Схема подключения универсальных стеклоподъемников spal

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Электрические стеклоподъемники:
совсем не роскошь…

Выбор

Для установки кировских ЭСП пришлось сильно порезать дверь; работали они довольно шумно, однако силищей обладали дикой. Это были первые модели без токовых предохранителей (ограничителей), поэтому, когда стекло доходило до верхней точки, дверь даже немного деформировалась… Но, несмотря на всю мощь советских моторов, они прекрасно замерзали зимой. За весь срок эксплуатации сломались зубья на двух шестернях и один раз порвался трос.

Когда поменял авто, установка ЭСП вновь стала актуальной. Подиумы почти всегда подразумевают инсталляцию ЭСП — как правило крутить ручку уже нет места . Оставалось только выбрать надежные приводы.

Установка

На фото приведен вариант установки, который мне рекомендовали продавцы (они же и установщики). Мотивировали его так: В зубилах стекла двигаются с повышенным сопротивлением, особенно на 08. Поэтому лучше расположить привод таким образом, чтобы тросики не изгибались. По мануалу моторчик должен располагаться по-другому, в нижнем углу выреза, но тросики при этом перекручиваются и изгибаются.

Нештатный вариант установки имеет свои преимущества, но требует доработки обшивки. Видны фрагменты шумоизоляции.

У моего варианта инсталляции один минус: верхний тросик попадает между винтами крепления ручки двери и прижимается обшивкой. Заметил это я не сразу, вернее, когда переделывать уже было поздно. Пришлось пропилить небольшой паз в обшивке, наверх двери приклеить полоски визомата. Ситуация выправилась — и обшивка встала без перекосов и тросики двигаются без заеданий.

Чтобы немного утопить выступающий хвостовик СП (куда крепится ручка), пришлось подложить прокладочки под три гаечки на 10. Прокладки нашел в комплекте, отобрав по толщине 2-3мм. Весь механизм крепится к двери при помощи четырех саморезов с резинометаллическими втулками. Тоже никаких осложнений.

Кнопки не стал размещать в штатных местах на торпедо, хотя место там хорошее. Дело в том, что я сильно отодвигаю кресло назад и дотягиваться до торпеды очень неудобно. В итоге кнопки разместил на накладке тоннеля возле ручника Можно использовать кнопки без накладок, но они не так хорошо смотрятся.

Очень удобное место для кнопок — всегда под рукой! Рамки кнопок постоянно вываливались — пришлось приклеить их суперклеем.

Подключение

Схема довольно проста, провода от дверей провел под ковром и присоединил к колодкам кнопок. Принял такую логику работы: вогнутая контурная стрелка открывает окно, выпуклая закрашенная — закрывает. Массу прикрутил к креплению концевика ручного тормоза, подсветку кнопок — к подсветке прикуривателя, а +12В запитал через флажковый предохранитель на 20А напрямую от аккумулятора.

Более правильный вариант подключения плюсового провода — разъем Ш1.1 в ЧЯ нового образца.

На схеме показан штатный вариант подключения питания ЭСП. В этом случае задействуется реле №5 в блоке предохранителей (ЧЯ) и приводы работают только при включенном зажигании. Чтобы избежать подобного неудобства, достаточно вместо реле поставить перемычку между контактами №87 и №30. Такая схема справедлива для ЧЯ нового образца.

Настройка

В завершение работ следует отрегулировать положение всех частей стеклоподъемника так, чтобы стекло двигалось вверх-вниз без перекосов и заеданий. Особенно это актуально в 2108. Также посмотреть, чтобы стекло располагалось по центру относительно уплотнителей. И тем не менее, после всех проделанных процедур, одно стекло у меня двигается чуть медленнее другого.

Все это происходит из-за устаревшей конструкции механизма подъема стекол с одной направляющей. Огромное сопротивление движению стекол оказывают уплотнительные резинки. Я их сразу же поменял на новые, т.к. старые были забрызганы антикоррозионным составом и вообще немного задубели, бархотки поистерлась.

Вроде все… Эксплуатирую такую конструкцию уже скоро полгода, впечатления строго положительные — работают довольно быстро и практически бесшумно, в крайних положения отрубаются сами. К кнопкам тоже нет претензий: отличное нажатие, только один момент: прилично греются при включенных габаритах… Ну эту проблему легко разрешить, да как-то все неохота..

Электростеклоподъемники:
вариант номер два…

Как ни странно, но в комплекте не было никакого руководства по установке ЭСП. Быть может, таким образом изготовитель тонко намекает на исключительно авторизованную инсталляцию? 🙂 Тем не менее мы бесстрашно приступили к имплантации…

Установка

Сначала сняли обшивку и прикинули, встанет ли мотор в подлокотник. Поместился, но впритык по ширине. Поэтому место установки размечали с особой точностью.

Вот как двигатель должен располагаться внутри подлокотника. Осталось это реализовать…

Для этого на куске дополнительной ШИ вырезали окно под подлокотник. Для выкройки пойдет и кусок плотной бумаги — обои, ватман. Уже по нему на двери прикинули местоположение держателя двигателя, наживив его на один саморез.

Двигатель обхватывается полукруглым хомутом, который одним концом крепится к пластине при помощи 2-х саморезов. Еще два самореза крепят другой конец хомута через пластину к двери.

Примерка уже на двери. Конструкция держится на одном саморезе, втулка на ручку СП еще не надета.

Участок двери, куда должны вкручиваться нижние саморезы, имеет довольно рельефную поверхность — полоска неплотно прижмется к двери. Это не есть оптимально для прочного крепления и я просверлил пару отверстий немного выше, вплотную к изгибу хомута. Там и закрепил саморезы, они уверенно вкручиваются в отверстия, просверленные 4-х мм сверлом.

Чтобы двигатель все-таки поместился в подлокотник, он должен быть сориентирован именно так. Иначе болты, скрепляющие части корпуса двигателя будут мешать.

Шестигранная втулка надевается на хвостовик стеклоподъемника с натягом, пришлось слегка осадить ее молотком. Шкив с червячной передачей — пластмассовый, его корпус крепится к двери при помощи двух болтов с гайками М6 через втулки. На первый взгляд, здесь явно просится третья точка крепления, хотя и на двух держится неплохо…

Перед тем, как окончательно закрепить все соединения и посадить их на герметик, поставили на место обшивку двери. Мотор почти поместился в подлокотнике, однако щель в 2-3 мм все-таки имела место быть. Но она должна исчезнуть после установки подиумов под переднюю акустику.

Окончательно установленный ЭСП. Перед установкой обшивки его нужно погонять как следует. Термопредохранители должны срабатывать! И лучше заранее завести двигатель…

Также необходимо проложить между двигателем и хомутом полоску пенки из комплекта — это снизит шум и вибрацию. Куда приспособить остальные кусочки ШИ — осталось загадкой…

Подключение

Схема подключения полностью аналогична прежней, только места для кнопок использовались штатные. Самые длинные провода (красный и черный) подводятся к двигателям ЭСП через резинки в дверях. Остаются три пары покороче: черный, красный и зеленый с полосой.

Этот разъем легко узнать — к нему идут самые толстые провода. Он отлично вытаскивается из салона — ЧЯ снимать не надо.

Провода, идущие в комплекте, нормально дотянулись до ЭСП только с правой стороны, левую же пришлось наращивать. Концы соединял только по правильному: скрутка, пайка, трубка-термоусадка.

В ЧЯ для ЭСП предусмотрено реле (обозначение нарисовано на крышке). Если его поставить, то окна можно будет открыть только при включенном зажигании.

Перемычку вырезали из куска монтажной пластины от эл.привода дверей. Хоть он и защищена предохранителем, не стоит коротить ее на землю.

Чтобы этого избежать, достаточно сделать перемычку и воткнуть ее вместо реле (контакты 87 и 30). Это совершенно неопасно, тк цепь по прежнему будет защищена предохранителем на 30А, который находится слева.

Кнопки с рамками ставятся на свои места в высокой панели

Если при движении стекло перекашивается либо заедает, то это нужно устранить, регулируя его положение относительно площадки крепления двумя винтами. Также при необходимости можно менять положение штатного механизма относительно двери. Шестеренки и тросики нужно очистить от грязи (лучше промыть бензином или растворителем), а потом смазать графиткой либо литолом. И обязательно проверить натяжение тросика — он не должен провисать.

После этого окончательно проверяется функционирование всей конструкции. Следует как следует погонять ЭСП до срабатывания защиты в крайних положениях. Затем поставить обшивки дверей на место.

Выводы

Плюсы — неплохая комплектность, хорошие провода, простота конструкции и несложность установки, а также наличие термопредохранителя. Минусы — повышенная шумность и не очень высокая скорость движения стекол. Но самое важно, что сейчас очень сложно предугадать ход их эксплуатации. У меня нет данных по надежности и наработке на отказ. Будут — сообщу …

Когда нужно самому установить ЭСП (электростеклоподъемники), то как всегда в интернете сложно найти правильные и понятные каждому схемы.
Имея опыт в радиоэлектронике для всех выкладываю правильные и понятные схемы подключения ЭСП, интеллектуального доводчика стекол Pandora DWM-210 (но лучше поставить Sheriff PWM-200), а также простых доводчиков только на подъем стекла, устанавливаемых в разрыв провода на плюс мотора.

Исключение! Если кнопки будут не на двери, а на центральной консоли и протянуты толстые провода >= 1,5 мм2 от них к каждой двери — тогда можно обойтись без реле, так как дублирующей кнопки здесь нет, а каждая на свою дверь — соответственно просадки минимальны. Тогда далее можно не читать. Либо установить от каждой кнопки два 5-ти контактных реле в каждой двери максимально близко к мотору ЭСП, при этом протянув толстые провода на плюс и на минус, а от кнопок тонкие управляющие.

Плюс +12В нужно брать от блока предохранителей, а не от зажигания, иначе не будет работать автодоводчик стекол при постановке на охрану.
Массу лучше брать от болта за монтажным блоком, а не в двери, так как контакт в двери может быть не очень хорошим. Хотя в двери контакт тоже хороший если авто не старый. Клеммы брать луженые.

Контакты 1-6 и 7-3 нормально замкнутые (НЗ). 1-2, 7-2 — нормально разомкнутые (НР) соответственно. Т.е 2 пары переключающих контактов При нажатии кнопки вверх контакты 1-6 размыкаются и замыкаются 1-2 (подъем стекла). При нажатии кнопки вниз контакты 7-3 размыкаются и замыкаются 7-2 (опускание стекла).

Схемы подключения дублирующей кнопки на двери водителя к основной кнопке пассажирской двери

При установке двух кнопок на один стеклоподъёмник они обычно устанавливаются последовательно (либо параллельно, но тогда обязательно развязываются через реле).

Основная кнопка — это кнопка, которая управляет стеклоподъемником той двери, на которой она установлена.
Дублирующая кнопка — водительская, которая дополнительно с места водителя управляет другим стеклоподъемником.

Последовательное подключение (для слаботочных триггерных кнопок)
Выход допкнопки 1 в водительской двери подаем на вход 6, а выход 7 на вход 3 основной кнопки на пассажирской двери. Разрезаем в колодке провода, соединяющие контакты 5-6 и 6-3. Минус контакта 5 идет теперь только на подсветку, а контакты 6 и 3 теперь берут выход с допкнопки 1 и 7 водительской двери и в нормально разомкнутом состоянии от них идет минус. Внимание! Подключение кнопок параллельно приведет к короткому замыканию при подъёме и опускании, поэтому только последовательно как на схеме! Жирным выделены силовые провода.

Так как цепь последовательная, то получаются большие просадки напряжения по длинным проводам и пассажирское стекло двигается очень медленно!
Поэтому при использовании дублирующей кнопки обязательно используем два 5-ти контактных реле, у которых выходной 30-й контакт без подачи напряжения на контакты обмотки (85 и 86) постоянно замкнут на контакт 88 (87а в импортных реле), что дает нам необходимый минусовой контакт при обесточенном реле (работает как переключатель). У дублирующей кнопки (на водительской двери) реле не нужны, так как она по сути является управляющей через пассажирскую кнопку для её же реле.
Реле нужно располагать как можно ближе к электродвигателю ЭСП пассажира (если нет доводчика) или же перед входом в доводчик (после доводчика нельзя, так как не будет работать детектор электромагнитного шума и будет крутить пока не сгорит!), то есть как можно ближе к потребителю!
Если на обмотку на контакт 85 подано напряжение, то выходной 30 контакт отключается от контакта 88 и подключается к контакту 87. Контакт 86 обмотки соединяется с минусом (массой). Использовать только такие 5-ти контактные силовые реле!

Силовые контакты маркируются всегда как 30 (выход), 87 (вход при подаче управления на обмотку) и 88 (нормально замкнутый вход). Провода к ним необходимо использовать как можно толще и как можно короче.

Реле 90.3747 — в пластмассовом корпусе с фланцем крепления;
Реле 113.3747 или 75.3777 — в металлическом корпусе с фланцем крепления;
При использовании слаботочных мультиплексных (триггерных) кнопок подключение всех двигателей ЭСП выполнять только через реле! При использовании обычного доводчика реле так же нужны, так как их нет в блоке доводчика на длительное нажатие и весь ток идет через кнопки и провода от них. Если же в доводчике есть свои реле и они используются и на короткое и на длинное нажатие, то отдельные реле не нужны.

Параллельное подключение (только для силовых кнопок)
Так как при последовательном подключении все-равно без реле не обойтись, то можно сделать схему дублирования кнопки параллельно, развязав основную от дублирующей кнопки через два 5-ти контактных реле: провода от основной кнопки рядом с двигателем ЭСП водителя идут напрямую на 88 контакт реле и с контакта 30 сразу на двигатель, а длинные провода от дублирующей кнопки идут на контакт 85 обмотки реле, а уже реле дает подпитку мощным плюсом двигателю ЭСП пассажира. При параллельном на основной кнопке (пассажирской) не нужно реле (провода здесь короткие), и мы тем самым исключаем лишнее щелканье реле при нажатии основной кнопки на двери пассажира.
Но все же даже для силовых кнопок лучше использовать последовательное соединение, чтобы не пригорали контакты в кнопках.
Тем более для несиловых слаботочных (триггерных) кнопок в данном случае обязательно придется использовать еще 2 лишних реле, чтобы разгрузить пассажирскую кнопку (поэтому для триггерных кнопок всегда используется последовательное подключение).

Схема подключения мультиплексной (слаботочной) кнопки ЭСП

Схема подключения ЭСП когда мультиплексная кнопка замыкает контакты на массу

Доводчик стекол Pandora DWM-210

Что он дает:
— полный ход стекла за одно кратковременное нажатие (“one touch”) — НО НЕ РАБОТАЕТ ОДНОВРЕМЕННО НА 2 СТЕКЛА (так как модуль имеет только один датчик электромагнитного шума мотора, тока и времени);
— остановка стекла в любом положении повторным нажатием в любом направлении;
— автоматическая остановка стекла при встрече с препятствием в проёме окна;
— автоматическое отключение двигателей ЭСП по превышению тока;
— автоматическое закрывание стекол при постановке автомобиля на охрану;
— автоматическое открытие стекол при снятии с охраны в прежнее положение перед постановкой на охрану, если стоянка продолжалась не более 20 минут. (Счетчик оборотов работает довольно условно и может оставить закрытые окна или недозакрыть).
Доводчик устанавливается в водительской двери.
ВНИМАНИЕ!
При удержании кнопки доводчик не использует свои реле, которые берут плюс (через предохранитель 20А) и минус от доводчика, а пускает на мотор весь ток прямо от кнопки, поэтому нужно после выхода от кнопки с длинными проводами ставить реле! Видимо это сделано для того, чтобы если выйдет из строя доводчик — всегда можно было закрыть окно простым удержанием кнопки. При коротком же нажатии на кнопку срабатывает доводчик со своими реле и доводит стекло.Реле ставить только на вход в доводчик с выхода после дублирующей кнопки! Если этого не сделать, то из-за просадок по длинным проводам последовательного подключения кнопок пассажирское стекло будет еле двигаться. Выход доводчика должен соединяться напрямую с мотором без реле, иначе не будет работать детектирование электромагнитного шума двигателя и доводчик работать не будет!
На выходе водительской силовой кнопки реле не нужны, так как там все силовые провода короткие.
Идеально ставить 2 доводчика на каждую дверь как делают штатно на иномарках — тогда режим AUTO будет сразу на 2 двери параллельно, а не поочередно. К тому же не нужно будет тянуть 2 лишних толстых провода на мотор из водительской двери в пассажирскую.
Знал бы сразу, что Pandora DWM-210 такое кетайское г**но без своих реле в силовой части доводчика, приобрел и установил бы доводчик Sheriff PWM-200, в котором четко разделена силовая часть от управляющей и к тому же можно одновременно закрывать два стекла в одно касание! То есть он определенно лучше!

Схема подключения кнопки пассажирской двери последовательно через дублирующую кнопку на водительской двери. Контакты 1-6 и 7-3 всегда нормально замкнуты. При нажатии кнопки вверх контакты 1-6 размыкаются и замыкаются 1-2 (подъем стекла). При нажатии кнопки вниз контакты 7-3 размыкаются и замыкаются 7-2 (опускание стекла). 30-й контакт 5-ти контактного реле без подачи напряжения на контакты обмотки постоянно замкнут на контакт 88, что дает нам необходимый минусовой контакт (работает как переключатель). Если на обмотку подано напряжение, то 30 контакт отключается от контакта 88 и подключается к контакту 87. Контакт 86 обмотки соединяется с массой.

Стеклоподъемники включаются модулем последовательно, после подачи запускающего импульса: сперва водительская дверь, потом пассажирская, причем следующий канал включается после отработки предыдущего. Если стекло уже закрыто, то модуль сразу же переключится на следующий канал. Контроль закрытия осуществляется по электромагнитному шуму двигателя.

Доводчики в разрыв провода на подъем ЭСП типа Convoy CL-200
Дополнение от 05.10.2014 г. по просьбе SIBUR95

Есть доводчики типа Convoy CL-200, которые подключаются в разрыв провода на подъем, который идет на двигатель ЭСП.
От доводчика идет 2 провода (вход и выход) и они в нем постоянно замкнуты. При включении доводчика они разрываются и на выходном появляется плюс +.
На GREEN при работе доводчика (постановке на охрану) появляется плюс и он идет на движок, а минус идет от кнопки (или от реле от 88 контакта на 30) на движок.
Когда же доводчик не работает, то он просто замкнутым своим реле пропускает с BLUE на GREEN ток и все.

Здесь схема отличается только тем, что минус двигателя подсоединен напрямую к кнопке (или к реле, если кнопка дублирующая), а плюс так же проходит через доводчик, а реле стоит только на ВХОДЕ в доводчик, тем самым не нарушая детектирование шума двигателя.

Провод выхода от доводчика на движок только один — это GREEN — и тут нельзя ставить реле так как нужно определять шум двигателя. Здесь уже достаточно реле на входе в доводчик на BLUE, так как сразу он пойдет на выход на GREEN и просадок не будет. А вот второй провод на движок идет мимо доводчика. Потерь на самом доводчике не будет! Будут небольшие потери от провода GREEN, который идет от доводчика на движок, так как он длинный и идет под торпедой от водительской двери к пассажирской. Важно! Второе реле, которое идет мимо доводчика (на минус движка) установить нужно именно возле пассажирского движка, тем самым этот второй провод будет управляющим на реле, которое будет коммутировать плюс и минус прям здесь, возле движка, исключив просадки.

Еще можно сделать схему дублирования кнопки не последовательно, а параллельно на двух 5-ти контактных реле.
Плюс в том, что исключается последовательная цепь, реле не будет лишний раз щелкать от основной кнопки, которая ближе к движку (с короткими проводами) а только от дублирующей.
Минус в том, что для несиловых (триггерных) кнопок в данном случае придется использовать 2 лишних реле (реле 3 и 4 на схеме).

Схема на любое количество дублирующих кнопок и количество дверей

В параллель можно ставить сколько угодно кнопок и одновременно нажимать в разных направлениях — схемотехнически короткое замыкание невозможно!
В ситуации когда на основной кнопке жмем подъем, а на дублирующей опускание — просто остановится, так как на обеих силовых линиях будет одинаковый потенциал.
Отличие доводчика — всего лишь наличие МК между кнопками и силовыми реле.
Преимущество схемы в том, что силовая коммутация в одном месте, нет потерь в жгутах и на кнопках, минимум "протяжек" проводов — по 2 всего на канал + масса.
В добротных, полнофункциональных доводчиках силовая часть и линии управления реализованы таким же образом + еще добавлены функции "автоопределения" активных управляющих уровней.

Если ставится доводчик типа PWM-200 on Sheriff со слаботочным управлением, то смысла в этих реле нет, так как они уже смонтированы в доводчике.
Эта схема с реле — для понимания сути реверсивного управления и дублирования кнопок в параллель.
Силовые выходы и в ЦЗ и в доводчиках реализованы именно таким образом.

Также желательно подключить неполярные электролитические конденсаторы на 22 мкФ 25В на контакты моторов ЭСП, чтобы сгладить размах токовых пульсаций в силовом канале доводчика и он корректно работал даже при износе моторов и внезапно не останавливал стекла при открытии и закрытии.

Обычная схема дублирующих кнопок на 4 двери
Дублирующие кнопки также нужно обязательно дополнить двумя 5-ти контактными реле (на схеме их нет).

Видел что такая тема есть в фак, но все таки решил описать поподробнее.

Купил себе сабж + 2кнопки от вазовских стеклоподъемников обошлось в2200 рупий в Самаре на авторынке по Антонова-Овсиенко.
Долго возил сей девайс в багажнике и как только появился свободный солнечный денек решил приступить к инсталляции.
До этого хорошо подумав решил поставить кнопкине на торпеду а в сами ручки.

Сначала прикладываем кнопку к ручке на двери и смотрим как она будет у нас стоять дабы ни за что не задевала и не мешала, я ставил у себя и советуб другим ставить кнопку параллельно внешнему краю ручки так она лучше выглядит и более удобна при применении .
Собствено снимаем ручки с двери они легко вытаскиваются поддев их снизу и акуратно потянув на себя, и несем их кто куда для того чтобы вырезать в них отверстия под сами кнопки. Я сделал следующим образом взял кнопку поставил на лист бумаги обвел ее карандашем и вырезал получившееся лекало для выреза отверстия.
Прикладываем бумагу к ручке (предварительно намазав ее с одной стороны клеем чтобы не ездила по ручке) и выбираем место для нашей кнопки. Потом я приклеил ее скотчем сверху и начал выпиливать отверстие. Я незнаю кому как нравится но я делал вот так .

Советую не выпилвать по периметру а оставить запас так как в случае чего будет поздно потом вставляем нижний цоколь кнопки и обводим непосредственно на ручке карандашом всю кнопку для полного завершения выпиливаемого отверстия в итоге получается вот так

Далее снимаем обшивку с двери открутив два болта под ручкой, кнопку запирания, сняв тругольник со стекла, выдернув резиновую ручку регулировки зеркала сами ручки стеклоподъемника (оттянув пластиковый запор в сторону противоположную веслу) и открутив маленький и противный винтик под пластиком около регулировки зеркала.
Подбираем необходимые штуки для нашей модели : втулки и шестеренки смотрим инструкцию для нашей машины разворачиваем мотор на спале в противоположную сторону берем все это добро и идем ставить.
В инструкции есть примечание на англ. что для быстрой установки можно не снимать защитную пленку с двери, я снимал так как смазывал направляющие циатином.
Все одеваем спал на ручку размещаем как нам надо сверлимся и крепим его на двери .

Есть один момент полсе того как закрепили мы с моим кентом спал я заметил что он стоит как то неровно, если посмотреть относительно двери то вал стеклоподъемника смотрит вниз и при включении мотора узел начинает как то неправильно тянуть. Вот в комплекте есть пластиковые втулки мы взяли подложили ее под шуруп на фото где приставленна отвертка затянули и все у нас выровнялось. На этом фото видно поподробнее. Пластиковые штуки прихватил скотчем чтобы в этом месте провода при работе не терлись об крепления .

Установку закончили собствено настала электрическая часть и подключение .
распиновка кнопки вот :

Признаюсь честно я подсветку не подключал так решился обойтись тем что имеется в двери ничего туда не протягивая .
Итак нам нужен плюс я взял его с фишки центр замка это средний провод красный с белой полосой там всегда плюс.

Массу взял из под болта крепления напрявляющих там же в двери

Собрал все в кучу и подцепил к колодке кнопки .

Проверяем все работает.
В коробке есть еще желтые наклеечки для того чтобы вырезать отверстия в обшивке под заглушки, клеим их по следам от ручки дворника и вырезаем, я резал концелярским ножом. Ставим втулку под заглушку одеваем сверху стопрное кольцо. Берем обшивки ставим в обратном порядке колодку под кнопку заранее проде в отверстие под ручкой .

В итоге получается вот так

В общем отзыв хороший за такие деньги вполне приличный выход, стекла конечно тяжеловатые на3 дверке опускает 5,5 сек. поднимает 7сек.
Все вставил фотки

Дублирующая кнопка стеклоподъемников SPAL

Установил на днях электростеклоподъемники SPAL. Подключал по следующей схеме.

Но столкнулся с такой проблемой: не работает подсветка кнопок и кнопки на водительской двери подымают левое и правое окно соответственно, а кнопка на пассажирской двери в том же положении опускает! Менял полярность на движках подъемников - происходит наоборот. Кто силен в электрике - подскажите что не так? Кнопки от Ваза.