Схема подключения стеклоподъемников форвард

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Сегодня хочу рассказать Вам об установке такой замечательной вещи, как электростеклоподъёмники. Действительно, современный авто с ручными стеклоподъемниками смотрится как-то бедно. ЭСП стали неотъемлимой частью электрообарудования современных автомобилей. Так почему и нам, владельцам самар и прочих, не порадовать свои авто таким "тюнингом"? Благо выбор самих механизмов ЭСП сегодня велик, и не требует никаких дополнительных танцев с болгарками и прочим инструментом.

Вот и я загорелся этой идеей ещё в 2011 году. Как и всегда, я начал с матчасти: изучил просторы интернета, уточнил все нюансы, составил список всего необходимого, определился со схемой, и тут понеслось :)
Я решил не размениваться и поставить ЭСП сразу на все четыре двери. Стоят они не так уж дорого, поэтому первым делом я и купил 2 комплекта ЭСП Форвард — на передние и задние двери:

Фирму "Форвард" выбрал потому, что понравилась конструкция механизмов. Они реечного типа, вроде как самые надеждыне, но утверждать не буду) Стоил каждый комплект по 2500 рублей на то время. Сразу купил проводов, клем, колодок и всякой мелочи для проводки. Провода использовал ШВВП 2*0.75.

Сила тока ЭСП ~8 Ампер, так что 0,75 квадрата хватает с запасом, да и нет смысла переплачивать за более толстые провода. Тем более что прокладывать провода из салона в двери через резиновые гофры ещё то удовольствие :) Но об этом позже)

Теперь по поводу подключения проводки. Самое главное — выбрать плюс +12V. Многие цепляют куда не попадя — на магнитолу, на прикуриватель и т.д. Это не правильно и не надёжно. Я понимаю, что так проще канечно, не надо заморачиваться, но это не про меня. Если делать для себя — то делать как положенно и делать капитально. Поэтому начинаем разбираться. У меня, как и у многих владельцев 9-ок "свежего" года выпуска, установлен монтажный блок типа 3722010-60. В нём уже предусмотрена установка ЭСП, там есть Реле K5 — реле включения стеклоподъемников. Снизу монтажного блока, в салоне, есть колодка X8 (или Ш8 на другом МБ). Она нам и нужна. В ней отсутствует провод под номером 1. Он и есть тот самый плюс, который нам нужен изначально:

На фото наглядно показано, что и куда вставлять) Обжимаем клеммой "мама" №5 и вставляем в колодку. Я обжал сразу 2 провода — на фото чёрный и красный. Один для задних ЭСП, другой для передних. Сечение 1,5 кв.мм. (то что нашёл в гараже под рукой).

Далее — установка самих механизмов ЭСП. Тут всё просто. Откручиваем старые, вставляем новые. Стекла крепятся к пластинам на механизмах ЭСП, в общем не запутаетесь. Сами механизмы в двери крепятся на 2 болта, в отверстия от старых механизмов. Установка задних и передних аналогична:

Ну и теперь самое интересное — подключение электрики. Тут тоже много вариантов, кто-то не заморачивается и ставит кнопки в панель или тоннель пола, кто-то ставит блок от Волги, кто-то Калиновские кнопки, в общем вариантов тьма. Я решил сделать так:

— в водительскую дверь калиноблок на 2 кнопки;
— в пассажирскую дублирующую кнопку от Калины;
— в панели в стандартные отверстия кнопки от 2114;
— в задние двери дублирющие кнопки от Калины.

Можно было канечно всё сделать прощё — поставить Волго блок и по калинокнопке в двери, но дело в том, что я ставил передние ЭСП в 2011 году, а задние через год. Жалко было выкидывать калиноблок, да и тратиться на Волговский не очень хотелось, поэтому сделал так :) Вот собственно сама схема, начертил "как мог", может быть кому-то будет полезна:

Хотел бы уточнить кое-что по калиновскому блоку. Разъем у него под 9ти контактную колодку, но такую в продаже найти тяжело. Поэтому берём обычную колодку ЭСП на 7 контактов, а 2 оставшихся провода просто обжимаем клеммами и в термоусадку\изоленту. Получится нечто подобное:

Ну и собственно всё подключаем по схеме — массы в дверях я брал на креплении механизма ЭСП к двери (ближайшее место), подсветку кнопок от кнопки включения освещения на прибоной панели. Ну и протягиваем по всей машине кучу проводов от кнопки до кнопки :) Всё скручиваем и проверяем. Всё работает. Далее либо пропаиваем, либо сразу изолируем, и аккуратно укладываем, чтобы нигде не торчали лишние провода.

Хочу отдельно сказать про прокладку проводов в двери. Неопытному человеку покажется, что это сущий ад или невозможно вовсе :) На самом деле ничего особенного там не требуется, только жесткая проволока, изолента и силиконовая смазка. Для начала вытаскиваем гофру из двери и из стойки. Проводим проволоку через гофру, на конец проволоки приматываем наш провод — и протягиваем всё это дело. Аналогично протягиваем провода через стойки. А после вставляем гофры назад в родные отверстия. А чтобы всё это дело упростить, смазываем силиконом концы гофры и её саму внутри. Это очень поможет протяжке проводов через неё, и установке её же на место.

Отверстия для кнопок в дверных картах высверливаем дрелью, потом доводим напильником. Вот собственно и всё. Особой сложности тут нет, при наличии прямых рук и простейших знаний электрики и свеого автомобиля всё это делается быстро и просто. Канечно придётся побывать в неудобных позах, но результат того стоит. Главное — всё надежно изолировать, чтобы небыло короткого замыкания. Ну и пара фоток как всё это выглядит сейчас:

И напоследок скажу, что всё это у меня работает уже 4-й год, единственной проблемой была кнопка на пассажирской двери, иногда не поднималось стекло. 120 рублей — и никаких проблем нет. Всё работает как часы. Многие удивляются наличию задних ЭСП на вазе, ещё и на самаре ))) Ну и пусть удивляются — это очень удобно.

Всем спасибо за внимание, надеюсь статья была интересной и поможет тем, кто хочет установить себе ЭСП в 2109.

P.S. И ещё одно — стандартно ЭСП работают только при включеном зажигании. Исправляется это путём замыкания контакта 30 и 97 на реле ЭСП. Просто приделываем кусочек проволоки туда и наслаждаемся :)

… В прошлом году был установлен доводчик, но это будет уже в отдельном БЖ немного позже :) …

Хочу начать с того, что буду предельно честен в описании всего процесса установки и изложении впечатлений после установки.
Эти ЭСП подарила мне моя девушка на 23 февраля, сам бы я их еще долгое время не купил (жаба сильна, как никогда). И тем не менее, они обошлись в 2250 рублей в одном из магазинов в Саратове. На официальном сайте "Форвард" цена заметно выше. Скорее всего это связано с тем, что предусмотрены скидки для оптовиков, поэтому в магазине была такая цена (и это с проводкой!).
Я специально указал это, потому как можно купить ЭСП и без проводки для подключения. Смотрите внимательнее, что заказываете или покупаете!
Перед установкой начитался форумов и интернетов не только по установке на Ниву, но и на другие тазики, потому что информации катастрофически мало!
Итак, начинаем по порядку.
Осматриваем коробку на предмет механических повреждений. От них может зависеть дальнейшая работа ЭСП. У меня всё норм!

Открываем коробку и проверяем комплектность. В коробке лежит брошюра, в которой с одной стороны схема установки, а с другой описание установки и комплектность. У меня тоже всё норм!

Еще на этапе выбора ЭСП меня волновало, какие будут кнопки. Даже не так, какие кнопки я знал. Я не знал, как и куда они адаптированы для Нивы.
При вскрытии содержимого я успокоился — всё в порядке. Кнопки от "десятки" + специальные переходники для Нивы (устанавливаются на центральную консоль).

Ну а теперь непосредственно об установке.
Начал с правой двери.
Вставил отвёртку, чтобы зафиксировать стекло, открутил родной стеклоподъемник, снял с роликов торс (резать его не стал).
Поставил переходную пластину. Правая отмечена наклейкой. Путать с левой их нельзя, они не взаимозаменяемые.
Просверлил верхнее отверстие по инструкции, соединил переходную пластину с самим ЭСП.
Нижнее отверстие сверлить по инструкции не стал (и правильно сделал!).
Подсоединил ЭСП напрямую к аккумулятору и решил попробовать работу ЭСП.
При первом же поднятии стекло перекосилось и провалилось внутрь двери.
Кое-как настроил конструкцию и зафиксировал рукой нижнее крепление (я его тянул к петлям двери что есть силы, потому что при поднятии стекла рейка ЭСП постоянно хотела уйти в другую сторону).
В итоге стекло дошло до середины, а потом никак не хотело идти дальше.
Если у Вас возникла такая ситуация, не переживайте сильно. В данном случае я проверил "+" и "-". Были сопли. Как только всё хорошо подсоединил, стекло стало поднимать гораздо живее, но всё еще не то(
И в этот момент начинаются доработки. На Нива-факе есть статья об установке этих самых ЭСП. Так там написано, что нужно изогнуть переходную пластину.
Я сначала не поверил, а потом убедился на собственном примере. Внутрення часть двери очень не хило выгибается внутрь двери.
Это исправляется так: изгибаем переходную пластину!

Электрические стеклоподъемники (ЭСП) это удобные устройства для управления боковыми стёклами авто, которые контролируются специальной кнопкой и дают возможность опускать или поднимать боковые стекла без вращения применяемых ранее ручек. Подобная опция предусмотрена лишь в некоторых модификациях автомобиля ВАЗ, но ничего не мешает докупить готовый блок и установить его своими руками.

Наиболее предпочтительными являются ЭСП реечного типа, поэтому в качестве примера мы опишем процесс их установки.

Схема подключения стеклоподъемника на автомобиле ВАЗ-2110 выглядит следующим образом:

снимаем минусовую клемму с аккумулятора машины, чтобы прекратить подачу напряжения в бортовую сеть электроснабжения;
берем провода, которые реализуются в стандартной комплектации стеклоподъемников реечного типа и делаем из них своеобразный жгут, обеспечивающий удобство подключения;
снимаем монтажный блок авто, для чего потребуется отвинтить саморез, фиксирующий специальную защелку;
переворачиваем блок и аккуратно монтируем в соответствующий разъем колодку Ш1 подготовленного заранее жгута проводов;
демонтируем обшивку двери;
тянем провода к электрическому приводу стеклоподъемника. Для этого потребуется аккуратно пропустить их через отверстия в самой двери и стойке кузова с нужной стороны.

После этого монтируются кнопки или клавиши, которые будут использоваться для управления стеклоподъемниками. В зависимости от вашего желания, они могут крепиться либо в облицовку двери автомобиля ВАЗ-2110, либо в уже имеющуюся панель управления. В первом случае потребуется использование дополнительного провода, который позволит обустроить подсветку клавиш.

Схема стеклоподъемников на ВАЗ-2107

Для подключения электростеклоподъёмников нужно определить место, откуда вы возьмёте питание. В ВАЗ-2107 это удобнее всего сделать от прикуривателя. Если такой вариант не подходит, тогда электропроводку придётся вести от аккумулятора.

Подключение стеклоподъемников ВАЗ-2109

Владельцы авто ВАЗ 2109 могут заменить стеклоподъемники с механическим приводом на электростеклоподъемники. На автомобилях 2109 электрические стеклоподъемники можно подключить через штатную проводку, в которой уже все предусмотрено для подключения ЭСП.

Схема подключения стеклоподъемников на ВАЗ 2109 с монтажным блоком старого образца (17.3722):

Схема ЭСП ВАЗ 2110, 2111, 2112

1 – монтажный блок
2 – выключатель зажигания
3 – переключатель электростеклоподъемника правой передней двери
4 – переключатель электростеклоподъемника правой задней двери
5 – моторедуктор электростеклоподъемника правой передней двери
6 – моторедуктор электростеклоподъемника правой задней двери
7 – моторедуктор электростеклоподъемника левой задней двери
8 – моторедуктор электростеклоподъемника левой передней двери
9 – переключатель электростеклоподъемника левой задней двери
10 – переключатель электростеклоподъемника левой передней двери
11 – реле включения электростеклоподъемников
А – к источникам питания
В – к выключателю освещения приборов
С – условная нумерация штекеров в колодках электростеклоподъемников

Реле стеклоподъёмников у этого автомобиля находится в монтажном блоке. Слева под панелью в блоке предохранителей на дополнительном разъеме.

Схема стеклоподъемника ВАЗ-2115, ВАЗ-2115

Электростеклоподъемники передних дверей на автомобили ВАЗ-2115, ВАЗ-2114 (обычно электрические стеклоподъемники устанавливаются только на передние двери).

1 – монтажный блок; 2 – переключатель электростеклоподъемника правой передней двери; 3 – моторедуктор электростеклоподъемника правой передней двери; 4 – моторедуктор электростеклоподъемника левой передней двери; 5 – переключатель электростеклоподъемника левой передней двери; 6 – выключатель зажигания; К5 – реле включения электростеклоподъемников; А — к источникам питания; В — к выключателю наружного освещения.

Схема подключения силовой кнопки ЭСП

Контакты 1-6 и 7-3 нормально замкнутые (НЗ). 1-2, 7-2 — нормально разомкнутые (НР) соответственно. Т.е 2 пары переключающих контактов. При нажатии кнопки вверх контакты 1-6 размыкаются и замыкаются 1-2 (подъем стекла). При нажатии кнопки вниз контакты 7-3 размыкаются и замыкаются 7-2 (опускание стекла).

Последовательное подключение – схема

Выход допкнопки 1 в водительской двери подаем на вход 6, а выход 7 на вход 3 основной кнопки на пассажирской двери. Разрезаем в колодке провода, соединяющие контакты 5-6 и 6-3. Минус контакта 5 идет теперь только на подсветку, а контакты 6 и 3 теперь берут выход с допкнопки 1 и 7 водительской двери. Установка параллельно приведет к закорачиванию при подъёме и опускании. Жирным выделены силовые провода.

При использовании триггерных кнопок подключение всех двигателей ЭСП выполнять только через реле. При использовании обычного доводчика реле также нужны, так как их нет в блоке доводчика на длительное нажатие и весь ток идет через кнопки и провода от них.

Параллельное подключение – схема

Провода от основной кнопки рядом с двигателем ЭСП водителя идут напрямую на 88 контакт реле и с контакта 30 сразу на двигатель, а длинные провода от дублирующей кнопки идут на контакт 85 обмотки реле, а уже реле дает подпитку мощным плюсом двигателю ЭСП пассажира. Параллельное соединение для силовых кнопок предпочтительнее, так как на основной кнопке (пассажирской) не нужно реле и тем самым исключаем лишнее щелканье реле при работе основной кнопки на двери пассажира.

Схема на любое количество кнопок и дверей

Тут параллельно можно ставить любое количество кнопок и одновременно нажимать в разных направлениях – схемотехнически короткое замыкание невозможно. В ситуации когда на основной кнопке жмем подъем, а на дублирующей опускание — просто остановится, так как на обеих силовых линиях будет одинаковый потенциал. Преимущество схемы в том, что силовая коммутация в одном месте, нет потерь в жгутах и на кнопках, минимум “протяжек” проводов — по 2 всего на канал + масса.

Доводчик стекол Pandora DWM

Схема подключения кнопки пассажирской двери последовательно через дублирующую кнопку на водительской двери. Контакты 1-6 и 7-3 всегда нормально замкнуты. При нажатии кнопки вверх контакты 1-6 размыкаются и замыкаются 1-2 (подъем стекла). При нажатии кнопки вниз контакты 7-3 размыкаются и замыкаются 7-2 (опускание стекла). 30-й контакт 5-ти контактного реле без подачи напряжения на контакты обмотки постоянно замкнут на контакт 88, что дает нам необходимый минусовой контакт (работает как переключатель). Если на обмотку подано напряжение, то 30 контакт отключается от контакта 88 и подключается к контакту 87. Контакт 86 обмотки соединяется с массой.

Установка электростеклоподъемников на ВАЗ

Выполняется процедура в такой последовательности:

временно удаляем уплотнитель стекла, расположенный с внутренней стороны двери;
извлекаем стекло, после чего демонтируем механизм крепления стеклоподъемника;
монтируем устройства, которые будут работать от электрического привода;
подсоединяем минусовую клемму к аккумуляторной батарее и проверяем работу нового стеклоподъемника;
монтируем на место стекло и осуществляем обшивку двери.

В отличие от обычных механических устройств, электрические стеклоподъемники оснащаются не традиционными зубчатыми редукторами, а специальным барабаном. В его отверстие, расположенное в центре, вставляется вал электродвигателя постоянного тока. При этом мотор представляет собой лишь компонент моторедуктора, от которого, как мы уже выяснили ранее, зависит скорость и качество подъема и опускания стекол.

Монтаж подъемного устройства осуществляется достаточно просто. Начинается он с отключения аккумуляторной батареи. После этого фигурной отверткой откручиваются 3 самореза, отстегиваются защелки дверной обивки и демонтируется дверной карман. С помощью тонкой отвертки поддевается ручка (фиксатор) стеклоподъемника — острие инструмента для этого вставляют в углубление между фиксатором и розеткой.

Саму ручку извлекают. На следующем этапе демонтируется ручка открывания двери автомобиля. Для этого необходимо отверткой поддеть накладку ручки и извлечь ее. Теперь отверткой отворачиваются 2 винта крепления, которые были скрыты накладкой. После этого ручка снимается без особого труда. С помощью отвертки убирается также кнопка стеклоподъемника, которая служит для блокировки двери.

Сняв 6 пистонов, убирают также облицовку, закрывающую механизм регулировки автомобильного зеркала. В результате остается легко демонтировать дверную обивку. Вооружившись гаечным ключом на 10, откручивают 2 болта, которые удерживают обоймы автостекла. Далее последовательно отворачиваются 2 гайки крепления механизма подъемника, гайки верхнего и нижнего креплений, 3 гайки, обеспечивающие фиксацию подъемного механизма.

По завершении описанного этапа наступает очередь вывести нижнюю направляющую шпильку подъемного приспособления из дверной панели. Для облегчения и упрощения подобной операции верхнюю шпильку направляющей необходимо отогнуть с помощью отвертки. Теперь весь подъемный механизм можно спокойно извлечь через образовавшийся проем в дверном каркасе.

Ставились реечные электростеклоподъемники "Форвард" с блоком управления Pandora DWM-202 на ам Нива ВАЗ-21214.

Для установки кроме того потребуются:
1. ножевой предохранитель на 15A с держателем;
2. внешний источник питания на 12V (удобен кислотный гелевый аккумулятор от компьютерных блоков бесперебойного питания);
3. изолента или термоусадочный кембрик на 3-4 мм;
4. очень может пригодиться анаэробный фиксатор резьбовых соединений от Loctite.

После демонтажа "родного" механического стеклоподъемника, к штатным кронштейнам стекла крепится переходная пластина (стрелка) из установочного комплекта, стекло вручную поднимается и фиксируется в верхнем положении через отверстие во внутренней стенке двери. В соответствии с чертежом инструкции по установке в ней сверлится верхнее отверстие диаметром 8 мм (стрелка):

Стеклоподъемник вводится внутрь двери и через просверленное отверстие крепится к ней верхним кронштейном. Затем с помощью внешнего источника питания перемещают ведущую пластину подъемника на уровень среднего широкого отверстия в панели двери. Придерживая рукой, освобождают стекло и опускают его так, чтобы переходная пластина встала на уровне ведущей, после чего скрепляют их винтами.

Удерживая нижний край подъемника, подают напряжение на мотор и выводят стекло примерно на уровень середины оконного проема. Затем, перемещая стеклоподъемник за нижний кронштейн, прижимают стекло к длинной направляющей (которая возле замка). При этом ловят момент вертикального выравнивания стекла и фиксируют с помощью струбцины положение нижнего кронштейна подъемника (стрелка). С помощью аккумулятора (стрелка) делают несколько подъемов-опусканий стекла, наблюдая, чтобы оно перемещалось строго вертикально- без перекосов. После этого размечают положение нижнего отверстия, сверлят его и крепят нижний кронштейн подъемника.

Проверка после такой доработки показала, что стекло стало перемещаться с равномерным усилием (ток потребления достаточно стабилен- на уровне 5A), деформация внутренней панели двери в крайних точках практически исчезла.

Схема подключения электрических цепей проще некуда, однако и здесь нужно внимание, поскольку, если силовые провода "Пандоры" врезать не в тот провод из пары, идущих от кнопки на привод (а по известному закону так оно и будет), то при сигнале с системы сигнализации стекла вместо закрывания будут наоборот открываться настежь. Дело усугубляется еще и тем, что изготовитель в целом не плохих стеклоподъемников, снабдил их очень убогой инструкцией. Например, вместо общепринятой цветовой маркировки проводов он использует дифференциацию по сечению и по нахождению части проводов в пластиковой трубке. Кстати, последнюю придется выбросить, иначе не удастся приобщить новые провода к жгуту на приводы замков и дверную акустику, которые, как правило, уже имеются, а посему, не обойтись без сверления еще 4 отверстий на 9мм в машине. Вообще самый лучший вариант до установки и обрезки проводов "на столе" собрать, опробовать работу схемы и набросать, что и как (тем более, что все провода на стеклоподъемнике разного цвета :). Это тем более необходимо, поскольку, как выяснилось потом, в моем комплекте в кембрик производителем был затолкнут не тот провод и первое включение уже смонтированной системы привело к мгновенному испарению плавкой вставки. А разбираться в ошибках схемы уже смонтированной системы намного сложнее.
При подключении дополнительного (тем более с приличными токами потребления) оборудования я всегда придерживаюсь правила не использовать имеющуюся систему электропроводки машины. Поэтому запитка блока Пандоры и стеклоподъемников осуществлялась непосредственно с плюсовой клеммы аккумулятора. И если Пандора имеет собственные предохранители в цепях питания, то для подъемников потребовалась установка общего дополнительного предохранителя на 15A. Блок управления Pandora DWM-202 я разместил справа за перчаточным ящиком.

Кнопки управления установил вместо заглушек на торпеде:

При таком расположении хватило длины проводов, которые входили в комплекты. Наращивать пришлось только один провод , который передавал сигнал управления с сигнализации (она у меня под обшивкой слева) на Пандору. Провода подсветки кнопок просто подпаял к подсветке соседней — обогрева заднего стекла.

Дошло дело до дверей)
Родные мясорубки хоть и без нареканий отслужили 13 лет, но это не удобно как не крути. В местном Нивском магазине были приобретены оригинальные стеклоподъемники Форвард. Были так же в наличии китайские ЭСП форвард, конструктивно и по коробке "1 в 1", стоят на рубль дешевле, отличие в качестве металла и скорости работы.
Единственное пожалуй что в них не устроило это инструкция по установке в которой ничего не понятно!

Пытался искать отчеты про их установку, но то и дело натыкался на отчеты с "Два отверстия потому что с первого раза не попал" и само собой никто после этого не начертил схему.
Я решил и изменить эту ситуацию:

Все встало ровно и стало работать с первого раза на обоих дверях, единственное особое внимание на переходные пластины, если их перепутать местами или перевернуть то будет казаться что установка косячная)

Так же не ленимся удалять ролики от мясорубок, они как правило гремят!

_______________________________________________
Понравился пост? Ставим лайки и делимся с друзьями)
Спасибо за внимание!

Имею Мнение – Хрен Оспоришь. Возможно, так оно и правильнее… (ИМХО.)

Наконец-то купил и установил реечные ЭСП Гранат вместо доставшихся в наследство от прежнего хозяина ножничные ЭСП, просто небо и земля, реечные ЭСП летают по сравнению с ножничными. Специально провёл эксперимент сначала снял ножничные ЭСП с одной дверки и установил Гранат, далее проверил на сколько Гранат лучше ножничных, оказалось, что ножничные опускают стекло чуть-чуть быстрее, а вот поднимаю стекло в два раза медленнее чем Гранат.

И кто придумал эти ножничные ЭСП, там столько много трущихся деталей и не удивительно, что они медленно поднимают стекло. А установка по сравнению с Гранатом в 10 раз сложнее, необходимо прикрутить, а перед этим правильно разметить дополнительную косынку крепления ножничных ЭСП, в общей сложности пришлось открутить 9 точек крепления ножничных ЭСП. Монтаж же реечного Граната очень простой всего 2 отверстия и никаких дополнительных косынок.

Особенности конструкции

Большинство владельцев седьмой модели нового поколения уверены в том, что процесс замены стеклоподъемника несколько усложнен. Все потому, что стекло соединено с опорами и тросиком не в одном, а 2-х местах. Такое решение потребовало добавить еще один ролик. Теперь их используется 4 штуки (три – для направления, один – для натяжения).

Произвести замену самостоятельно вполне возможно при наличии простых инструментов:

Ставил на автомобиль ВАЗ-2107. Пересмотрел все видео в интернете, перечитал кучу отзывов и понял, что это не так сложно. Но по ходу дела появлялись небольшие нюансы, о которых сейчас и расскажу.

Первым делом начал с водительской двери. Думаю о том, как снималась обшивка и вынимается стандартный стеклоподъемник никому читать не интересно будет, поэтому перейду к самой сути.

Начал со сверления. По линейке наметил точки и сделал отверстия. Тут и была первая проблема: машина хоть и относительно не старая для ВАЗа (2005 г.в.), но двери успели немного заржаветь. Вследствие чего сталь стала тоньше и сверлить было сложнее, поэтому дырки такие кривые получились. Но сам механизм ЭСП вошел как надо и теперь держится отлично.

Дальше дело оставалось за малым: прикрутил стекла, подсоединил напрямую к аккумулятору, чтобы проверить — работало.

На этом этапе также возникла проблема: стекло опускалось до конца, но в самом низу вылетало с направляющей, и вверх уже не поднималось без помощи рук. Как ни пытался регулировать, ничего не помогало. Потом сообразил, что направляющая на нижнем болте не держалась, был люфт сантиметров 5! Проблему решил, купив новую направляющую, видимо та износилась за долгие 10 лет использования. На этом монтажные работы закончились и началось самое сложное — ПРОВОДКА.

Фото рабочего процесса:

Фото правой двери:

Фото этого отверстия под блоком предохранителей (черная круглая резинка, из которой торчит синий проводок):

И пару фотографий кнопок.

Вот неделю уже наслаждаюсь, все работает как по маслу! Цикл спуск-подъем около 7 — 8 секунд, результатом доволен!

Мы благодарим Владимира Викторовича за подготовку этого отчета и перечисляем обещанный приз на счет его мобильного телефона.

Пошаговая последовательность замены на передней двери

Чтобы установить новый стеклоподъемник, предварительно необходимо демонтировать старый механизм.

Открутите три болта, которые фиксируют ручку к двери.
Демонтируйте ручку.
Снимите обшивку с двери.

Перед демонтажем заводского подъемника обвяжите две ветви троса проволокой.

Это нужно для того, чтобы тросик не вылетел с пазов в барабане, и механизм можно было применить повторно.

Снятие конструкции выполняется следующим образом:

Спустите стекло в пределах одного оборота рукоятки подъемника стекла, чтобы через технологические дверные проемы можно было добраться до фиксатора троса и к опорам стекла.
Один фиксирующий винт нужно выкрутить полностью, а другой немного ослабить у скобы крепления тросика к несущему выступу. Выведите его.
Поднимите стекло в крайнее верхнее положение и закрепите его при помощи обычной отвертки. Для этого можно использовать и другие подручные средства.
Возьмите ключ на 10 и немного ослабьте гайку, которая крепит натяжной ролик. Он находится по центру снизу двери.
Уберите трос с натяжного и трех направляющих катушек.
Открутите три гайки, которые крепят устройство стеклоподъемника к двери.
Открутите 2 гайки, фиксирующие направляющий желобок и отодвиньте его вправо.
Завершающим этапом идет демонтаж стеклоподъемника из двери.

После того, как механизм снят, можно проверить, как вращаются ролики.

Установка нового стеклоподъемника

Новый механизм должен в обязательном порядке обладать скобой, которая фиксирует две ветки тросиков. Ее нельзя снимать до того момента, пока не будет произведена полноценная установка.

В целом процесс монтажа выглядит следующим образом:

Обводить тросик вокруг роликов можно двумя путями через опору качения (верхнюю или нижнюю). Если обводка идет через нижний ролик, тогда трос направляется следующим образом:

Левый направляющих ролик (нижний).
Левая направляющая опора (вверху).
Центральная натяжная катушка (внизу).
Направляющий элемент справа вверху.

Если производится замену фронтального стеклоподъемника, тогда можно обводить через верхнюю катушку в обратной последовательности.

Опустите стекло в нижнее положение.
Поверните ручку до упора в направлении опускания стекла.
Отрегулируйте натяжение троса путем передвижения необходимого ролика.
Зажим болта, который фиксирует ролик.

Обратите внимание на то, что натяжка должна быть чувствительной. Трос не должен быть перетянут, но и позволять ему болтаться, также не стоит.

Регулировка стеклоподъемника

1. Для регулировки снимите обивку двери и опустите стекло вниз. Ослабьте винты 3 прижимной пластины троса 4. Затем опустите стекло до упора в резиновый буфер 2, поверните ось ручки стеклоподъемника в направлении опускания стекол до предела, а затем на пол-оборота в обратном направлении (1 – обойма).

2. При таком положении стекла и троса закрепите трос в обойме стекла; этим обеспечивается точное перемещение стекла из нижнего положения в верхнее.

3. Плавность работы механизма стеклоподъемника регулируется натяжением троса привода, для чего передвигается натяжной ролик.

Устройство стеклоподъёмника несложно, но имеются различия в устройстве механизма на передних и задних дверях. Спереди принципиальная схема его такова:

Схема может быть разделена на:

внутренние части, к которым относятся ручка 1, облицовка и фиксатор 2, розетка 3;
механизм стеклоподъёмника, к которому относятся сам звёздчатый механизм намотки 4, кронштейны 5, нижние ролики 11, натяжной ролик 13, болт 12;
трос 10 – единственный гибкий элемент конструкции;
механизм крепежа стекла – винты 6, прижимные пластинки 7.

Краткая инструкция по замене механизма

В общем, процедура замены стеклоподъемника выглядит так:

Снимается дверная обшивка.
Отсоединяется трос от обойм, которые удерживают стекло.
С роликов снимается трос.
Далее идет снятие направляющего желоба и механизма подъемника.
Установка нового стеклоподъемника.
Заправка троса.
Фиксация кронштейнов стекла и натяжка троса.
Установка обшивки дверей обратно.

Подводя итог, отметим, что процесс замены стеклоподъемника на ВАЗ-2107 – это вполне посильная задача для автовладельца. В процессе ремонта главное внимательно выполнять все рекомендации и установка нового механизма не станет для вас проблемой.

Пару слов об устройстве механизма

Вообще стеклоподъемник – не такая уж сложная деталь, как кажется на первый взгляд. Его конструкция включает всего лишь несколько составляющих.

На фото № 1 (схема стеклоподъемника ВАЗ 2107) мы видим, что стандартный стеклоподъемник состоит из таких конструктивных элементов, как:

Читайте также: