Рулевая рейка ауди 80 б4 с гидроусилителем схема подключения

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

40у.е.). Ремонт конечно было бы надежнее, но почему то я поехал и взял на разборе рейку (в сборе с тягами и наконечникам 40у.е.). Думаю, поставлю, а если потечёт верну и тогда уже свою отдам в ремонт. Договорился с другом и мне разрешили попользоваться боксом с подъёмником в автосервисе в нерабочее время.
В теории ничего сложного нет в снятии рейки:

№1. пара болтов с контргайками- отсоединяются рулевые тяги.
№2.ещё пара болтов со стороны колеса- крепление левого (глухого) конца рейки к левой же арке
№3.ещё пара гаек- крепление рейки к перегородке салон/моторный отсек
№4.пара болто-штуцеров-подвод двух шлангов гидравлики к рейке
№5.один болтик с гайкой со стороны салона под рулём- хомут, соединяющий шлицевый вал рейки с рулевой колонкой.
№6.вытаскивание самой рейки оттедова

Вроде всё просто, НО по каждому пункту (кроме 1го) нашёлся свой геморой и в итоге на эти 7 резьбовых соединений потрачен весь 1й вечер по замене.
Взялся за более-менее подробное описание, т.к. сам особо в инете не нашел ничего. Только по замене пыльника есть кое-что. Поэтому коротко о проблемах по каждому пункту для таких же чайников как я:
— по пункту №2 -просто напросто срезались грани внутреннего шестигранника (очень сильно всё там закорело). Забивал "звёздочку" большего размера и всё норм. Заранее пшикайте WDшкой- способствует откуручиванию.
—по пункту №3-одна гайка без проблем откручивается из под капота, а вот вторая видна только снизу и это какой-то пипец. Она находится как бы в норе и на сервисе не нашлось ключа, чтобы туда подлезть и хотя бы сдёрнуть гайку. Туда-сюда прикинул и пошёл просить мужиков погреть ключик. Согнул, и получился вот такой агрегат:

Ну и фото самой гайки снизу:

Полчаса возни и гайка откручена.
—по пункту №4— самих штуцерных болтов не видно (только снизу), но наощупь можно рожком на 19 сдернуть и дальше отвернуть руками. Очень легко потерять шайбочки (по две на соединение). Ну и перед этим я сливал масло, отсоединив шланги от бачка.
—по пункту №5-для меня проблема была разъединить шлицевый вал рейки от хомута. Я тупо долбил по рейке и кое-как выбил. Но наверное надо было как-то раздвигать половинки хомута и оно бы само всё разошлось, что я и сделал ключом и отвёрткой перед обратной сборкой. Было очень неудобно корчиться под рулём в позе эмбриона
—по пункту№6-после откручивания всего я был, мягко говоря, удивлён тем, что никак не могу вытащить эту клятую рейку наружу. Всё мешает. Крутил вертел её полчаса и наконец как-то она выскочилая и сам не понял как.
Думал ставить теперь другую будет гораздо тяжелее, но оказалось наоборот. Всунул рейку за две минуты, насадил хомут, наживил болты и пошёл домой. Т.к. было уже поздно, да и нового пыльника не было.
На след. день одел новый пыльник, всё дособрал, дозакрутил, залил масло, покрутил руль, подлил, завёл, покрутил руль, подлил, подождал когда пузырьки закончаться, закрыл бачок.
В результате рейка вроде не течёт (за два дня уровень не понизился), люфта нет, но есть стучок когда рулем дергаешь. И стал слышен гул насоса гидрача. Грешу на масло. На сервисе было только SWAGовское, а лично мне всё сваГОВНОвское не внушает доверия. Буду менять масло. Может кто подскажет, что лучше залить?

Всем привет, как обещал выкладываю отчёт по ремонту рулевой рейки, так сказать, моя версия. Для переборки были куплены:
1 — ремкомплект рулевой рейки SWAG 30800061 — 1617 руб;
2 — пыльник рулевой рейки FEBI 08029 — 125 руб;
3 — уплотнительные шайбы под болты "банджо" (по нашему под штуцера)
4 — два болта под шестигранник 6 мм для крепления рулевой рейки слева N0147135 VAG — 28 руб/шт
5 — жидкость для гур уже имелась.

Начну по порядку, так совпало, что я запланировал ремонт рейки и снятие ГБЦ в один день, и это очень облегчило демонтаж и монтаж рейки. Про головку расскажу позже, в отдельной записи. В демонтаже рейки сверх естественного ничего нет, но есть парочка моментов о которых я не знал и с радостью поделюсь информацией.

Первым делом откручиваем штуцеры насоса ГУР и сливаем жидкость

Пока стекает жидкость откручиваем рулевые тяги вместе с кронштейном от рейки

Дальше откручиваем гайку, крепящую рейку к моторному щиту и, немного поддомкратив левую сторону, откручиваем два болта с головками под шестигранник 6 мм, крепящих рейку к кузову чуть выше левого переднего лонжерона. После этого снимаем полочку над ногами водителя и откручиваем рулевую колонку от рейки, там соединение в виде большого хомута, который стянут болтом и гайкой под ключ на 13, только когда открутить болт его необходимо вытащить из крепления, иначе колонку не получиться отсоединить от рейки. Отсоединил рулевую колонку, подёргал рейку, не идёт. В чём дело? Начал ощупывать её снизу, оказалось снизу имеется ещё одна шпилька с гайкой и расположена она так, как будто немцы нам таким образом за 45 год отомстили. Короче говоря, на отворачивание этой гайки у меня ушло чуть больше 3 часов с перерывами для успокоения нервов. Мат летел повсюду вместе с ключами и головками. Всё усложняла установленная на машине система пассивной безопасности Procon Ten . Мало того, что гайка там была с капроном, очень мало места для ключа на 17, только коротенький ключ туда может подлезть, так ещё и мешал шланг высокого давления ГУР, трубка рабочего цилиндра сцепления и ещё пил кровь кронштейн этой самой Procon Ten.

Сняв наконец рейку совсем не порадовала такая картина

Сильно не расстроился, зачистил краску вдоль трещины до метала гравёром, так как больше ничем туда не подлезть, а в ручную очень долго, засунул из салона под ковролин мокрую тряпку в районе трещины и проварил всё это дело полуавтоматом.

Далее немного чистим рейку сверху от грязи и приступаем к разборке.

Далее нужен шестигранник на 16 с ооочень хорошим рычагом. Такого я у себя не нашёл, поэтому сварил ключ из болта с головкой на 16 мм и куска трубы. Так же снимаем пыльник и пластиковую шайбу пыльника.

. Как многие здесь уже писали с гайкой выходит такая жопа, поэтому советую разбирать рейку не в выходной или праздничный день, как это сделал я, вечером накануне 1 мая. И желательно иметь на примете хорошего токаря и аргонщика. Эту самую гайку желательно заказать у токаря и выточить её из стали. Короче оценив повреждения рейки и гайки принял решение обойтись без аргона и токаря. На гайке установлено резиновое уплотнительное кольцо, которое заходило внутрь рейки гораздо дальше скола и я решил просто вклеить отколонный кусок эпоксидкой с наполнителем алюминиевой пудрой. Далее откручиваем регулировочный механизм рейки. Небольшой совет: откручивайте механизм регулировки сразу после того как снимете сервопривод, иначе есть риск поцарапать полированную поверхность прижима зубчатой рейки, как это делал я.

Все грязные металлические детали промываем бензинчиком и просушиваем. После этого меняем все резиночки и сальники на новые из ремкомплекта и в обратной последовательности собираем рейку.

Ну и фото самой гайки снизу:

Первым делом откручиваем штуцеры насоса ГУР и сливаем жидкость

Пока стекает жидкость откручиваем рулевые тяги вместе с кронштейном от рейки

Сняв наконец рейку совсем не порадовала такая картина

Далее немного чистим рейку сверху от грязи и приступаем к разборке.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Audi 80 , ремонт рулевого управления Audi 80 , моменты затяжки Audi 80 , рулевое управление Audi 90 , ремонт рулевого управления Audi 90 , моменты затяжки Audi 90

Рулевая колонка и рулевое колесо

Рулевое колесо

Компоненты

Рулевое колесо
Гайка крепления рулевого колеса
Шайба
Втулка
Крышка/кнопка звукового сигнала (в зависимости от комплектации – модуль фронтальной подушки безопасности)
Панель облицовки рулевой колонки

Рулевая колонка

Компоненты

Опорный кронштейн
Шайба
Корпус рулевой колонки
Пружина
Стопорные шайбы
Болт крепления TORX
Корпус замка рулевого колеса
Корпус фланца
Стопор
Вал шестерни рулевого механизма
Стопорный болт
Вал рулевой колонки в сборе
Шайба

Рулевая колонка в сборе

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи и выждать не менее 30 секунд перед началом каких-либо работ (последнее, для моделей с фронтальной подушкой безопасности).

2. Снять нижнюю левую секцию приборной панели (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов).

3. Снять рулевое колесо (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

4. Снять подрулевой переключатель вместе с панелью облицовки.

5. Выкрутить винты крепления щитка приборов (стрелки), показанные на рисунке ниже.

6. Отсоединить от замка зажигания разъем жгута электропроводки.

7. Выкрутить болт Torx, показанный на рисунке ниже.

8. Отсоединить корпус вала рулевой колонки от монтажного кронштейна, выкрутив болты крепления.

9. Отсоединить блокиратор рулевого колеса от корпуса рулевой колонки.

10. Надавить и переместить корпус вместе с валом рулевой колонки вниз – под приборную панель.

Установка

1. Установить рулевую колонку в сборе с корпусом на место.

2. Провести рулевую колонку под приборной панелью, после чего поднять ее вверх.

3. Установить на корпус рулевой колонки замок блокировки рулевого колеса.

4. Установить и затянуть болт крепления Torx (стрелка), показанный на рисунке ниже.

5. Вставить ключ зажигания в замок зажигания, для разблокировки.

6. Разблокировать рулевую колонку так, чтобы вал свободно вращался.

7. Установить и затянуть болт крепления корпуса вала рулевой колонки.

8. Затянуть болт до упора.

9. Отцентрировать корпус рулевой колонки, перемещая ее вверх и вниз так, чтобы диск муфты (на фланце корпуса) не упирался не во что, при вращении рулевого колеса.

10. Затянуть болты крепления корпуса рулевой колонки окончательно.

11. Подсоединить разъем жгута электропроводки к замку зажигания.

12. Установить на место щиток приборов.

13. Установить подрулевой переключатель в сборе.

14. Установить рулевое колесо и модуль подушки безопасности, если укомплектовано.

15. Подсоединить отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.

16. Проверить функционирование рулевого колеса.

Запрессовка стопорных шайб/пружины в корпус рулевой колонки

1. Установить пружину на рулевую колонку.

2. Установить новые стопорные шайбы на рулевую колонку.

3. Установить специальное приспособление (3168) на рулевую колонку и подвести его болт до упора.

4. Удерживая шпиндель (а), затянуть гайку (b), пока размер (о) не составит 54,5 – 55,5 мм.

5. Отпустить гайку (b).

6. Снять с рулевой колонки специальное приспособление.

Деформируемая рулевая колонка

Снятие и установка

Снятие

Внимание
Не подсоединять электрифицированные измерительные приборы к выводам подушек безопасности. Возможно самопроизвольное срабатывание пиропатрона и, как следствие получение тяжелых травм.

Внимание
Во избежание самопроизвольного срабатывания подушек безопасности, запрещается использовать какие-либо запоминающие устройства. Невыполнение данного предписания может привести к получению тяжелых травм или к смерти.

Внимание
Перед началом каких-либо работ, выключить зажигание и отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи, после чего выждать не менее 3 минут.

Внимание
Всегда необходимо работать с боковой стороны модуля подушки безопасности, исключить работу напротив модуля.

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи и деактивировать систему пассивной безопасности.

2. Установить передние колеса в положение прямолинейного движения.

3. Снять модуль фронтальной подушки безопасности в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Пассивная безопасность).

4. Выкрутить болты крепления и снять крышку подрулевых переключателей в сборе.

5. Отсоединить разъем жгута электропроводки модуль фронтальной подушки безопасности.

Извлечь разъем жгута электропроводки.
Используя отвертку, надавить на лепестки, чтобы разблокировать и отсоединить разъем, показанный на рисунке ниже.

6. Снять рулевое колесо в сборе.

7. Отпустить хомут крепления и снять подрулевой переключатель в сборе, как показано на рисунке ниже.

8. Выкрутить винты крепления щитка приборов, показанные на рисунке ниже.

9. Отсоединить и снять щиток приборов в сборе.

10. Отсоединить разъем жгута электропроводки замка зажигания.

11. Выкрутить болты крепления коленной балки.

12. Отсоединить диагностические разъемы от коленной балки.

13. Снять коленную балку.

14. Отвернуть гайки крепления вала рулевой колонки от упорного кронштейна, как показано на рисунке ниже.

15. Предельно осторожно отсоединить рулевую колонку от пыльника.

Для этого необходимо использовать отвертку, длина которой должна быть приблизительно 15 мм.

16. Выкрутить болты крепления (стрелки) корпуса рулевой колонки к опорному кронштейну, как показано на рисунке ниже.

17. Переместить рулевую колонку в сборе по направлению вниз, провернуть в сборе и окончательно извлечь рулевую колонку в сборе, как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Вставить рулевую колонку в сборе снизу приборной панели, после поднять ее и установить в исходное положение.

2. Установить вал рулевой колонки на монтажном кронштейне, установить болты крепления.

3. Вставить ключ зажигания в замок зажигания.

4. Провернуть ключ, чтобы разблокировать рулевое колесо.

5. Сжать поверхности фланца рулевого вала с фланцем кронштейна, используя плоскогубцы, как показано на рисунке ниже.

6. Затянуть элементы крепления (стрелки) корпуса вала рулевой колонки к опорному кронштейну, как показано на рисунке ниже.

7. Подсоединить разъем жгута электропроводки к замку зажигания.

8. Установить щиток приборов в сборе.

9. Подсоединить разъем жгута электропроводки подушки безопасности.

10. Установить подрулевой переключатель вместе с панелью облицовки рулевой колонки.

11. Установить рулевое колесо в сборе.

Внимание
Не наклеивать на поверхность крышки рулевого колеса никакие наклейки или указатели, если рулевое колесо укомплектовано модулем подушки безопасности.

Примечание
Отцентрировать рулевое колесо в положение прямолинейного движения.

Реечный рулевой механизм с интегрированной системой гидроусилителя рулевого управления или, проще говоря, рейка с гидроусилителем – это то, ремонта чего надеется избежать хозяин любого подержанного автомобиля. Иногда при первых признаках неисправности вроде гудения насоса, стука рейки или подтекания жидкости машину и вовсе предпочитают продать, чтобы не связываться с дорогостоящим ремонтом. Если помните, мы уже описывали процесс замены рейки в сборе – но это самый простой вариант при условии неограниченного финансирования. Если же стоимость рейки становится причиной резкого выброса адреналина ввиду ее ценника, то прибегают к ее ремонту. Сегодня мы рассмотрим полный процесс ремонта рулевого механизма с гидроусилителем от момента попадания его в приемку (отдел приема) до момента передачи отремонтированного изделия заказчику, а попутно выясним, насколько это сложная операция, и почему она столь недешева.

Рейки с ГУР: как устроены и какими бывают

П о сути своей все реечные рулевые механизмы с гидроусилителем одинаковы. Однако при более подробном изучении можно выделить некоторые нюансы. Например, насечка зубьев на штоке рулевого механизма может быть прямой, под углом и с переменным шагом зубьев. Достоинства и недостатки каждого из вариантов в рамках этого материала рассматривать не будем.

Итак, принцип действия, как мы уже выяснили, один: шток перемещается во втулках, установленных в корпусе рулевого механизма, и уплотняется сальниками. Также существуют реечные механизмы с треугольным валом, как его называют мастера. Правда, одним и чуть ли не единственным из его достоинств можно назвать лишь возможность более раннего определения износа. В остальном он имеет только недостатки, самым существенным из которых является невозможность замены втулки и сальника штока без снятия поршня гидроусилителя (к этому мы еще вернемся ниже).

Шток рулевого механизма, независимо от исполнения, поджимается специальным упором, с помощью которого регулируется зазор в зацеплении. Вал ведущей шестерни рулевого механизма представляет собой единое целое с золотником. Золотник – это специальный перепускной клапан, который в зависимости от того, в какую сторону вы крутите руль, перенаправляет поток рабочей жидкости в полость справа или слева от поршня, смонтированного на штоке рулевого механизма, помогая тем самым вам во вращении руля. Поршень этот двигается внутри цилиндра, который является частью корпуса всего рулевого механизма.

Отдельно стоит упомянуть о вентиляции внутри рулевого механизма. Дело в том, что пыльники довольно плотно прижимаются к рулевым тягам и корпусу рулевого механизма, а потому при перемещении штока в одном из пыльников может создаться разрежение, что, в свою очередь, чревато ускоренным износом самого пыльника или, что еще хуже, подсосом пыли или грязи снаружи в корпус. Конструкторских решений данной проблемы существует три: вентиляционные каналы в штоке рулевого механизма, вентиляционные каналы в корпусе рулевого механизма, соединенные трубкой, и вентиляционные каналы в пыльниках, которые также соединены трубкой.

Последний подход, надо признать, самый ненадежный. Если трубку сорвет или повредится пыльник в месте подсоединения, рулевой механизм сразу же наполнится водой и грязью, что незамедлительно приведет вас туда, где побывали мы, чтобы создать данный материал.

Насосы ГУР

Прежде чем перейти к нюансам эксплуатации и поломок, стоит отдельно упомянуть один из наиболее дорогостоящих элементов ГУР – его насос. Существует два типа насосов, отличающихся по типу привода – с приводом от коленчатого вала двигателя и с приводом от электродвигателя. Сегодня мы рассматриваем насос в первом исполнении.

Устроен он довольно просто: две плиты, в которых вырезаны каналы забора и подачи рабочей жидкости, накрывают статорное кольцо с эллипсоидным профилем, внутри которого вращается ротор с лопатками.

Особенности работы

П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.

Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.

Какими бывают электроусилители

На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.

В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).

Подробнее об устройстве

Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.

Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.

Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.

Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.

Первичная диагностика

По порядку о проблемах

Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.

Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.

В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.

Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.

Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.

Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.

Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.

Лечим рейку

А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.

А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.

Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.

Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.

Если вам повезло, и рейку отремонтировали

По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.

Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.

В завершение

Читайте также: