает, и, наконец, некоторые компоненты, которые могут быть виноваты в вашем Chevrolet Cobalt, который не простаивает.

Chevrolet Cobalt, КОТОРЫЙ НЕ БУДЕТ простаивать эффективно: РИСКИ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВЕДЕНИЕ

Электронный выпуск: Будь то проблема с ЭБУ или датчиком, у вас может быть неисправность блока двигателя в вашем ЭБУ, проверьте его с помощью диагностического прибора и, если это так, сосредоточьтесь на электрической неисправности, возможно, ваш Chevrolet Cobalt не работает на холостом ходу и возникает из-за одного из этих расстройств.
Анализ выхлопных газов: Если вы заметили черный дым, это должно быть признаком проблемы сгорания или всасывания. Если вы заметили белые пары, вероятно, это связано с водой внутри ваших цилиндров, будьте осторожны с прокладкой головки цилиндров!
Осмотр блока двигателя: Убедитесь, что вы хорошо осмотрели все шланги вашего Chevrolet Cobalt, электрические разъемы, датчики, очень легкое отверстие в шланге или отсоединенный кабель могут быть причиной ваших проблем.

Chevrolet Cobalt, КОТОРЫЙ НЕ ПРОСТОЙ: КОМПОНЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ЭТО ВЫЗВАТЬ

В этом разделе мы поговорим о деталях, которые могут заставить ваш Chevrolet Cobalt уйти в замедленное движение. Сначала остановимся на заботах об источнике электричества, а затем на тех, которые связаны с приемом вашего Chevrolet Cobalt.

Chevrolet Cobalt НЕСТАБИЛЬНЫЙ ХОЛОСТОЙ ХОД ИЗ-ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НЕИСПРАВНОСТИ

Одна из наиболее распространенных причин того, что ваш Chevrolet Cobalt не будет простаивать, - это повреждение, загрязнение одного из ваших датчиков или просто плохое соединение с источником питания. На этом веб-сайте приведен список ключевых моментов, на которые следует обратить внимание, если у вас когда-либо была неисправность, отображаемая на вашем ECU. Проверьте датчик температуры, расходомер воздуха и лямбда-датчики (всего 2).
Проблемы с датчиком: как и в случае с датчиками, более чем вероятно, что причиной вашего холостого хода является очень простой неисправный датчик, который не подходит для Chevrolet Cobalt. Следовательно, проверьте датчик распредвала и датчик верхней мертвой точки.
Проблема с ECU: Наконец, ваш ECU может быть причиной ваших проблем с вашим Chevrolet Cobalt. Это может быть из-за электрической неисправности или проблемы с программным обеспечением, в любом случае отправляйтесь в свой гараж для перепрограммирования или проверки соединений.
Проверьте свой генератор, который, если он слабый, может быть причиной проблемы.

Chevrolet Cobalt ЗАМЕДЛЕННО, НЕСТАБИЛЬНО ВЫЗВАНО НА ВПУСКЕ

Проблема с приемом топлива: Ваш топливный насос или форсунки могут быть забиты. Также проверьте датчики давления, которые являются частыми причинами такого рода проблем на Chevrolet Cobalt.
Проблема с корпусом дроссельной заслонки: Хотя в большинстве случаев на бензиновых двигателях корпус дроссельной заслонки может быть причиной того, что Chevrolet Cobalt не работает на холостом ходу, попробуйте проверить это.

Если вам нужно больше руководств по Chevrolet Cobalt, перейдите на наш Шевроле Кобальт категория.

Одна из самых популярных ошибок при срабатывании индикатора Check Engine на приборной панели автомобилей Chevrolet Cobalt и Ravon R4. Если обратиться к расшифровке, то мы можем увидеть её причиной появления бедную смесь. Если не вдаваться в подробности, то под этим термином подразумевается превышение количества воздуха на определенное количество бензина в топливной смеси. Причин для “подсоса” лишнего воздуха предостаточно, но на наших автомобилях узбекского производства можно сразу же сузить круг поиска до проверки работоспособности клапана адсорбера.

Причина и признаки

Бортовой компьютер HobDrive заранее предупреждал о грядущей неисправности

На фотографии выше значение уже запредельное, на момент первых звоночков оно было в пределах 10–15%, потому обходилось без срабатывания Check Engine. Я же в свою очередь игнорировал это, ибо как говорится “на скорость не влияет”. И действительно, если обратиться к графикам этого параметра (как правило, в диагностических программах зовется LTFT), то можно обратить внимание, что подсос воздуха изменяет пропорцию топливной смеси лишь на холостом ходу, а под нагрузкой процент коррекции снижается и его последствия становятся менее заметными.

Экран топливных коррекций в программе HobDrive

Как снять клапан адсорбера

Особой сложности на Chevrolet Cobalt и Ravon R4 эта процедура не вызывает. Да, на некоторых автомобилях данный клапан расположен снаружи и в принципе никакого демонтажа не требуется, но всё равно — 15 минут не такое уж большое время, которое стоит беречь и продолжать ездить с неправильной смесью.

Из инструментов понадобятся:

Бита Torx T‑25;
Головка на 10;
Отвертка с прямым шлицем (плоская, минусовая — в простонародье).

Для доступа к клапана придётся демонтировать воздушный фильтр вместе с коробом, гофру воздуховод впускной системы и дроссельную заслонку.

Отворачиваем два самореза с шапкой торкс (звездочка) крышки короба воздушного фильтра:

И снимаем крышку:

Для удобства можно шлицевой отверткой ослабить хомут на воздуховоде и отложить крышку в сторону. Далее извлекаем воздушный фильтр и простым вытягиванием на себя и в право к двигателю нижнюю часть корпуса короба:

Снятый короб воздушного фильтра. Как видим, грязь остается на его дне и фильтр успешно выполняет свою функцию.

Воспользуясь случаем чистим её от песка и прочего мусора и откладываем в сторону. Далее нас интересует дроссельная заслонка. Ослабляем хомут на воздуховоде впуска со стороны дросселя и снимаем его. Дабы не проверять на прочность защелки фишек проводки на датчиках и “крокодильчики” для крепления патрубков просто откладываем его в сторону и получаем доступ к заслонке:

Дроссельная заслонка со снятым впускным воздуховодом.

Обнаруживаем достаточно грязную заслонку и приступаем к её демонтажу. Делается это элементарно, нужно открутить четыре болта головкой на десять:

Болты крепления дроссельной заслонки

Фишку проще отсоединить после, ибо с первого раза не сразу понятно как правильно это сделать не сломав её. Хотя те, кто уже менял свечи с таким типом защелки сталкивались и прекрасно знают как с ней совладать :)

К сожалению, заснять алгоритм её отщелкивания забыл, попробую показать на фотографии:

Снятая заслонка.

Вытягиваем красный язычок на себя простым движением пальца и затем нужно с другой от него стороны (зеленая стрелочка) подлезть шлицевой отверткой и нажать на рычажок защелки. Попасть удастся не с первого раза, но если сделать всё правильно, то штекер без какого-либо усилия отсоединится.

Начинаем снимать “крокодильчики” на предварительно открученном клапане И готово :)

Не забываем заткнуть чистой тряпкой впуск и переходим к нашему злополучному клапану адсорбера. На фотографии выше его можно увидеть прям за зеленой стрелочкой. К нему подходит патрубок от адсорбера и фишка с двумя проводами. Там же находится один единственный болт крепления с головкой на 10, откручиваем его и без фанатизма вытаскиваем клапан из двигателя. Если переусердствовать, можно потерять зеленую шайбу-прокладку, которую неизвестно чем потом заменить.

Клапан адсорбера. Парт.номер: 96985666, производитель — Bosch.

Отключаем фишку и патрубок. И если с фишкой проводки проблем не возникнет, то для снятия патрубка придется ~~извлечь два “крокодильчика” белого и зеленого цвето~~в. Для их снятия нужно одновременно поддевать их концы отвертками и вытаскивать из зажима. При этом сохраняем аккуратность и стараемся их не потерять. Есть мнение, что крокодилы снимать не нужно, а достаточно просто нажимать на них сверху и одновременно вытаскивать патрубок.

Наступил долгожданный момент истины — проверка клапана на работоспособность. Не отходя от капота сделать это можно элементарно — попробовать продуть его ртом. Клапан является нормально закрытым, то есть без напряжения на соленоиде он не должен пропускать через себя воздух. Если продувается в обе стороны, то вот и причина нашей бедной смеси. Двигатель тянет воздух из бака через адсорбер. Но есть куда более худший вариант событий — когда клапан клинит в закрытом положении. Это ведет к сплющиванию топливного бака, а предпосылками будут посторонние звуки со стороны заливной горловины даже после остановки двигателя.

В моем случае соленоид клапана работал, если подать на него частотный ток то характерный стрекот будет услышан. Да и без демонтажа с автомобиля этот звук является самым громким среди всей симфонии подкапотного пространства. Спутать его работу с чьей-либо еще трудно. Для пущей уверенности на заведенном двигателе с температурой выше 50 градусов по цельсию (на меньшей он не включается) достаточно приложить палец к патрубку от клапана к адсорберу и по прерывистой вибрации будет ясно, что он работает.

Но то, что электрическая составляющая клапана в порядке не значит, что механическая так же выполняет свою функцию. Мембрана банально рвётся и независимо от состояния соленоида просто пропускает через себя воздух. В ситуациях, когда клапан именно заклинил, а не порвалась мембрана, можно попытаться шаманством ненадолго его оживить. На драйве один обыватель залил внутрь него кипяток и в итоге слил пыль от угля, которым наполнен адсорбер и тем самым расклинил клапан.

Эх, а куда деваться?…

Информация ниже (перечеркнутая) про аналог больше не является актуальной.

На других автомобилях GM применяется визуально похожий клапан, но на просторах интернета не удалось найти отзывов по его реальной применимости вместо нашего. Код — 55593172, цена 800₽ при заказе из Китая и 2000₽ в оффлайн магазинах:

Визуально похожий на наш клапан на просторах AliExpress.

По фотографии явно видно, что разъем отличается, но возможно всё таки найдется желающий и рискнет его заказать с последующей пробой на кобальтах, ибо подобный прецедент выручил бы многих владельцев нашего автомобиля, избавив от переплаты за оригинальный клапан. Вот его размеры, как вариант сравнить с оригинальным перед заказом:

Размеры клапана 55593172 (ЭТО НЕ ОРИГИНАЛ ДЛЯ КОБАЛЬТА! Но возможно, что подойдет)

А как временная мера в ожидании получения заказа с новым клапаном я просто заглушил старый:

Делать так, конечно же, не стоит.

И на патрубок от адсорбера нацепил обычный топливный фильтр чтобы он не висел в открытую и не тянул в себя грязь. Глушить целлофановым пакетом как делают некоторые побоялся, ибо получится тот же эффект как и при заклинившем в закрытом положении клапане — бак начнет сжиматься от вакуума.

В итоге получаем заказанный оригинальный клапан:

Клапан адсорбера Bosch — 96985666. Производство — Мексика.

Убеждаемся, что отличий с умершим клапаном нет:

Сравниваем бок-о-бок старый и новый клапана. Оба производства Мексики.

И устанавливаем это всё добро взамен временно заглушенного:

Клапан адсорбера смонтированный на ДВС Ravon R4.

Результат замены клапана

Собрал всё это дело обратно и эффект не заставил себя ждать — ошибка исчезла при первом же запуске, а топливная коррекция вернулась в стабильный ноль:

Check Engine на приборной панели исчез, долгосрочная топливная коррекция (LTFT) свелась практически на ноль.

Причем эффект не только на приборной панели и в диагностических программах, а и непосредственно в работе ДВС — находясь в салоне стало трудно понять по ощущениям, заведен ли двигатель. Вибрации пропали абсолютно. И мощность пришла в порядок, пропало ощущение что автомобиль при ускорении кто-то тянет за задницу.

Вывернуть свечи. Визуально определить их состояние. Электроды должны быть сухими, коричневого цвета. Зазор между электродами 0.5 - 0.6 мм.

Отрегулировать систему холостого хода (карбюратор, регулировка частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу)

Подтянуть шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов в соответствии с предписанным моментом. Ослабление затяжки может вызвать порчу прокладки. В этом случае прокладку заменить.

Проверить систему тяг и рычагов привода дроссельных заслонок. Проверить, свободно ли вращаются оси дроссельных заслонок. При необходимости разобрать и дефекты устранить (замена дроссельных заслонок и других деталей)

Покачать карбюратор рукой, подтянуть гайки крепления карбюратора или заменить прокладки (ремонт и регулировка карбюратора)

Проверить надежность соединения проводов первичной и вторичной цепей

Разобрать карбюратор, прочистить жиклеры и каналы (продувка жиклеров)

Проверить и отрегулировать установку момента зажигания (проверка и установка момента зажигания)

Проверить компрессию, и если она будет ниже 12 кгс/см2, найти причину и устранить

Снять верхнюю крышку карбюратора и удалить воду. При повторении подобной неисправности удалить воду из бензобака и топливопроводов

Проверить зазоры с помощью щупа и при необходимости отрегулировать. При сильно "зажатых" клапанах наблюдается падение компрессии в цилиндрах

Проверить и при необходимости заменить изношенные детали

При работе двигателя слышен характерный шипящий звук или в шланге расширительного бачка видны пузыри прерывающихся газов. Заменить прокладку, проверить сопряжение плоскостей головки и блока

Снять крышку пускового устройства, осмотреть диафрагму и при необходимости заменить (проверка работы пускового устройства)

На выхлопе - черный дым (повышено содержание CO в выхлопных газах), двигатель не поддается регулировке на холостом ходу. Разобрать карбюратор, проверить состояние клапанов, поплавка и уровня топлива (проверка уровня в поплавковой камере)

Причина и признаки

Бортовой компьютер HobDrive заранее предупреждал о грядущей неисправности

На фотографии выше значение уже запредельное, на момент первых звоночков оно было в пределах 10–15%, потому обходилось без срабатывания Check Engine. Я же в свою очередь игнорировал это, ибо как говорится “на скорость не влияет”. И действительно, если обратиться к графикам этого параметра (как правило, в диагностических программах зовется LTFT), то можно обратить внимание, что подсос воздуха изменяет пропорцию топливной смеси лишь на холостом ходу, а под нагрузкой процент коррекции снижается и его последствия становятся менее заметными.

Экран топливных коррекций в программе HobDrive

Как снять клапан адсорбера

Из инструментов понадобятся:

Бита Torx T‑25;
Головка на 10;
Отвертка с прямым шлицем (плоская, минусовая — в простонародье).

Отворачиваем два самореза с шапкой торкс (звездочка) крышки короба воздушного фильтра:

И снимаем крышку:

Дроссельная заслонка со снятым впускным воздуховодом.

Болты крепления дроссельной заслонки

К сожалению, заснять алгоритм её отщелкивания забыл, попробую показать на фотографии:

Снятая заслонка.

Начинаем снимать “крокодильчики” на предварительно открученном клапане И готово :)

Клапан адсорбера. Парт.номер: 96985666, производитель — Bosch.

Эх, а куда деваться?…

Информация ниже (перечеркнутая) про аналог больше не является актуальной.

Визуально похожий на наш клапан на просторах AliExpress.

Размеры клапана 55593172 (ЭТО НЕ ОРИГИНАЛ ДЛЯ КОБАЛЬТА! Но возможно, что подойдет)

А как временная мера в ожидании получения заказа с новым клапаном я просто заглушил старый:

Делать так, конечно же, не стоит.

В итоге получаем заказанный оригинальный клапан:

Клапан адсорбера Bosch — 96985666. Производство — Мексика.

Убеждаемся, что отличий с умершим клапаном нет:

Сравниваем бок-о-бок старый и новый клапана. Оба производства Мексики.

И устанавливаем это всё добро взамен временно заглушенного:

Клапан адсорбера смонтированный на ДВС Ravon R4.

Результат замены клапана

Check Engine на приборной панели исчез, долгосрочная топливная коррекция (LTFT) свелась практически на ноль.

Читайте также: