Схема датчиков раздатки паджеро 2
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста режимы работы раздатки, при первом переключении включается передний мост, но при этом раздатка не блокируется?, т.е. в таком режиме можно ездить постоянно зимой, в следующем положении загорается индикатор раздатки теперь раздатка заблокирована или нет? И при загорании этого индикатора ездить постоянно уже нельзя?
to Дмитрий К: Доброго.
2H-100% задний привод
4Н - 33% передний привод и 67% задний привод + виско муфта, перекидывающая момент в пропорции 5050
4Нlc - 50% передний и 50% задний с жёстко заблокированным центр. диффом
4llc=4Hllc + пониженная передача (На Pajero III с 2003 г. в этом режиме и ручке АКПП в положение "1" работает система пощи спуска с горы).
Вот еще кое-что полезное.
доброго времени суток. я так понял, на заму нужно включать 4Нlc?
Режим 4НLc - полный привод с заблокированным межосевым диффом,
4LLc - тоже самое только на пониженном ряду раздатки. На D ездить можно, ничего криминального.
Можете активизировать и то, и другое. В зависимости, от ситуации.
Здравствуйте, купил недавно Паджер на механике, блокировки все механические (нет ни каких кнопок).
На ручке вот такие положения: 2H, 4H, 4HLc, N, 4LLc.
Закопал машину в снегу, 2Н (одно заднее колесо), работает, но не едет,
4Н, работает (одно переднее и одно заднее колесо), получше, но не едет,
При включении 4HLс, ни чего не меняется (работает одно заднее и одно переднее). Где остальные колеса.
При включении 4LLc, (работает одно заднее и одно переднее, но на пониженной аж прыгает). Верните колеса.
На приборной панели, кроме 4ёх зеленых колес не горит, ни 4HLc, ни 4LLc.
Что может быть? И почему не включаются блокировки?
to Makentosh: У тебя должна быть кнопка в районе прикуривателя R/D Lock.
to Makentosh:На счет кнопки я наверное не прав,у тебя ведь super selekt,значит блокировка только меж осевая.колесной нет.
А зачем тогда 4Hlc и 4LLc?
Rain пишет (см.выше), и я тоже где то именно такую информацию слышал.
2H-100% задний привод
4Н - 33% передний привод и 67% задний привод + виско муфта, перекидывающая момент в пропорции 50на50
4Нlc - 50% передний и 50% задний с жёстко заблокированным центр. диффом
4llc=4Hllc + пониженная передача
А почему , у меня не включается, не пойму.
to Makentosh: Видимо, с системой что-то не в порядке. Проверяйте и датчики и проводку, должен включаться полный привод.
Привет всем! Народ подскажите неграмотному на каких режимах работы раздатки super selekt можно включить блокировку заднего моста или она включается независимо от положения переключателя режима работы раздатки.
Получается следующее: Включаю клавишу блокировки заднего деффа слышно как что то жужит но на индикации
лампучка блокировки заднего диффа не горит а просто маргает может я не так что то делаю .
to holod050: Доброго времени суток. В супер-селект возможны вариации в плане наличия блокировки заднего моста, только переднего привода или только заднего, межосевой диф на основе вискомуфты, с возможностью жесткого блокирования.
to holod050:
КОГДА И КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛНЫЙ ПРИВОД
1. Part -time.
Данная система полного привода предназначена впервую очередь для преодоления бездорожья, а не для улучшения управляемости. Подключать такой привод можно на скоростях до 80 км/ч. Достаточно просто сбросить газ. Ни в коем случае нельзя передвигаться в режиме 4х4 по асфальту. Это ведёт к неравномерному износу резины, повреждению узлов трансмиссии. Зимой возможно ограниченное применение такого полного привода на дороге. Если при резком нажатии на газ на 2й передаче машина начинает буксовать или уклоняться от курса, то можно (и нужно) подключить передний мост. В связи с "вездеходной" направленностью такого полного привода, не советуют разгоняться на нём свыше 70-80 км/ч из соображений безопасности.
2. Full-Time.
Наиболее удобная схема полного привода. Главное - не забывать блокировать межосевой дифференциал перед значительными препятствиями и на бездорожье. На дороге пользоваться блокировкой категорически не рекомендуется.
3. MultiMod.
Сочетает в себе экономичность Part-Time с удобством full-time. Летом можно ездить на заднем приводе, осенью включить полный, Главное - не забывать блокировать межосевой дифференциал перед значительными препятствиями и на бездорожье. На дороге пользоваться блокировкой категорически не рекомендуется.
. Для всех типов привода.
Если Вы съехали с дороги или нормальной поверхности на бездорожье (как пример с сухого луга на глинистые колеи) - не надо насиловать машину. Сразу же включите понижающую передачу в раздаточной коробке. Двигатель, сцепление, фрикционы АКПП, крестовины карданов и ещё многие детали Вашего автомобиля проживут значительно дольше если Вы выполните эту несложную операцию. Не рекомендуется на пониженной передаче разгоняться быстрее 40-50 км/ч.
Недавно только разобрался с раздаткой Паджеро 2, 1992г, 3.0 бензин, левый руль, механика.
Однажды во время соревнования погасли все огоньки на раздаточном индикаторе. Недавно решил разобраться самому. Отписываюсь, знаю что многим это интересно, сам много в нете на 2х языках искал, путевого ничего не нашел.
Нумерация датчиков и их назначение на первом рисунке.
Во первых, доступ к датчикам очень трудный. Если машина не лифтовано, то еще хуже. Есть лючок, маленький очень, сверху, сзади переключателей скорости и раздатки. Но видно только 2 датчика, да и манипулировать ими одна жуть… Решил проблему: взял болгарку и расширил лючок до размера где то 15см Х 15см. При этом оставил гайки с двух сторон для будущей крышки. Остальное крепление крышки будет на мощных саморезах. Открылся доступ ко всем датчикам и комфортно стала работа с проводкой.
Шнурок был сломан на 2х датчиках, снял их, восстановил. В нете полно об этом инфа. Выдернул всю проводку, все фишки ликвидировал, кабели все были треснуты от старости.
Из салона вниз идет пучок проводов. И них один толстый кабель идет на стартер — включение зажигания, одна пара идет на лягушку заднего хода, его тоже трогать не будем, 5 кабелей идут на 5 датчиков, по одному. Из 5и кабелей на одном желтом только (+), он та идет прямиком на соленоиды включения переднего моста. На всех остальных (масса).
Решил юстировать все датчики и кабели. Снял все датчики, посмотрел ход штока под каждом из них и проверял сигналы с датчиков во время переключения. Из пяти датчиков датчики под номером 1 и 2 шариковые и диаметр резьбы по толще. Остальные 3, под номерами 3,4 и 5 игольчатые. Все датчики при нажатии выключаются.
Датчики 1 и 3 отвечают за включение и выключение Центральной Блокировки.
Датчики 2 и 4 отвечают за включение и выключение 4WD.
Датчик 5 (задний, левый) отвечает за понижайку (HI-LOW). Там сигнал +++-+, то ест, отключается только в нейтралке на раздатке. Тем самым выключает индикаторы колесиков на панели при нейтралке, а остальное время их высвечивая. Без него 4 колеса не будут гореть на панели. На него соединяем синий кабель с оранжевой полоской.
Сигналкой находим желтый кабель с (+)ом, он важный кабель, соединяем его с датчиком 2! На датчике сигнал +----. Это означает что, в положении 2H передний соленоид получает сигнал, тем самым ВКЛЮЧАЯСЬ отключает передний мост. В остальных положениях отключенным держит вакуум оставляя включенным передний редуктор. Без этого кабели и если неправильно подключить передние колеса не будут крутится.
Другой желтый кабель, который при касании на массу зажигает задние колесики на приборе, соединяем с датчиком 4. Сигнал на датчике -++++. Он то держит зажженным все колесики в положениях 4H, 4HL, 4LL кроме 2H.
Остались датчики 1 и 3. На оставшихся 2х кабелях должен мигать средний желтый квадратик на панели при касании на массу. Один из них показывает включение межосевой блокировки, другой отключение. Эти датчики очень актуальны для тех, у кого есть задняя блокировка. Так как без их сигнала не включается блокировка. Сам разобрал эти датчики из за того что, во время вылазки в лес вдруг не сработала задняя блокировка, ездил по говнам только на передней блокировке АРБ. Там и понял что датчик оборван. Хороша раздатка П2 в том что она механическая, датчики только сигнализируют БУ для индикации, кроме датчика 2 (выключение соленоида).
Так как не помню какой из кабелей (желтый и синий с белым) точно в какой датчик (1 и 3), опытным путем определит легко: Переводим переключатель в положение 4HL, соединяем кабели на датчики, если переключение не фиксируется, меняем местами.
Все должно работать. На все концы одел штекера, отметил разными цветами изоленты, соединил в пучок, одел шланговку и зафиксировал с запасом хода. Порезал из пластикового листа крышку для нового лючка чуть большего размера. Залил края оконным герметиком и закрепил на болтах и саморезах.
Надеюсь все написанное поможет разобраться в раздаточной головоломке…
20.02.2016
Продолжаю тему раздаточных датчиков, потому что часто задаются вопросы по индикаторам (колесикам на приборке) мостов.
Почему не горят задние колесики на приборке, если визуально все нормально работает?
Возможные причины —
Проверьте еще раз желтый кабель с (+) на датчике 2. В положении 2H передний соленоид получает сигнал, тем самым ВКЛЮЧАЯСЬ отключает передний мост. В остальных положениях отключенным держит вакуум оставляя включенным передний редуктор. Поэтому на нем сигнал +----. То есть, задние колесики горят, а все остальные нет. Плюсы и минусы показывают все 5 положений раздаточного рычага.
Если передвинуть рычаг раздатки в перед, он включает передний кардан, и сигнал от датчика 2 (рисунок 1) прекращается, передние колесики гаснут, соленоид переднего моста выключается, вакуумная муфта движется назад и механически подключает передний мост в самом мосту. В дело вступает датчик 4 (рисунок 1) и опять включает задние колесики на приборке. Держит их в зажженными в остальных положениях раздаточного рычага кроме 2Н. Сигнал на нем -++++.
Так что ищите причину в желтом кабеле с + и в датчике 2.
Желаю удачи всем и спасибо за комментарии и поддержку!
К сожалению электросхему нашел только на английском, в принципе, всё понятно и без особых знаний языка. Схема на Pajero-2 выпуска с декабря 1993.
В дополнение, датчиков положения в системе шесть (семь) штук, из них на раздатке:
1 — датчик выбора режима блокировки межосевого дифференциала.
2 — датчик включения муфты подключения переднего моста.
3 — датчик включения блокировки межосевого дифференциала.
4 — датчик включения режима 4WD.
5 — датчик включения режима HI/LO.
Шестой датчик расположен на переднем мосту и контролирует включение муфты переднего моста
и седьмой датчик расположен на заднем мосте и отвечает за контроль включения блокировки заднего дифференциала, если конечно дифференциал не самоблокирующийся гибридный (LSD), и он больше относится к системе блокировки дифференциала чем к SS-4WD.
Пневмоклапаны расположены на правом переднем крыле, рядом с гидроблоком ABC.
На раздатке расположено 5-датчиков положения рычага, в зависимости от положения рычага включается тот или иной датчик (или группа) которая и подает команды на блок управления. Блок управления SS-4WD в свою очередь "видя", что на раздатке включился "передний мост" подает команду на индикатор и ждет подтверждения от датчика включения муфты переднего моста, расположенного на мосту (при включении переднего моста, не на ходу, индикатор первые секунды мигает-отображая ошибку ввиду не зацепления муфты), так же подает команду на открытие вакуумных пневмореле которые направляют вакуум на пневмоцилиндр управления муфтой включения переднего моста (расположен на переднем мосту). Шток пневмоцилиндра выводит муфту в зацепление и датчик выдает команду "муфта включена", индикатор переходит в режим нормального отображения.
При остальных положениях раздатки соответственно происходит аналогичная ситуация: "опрос датчиков — задействование систем — отображение информации". В случае ошибок датчиков соответствующий раздел индикатора информирует миганием соответствующего канала.
Блокировка заднего дифференциала (мост не LSD)-происходит опрос задействованных датчиков: (включение переднего моста на раздатке, включение муфты переднего моста, "понижайка", блокировка межосевого дифференциала) и только после этого возможно вручную запустить компрессор кнопкой "r/d lock", который поднимая давление воздуха в дифференциале (давление в системе контролируется датчиком-манометром расположенном непосредственно на компрессоре), за счет пластинчатой конструкции, дифференциал блокируется. Так же, на заднем мосту расположен ещё один датчик контролирующий включение блокировки (пневмодатчик или концевик со штоком), который, так же, подает сигнал о включении блокировки в блок управления SS-4WD, хотя как подает сигнал — он просто входит в зацепление с пластинами блокировки.
Датчики в системе являются САМЫМ! слабым местом. Ввиду их конструкции наиболее часто от старости и сырости отваливается провод идущий на датчик в районе компаудной заливки. Датчики — обычные концевики, при отвалившемся проводе и наличии ровных рук, 95% датчик можно восстановить (фотоотчет восстановления датчика).
Так же, часто задают вопрос, по поводу ошибок (миганий индикаторов), влияют ли датчики на работу всей системы в целом? Отвечу, влияют — недовыключение переднего моста и как следствие раздатка находится под дополнительной нагрузкой: растягивается цепь на раздатке, увеличивается и без того немалый аппетит двигателя за счет вращения дополнительной нагрузки (ведь дифференциал это тоже редуктор- причем с большим передаточным числом) далее вращается кардан и далее почти все шестерни в раздатке, это же столько редукторов получается и причем все редукторы работают в "обратную" сторону?- все это дополнительная внешняя нагрузка. Так же, за счет работы дифференциала увеличивается радиус поворота, слышен гул с переднего моста на скоростях более 80 км/час… и ещё, при неправильной работе (ошибки датчика заблокированного межосевого дифференциала) в случае наличия принудительной блокировки моста, отсутствует возможность блокировки заднего дифференциала… ну и вдогонку, сигналы с двух датчиков (датчик подключения переднего моста и датчик заблокированного межосевого дифференциала) так же, влияют работу на ABC, то есть при выходе системы из строя датчиков возможна неправильная работа ABC… так что с "миганием индикаторов" необходимо разбираться.
Поверьте, при кажущейся сложности SS-4WD — ничего сложного в этой системе нет…
обновление от 18.05.2013г.
Режимы работы трансмиссии Super Select 4WD
2H — (2 WD High range) задний мост — горят только задние индикаторы
Используется на сухих дорогах с твердым покрытием, обеспечивает экономию топлива и устраняет эффект недостаточной поворачиваемости полноприводных трансмиссий (снижает усилие на руле) достигается плавный динамичный ход.
На скорости до 100 км/ч с передними колесами повернутыми строго прямо и отпущенной педали акселератора можно переключиться на режим 4H (обратное переключение — на любой скорости).
4H — (4 WD High range) задний и передний мост, вязкомуфта передает крутящий момент на межосевой дифференциал с передаточным соотношением между (перед/зад) с 33:67 до 50:50 — горят передние и задние индикаторы.
Используется на скользких дорогах, при сильном боковом ветре. Обеспечивает лучшую курсовую устойчивость и активную безопасность за счет лучшего сцепления шин с дорогой.Незаменим как при плохой погоде, так и при буксировке прицепа.
Переключение на режимы 2H или 4HLс на скорости до 100 км/ч с прямыми передними колесами и отпущенной педали акселератора (обратное переключение — на любой скорости).
4HLc — (4WD Нigh range with Locked centre differential) задний и передний мост с блокировкой межосевого дифференциала крутящий момент (перед/зад) — 50:50 — горят передние и задние индикаторы желтый квадрат между передней и задней осью.
Улучшает проходимость на скользких, заснеженных дорогах или при езде по грязи.
Режим для лучшего сцепления колес со скользким и рыхлым дорожным покрытием за счет равномерного распределения мощности на всех осях.
Переключение на режим 4H на скорости до 100 км/ч с прямыми передними колесами и отпущенной педали акселератора
4LLc — (4WD Low range with Locked centre differential) пониженная скорость, задний и передний мост с блокировкой межосевого дифференциала, крутящий момент — (перед/зад) 50:50 — горят передние и задние индикаторы желтый квадрат между передней и задней осью, только в этом положении можно воспользоваться кнопкой r/d lock — загорается желтый квадрат между задними колесами.
Режим для преодоления препятствий в виде вязких, рыхлых и скользких поверхностей, при котором максимальный крутящий момент передается на колеса именно на понижающей передаче с возможностью включения функции блокировки межосевого дифференциала (кнопка r/d lock).
Переключение на режим 4LLc только на стоящем автомобиле, выключение режима так-же, только на остановленном авто.
Индикаторы задних колес горят всегда, при любом положении раздатки. При заблокированном заднем дифференциале должен загореться желтый индикатор между задними колесами, в LSD его нет.
обновление от 26.09.2013г:
Добавлена схема блокировки заднего дифференциала (схема)
обновление от 30.09.2013г:
Добавлена схема расположения датчика блокировки заднего дифференциала (схема)
обновление от 18.11.2013г:
Возможные причины неотключения моста — проблемы с пневмомуфтой отключения/включения переднего моста:
Евгений, у меня есть книжка но там схем фиг разберешся,могу позже сфоткать но не факт что разберешся)))
Евгений, кондишен
Евгений, офигеть,на герметик надо былона крайняк
Евгений, осталось только разобраться с проводкой. И почему матор печки с крутилка не работает( предохранитель целый) на прямую работает
В шапке группы 62 документа. Тебе нужен 4й. Электросхема на твою машину, находится в самом низу документа.
Евгений, не знаю, я в них не лазил. Читал что если индикация на приборке глючит, их выкручивают шарики в давливают и вдэшкой промывают. Можешь проделать процедуру, раз уж всё равно их снял.
Ремонтируем датчики раздаточной коробки.
Бегло просмотрел пару тем, касающихся проблем с датчиками раздатки. Все покупают и ставят новые датчики. Это ж не форум, а прям клуб миллионеров какой-то. Лично я отремонтировал свои сам. Может быть, кому-то мой опыт будет полезен, поэтому дублирую здесь свой пост, ранее размещённый мною на другом сетевом ресурсе.
Я думал, три года назад я решил эту проблему раз и навсегда.
А она возьми да вернись.
В смысле — раздатка в аварийный режим стала вываливаться. Как только морду отключаешь — или сразу, или через двести метров получите мигание лампочки блокировки межосевого дифференциала. Диагностика показала наличие всего одного кода неисправности: 33 (обрыв / кз / нестабильный сигнал датчика режима). Ладно, какой именно датчик дурит голову, можно будет выяснить при помощи простого тестера.
Долго гонял шток переключения режимов, принудительно подавая на него питание, в конечном итоге поймал 4Н, так и ездил недели три. Заняться проблемой кардинально мешали чужие машины — у кого насос, у кого — позиционер, у кого — приборка… Что характерно — один приехал с раздаткой в аварийном режиме, и наводя порядок в его проводке, я с тоской думал — а когда жыш я своей машиной займусь?
Ну вот вчера только руки и дошли.
Описывать процедуру в подробностях смысла не вижу. Скажу только, что выдрать с РК датчики, не снимая весь узел, вполне реально. Достаточно открутить болты крепления поперечной балки, на которой держится хвостовик АКПП и аккуратно опустить всё вниз при помощи домкрата. Вывешивать на карданах, думаю, не стоит. Я подкладываю под динамический демпфер брусок нужной высоты и вся сборка не висит на крестовинах, а прочно лежит на нём. Зазора, образующегося между РК и кузовом, вполне хватает, чтобы просунуть туда переноску, инспекционное зеркальце и руку с требуемым ключом. Но сразу скажу — работёнка так себе. Её можно делать и из ямы, и просто лёжа на спине под машиной, но в любом случае руки будут затекать, в глаза, за шиворот и в уши насыплется песок, да и спина за лежание на холодном полу спасибо не скажет.
Зная, что раздатка в режиме 4Н, первым делом прозвонил тестером выводы датчиков на предмет наличия цепи на "массу". Ниже привожу табличку для диагностики всех пяти датчиков, может, кому пригодится.
В моём случае проблема оказалась в датчике режимов 2WD/4WD, с чёрной колодкой (левая связка на три датчика). Плохо. Потому, чтобы его вывернуть, придётся сначала извлечь ещё два датчика, иначе — никак. Ключ на 22 своими губками будет упираться в соседние датчики, а переложить его ну никак не получается из-за крайне ограниченного пространства. Кроме того, чтобы иметь возможность выкручивать датчики, придётся сначала извлечь два болта на 12, крепящих верхнюю крышку РК. Ещё будут мешать жгут проводки и шланг сапуна актуатора, но их можно снять с крепящих клипс и отвести в сторону.
При прозвоне дефектного датчика я понял, почему епошки прописали возможность выхода РК в аварийный режим по критерию "нестабильный сигнал датчика режима". Вследствие окисления контактной группы внутри датчика сигнал с него действительно был непонятный — то есть, то нет. Ну ладно, нагнал вовнутрь жидкости для очистки контактов, зажал носик датчика в патроне дрели и потягивая на себя, немножко погонял взад-вперёд на самых малых оборотах. Двадцать минут мороки и три снятых датчика стали работать как новенькие, выдавая стабильный сигнал, как носик не шевели.
Приколы начались, когда я полез ставить датчики по местам, предварительно продув сжатым воздухом их посадочные места. От моего проблемного датчика отвалился провод. Вот те на. Развальцовывать его теперь, штоле? Лень, если честно. А новый стоит, как чугунный мост. Было решено поискать контакт, залитый сверху пластиком.
Дремелевская алмазная насадочка, дрель, пять минут работы и контакт найден и очищен. Припаиваем к нему провод…
Можно было и полиэфирной смолой залить, но в час ночи ждать в гараже, пока она полимеризуется, нет никакого желания. Сойдёт и говноклей. Нет там таких температур, от которых он "поплывёт". А если и поплывёт, то и чёрт с ним, всё равно пропаянный контакт останется им закрыт.
В качестве превентивной меры то же самое проделал и с остальными датчиками.
Датчики, выводы которых выведены на правую сторону, снимать не стал, ибо нуевонафиг. В зимних шмотках к ним вообще не подлезть, если только голыми по плечи руками, но как-то не хочется. Работают — и ладно.
Собственно, всё. Уложил всю проводку, закрепил её штатными держателями, поставил на место шланг сапуна, прикрутил на место балку и все листы защиты и пошкандыбал домой спать. Сегодня езжу, гоняя раздатку по всем режимам, всё ОК.
Всем спасибо за внимание, добра и денег поболе.
Сижу, никого не трогаю, починяю примус ©.
Починка примусов системы Zexel VRZ в Беларуси. +375 33 696-40-10 (Viber, WhatsApp).
Читайте также: