Схема подключения катушки зажигания б115в 01 к трамблеру

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Не поклонник (такие вообще есть? :)), но некоторое время поездил на контактном :) Пружинку, поджимающую подвижный контакт в трамблёре, проверь. Может ослабла. Лучше заменить. Заодно зазорчик подрегулируй. Идея № 2 - это клапана "виснут", хотя 3500 не такие уж и высокие обороты.

Тут где-то была точь-в-точь такая же тема.

Так это моя тема и была.Контакты в прошлом году менял, прошел на них 10000, но попробую,должна же быть какая-то причина. Система-то проще некуда, а найти косяк не могу-ПРОСТО БЕСИТ.

Нормальная ситуация для контактного зажигания - катушка не успевает накопить в себе запас энергии, вот и сбоит. Решения - Увеличить УЗСК , Увеличить емкость конденсатора. Или самое лучшие - не меняя трамблера поставить коммутатор ТК102а и катушку Б114 (с Б116 тож работает) и вариатор - компромиссное решение обладает всеми плюсами электронных систем зажигания, но управляется обычным контактным трамблером. Такая схема была реализована на ЗИЛ-130 , как раз из за затыка простой батарейной системы зажигания на оборотах.

То есть как это нормальная ситуация? На классике жигулях тоже контактное зажигание, и двигатель крутится до пяти с чем то тысяч оборотов. И ничего. Катушка там правда Б-117 расчитана на работу без всяких сопротивлений и вариаторов. Если дело только в этом, то можно просто заменить катушку на жигулевскую и выкинуть все лишнее. Кстати такая замена вообще рекомендована для контактного зажигания.

1) мотор 2101 крутится до 6500, если чо. 5600 это макс мощность.
2) Автор, почисти контакты и ОТРЕГУЛИРУЙ УЗСК (угол замкнутого состояния контактов). измеряется он в градусах пкв, по горению лампочки, всунутой в замкнутую на массу низковольтную цепь после контактной группы. ну или бортовиком. не знаю насчёт уаза, на ваз2101 это угол должен быть 55+-3 пкв. на уазе по идее, немного меньше. 49-50. этот параметр оказывает определяющее влияние на количество накопленной катушкой энергии, а значит и мощность искры. искра образуется при РАЗМЫКАНИИ контактной группы.

Всё правильно. вы только забыли самое главное.
Если валик трамблёра от выроботки напровляющих втулок начал болтаться, то он как раз в раионе 3000 и выше начнёт болтаться и смыкать и размукать контакты как ему заблагоросудится по времени. Проверяется это просто. как здесь уже сказали надо пружину прижимающую контакт к контакту распремить, что бы она сильнее стада давить и утихомиривать болтанку валика. Помогло заначить вперёд в магазин за новым трамблером.
Другие причины подгоревшие контакты и не правельный зазор.
А так же случается пробитый конденцатор плохо работает.
Это основное.

Есть коммутатор ТК-200-01-0, он подойдет? И еще есть катушка от ваз-2108, Будет ли все это работать?

УЗСК насколько я знаю можно изменить с помощью зазора м/у контактами, зазор в норме-0,4 ММ, контакты чистые.

Если валик трамблёра от выроботки напровляющих втулок начал болтаться, то он как раз в раионе 3000 и выше начнёт болтаться и смыкать и размукать контакты как ему заблагоросудится по времени. .

Совершенно точно. Сталкивался с таким многократно. Помогает как временная мера уменьшение зазора в прерывателе до 0,25 против нормы 0.35-0.4 Но кардинально лечится устранением люфтов заменой втулок а то и трамблера в сборе.

Но автор написал

Люфтов в трамблере нет. .

Мож он плохо искал? Следует поставить трамблер в положение когда контакты разомкнуты и от руки покачать валик. При этом следить за зазором в контактах . Некоторе колебание зазора ( едва заметное глазу) приемлимо. Но если зазор меняется вдвое или они ухитряются дойти до смыкания - однозначно хирургия а то и траснсплантация.

Есть коммутатор ТК-200-01-0, он подойдет? И еще есть катушка от ваз-2108, Будет ли все это работать?

Данный коммутатор - аналог стандартного уазовского коммутатора предназначенного для работы с магнитоэлектрическим датчиком, но в исполнении для условий ядерной войны.

Но автор написал

Ну что уж вы так плохо обо мне думаете.:)Проверял я люфт правильно.Я не из тех кто путает генератор с аккумулятором.Писал же -НЕТ люфтов. Поэтому и обратился за советом на форум -не могу найти причину, У кого только не спрашивал все ркуами разводят или говорят про бесконтактное зажигание. Не хочу я его ставить- не нравится оно мне , и и все.

Ну что уж вы так плохо обо мне думаете.:)Проверял я люфт правильно.Я не из тех кто путает генератор с аккумулятором.

Не обижайтесь. Прошу Вас. Возможно причина глубже. Надо копать. Возможно все что угодно. Может усох конденсатор. Может в боббине развивается витковое КЗ. Может в высоковольтной части где то что то подгорело ( иногда только в темноте и увидишь).
Присмотритесь как следует к валику распререлителя. Иногда верхний валик с ЦБ регулятором и кулачком тоже болтается на основном валу.Возможен так же и износ кулачка, в результате которого УЗСК уменьшается при номинальном зазоре в прерывателе. Встречалось болтание крыльев ЦБ регулятора на валу, вследствии ослабления клепки. Это иногда доходит вплоть до проворота на валу с полным отказом зажигания. Причем искра есть, но не там и не тогда где надо.
Проверьте косичку массы, что соединяет части подвижной пластины - тот ещё фокус. Проводок прерывателя тоже бывает прикалывается. Хорошо бы проверить натяжение пружины прерывателя. Случается что после более менее длительного оставления с включенным зажиганием она греется и происходит отпуск металла и она ослабевает.
В общем пока что вот так как то.

Да я и не обижаюсь:p Завтра поставлю б-117 от жигулей вроде,посмотрю что будет.Если непоможет буду копать дальше следуя вашим подсказкам. СПАСИБО,ЧТО ОТКЛИКНУЛИСЬ!:D

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Катушки зажигания систем зажигания автомобилей являются повышающим автотрансформатором напряжения и служат для преобразования прерывистого тока низкого напряжения (12 В) в ток высокого напряжения (11-25 кВ), для пробоя воздушного зазора между электродами свечи зажигания.

Катушки зажигания контактных, контактно-транзисторных и бесконтактных систем зажигания автомобилей, типы, конструкция, устройство, принцип работы.

По конструкции магнитной цепи катушки зажигания разделяются на два типа:

— С разомкнутой магнитной цепью.
— С замкнутой магнитной цепью.

В катушках с разомкнутой магнитной цепью значительную часть пути магнитный поток проходит по воздуху, поэтому в воздушном пространстве сосредотачивается основная часть электромагнитной энергии. В катушках с замкнутой магнитной цепью основную часть пути магнитный поток проходит через стальной магнитопровод и только лишь незначительную часть пути — через воздушные зазоры величиной порядка нескольких десятых миллиметра каждый.

Общее устройство катушки зажигания.

Электромагнитная энергия запасается как в воздушных зазорах, так и в стали. В катушках с замкнутой магнитной цепью затраты меди меньше, чем в катушках с разомкнутой цепью. В отношении затрат стали имеет место обратное явление.

По выполнению обмоток катушки зажигания с разомкнутой магнитной цепью разделяются на два типа: с внутренней и наружной первичной обмоткой. Последние имеют ряд преимуществ:

— Лучшие условия охлаждения.
— Масса привода вторичной обмотки меньше, что удешевляет их изготовление.
— Меньше сопротивление вторичной обмотки.

Поэтому многие катушки зажигания выполняются с наружной первичной обмоткой. По типу изоляции катушки зажигания делятся на маслонаполненные и “сухие”. Трансформаторное масло нужно в катушке для изоляции проводов обмоток и теплоотвода. В “сухих” катушках зажигания роль изолятора выполняет компаунд.

Катушки зажигания контактных систем зажигания, устройство.

Типовая автомобильная катушка зажигания представляет собой электрический автотрансформатор с разомкнутой магнитной цепью. Сердечник катушки зажигания набран из пластин трансформаторной стали, толщиной 0,35 мм, изолированных друг от друга окалиной для снижения вихревых токов Фуко. На сердечник надета изолирующая трубка, на которую намотана вторичная обмотка.

Каждый слой этой обмотки изолирован конденсаторной бумагой, а последние слои намотаны с зазором между витками 2-3 мм, чтобы уменьшить опасность пробоя изоляции. Первичная обмотка намотана поверх вторичной обмотки, что облегчает отвод от нее тепла. Корпус катушки зажигания штампован из листовой стали. Внутри корпуса установлен наружный магнитоотвод из трансформаторной стали.

Фарфоровый изолятор (снизу) и карболитовая крышка (сверху) предотвращают возможность пробоя между сердечником и корпусом катушки. Крышка имеет четыре выходные клеммы: центральную — высоковольтную и три низковольтных — безымянную и клеммы “ВК” (включение) и “ВК-Б” (включение от батареи). Один конец вторичной обмотки выводится к клемме высокого напряжения через контактную пластину и пружину.

Высоковольтная клемма с помощью наконечника соединяется через высоковольтный провод с центральным электродом крышки распределителя. Другой конец вторичной обмотки и конец первичной обмотки соединены между собой (автотрансформаторная связь обмоток) и подведены к безымянной клемме на крышке. Эта клемма соединяется с клеммой “Р” распределителя. Другой конец первичной обмотки соединен с клеммой “ВК”.

Общее устройство катушки зажигания с четырьмя выводными клеммами.

Число витков обмоток катушки зажигания зависит от ее типа и находится в пределах 180-330 — для первичной и 18 000-22 000 — для вторичной. Соответственно, диаметр провода первичной обмотки 0,52-0,86 мм, а вторичной обмотки 0,07-0,09 мм. Коэффициент трансформации (Ктр) равен отношению числа витков вторичной обмотки к числу витков первичной обмотки — W2/W1.

Пространство между обмотками и корпусом катушки зажигания заполнено изолирующим наполнителем — трансформаторным маслом. Герметичность карболитовой крышки в кожухе обеспечивается прокладкой.

К клеммам “ВК-Б” подсоединен добавочный резистор, установленный в керамическом изоляторе. Добавочный резистор может крепиться как на самой катушке, так и отдельно от нее. Сопротивление резистора в зависимости от типа катушки 1,0-1,9 Ом. При пуске двигателя катушка зажигания питается от аккумуляторной батареи, напряжение которой понижено (до 6-8 В) из-за потребления стартером большего тока, что приводит к снижению тока в первичной обмотке и развитию катушкой вторичного напряжения.

С учетом этого обстоятельства первичная обмотка катушки зажигания рассчитывается на напряжение 6-8 В, а остальное напряжение источника гасится в добавочном резисторе. Последний, при пуске двигателя закорачивается, и первичный ток возрастает, что обеспечивает достаточную величину вторичного напряжения для пробоя искрового промежутка свечи зажигания.

Общее устройство катушки зажигания с тремя выводными клеммами.

Дополнительное сопротивление является также вариатором, то есть в зависимости от нагрева изменяет сопротивление. При малых оборотах двигателя, ток, протекающий через первичную обмотку катушки зажигания, достигает большой величины, что нежелательно, т. к. начинают усиленно обгорать контакты прерывателя и возрастает возможное вторичное напряжение, которое при увеличении (например, с увеличением зазора между электродами свечи) может привести к пробою бегунка или в другом “слабом месте”.

С нагревом же, вариатор увеличивает сопротивление и уменьшает первичный ток. В некоторых системах зажигания (например автомобилей ВАЗ) добавочный резистор отсутствует, что обусловлено высокими характеристиками электропусковой системы. Благодаря чему напряжение аккумуляторной батареи при пуске снижается незначительно.

Характеристики и параметры катушек зажигания контактных, контактно-транзисторных и бесконтактных систем зажигания автомобилей.

Особенности катушек зажигания Б117, Б117-А и Б115-В.

Особенностью катушек зажигания Б117 (А) и Б115-В, имеющих большое сопротивление первичной обмотки, является то, что, если случайно оставить включенным зажигание, катушка не выйдет из строя, а произойдет полный разряд аккумуляторной батареи.

Вместо катушки зажигания Б115-В, которую устанавливают на автомобили Москвич и ИЖ, можно применять катушку Б117-А без добавочного резистора. Причем эта замена не только возможна, но и желательна.

Катушки зажигания контактно-транзисторных и бесконтактных систем зажигания.

Конструкция катушек зажигания для контактно-транзисторных и бесконтактных систем зажигания аналогична конструкции катушки зажигания классической батарейной системы зажигания. Различие в основном состоит в намоточных данных. Катушки зажигания Б114 и Б118 — маслонаполненные.

Особенности устройства катушек зажигания Б114 и Б118 с тремя выводными клеммами.

Один конец вторичной обмотки соединен с высоковольтным выводом, а второй с корпусом катушки зажигания, на массу. При таком выводе вторичной обмотки исключается воздействие высокого напряжения на выходной (силовой) транзистор коммутатора. При установке на автомобиль корпус этих катушек зажигания должен быть хорошо соединен с массой.

Катушка зажигания Б118 применяется с коммутатором ТК-200, использование других катушек с этим коммутатором невозможно. Маслонаполненная катушка Б116 взаимозаменяема с “сухой” 31.3705. Однако Б116 обладает более высокой живучестью при перегревах и прочих неприятностях.

Контактная система зажигания уже прошлый век. Нужно избавляться от него скорее…Проблем-то он особо не доставлял, в основном мучал конденсатор. Были сильные дергания, замена на новый ничего не дало. Нашел сссровский, поставил забыл. С наступлением холодов начались проблемы с запуском. Перепады температуры, сырые контакты и т.д.
Очень хотел поставить 08 трамблер с датчиком Холла, катушкой и коммутатором от 2108. Но не нашел трамлера с датчиком Холла. 08 трамблер с датчиком холла, так называемый лада для волги, давно уже не выпускается, ну и старые запасы уже давно исчерпаны. Аналоги с датчиками холла тоже не нашел.
Решил тогда ставить Старооскольский комплект. Полный комплект тоже не нашел и не надо впринципе, набрал все по-отдельности. А именно:

Коммутатор 131.3734. Добавочный резистор больше не нужен.

Катушка зажигания Б116-02

Установка:
Демонтируем старую (родную) систему зажигания, кроме трамблера. Снимаем крышку трамблера и крутя за храповик коленвала выставляем бегунок на 1 цилиндр, чтобы контакты касались друг друга, тем самым мы добиваемся мертвой точки 1 цилиндра. Все это я сделал чтобы новый трамблер можно было правильно воткнуть на место старого. Снимаем старый трамблер и устанавливаем новый. Соединяем все провода и запускаем двигатель. Дальше идет регулировка зажигания.

Разводка проводов:
Клемму "Д" коммутатора соединяем с гаечкой на трамблере. Далее соединяем безымянный контакт катушки с клеммой "КЗ". Провод от замка зажигания подсоединяем к клемме "К" катушки. Далее эта клемма "К" соединяется с клеммой "+" коммутатора. Высоковольтные провода подсоединяются как обычно. Тахометр подключаем на безымянный контакт катушки.

Бесконтактная система зажигания, перед классической (контактной) системой зажигания имеет следующие преимущества:
— Биение и вибрация бегунка в датчике-распределителе практически не оказывают влияние на равномерность распределения искрообразования по цилиндрам двигателя;
— Отсутствие в датчике-распределителе подвижных контактов прерывателя существенно повышает надежность и упрощает техническое обслуживание датчика (отпадает необходимость периодической зачистки контактов прерывателя и регулировки зазора между ними);
— Обеспечение системой повышенной энергии разряда, значительно улучшает надежность воспламенения горючей смеси в цилиндрах двигателя, что особенно важно на режимах разгона автомобиля, когда условия для воспламенения смеси неблагоприятны из-за временного обеднения смеси;
— Обеспечение надежного пуска двигателя при низких температурах, значительно снижающих напряжение в бортовой сети автомобиля (БСЗ практически не вызывает изменения параметров искрообразования даже при падении напряжения до 6 В).
— Энергия искрового разряда при использовании БСЗ на средних оборотах вращения коленчатого вала в 3…4 раза выше, чем при классической системе зажигания, в связи с этим даже значительное отложение нагара на свечах зажигания не оказывает существенного ухудшения искрообразования в цилиндрах двигателя.
— Схема коммутатора обеспечивает защиту катушки зажигания от перегрузки, повышая надежность и срок службы всей системы. После остановки двигателя первичная обмотка катушки зажигания принудительно отключается, что обеспечивает сохранность катушки при длительной стоянке автомобиля с включенным зажиганием при неработающем двигателе.
— За счет того, что в датчике-распределителе отсутствует контактная группа, при высоких оборотах двигателя обеспечивается четкое и бесперебойное искрообразование, чего нет в КСЗ.

Во время отпуска мы решили проехать по Арабатской Стрелке. Тащимся по пустынной грунтовой дороге, похожей на стиральную доску. Смотрим, стоит с поднятым капотом новенький "Москвич" с московским номером.

– Земляки, привет, что у вас случилось?

– Да вот свечу, что ли, пробивает: мотор заводится и глохнет, заводится и глохнет.

Глава семьи смотрит на нас с надеждой, а остальные члены экипажа – с мольбой: жара, солнце палит, а кругом – ни кустика, ни ручейка.

Поворачиваю ключ зажигания: двигатель вроде бы завелся, но сразу заглох, как только я разжал пальцы, удерживающие ключ. Сразу понял, в чем дело; перегорел резистор на катушке зажигания. Надо же, такое совпадение: как раз перед отпуском у меня случилась такая же неисправность, но тогда мне пришлось довольно долго копаться, прежде чем я ее нашел. И вот представилась блестящая возможность эффектно продемонстрировать приобретенный опыт! С видом всезнающего профессора автомобильного дела небрежно бросаю переминающемуся с ноги на ногу горемыке:

– Давай отвертку. Заводи.

Отверткой перемыкаю клеммы ВК и ВКБ на катушке зажигания. Хозяин повернул ключ, и двигатель взревел. Когда я объяснял, что делать дальше, меня не слушали, мне внимали!

В прошлом бобина, а ныне – индукционная катушка, или катушка зажигания, редко досаждает современному автомобилисту. Да и то – не сама катушка.

Катушка зажигания – это по сути дела трансформатор, на стальном сердечнике которого размещена вторичная обмотка (17,5. 26 тыс. витков), а сверху (для лучшего теплоотвода) – первичная обмотка (250. 300 витков). Обе обмотки изолированы от корпуса, так что ток высокого напряжения попадает на массу через вывод, соединенный с распределителем, и через контакты прерывателя.

Корпуса старых катушек зажигания (Б1, Б7-А) были заполнены мастикой или компаундом на битумной основе. Теплопроводность этих материалов оставляла желать лучшего, поэтому случалось, бобина перегорала. В современных катушках зажигания при правильной эксплуатации такого практически не бывает, так как их корпус заполнен трансформаторным маслом, обеспечивающим конвективный отвод тепла.

В отечественных автомобилях применяют катушки зажигания двух типов: с дополнительным резистором (Б115 и Б115-В) и без него (Б117 и Б117-А). В чем между ними разница и заменяемы ли они?

Сопротивление первичной обмотки катушки Б115 – 1,85 Ом, катушки Б115-В – 1,5 Ом, а сопротивление дополнительного резистора в холодном состоянии 1,05 Ом. При отсутствии резистора, если подключить первичную обмотку непосредственно к распределителю, при замкнутых контактах через нее в катушке Б115-В пойдет ток 8 А, а при работе системы зажигания составит, в зависимости от УЗСКП, в среднем 4. 5 А. Такого режима работы катушка долго не выдержит, даже если в ее корпусе – трансформаторное масло. Дополнительный резистор нужен для уменьшения тока. Но не всегда. Когда двигатель пускают, напряжение в бортовой сети падает на 2. 5 В. Поэтому в системе зажигания предусмотрено закорачивание резистора контактной пластиной тягового реле, иначе напряжение во вторичной обмотке может оказаться недостаточным для пробивания искрового промежутка.

У резистора, который сделан из никелевой проволоки, .сопротивление возрастает с повышением температуры, При включении зажигания, если контакты прерывателя замкнуты, в первый момент времени через катушку и резистор идет ток 4,8 А, но очень быстро сопротивление резистора увеличивается почти в два раза, а ток уменьшается до 3,5. 3,6 А. При работающем двигателе ток уменьшается, но не пропорционально УЗСКП, а в меньшей степени, так как сопротивление резистора также уменьшается. Такое саморегулирование особенно важно при работе, двигателя с высокой частотой вращения, когда потребляемый катушкой ток падает из-за влияния индуктивности. Нагрев и электрическое сопротивление резистора при этом тоже падают, препятствуя в определенной мере падению тока. Ток при разных режимах работы в результате не выходит за пределы 1. 2 А.

В катушке Б117 и ее улучшенном варианте Б117-А дополнительного резистора нет, поэтому сопротивление первичной обмотки составляет не 1,5, а 3,2 Ом. Начальный ток в первичной обмотке этой катушки примерно такой же, как и в катушке Б115-В (3,7 А), но при работе системы зажигания он несколько меньше (1,8. 2,3 А).

К сожалению, в "автомобильной" литературе встречается запрещение использования катушек Б117 и Б117-А на "Москвичах", "Ижах", "Запорожцах" и других автомобилях. Технически такое запрещение ни на чем не основано. Более того, УЗСКП у других автомобилей по сравнению с двигателями ВАЗ меньше, значит, и катушка зажигания будет работать в более благоприятных условиях. Правда, несколько ухудшатся пусковые свойства двигателя. При установке катушки Б117 или Б117-А на другие двигатели можно оба свободных конца (от клемм ВК и ВКБ) надеть на клемму катушки. На своем автомобиле я осуществил такую замену на втором году эксплуатации.

Обратная замена, т. е. установка на двигатель ВАЗ катушки Б115 или Б115-В, тоже возможна. Провод первичной обмотки нужно надеть на клемму (у Б117) или вставить в гнездо (у Б115-В) ВКБ. Но при этом двигатель будет хуже пускаться, так как дополнительный резистор будет постоянно включен. Разумеется, можно улучшить пуск и в этом случае, соединив клемму ВК с цепью включения тягового реле стартера.

И последнее. Если ты хочешь пустить двигатель пусковой рукояткой, то облегчишь себе задачу, перемкнув клеммы ВК и ВКБ катушки. Но когда мотор заработает, не забудь снять перемычку.

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения, которое в дальнейшем используется свечой для образования искры. Поэтому ее исправная работа необходима для нормального функционирования системы зажигания. По сути катушка является небольшим трансформатором, на первичную обмотку которой приходит стандартные 12 В от аккумулятора, а выходит напряжение в несколько кВ. Она используется во всех системах зажигания — контактной, бесконтактной и электронной. Причины выхода из строя катушки типичны. Как правило, это обрыв провода, повреждение изоляции, механические деформации. Далее мы с вами рассмотрим признаки неисправности и методы диагностики катушки зажигания.

Принцип работы катушки зажигания

Как упоминалось выше, катушка зажигания — это повышающий трансформатор напряжения, который преобразует полученное напряжение 12 В в напряжение со значением несколько киловольт. Конструктивно катушка состоит из двух обмоток — первичной и вторичной (соответственно, низкого и высокого напряжения). Однако в зависимости от типа катушки обмотки и их расположение отличаются.

Чтобы увеличить магнитное поле, обмотки наматывают вокруг металлического сердечника. В некоторых случаях для избежания перегрева обмотки и сердечник заливают трансформаторным маслом (оно не только охлаждает систему, но и является изолятором).

Теперь перейдем к рассмотрению индивидуальной катушки зажигания. Здесь также имеются две обмотки, однако отличие состоит в их расположении. В частности, они намотаны в обратном порядке. Первичная обмотка имеет сердечник внутреннего типа, а вторичная — внешнего типа.

Индивидуальные катушки зажигания устанавливают в системах с электронным зажиганием. Поэтому их конструкция усложнена. Так, для отсечения значительного тока во вторичной обмотке предусмотрен диод. Также особенностью индивидуальной катушки является тот факт, что полученное высокое напряжение идет не на распределитель (как в классических системах), а непосредственно на свечи зажигания. Это стало возможным благодаря конструкции, в которую были включены изолированный корпус, стержень и пружина.

Еще один тип катушки — двухвыводная. Она подает напряжение сразу на два цилиндра. Существует несколько их разновидностей. Как правило, такие катушки объединяются в один общий блок, который по сути является четырехвыводной катушкой зажигания.

Независимо от типа катушки зажигания, основным их техническим параметром, на который стоит ориентироваться при диагностике — это сопротивление обмоток. В частности, сопротивление первичной обмотки обычно находится в пределах 0,5. 3,5 Ом, а вторичной — 6. 15 кОм (эти значения могут отличаться у разных катушек, поэтому лучше найти справочную информацию именно по той модели, которая используется в вашем автомобиле). Замеры производятся с помощью традиционных приборов — мультиметров или омметров. Если полученное значение сильно отличается от указанного, то велика вероятность того, что катушка вышла из строя.

Также нужно быть в курсе того, что каждая катушка имеет различные показатели:

сопротивление обмоток;
длительность искры;
энергия искры;
ток искры;
индуктивность первичной обмотки.

Поэтому для того, чтобы понять насколько показания катушки соответствуют норме, необходимо уточнить технические характеристики вашей отдельно взятой катушки. Это вам особенно пригодится если пропала искра, поскольку катушка зажигания является одним из первых элементов системы, которые подлежат проверке.

Признаки неисправностей

Существует несколько характерных признаков неисправности катушки зажигания. Среди них:

При неисправной катушке на машинах с ЭБУ на приборной панели активизируется значок Check Engine. Однако перечисленные признаки также могут свидетельствовать и о других неисправностях, в частности, со свечами зажигания. Но при появлении хотя бы одной из них нужно выполнить диагностику катушки (катушек) зажигания.

Причины неисправностей

Существует несколько причин, из-за которых катушка зажигания полностью или частично выходит из строя. Среди них:

Механические повреждения. Это может быть банальное старение, из-за которого происходит разрушение изоляции. Также существует вероятность протекания масла через уплотнители, которое попадает на изоляцию или корпус катушки и разрушает их. Ремонт в данном случае вряд ли возможен, поэтому лучшим вариантом будет полная замена узла.
Повреждения контактного соединения. В теплую погоду причиной этого может быть попадание влаги в подкапотное пространство. Например, во время сильного дождя, езде по глубоким лужам, мойке автомобиля. Зимой вероятно попадание на катушку состава, которым посыпают поверхность дороги для борьбы с гололедицей.
Перегрев. Ему зачастую подвержены индивидуальные катушки. Из-за перегрева может значительно уменьшиться срок службы катушек зажигания. Процесс перегрева сложно контролировать, однако старайтесь использовать качественную охлаждающую жидкость и следить, чтобы нормально работала система охлаждения двигателя.
Вибрации. Они особенно вредны для индивидуальных катушек зажигания. Вибрации, как правило, идет от головки блока цилиндров (ГБЦ). Чтобы уменьшить количество и амплитуду вибраций, следите за тем, чтобы двигатель работал в нормальном режиме (без детонации и с исправными подушками).

Катушки зажигания — достаточно надежные и долговечные узлы, и их выход из строя чаще всего связан со старением и/или пробоем изоляции. Далее рассмотрим методы диагностики катушек.

Как проверить катушку зажигания

Существует два основных способа, с помощью которых можно самостоятельно проверить работоспособность катушки зажигания. Перечислим их по порядку.

Для бензинового ДВС система зажигания является одной из определяющих, хотя в машине сложно выделить какой-то главный узел. Без мотора не поедешь, но и без колеса это тоже невозможно.

Катушка зажигания создает высокое напряжение, без которого невозможно образование искры и воспламенение топливо-воздушной смеси в цилиндрах бензинового двигателя.

Коротко о зажигании

Чтобы понять зачем в автомобиле бобина (это народное название), и какое участие она принимает в обеспечении движения, надо хотя бы обобщенно понять устройство систем зажигания.

Упрощенная схема работы бобины приведена ниже.

Плюсовой вывод катушки подключен к положительной клемме аккумулятора, а другим выводом она соединяется с распределителем напряжения. Такая схема подключения является классической и широко применяется на машинах семейства ВАЗ. Для полноты картины необходимо сделать ряд уточнений:

Распределитель напряжения является неким диспетчером, подающим напряжение на тот цилиндр, в котором произошла фаза сжатия и должны воспламениться пары бензина.
Работой катушки зажигания управляет коммутатор напряжения, его исполнение может быть механическим или электронным (бесконтактным).

Механические устройства использовались в старых автомобилях: на ВАЗ 2106 и подобных, но сейчас они практически полностью вытеснены электронными.

Устройство и работа бобины

Современная бобина является упрощенной версией индукционной катушки Румкорфа. Она была названа в честь изобретателя немецкого происхождения – Генриха Румкорфа, который первым запатентовал в 1851 году устройство, преобразовывающее постоянное низкое напряжение в переменное высокое.

Чтобы понять принцип работы, нужно знать устройство катушки зажигания и основы радиоэлектроники.

Это традиционная, общая катушка зажигания ВАЗ, применяемая в течение длительного времени и на многих других автомобилях. Фактически это импульсный высоковольтный трансформатор. На сердечнике, предназначенном для усиления магнитного поля, тонким проводом намотана вторичная обмотка, она может содержать до тридцати тысяч витков провода.

Поверх вторичной обмотки находится первичная из более толстой проволоки и с меньшим количеством витков (100-300).

Обмотки с одних концов соединены между собой, второй конец первичной подсоединяется к аккумуляторы, вторичная обмотка свободным концом подключена к распределителю напряжения. Общей точкой обмотки катушки подключены к коммутатору напряжения. Всю эту конструкцию закрывает защитный корпус.

Конструкция с одним выводом не является единственно возможной, существуют и другие варианты.

Двухискровые. Сдвоенная система применяется для цилиндров, которые работают в одной фазе. Предположим, в первом цилиндре происходит сжатие и искра нужна для воспламенения, а в четвертом фаза продувки и там образуется холостая искра.
Трехискровые. Принцип работы как у двухвыводной, только используются подобные на 6 цилиндровых двигателях.
Индивидуальные. Каждая свеча оснащена собственной катушкой зажигания. В данном случае обмотки поменяны местами — первичная находится под вторичной.

Как проверить катушку зажигания

Основной параметр, по которому определяется работоспособность бобины, является сопротивление обмоток. Существуют усредненные показатели, говорящие о ее исправности. Хотя не всегда отклонения от нормы являются показателем неисправности.

С помощью мультиметра

С помощью мультиметра можно проверить катушку зажигания по 3 параметрам:

сопротивление первичной обмотки;
сопротивление вторичной обмотки;
наличие короткого замыкания (пробой изоляции).

Первичную обмотку проверяем присоединив щупы к контактам Б и К.

Тип катушки	Сопротивление, Ом
ВАЗ 2106 (контактная система)	3,07-3,5
27.3705 (бесконтактная, М, Р)	0,45± 0,05
3122.3705 (С, З)	0,43± 0,04
8352.12 (М, Р)	0,42± 0,05
027.3705 (М, Р)	0,43± 0,04
27.3707-01 (М, Р)	0,42± 0,05
АТЕ1721 (М, Р)	0,43± 0,05
М – маслозаполненная
С – сухая
Р – разомкнутый магнитопровод
З – замкнутый магнитопровод

Тип катушки	Сопротивление, КОм
ВАЗ 2106 (контактная система)	5,4-9,2
27.3705 (бесконтактная, М, Р)	5±1
3122.3705 (С, З)	4,08±0,4
8352.12 (М, Р)	5±1
027.3705 (М, Р)	5±1
27.3707-01 (М, Р)	5±1
АТЕ1721 (М, Р)	5±1

Изоляцию замеряют через клемму Б и корпус катушки. Показания прибора должен быть не ниже 50 Мом.

Далеко не всегда у просто автолюбителя под рукой имеется мультиметр и опыт его использования, в дальней дороге проверка катушки зажигания указанным способом также недоступна.

Другие способы

Еще одним способом, особенно актуальным для старых автомобилей, в том числе и ВАЗах, будет проверка искры. Для этого центральный высоковольтный провод помещается на расстояние 5-7 мм от корпуса двигателя. Если при попытках завести машину проскакивает синяя или ярко-фиолетовая искра — бобина работает нормально. Если цвет искры более светлый, желтый, или она отсутствует вовсе, это может служить подтверждением ее поломки, либо неисправности провода.

Есть простой способ проверить систему с индивидуальными катушками. Если двигатель троит, нужно просто поочередно отсоединять питание катушек на заведенном двигателе. Отключили разъем и звук работы поменялся (машина задвоила) – катушка в порядке. Звук остался прежним – искра на свечу в этом цилиндре не поступает.

Правда проблема может быть и в самой свече, поэтому для чистоты эксперимента следует поменять местами свечу из этого цилиндра с любой другой.

Подключение катушки зажигания

Если при демонтаже вы не запомнили и не отметили какой провод к какой клемме шел, схема подключения катушки зажигания следующая. На клемму со знаком + или буквой Б (батарея) подается питание от аккумулятора, на букву К подключается коммутатор. Цвета проводов в автомобилях могут отличаться, поэтому проще всего отследить какой куда идет.

Правильность подсоединения важна, и в случае нарушения полярности можно испортить саму бобину, трамблер, коммутатор.

Вывод

Одним из важных узлов в автомобиле является бобина, создающая высокое напряжение для образования искры. Если в работе двигателя появляются провалы, он начинает троить и просто нестабильно работать – причиной может быть в ней. Поэтому важно знать, как проверить катушку зажигания правильно, а при необходимости и дедовским методом, в полевых условиях.

Бесконечные вопросы о системах зажигания то и дело всплывают на УАЗБУКЕ. Я взял на себя труд свести ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ В ПРИРОДЕ схемы зажигания с трамблером в один материал и проиллюстрировать картинками. И так:

1. Классическая УАЗовская схема бесконтактного зажигания с коммутатором 13.3734 и вариатором:

У УАЗовского вариатора сопротивление между "C" и "К" равно 0,52 Ом, а между "+" и "C" оно 0,71 Ом. Все провода которые вы найдете у себя под капотом идущие к микропереключателю на карбюраторе, к клапану принудительного холостого хода ЭПХХ и коммутатору, помимо изображенных на схеме, можно отрезать и выкинуть. Все равно этот ЭПХХ не у кого не работает.

2. Следующая разновидность бесконтактной системы зажигания, без вариатора, с коммутатором 131.3734, который сам умеет ограничивать ток через катушку:

Можно просто поставить 131ый коммутатор, выкинуть вариатор, соединить по схеме и больше ничего не трогать. А можно пойти дальше, выкинуть штатный жгут, систему ЭПХХ и на место вариатора под капотом установить коммутатор. Тогда у вас жгут, идущий в салон, исчезнет и существенно повыситься надежность.

Примечание к первым двум схемам.

По ГОСТу выводы катушки маркируются:

"К" - вывод конца обмотки низкого напряжения
"Б+" или "+12в" - совмещенный вывод обмоток.

Как видно на схеме, родной от УАЗа, сама катушка именно так и нарисована, совмещенный вывод на "КЗ" коммутатора. Действительно, странно, что плюс подается на "К", а не на "+12в", но конструкторам виднее. Я пробовал подключать наоборот, разницы не заметил. Но все же лучше делать по инструкции. Вдруг в этом есть какой-то тайный смысл, который мы просто не понимаем?

3. Королева схем бесконтактного зажигания - система с трамблером АТЭ-2 с датчиком холла, коммутатором от ВАЗ-2108 и катушкой от 2108. Коммутатор опять же лучше поставить под капот на место вариатора, а все лишние провода выкинуть.

Диагностика такой БСЗ с датчиком Холла.

Первым делом включаем зажигание и тестером проверяем наличие +12 вольт на выводе "+Б" катушки. Если питания нет - ищем почему, это уже неисправность не зажигания, а проводки. Если нужно просто доехать, то кидаем "соплю" с плюса АКБ на "+Б" и заводимся. Если питание есть, то проделываем следующее:

Проверка катушки:
1. Меряем сопротивление между "Б+" и "К", должно быть 0,4 - 0,8 Ома, в зависимости от типа катушки.
2. Меряем сопротивление между "Б+" и высоковольтным выводом, должно быть от 4,5 до 12 кОм в зависимости от типа катушки.
3. Меряем сопротивление между любым из контактов и массой - не должно быть никакого сопртивления.
Если есть существенные отклонения в параметрах, обрыв или короткое замыкание - катушка дохлая.

Проверка датчика Холла и коммутатора:
1. Включив зажигание снимаем разъем с датчика Холла и меряем напряжение между крайними контактами, проверяем питание датчика. Если питание есть, переходишь к следующему пункту, воткнув разъем обратно, нет - меняем коммутатор, он дохлый.
2. Ставим тестер на измерение вольтажа (лучше тестер со стрелочкой, она будет отклоняться рывками, цифровые тестеры иногда "тормозят") и подключаем его, не отключая коммутатора и проколов изоляцию концами щупов, к 6 и 3 контактам коммутатора. Крутим стартером. Тестер должен показывать импульсы от 0,4 вольт до, не менее, чем 9 вольт. Импульсы есть - меняем коммутатор. Нет импульсов - меняем датчик Холла.

ВНИМАНИЕ! Где можно купить трамблер АТЭ-2:

Добавление от 18 марта 2010 года: По информации ded_mad купить трамблер с ДХ можно по адресу: г.Москва, ТК "Южный порт", ракушка №55, тел: 8 (916) 073 15 67 Сергей.

4. Контактная с вариатором. Древняя как г..но мамонта контактная схема зажигания самых старых УАЗов, с "москвичевской" катушкой Б-115 и добавочным сопротивлением, установленным прямо на катушке. Вывод добавочного сопротивления "к реле стартера" в некоторых вариантах проводки подключается к дополнительным контактам на замке зажигания, а не к реле стартера. Еще бывает, что подключается не к промежуточному, а втягивающему реле стартера на спецовый вывод. Будьте внимательны. Смысл такого конструкторского решения в том, что в момент кручения стартером "+12в" подается на катушку минуя добавочное сопротивление, что компенсирует падение напряжения бортсети в момент работы стартера и облегчается запуск двигателя, говоря простым языком искра не слабеет.

5. Контактная "а-ля ВАЗ". Если Вы суровый минималист и все системы зажигания кажутся Вам слишком сложными и изобилующими ненужными деталями и проводами - это то что Вам нужно. Схема с контактным трамблером и катушкой от "Жигулей". Катушка - для контактной системы зажигания!

ПРИ МОНТАЖЕ НЕ ДОВЕРЯЙТЕ ЦВЕТАМ ПРОВОДОВ В ЖГУТАХ. Прозванивайте их тестером. Жгуты счас вяжут как попало и цвета часто не соответствуют правильным!

Порядок работы цилиндров 1-2-4-3, бегунок крутиться ПРОТИВ часовой стрелки, если смотреть на трамблер сверху, 1 вывод трамблера отмечен цифрой на его крышке. Это значит что 1ый вывод трамблера соединяется со свечей 1ого цилиндра, 2ой вывод со свечей 2ого цилиндра, 3 вывод трамблера со свечей 4ого цилиндра и 4 вывод трамблера соединяется со свечей 3его цилиндра. Отсчет идет от 1ого вывода трамблера против часовой стрелки, по ходу бегунка.

Заводская методика проверки правильности установки момента зажигания на автомобилях УАЗ и регулировка УОЗ:
". Двигаясь на прямой передаче (4ая передача в КПП, понижайка выключена) по ровному участку дороги, резко нажмите на педаль акселератора (педаль газа). Автомобиль должен начать набирать скорость, а в двигателе будут явно слышны детонационные стуки (по ошибке часто называемые "звоном пальцев"). При достижении скорости около 60 км/час детонационные стуки должны исчезнуть, что будет свидетельствовать о правильно установленном моменте зажигания. Если детонация не начинается на 40 км/час (позднее зажигание), либо не прекращается на 60 км/час (раннее зажигание), отрегулируйте УОЗ, поворочивая трамблер в +/- на одно/несколько делений на пластине октан-корректора (то, чем трамблер прикручен к двигателю, пластинка с прорезью) . ". Примечание: комментарии в скобочках мои, а то некоторым сухой технический язык камасутры не понятен.

Не стробоскопами, не тестерами, не неонками, не прочими извращениями, ничем невозможно правильно выставить УОЗ, только по заводской методике! Потому что без нагрузки, на неподвижном автомобиле, из работы исключены находящиеся в трамблере вакуумный и энерционный корректоры УОЗ, которые включаются в работу, когда автомобиль находится в движении и двигатель нагружен. Часто ленящиеся читать камасутру и думать головой люди задают вопрос: "А зачем тогда метка на шкиве коленвала, если не для стробоскопа?". Отвечаю: Метка на шкиве нужна для ЧЕРНОВОЙ установки момента зажигания, например, при сборке двигателя после капиталки или замены трамблера. ТОЧНАЯ регулировка выполняется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по методике изложенной выше.

Краткие характеристики катушек зажигания.

При поиске неисправностей в системах зажигания, можно путем измерения сопротивления обмоток производить диагностику катушек. Ну, и ознакомившись с этой таблицей, возможно самому давать ответ на вопросы типа: "Можно ли вместо катушки от Жигулей использовать катушку от ЗИЛа".

ВНИМАНИЕ! По информации SergeyTambov в магазинах появились "кооперативные" катушки Б-116 с сопротивлением вторичной обмотки 9,0 кОм (+ или - 0,5 кОм), при сопротивлении первичной около 0,8 ом. Похоже, что их делают на базе контактных Жигулевский катушек Б-117. Естественно, искра таких катушек в два раза слабее "оригинальной" катушки. Имейте это ввиду.

Правильное соединение вакуумных трубок на карбюраторе К-151 для выбрасывания системы ЭПХХ:

Для любителей экзотики и тех, кто любит всяческое резервирование, живя по принципу "запас карман не тянет", для бесконтактных систем зажигания появилась новинка - двойной дублированый коммутатор. Представляет собой два независимых коммутатора в одном корпусе. При сдыхании половинки коммутатора, перекручиваем проводки на другую часть и с песней едем дальше. Двойные коммутаторы выпускаются для всех систем: с вариатором, без вариатора и с датчиком Холла. Они, естественно, не взаимозаменяемы. Цена всего на 20% больше, чем за простой коммутатор. В Южном Порту МСК простой 131ый коммутатор стоит 280 рублей, а дублированный - 350 целковых. На фотке изделия ЗАО "Энергомаш":

Интересным дополнением к системе зажигания с трамблером АТЭ-2 и датчиком Холла станет коммутатор 962.3734 в комплекте с датчиком детонации (автоматическим октан-корректором). Гвоздь в крышку гроба "Силычей". Стоит комплект всего 480 рублей. Чисто коммутатор - 370 рублей. Установив такую штуку можно забыть о раннем/позднем зажигании и кручении трамбера под бензин. Точно такой же датчик детонации используется в инжекторных системах на УМЗ-421, так что все предположения что "двигатель УАЗа шумный и работать будет плохо" несостоятельны. Датчик детонации подключается к 7ой ноге коммутатра, которая обычно не используется. В комплекте находится клемма, которая вставляется в пустое гнездо колодки обычного жгута и к ней подключается сигнальный провод датчика. Второй провод ДД подключается к "массе", обязательно возле коммутатора.

Модераторам просьба прилепить эту тему наверх в разделе. Это избавит посетителей сайта от необходимости долго и мучительно искать и сравнивать схемы.

Читайте также: