Рено сценик 2 замена стойки стабилизатора

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Добрый день. Интересует такой вопрос по стойкам стабилизатора, каталог выдает два номера 8200 166 159 для усиленной подвески и 8200 166 160 для простой. отличаются длиной примерно на 20 мм (для усиленной 285 мм для простой 266 мм), можно ли поставить 285 мм вместо 266 мм? кто сталкивался..

Машины для России идут с усиленными а для Европы с простыми Какие у вас решать вам Но должны быть оба одинаковые и такие как были Потаму что у длинных и пружины другие

Ну тогда давайте будем разбираться.
Сам стабилиратор в двух точках крепится к подрамнику т.е. ккузову далее его концы через искомые стойки крепятся к ушам на стойках. Уши на стойках на машинах разных исполнений находятся на одинаковом расстоянии от земли, а вот кузов (подрамник) на разных (зависит от длины стоек и соответственно пружин). Вот эта зазница в клиренсе и обуславливает разную длину стоек стабилизаторов для машин разных исполнений.

Нет. Нужно ставить точно такие как стоят у Вас. Возьмите линейку выверните колесо и померяйте длину, там все на виду.

Доброго всем времени суток!
Вновь поднимаю эту тему.
trask что-то напутал. По номерам стоек выходит наоборот: 8200 166 159 - для обычной (европейской) подвески, а 8200 166 160 - для усиленной (российской). Это подтверждают и продавцы запчастей, и Dialogys. Вот только те и другие дают еще такие номера: 8200 669 065 и 8200 669 066 соответственно. Это что, их новая нумерация? Кто знает?
А исходя из объяснения mar6565 делаем вывод: на усиленной подвеске стойки стабилизатора короче, т.к. расстояние от уха аммортизатора до подрамника меньше за счет более высокого (по отношению к дороге) положения последнего.
Длина стойки стабилизатора замеряется между центрами полуосей. У меня вышло 266 мм. На овальной табличке на правой средней стойке тип подвески указан буквой. Если память не изменяет: А - обычная, Х - приподнятая (усиленная, российская). Ща пойду посмотрю в каком месте эта буква.

Вопрос специалистам: Какие могут быть последствия установки стоек стабилизатора большей длины, чем положено (например, при замене 266мм на 285мм).

Местоположение буквы, отражаюжей тип подвески: нижняя строка овальной таблички, второе слово, первая буква. А - обычная, Х - приподнятая (усиленная, российская).

Доброго времени суток всем!
Поделитесь пожалуйста опытом, кто сам менял стойки стабилизатора на Scenic2. Глядя на то как он установлен, понимаю, что заменить его не сложно. Но есть ли какие особые моменты при замене?

Я так понимаю, что можно поставить любые стойки, главное чтобы совпала длина, конструкция (разворот шарниров) и резьба. Я ошибаюсь?

Подскажите кто-нибудь, в обозначении резьбы "М10х1,5" что означает 10 и что - 1,5 ?
Предпалагаю сам, но хотелось бы услышать компетентное мнение.
И еще, компоненты какой фирмы лучше (или надежнее) Febi или SWAG?

Вот, нашел что-то подходящее:

Рисунок 1 - Febi 17377
резьба М10х1,5;
диаметр оси между шарнирами 9мм, как и надо;
расстояние между центрами шарниров 270мм, а надо 266 (думаю, 4мм не очень существенно);
для BMW 3-й серии;
цена (в exist) 405р.

Рисунок 2 - Febi 27513
резьба М10х1,25 (шаг не имеет значения);
диаметр оси между шарнирами 9мм, как и надо;
расстояние между центрами шарниров 267мм, а надо 266 (1мм - смешно);
для DAEWOO Leganza на задний мост;
цена (в exist) 529р.

В реношных магазинах эта стойка (8200669066=8200166160) минимум 2000р, а неоригинал типа Lemforder - 1400р, а Rts - 1000р.
Подумаю, какие стойки из Febi выбрать, да и поставлю их. Потом как-нибудь отпишусь о последствиях.

Ставил на М-2, если не ошибаюсь Lemforder на 280 мм, уж почти год прошел, проблемм не возникло. Так что с Febi точно проблемм не будет.

Доброго времени суток всем!
Всетаки купил стойки Febi 17377. Сравнив старые (оригинальные) и новые (Febi), обнаружил, что шарнирные узлы на новых больше. Полагаю, что это ощутимый плюс данных стоек, т.к. давление нагрузок и ударов распределяется на бОльшую площадь, а следовательно, шарнир меньше изнашивается.
На замену обеих стоек ушел 1 час, это с учетом того, что делал данную операцию впервые. Трудных моментов два:
- неудобно откручивать нижнюю гайку, т.к. в том районе еще и рука с отверткой;
- нужен удобный рычаг и хорошее усилие, чтобы оттянуть стабилизатор вниз и вставить в отверстие второй конец новой стойки.
Я сначала устанавливал тягу в стабилизатор, слегка наживив гайку, а потом монтажкой отводил его вниз, чтобы вставить тягу в ушко аммортизатора.
Шарниры на старых стойках болтались как тряпки. Они то и издавали отвратительный стук в передней подвеске. Зато сейчас - тишина

PS. Просьба. Если кто будет что-то делать на Сеньке2 на переднем правом колесе, посмотрите пожалуйста (а еще лучше сфотографируйте), виден ли изпод арки приводной ролик ремня доп.оборудования. А то у меня там такая дыра, кажется чего-то не хватает (может на сервисе что забыли поставить при замене ремней). По идее, туда грязи может в дождь лететь. И все это на ремень!

Продолжаем начатую тему Замена пыльников передних амортизаторов. Часть 1. Scenic 3. Воспользовавшись случаем снятой амортизаторной стойкой, мы теперь можем свободно приступить в этот раз уже за сами рычаги и стойки стабилизатора.
Напомню Вам, что на машине были установлены ещё родные рычаги, а стойки стабилизатора уже менялись, а менялись они аж 2 года назад, вот — Замена топливного фильтра и стоек стабилизатора. В прошлый раз, собственно и в первый раз после покупки автомобиля, я ставил стойки стабилизатора Birth BX5115,на данный момент они уже прошли почти 48 тысяч, чему я очень удивлён, хватило их надолго, по крайней мере я так считаю, причём приходилось ездить по разным дорогам, ровным и гладким, асфальтированным и грунтовым, а так же иногда разбитым в хлам, ямки я конечно всегда пытаюсь объезжать, но не всегда это удаётся сделать, но с недавнего времени стал замечать небольшой стук с правой стороны, причём он сначала был тихим, но со временем стал увеличиваться и частота его появления стала чаще, практически на всех неглубоких ямках, кочках и даже при проезде спящих был глухой стук, а когда выезжал на бетонную дорогу, где между плитами были швы, то вообще как на поезде едешь, тук-тук-тук-тук… ))) С рычагами тоже до последнего времени было всё в порядке, пока я недавно не Заменил демпфер сцепления и Передние тормозные диски с колодками,на левом рычаге оба сайлентблока были сильно повреждены, когда я их увидел, резина была будто в клочья разорвана, хотя с правой стороны такого не было, забегая вперёд, скажу, что они такими стали из-за воздействия на них тормозной жидкостью, которая протекала из демпфера сцепления сверху, а так как ТЖ токсична и ядовита, для большинства резиновых изделий, то материал сайлентблоков не выдержал её! И к тому же с правой стороны появился сильный скрипучий звук, опять же будто едешь на телеге старой деревянной. Так что эта горючая смесь тук-тук. от стоек и хр-хр-и-и-и. о рычагов стала просто выносить мозг, решение проблемы — конечно же замена! Ну что продолжим.

1. Начинаем с рычагов передней подвески. Правый рычаг снимается просто, а вот левый, как в моём случае и тех, у кого автомобиль оснащён газоразрядными фарами, необходимо сначала открутить от него гайку крепления шарового шарнира тяги датчика высоты кузова корректора фар (Замена пыльников передних амортизаторов. Часть 1. Scenic 3 — 4 пункт 4 фото), а затем также просто всё раскрутить и снять.

2. Откручиваем гайку крепления шаровой опоры нижнего рычага подвески. Головкой и трещоткой туда не подлезть, поэтому крутим гаечный ключом, я за ранее, пока снимал амортизаторную стойку, побрызгал на гайку WD-40 и зачистил металлической щёткой саму гайку, её грани и край резьбы шарового пальца, чтобы та откручивалась по легче, но с начала потребуется хороший рычаг, чтобы сорвать её, так как она затянута достаточно сильно, если вдруг палец начнёт прокручиваться с гайкой, то в него можно вставить "звёздочку", ключ желательно иметь для этого "Г"-образный. Открутив гайку, отсоединяем шаровую опору рычага подвески от поворотного кулака. Она у меня тоже свободно не хотела выходить, поэтому пришлось молотком выбивать её, стучал вниз по рычагу ближе к шаровой.

4. Откручиваем болты крепления нижнего рычага подвески. Задние крепления — болт и гайка, передние крепления — болт с утолщением и гайка с небольшой направляющей втулкой.
Правый рычаг, задний сайлентблок.

Как определить, что стойки стабилизатора подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

стуки со стороны подвески во время преодоления неровностей
значительный крен кузова при поворотах даже на малой скорости
уход с прямой траектории на ровных участках пути

Доверяйте замену стабилизационных стоек только профессионалам!

ВАЖНО!

ЧТО ТАКОЕ СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА

Подвеска автомобиля Renault оснащена стабилизатором, предназначенным для обеспечения поперечной устойчивости автомобиля во время передвижения. Для связи этого элемента с корпусом амортизатора, поворотным кулаком или рычагом установлены стойки стабилизатора.

Этот элемент представляет собой металлический прут с шарнирами и резьбой для монтажа на обоих его концах. Сам прут выполнен из стали, алюминия или пластика. Имеет определённую, специально рассчитанную толщину. Около шарниров на этой детали есть специальные места с более тонкими стенками. Они нужны для того, чтобы при чрезмерной нагрузке сломалась только стойка и обязательно в этом месте, не повредив другие элементы подвески Renault.

Шарнирное соединение в задних и передних стойках стабилизатора представляет собой обойму, в которую запрессован шарнирный палец. Между стенками обоймы и пальца присутствует смазка, рассчитанная на весь срок эксплуатации детали. Крепёжные конструкции защищены резиновыми пыльниками.

Помимо шарниров, для соединения используют и втулки. Также устанавливают детали с комбинированными креплениями, в которых с одного конца установлен шарнир, а с другого втулка или резьбовое соединение.

ВИДЫ ДЕТАЛЕЙ

Шток стойки автомобиля может быть разной длины, которая зависит от конструкции подвески Renault и места установки детали. Кроме этого, элементы различаются расположением шарниров. Они могут быть:

Однонаправленными, когда оба узла крепления повёрнуты в одном направлении. Такие детали можно устанавливать как на левую, так и на правую сторону.
Разнонаправленными, если шарниры развёрнуты друг от друга на 180 градусов. В этом случае монтаж детали производится только на ту сторону, для которой она предназначена.

Эту особенность необходимо учитывать при самостоятельной замене стоек стабилизатора Renault. Лучше перед покупкой проконсультироваться с продавцом, который поможет выбрать оригинальную деталь и предоставит информацию об аналогичных элементах.

ПРИЧИНЫ И ПРИЗНАКИ ИЗНОСА СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА Renault

Заявленный ресурс стоек стабилизатора Renault составляет 100 000 км. Однако, чем активнее эксплуатируется авто, тем меньше вероятности, что детали отработают этот срок:

неровности;
грунтовые дороги;
экстремальный стиль вождения с заносами;
старты с вывернутым до упора рулём;
резкие торможения.

Всё это негативно сказывается не только на стойках Renault, но и на всей подвеске в целом. Замена задних и передних стоек может понадобиться и на 30 000 км. Как бы аккуратно ни ездил водитель, есть вероятность повышенного износа этих деталей и во время стоянки, когда автомобиль припаркован на неровной поверхности, например, одним колесом или стороной на бордюре. Такое положение в статике является неестественным для подвески, в частности для стоек стабилизатора – здесь они зафиксированы в натянутом состоянии. Вот что происходит внутри шарнира:

Шар пальца постоянно прижат к одной части стенки обоймы.
Находясь в таком положении долгое время, он выдавливает из-под себя смазку. Как следствие – стенка становится сухой.
Во время поездки в этом месте происходит повышенное трение, которое приводит к появлению трещин на стенке и протиранию самого пальца.

Изменения состояния пыльника:

Защитный чехол долгое время находится в растянутом положении.
Затем на нём появляются трещины, которые превращаются в разрывы.
Через эти повреждения внутрь шарового соединения попадают песок и вода, вытесняя оттуда смазку и действуя на палец и стенки обоймы как абразив.

Пыльник, установленный на креплении к стабилизатору Renault, больше подвержен подобной деформации, так как он находится ниже, соответственно, ближе к земле. Затем появляются признаки износа:

стуки во время проезда неровностей;
неустойчивость Renault при поворотах, крен кузова;
постоянный уход с прямой траектории движения.

ДИАГНОСТИКА

При возникновении характерных симптомов неисправности можно самостоятельно провести предварительную диагностику Renault. Для этого нужно раскачать автомобиль. Если будет слышен стук, значит, пора поменять стойки. Дополнительно можно проверить и наличие люфта в соединении, но здесь понадобится помощник, который будет раскачивать машину, пока автовладелец на ощупь определяет состояние крепления.

Стоит отметить, что не только стабилизационные стойки Renault могут издавать подобный звук: неисправная верхняя опора амортизатора также может начать стучать. Тоже касается изношенного приводного вала и подшипника ступицы. Прежде чем покупать новые запчасти, рекомендуется продиагностировать подвеску в сервисе.

Проверка на стенде и осмотр на подъёмнике опытным механиком будет нелишним. Здесь смогут определить со стопроцентной уверенностью не только тот элемент, который вышел из строя, но и выявить все возможные неисправности ходовой части Renault, а также дать прогноз на работу проблемных узлов.

РЕМОНТ

Замена передних стоек Renault – это простейшая ремонтная процедура. При желании автовладелец сможет и сам её провести. Для этого понадобится:

домкрат;
дополнительная опора (требование техники безопасности);
шестигранник;
ключ.

Достаточно установить автомобиль на домкрат и снять колесо, отсоединить верхнее крепление, затем нижнее, и снять деталь. Новая запчасть устанавливается в обратной последовательности. Конечно, бывают и трудности, если крепления не будут стыковаться. Тогда можно воспользоваться рычагом (например, монтажкой) и слегка отогнуть стабилизатор.

Самостоятельная замена задних стоек Renault также не вызывает особых проблем. Как правило, для этой процедуры нет необходимости снимать колесо, но нужна смотровая яма или эстакада. В случае если крепления окислены, можно использовать проникающую смазку (WD-40 – самая популярная из них).

Стоит отметить, что после такого ремонта не требуется регулировать сход-развал Renault, так как стойки не влияют на положение угла колёс. Тем, у кого нет возможности и желания самостоятельно заняться такой работой, стоит обратиться к профессиональному механику в сервис. Перед посещением СТО необходимо заехать на автомойку, чтобы вымыть колёсные арки.

Стабилизационные стойки, как и многие парные элементы подвески, лучше менять поосно. Если неисправна правая, то и левую стоит заменить. Новая деталь всегда имеет повышенную упругость в соединениях, что приводит к разбалансировке работы подвески Renault.

ВЫБОР НОВЫХ СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА Renault

Выяснить, какая конструкция детали подходит к автомобилю Renault, поможет механик СТО или продавец запчастей. Выбрать оригинальную запчасть или её аналог - решает сам автовладелец. Здесь стоит учесть, что в некоторых моделях машин Renault установлены оригинальные элементы, рассчитанные для качественных европейских дорог. На отечественных дорогах они вряд ли отработают заявленный ресурс.

Пластиковые передние и задние стойки появились на рынке относительно недавно. Они полностью соответствуют характеристикам деталей из металла, но отличаются повышенной безопасностью, так как полностью разрушаются при повреждении. Для покупки новой запчасти лучше обращаться к проверенным, зарекомендовавшим себя поставщикам, чтобы избежать приобретения некачественной, но дешёвой, подделки.