Схема подключения лямбда зонда пассат б5

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Кто может подсказать распиновка проводов Лямда-зонда.

1. Белый
2. Жёлтый
3. Коричневый
4. Бело-Красный
Есть еще черный тонкий в обмотке вместе с белым и жёлтым, но он не подведен к разъему,Зачем он?
Какой куда?
По схеме

Не смог разобраться.
У меня сейчас там вот что

На фото место где в стоковую проводку подключена проводка к газовому оборудованию. Через вот такое реле

И есть один провод который идет с фишки в некуда . Надо все это разгрести.

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

Два толстых - подогрев. Полярность не имеет значения. Из двух тонких один будет земля, второй сигнальный. Землю можешь прозвонить омметром на корпус. Скорее всего земля будет белым с черной полосой, а сигнальный - желтый.
Белый с красной полосой - плюс подогрева, коричневый - минус подогрева.

asasinkrip

Мастер советчик

С подогревом ясно. У себя найду разберусь. Интересует только остальные 2 Там нет белого с черным только белый и жёлтый. Думаю если один земля то найду найду какой. А сигнал уходит сразу на мозги или нет?

евгений44444

Просто заглянул

asasinkrip

Мастер советчик

Я не подскажу, не знаю.
Интересует такой момент. У меня в разрыв лямды а конкретно сигнальный провод стоит реле(отключает в теории лямду от мозга ДВС когда включаеш газ, и также падает сигнал на мозг газа) Нужно ли ставить эмулятор в таком случае или тогда можно испортить карту впрыска бензина? или я о тапочках рассуждаю?

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

Nikolab

тайный Коля

есть подогрев самой лямбды, что бы она сразу начинала фурычить.
в лямбде есть специальный нагреватель для этого.

asasinkrip

Мастер советчик

asasinkrip

Мастер советчик

В связи с ошибкой по лямде, а именно короткое замыкание подогрева, стал я разбираться с проводкой.
имеем схемку

Определил что
1. это масса.(блок цилиндров)
2.Красно белый.(Блок предохранителей фишка g1/08) Питание.
3.?
4.?
5. ЭБУ нага 8
6,ЭБУ нага 33
7 ЭБУ нага 29
Посмотрел блок реле
зонд весит на 18 предохранителе и 12 реле у меня 67 4 нага.
Может кто то подсказать
Правильно ли я расписал?
Теперь тест Мультиметр на массу авто одним концом другим в фишку лямды с коричневым проводом. Показал замыкание вроде все в порядке т.к. там масса с блока двигателя.
Теперь красно-белый провод (Второй разьем на фишке) тоже самое замыкание.
ЭБУ снято клемма + с АКБ тоже.
Куда копать, перебрать проводку или может так и должно быть что оба провода при выключенном зажигании и при таких условиях коротят на массу?
Реле нужно убирать во время теста?

michael_home

Робот не может причинить вреда человеку, если (c)

Полагаю, что за 7 прошедших лет ТС разобрался с 4 проводами.
Но Вам то что до этого?
У вас иной двигатель и иная система впрыска и зажигания:

Замена лямбда зонда на Passat B5. Двигатель AHL.

Действующая тема - ЗДЕСЬ

Так получилось, что я не нашел отчета для своего мотора и у меня появился повод написать свой собственный.

Выхлопная система мотора AHL, к счастью для меня, довольно простая и содержит только один лямбда зонд перед катализатором.

Для замены мне потребовались:
0 Перчатки, ветошь, набор ключей и отверток и очиститель карбюратора.
1 Собственно сам виновник торжества 058 906 265 A (Bosch 0 258 003 518), но ввиду того, что он очень старый и дорогой, подойдет его родственник Bosch 0 258 003 478.

2 Качественный накидной ключ на 22 для зонда, а так же для нарушения техники безопасности, еще один ключ на 21-23 для удлинения плеча.
Не наращивайте гаечный ключ трубой или другими рычагами.

3 Смазка для разбора болтовых соединений "Жидкий ключ" или WD40.
4 Латунный ёршик для чистки ствола 410 калибра.

5 Супер пупер китайский набор метчиков Yato YT-1756.

6 Настоящий советский метчик 18 х 1,5.

7 Неодимовый магнит (от компьютерного винчестера подошел замечательно).
8 Утконосы (в основном для удержания магнита).
9 Медная смазка. (у меня была такая но это не принципиально).

10 Специальный ключ для установки зонда AI 010033.

Итак, поскольку я еще ни разу не менял лямбда зонд на своей машине, и на других тоже, то процесс замены разнообразился приключениями.

1. Прогреваем мотор, поскольку "на горячую" выкрутить этот датчик легче. Но об этом я узнал уже потом, после замены на холодном моторе. Опыт - это такая штука, которая появляется сразу после того, как была нужна.
2. Снимаем "минус" с аккумулятора, чтобы не озадачивать мозги автомобиля "пропадающими" датчиками.
3. Отсоединяем фишки клапана адсорбера и ДМРВ, откручиваем болтик крепления корпуса воздушного фильтра (ключ на 10), ослабляем хомут на ДМРВ и вынимаем корпус воздушного фильтра из моторного отсека
4. Ослабляем хомут на пластиковом воздушном патрубке и снимаем его. Впуск лучше прикрыть подходящей тряпочкой, салфеткой, перчаткой.

5. Откручиваем три винта крепления расширительго бачка, отводим его немного на себя и снизу бачка отключаем датчик охлаждающей жидкости, теперь бачок можно отвести ещё на себя и положить на впускной коллектор.
6. Немного поворачиваем и тянем на себя разъём лямбды, чтобы вытащить его из пластиковой крепежной колодки. Осторожно, пластик может быть хрупким. Отсоединяем разъем от проводки авто.
7. Аккуратно высвобождаем проводку датчика (пластиковый хомут примерно за тройником охлаждения и хомут-клипса на трубе резонатора).
8. Распиновываем разъем датчика или, если старый датчик не нужен, то отрезаем разъем и одеваем на датчик накидной ключ на 22.
9. Побрызгав на датчик WD40 пытаемся его открутить, как только он сорвался, опять поливаем WD40 и немного подождав, продолжаем откручивать. Пол оборота открутили, смазали, четверть закрутили. Этот этап достаточно ответственный и лучше не спешить.
10. Если очень повезло, и все открутилось замечательно, и резьба в коллекторе "в идеале", то наносим немного медной смазки на резьбу датчика (на бошевской лямбде смазка уже с завода) и собираем в обратной последовательности.

Но меня ожидала "Супер игра".
После того, как датчик "сорвался" и начал откручиваться, не смотря на смазку, на втором обороте его заклинило.
Мне призрачно "улыбнулась" перспектива снимать коллектор с мотора посреди двора, но приложив усилия и раскачивая то в одну, то в другую стороны, я его победил.
И офигел от увиденного.
А где же резьба?

Стало понятно, что просто так установить новый датчик не получится, ну да ладно, дело то житейское.
Нахожу в интернете метчик для восстановления резьбы Yato YT-1756, звоню в ближайший магазин Русь - есть в наличии - бегу покупаю.
Всё, вопрос решен!
Сейчас поправлю резьбу и вперед!
А вот - фиг!
Ржа в старом немецком коллекторе оказалась намного крепче какой то китайской сыромятины.

Да тут настоящий метчик нужен.
Хорошо, что на митинском развале есть практически что угодно.
На следующий день у меня были метчики 18х1,5 первый и второй номер.
Прежде чем обновлять резьбу, я почистил её латунным ёршиком зажатым в шуруповерт.
Прикольный нюанс: китайский метчик имеет отверстие под квадрат 1/2", а советский метчик имеет квадрат 11х11 мм

Ушатанная резьба выглядела так:

Максимально аккуратно, чтобы попасть в старые нитки резьбы и не угробить коллектор окончательно, прогоняю резьбу (со смазкой, оборот вперед - половина оборота - обратно).

Далее неодимовым магнитом убираю все опилки и стружку, которая естественно насыпалась внутрь.

Немного мажу резьбу медной пастой, поскольку мне показалось, что бош пожадничал со смазкой, и устанавливаю лямбду.
Затягивал без фанатизма, специальным ключем, который купил для откручивания лямбды, но его правильное название как бы намекает на другое.
Момент затяжки в брошюре Bosch указан 50-60 Нм, у NSK момент 35-45 Нм.

Замена лямбда зонда на AHL

Так получилось, что я не нашел отчета для своего мотора и у меня появился повод написать свой собственный.

2 Качественный накидной ключ на 22 для зонда, а так же для нарушения техники безопасности, еще один ключ на 21-23 для удлиннения плеча.
Не наращивайте гаечный ключ трубой или другими рыча
3 Смазка для разбора болтовых соединений "Жидкий ключ" или WD40.
4 Латунный ёршик для чистки ствола 410 калибра.

5 Супер пупер китайский набор метчиков Yato YT-1756.

6 Настоящий советский метчик 18 х 1,5.

10 Специальный ключ для установки зонда AI 010033.

Итак, поскольку я еще ни разу не менял лямбда зонд на своей машине, и на других тоже, то процесс замены разнообразился приключениями.
Приступим!
1 Прогреваем мотор, поскольку "на горячую" выкрутить этот датчик легче. Но об этом я узна уже потом, после замены на холодном моторе. Опыт - это такая штука, которая появляется сразу после того, как была нужна.
2 Снимаем "минус" с аккумулятора, чтобы не озадачивать мозги автомобиля "пропадающими" датчиками.
3 Отсоединяем фишки клапана адсорбера и ДМРВ, откручиваем болтик крепления корпуса воздушного фильтра (ключ на 10), ослабляем хомут на ДМРВ и вынимаем корпус воздушного фильтра из моторного отсека
4 Ослабляем хомут на пластиковом воздушном патрубке и снимаем его. Впуск лучше прикрыть подходящей тряпочкой, салфеткой, перчаткой.

5 Откручиваем три винта крепления расширительго бачка, отводим его немного на себя и снизу бачка отключаем датчик охлаждающей жидкости, теперь бачок можно отвести ещё на себя и положить на впускной коллектор.
6 Немного поворачиваем и тянем на себя разъём лямбды, чтобы вытащить его из пластиковой крепежной колодки. Осторожно, пластик может быть хрупким. Отсоединяем разъем от проводки авто.
7 Аккуратно высвобождаем проводку датчика (пластиковый хомут примерно за тройником охлаждения и хомут-клипса на трубе резонатора).
8 Распиновываем разъем датчика или, если старый датчик не нужен, то отрезаем разъем и одеваем на датчик накидной ключ на 22.
9 Побрызгав на датчик WD40 пытаемся его открутить, как только он сорвался, опять поливаем WD40 и немного подождав, продолжаем откручивать. Пол оборота открутили, смазали, четверть закрутили. Этот этап достаточно ответственный и лучше не спешить.
10 Если очень повезло, и все открутилось замечательно, и резьба в коллекторе "в идеале", то наносим немного медной смазки на резьбу датчика (на бошевской лямбде смазка уже с завода) и собираем в обратной последовательности.

Но меня ожидала "Супер игра".
После того, как датчик "сорвался" и начал откручиватся, не смотря на смазку, на втором обороте его заклинило. Мне призрачно "улыбнулась" перспектива снимать коллектор с мотора посреди двора, но приложив усилия и раскачивая то в одну, то в другую стороны, я его победил.
И офигел от увиденного. А где же резьба?

Стало понятно, что просто так установить новый датчик не получится, ну да ладно, дело то житейское. Нахожу в интернете метчик для восстановления резьбы Yato YT-1756, звоню в ближайший магазин Русь - есть в наличии - бегу покупаю.
Всё, вопрос решен! Сейчас поправлю резьбу и вперед! А вот - фиг! Ржа в старом немецком коллекторе оказалась намного крепче какойто китайской сыромятины.

Да тут сантехник нужен! Да тут настоящий метчик нужен. Хорошо, что на митинском развале есть практически что угодно. На следующий день у меня были метчики 18х1,5 первый и второй номер.
Прежде чем обновлять резьбу, я почистил её латунным ёршиком зажатым в шуруповерт.
Прикольный нюанс: китайский метчик имеет отверстие под квадрат 1/2", а советский метчик имеет квадрат 11х11 мм
Ушатанная резьба выглядела так:

Далее неодимовым магнитом убираю все опилки и стружку, которая естественно насыпалась внутрь.

Немного мажу резьбу медной пастой, поскольку мне показалось, что бош пожадничал со смазкой, и устанавливаю лямбду. Затягивал без фанатизма, специальным ключем, который купил для откручивания лямбды, но его правильное название как бы намекает на другое.
Момент затяжки в брошюре Bosch указан 50-60 Нм, у NSK момент 35-45 Нм.

B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур, могу одолжить ключ для пластиковой гайки бензонасоса.

оживляем лямбда зонд (датчик кислорода)

Доброго времени уважаемы форумчане! около 7ти месяцев мучает вопрос о замене лямбда зонта, но его цена никак не давала решиться на покупку нового. Все чаще стала выскакивать ошибка о "неактивности лямбда зонта" примерно 2 раза в месяц в последнее время,мультипликатив и аддитив по нулям, коррекции нет,тест не проходит! вчера погуглив, решил ее частичной трепонации и промывке!сложный способ-если есть токарный станок, срезать у основания по кругу и снять колпачек,после чистки приваривать стальной проволокой и аргоном,но такого добра не у каждого найдется поэтому идем более простым путем! Итак для того чтоб промыть ее потребуется ортофосфорная кислота, где взять? все просто в радиодеталях продают пузырьками для пайки нержавейки и высокотемпературных металлов, кисточка мягкая длинной ворса около 1.5см! Выкручиваем лямбда зонд, желательно на горячем катализаторе, у многих он мог прикипеть,(я открутил на теплый т.к. ранее уже снимал), несем домой и пропиливаем в нем окно,желательно два(у меня терпения не хватило),как видим на фото лямбда имеет два контура, далее я трогать не стал, в принципе окно можно не пропиливать если лямбда такой-же конструкции как у меня на фото,помещаем в кислоту минут на 20-30, берем кисточку и аккуратно начинаем мыть( за неимением таковой, позаимствовал у супруги отщепнув от ее косметического помозка, примотав к зубочистке нитками получаем то что надо),засовываем в дырочки и аккуратно крутим, если окно не пропиливали то вся чистка происходит через одно отверстие поцентру с торца, после чистки окно загнул обратно,промываем в воде,идем ставить. Греем авто.подключаем ваг-ком, перед проверкой затер ошибки, проверяем показания-зашел в 32 группу показания пошли аддитив 0.4, мултипликатив 0.8 (или наоборот), заходим в 34 группу(я делал в базовых установках), мотор прогрет,кат.прогрет, начинаем тест на старение, держу тормоз и газ на оборотах 2000-2100 не больше не меньше( автоматически газовать при тесте у меня не газует как и у многих) тест проходит результат- отклик 0.72, думаю для 12 летнего зонда результат не плохой

Изображения

За эксперемент канеш респект, но у нас на ATW стоит узкополосный ЛЗ и туда прекрасно встает от ТАЗа за тыщу рублей и работает и работает и работает. 2 года динамик фактор 0,61

Кстати вместо кислоты можно использовать любой преобразователь ржавчины из авто химии. Они все поголовно содержат ортофосфорную кислоту.

Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель

Alex_9A

Завсегдатай

sokol

Постоянный участник

Осцилограф это конечно выход, спасибо. Но может есть более доступные и достоверные способы.
Удивлен низкой активностью некоторых уважаемых собеседников, хотелось бы выслушать Ваши мнения по теории вопроса, не только по практике.
Основной вопрос: может ли правильно работать зонд при вышеизложеной установке. И как это проверить.
Хотелось бы услышать мнения Advanced Member и всех кто может помочь.

Viktor@Passat_9A

дворник

выходное напряжение ЛЗ изменяется от 0 до 1 В, в зависимости от состава смеси.
проверить реакцию ЛЗ на изменение состава смеси можно измеряя выходное напряжение и резко изменяя обороты двигателя от ХХ до 3000-4000 (т.е. газанул, подержал обороты полминуты-минуту, газ сбросил), соответственно должно изменяться выходное напряжение. разъем при этом должен быть подключен к ЛЗ.
НО! таким образом можно только увидеть, что датчик реагирует на изменение состава, а проверить его быстродействие не получится.

sokol

Постоянный участник

Конечно связи с атмосферой нет!
Если загляните под машину (туда где стоит катализатор), то сразу поймете о чем речь.
Если смотреть снаружи то выглядит это так, на выхлопной труде диаметром около 50 мм стоит емкость катализатора диаметром около 120 мм, в ней сверху торчит ЛЗ. Представьте что через банку катализатора вместо самого катализатора идет труба такая же как вход и выход (50 мм). В этой трубе есть отверстие 2,5 - 3,0 мм, для связи с ЛЗ. Но основная масса газа идет мимо по трубе и лишь маленькая часть пытается проникнуть через отверстие к ЛЗ.

AlexH

вагоновод-ударник

На прогретом двигателе на ХХ подключаешь мультиметр к черному разъему ЛЗ
На ХХ переключается 1-2 раза в сек от 0.2 до 0.8 вольта (примерно). При увеличении оборотов - чаще.

allfv

Просто заглянул

Я думаю, что ЛЗ в вашем случае не выполняет своей функции, так как элементарно не может эффективно отреагиовать на концентрацию кислорода, потому что до него доходит, по вашим словам, лишь маленькая толика от общего выхлопа (если она доходит вообще - отверстие диаметром 3 мм имеет намного большее сопротивление, чем труба в 50 мм и не трудно догадаться куда кинуться газы). Удачи.

Просто заглянул

Ничего на зонд не попадает - туда газы "новые" ваще не заходят, т. к. сопротивление данного пути близко к бесконечности.

Fizcop

Бутовец!

Тему создавать новую не стал. Вообщем моя лямбда так и не далась, сорвались грани на лямбде при использовании специального инструмента:

Это съемник для лямбд. Кстати очень удобная штука, но меня не выручила. Сделана под 22 шестигранник. С другой стороны в звездочку легко вставляется вороток на 1\2. Видать не судьба. Продается сие чудо в Руси, коталожный номер в магазине 52742 цена 370 рублей с 5% скидкой.

Hyundai Grand Starex HVX 2.5 VGT АКПП 2013 г.в., серебро
VW Touran. 1.6 BSE. 2009 г.в.(продан 18.01.14)

SAGRADO

Участник

Подскажите по следующему вопросу:При включённом зажигании и снятом разьёме на четырёхконтакном штекере замерил напряжение:
На 1-2 показывает нули
На 1-3 0.43
На 1-4 0.43
Из этого жгута выходят два стандартных для проводки 1,5 мм провода: красный с белым и коричневый с чёрным или белым (не помню точно ) так вот в этом жгуте есть ещё один изолированный чёрный провод.В этом изолированном проводе 3 проводка:. зелёный (салатовый), чёрный, красный.Они кстати тонкие! Чёрный никуда не подключён.
Когда тестер подключаю 1-чёрный провод,то показывает 0.42.
Тестер в положении 20V.
Спасибо заранее.

Оракул

SAGRADO

Участник

Опорное напряжение на первом и втором контактах 0.А должго быть 0.45 В.
А на первом и обрезанном чёрном 0.43В.Что за чёрный провод?почему он звонится,а на колодке-нет?
Где-то прочитал,что он никуда не должен заходить.
И ещё вопрос:Провод со второго контакта идёт с тем же цветом на ЭБУ(можно ли его прозвонить на обрыв?)?
1-2 контакты

1-3

1-4

1-чёрный обрезанный

SAGRADO

Участник

Вроде всё нормально.Разьём соединил и замерил напряжение на спайке возле фишки на чёрном и сером проводах-при включённом зажигании 0.43 В.При заведённом двигателе скачет от 0.01 В до 0.87 В.

Читайте также: