Рено флюенс замена сцепления

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Вот уже несколько лет, как эта относительно новая модель колесит по дорогам России. Четыре-пять лет – это такой возраст для машины, при котором некоторые владельцы уже задумываются о замене сцепления Рено Флюенс. Несмотря на то, что Флюенс – это новая модель, мастера технических центров отлично знают, что она построена на базе хорошо всем знакомой модели Меган 3. И переняла от нее много как хороших, так и не очень характеристик.

Сцепление на обеих моделях сделано достаточно качественно, и при бережной эксплуатации без проблем выхаживает более 100 тысяч километров пробега. Оно выполнено по классической однодисковой схеме с одним выжимным подшипником с гидравлическим приводом.

В нашем техцентре Рено Ремонт много лет работают опытные механики, которым Вы можете доверить свой автомобиль для всех видов слесарных и ремонтных работ. Все работы проводятся по нормам и протоколам Рено.

Как понять, что вашему автомобилю стоит заехать на ремонт сцепления

Неисправное сцепление проявляется в нескольких характерных вещах:

  • Рывки и толчки в ходовой части при трогании с места и включении передач. Особенно это заметно на 1-й и 2-й передачах и после длительного передвижения в городских пробках и заторах
  • Если с трудом включаются передачи, по причине не полного выключения сцепления при полностью нажатой педали сцепления. Лучше немедленно заезжать на ремонт, иначе можно попасть еще и на ремонт коробки передач
  • Слишком большой свободный ход педали, когда сцепление выключается в самом крайнем положении педали. Может устраняться регулировкой или удалением воздуха из гидравлической системы. А может быть необходима замена сцепления. Нужен осмотр в техцентре
  • Очень маленькое усилие, необходимое для нажатия сцепления. Возможно, все дело в настройках системы гидропривода

Характерные неисправности при замене сцепления Рено Флюенс

  • Частичный или полный износ фрикционных накладок на диске
  • Неисправность демпферных пружин диска сцепления
  • Частичное или полное ослабевание, критический износ лепестковой пружины, которая прижимает диск сцепления к маховику
  • Износ выжимного подшипника и втулки


Во всех этих случаях частичным ремонтом не обойтись, и нужна замена сцепления Рено Флюенс.

Вы можете доверить техцентру Рено Ремонт самый сложный и непростой ремонт, даже если Вам не смогли помочь другие сервисные центры. Наши опытные мастера смогут найти и устранить любую неисправность Вашего автомобиля.


Вот и добрался я до самого масштабного ремонта, запланированного мною еще год назад.

Пробег на автомобиле достиг отметки в 120 тыс. км. и уже давненько "стало проявлять" себя сцепление:

-на непрогретом двигателе при трогании, особенно на вывернутых колёсах, присутствовала сильная вибрация и тряска. Причём это было более явным весной, летом и осенью, т.е. в сезон когда сцепление колёс с покрытием хорошее, а вот зимой данный недуг никак себя не проявлял, т.к. колёса имели не такой сильный зацеп и трогание происходило плавней. Именно поэтому я не сразу и обнаружил проблему при покупке автомобиля, т.к. покупал я его зимой.
-для плавного трогания с места приходилось довольно ювелирно маневрировать педалью сцепления и поддавать побольше газку, а от постоянного напряжения быстро уставала левая нога.
-если ехать быстро на 5-ой передаче, скажем 90 км/ч и скинуть коробку в нейтраль, а потом попытаться вновь включить 5-ую передачу, то она не включается и слышен треск шестерен и синхронизаторов…
-посторонний шум на холодном моторе, при выжиме сцепления шум значительно стихает, но если набирать обороты-перерастал в вой.
-тычки рычага переключения передач при трогании и сбросе газа.

Всё это указывало на близкую кончину сцепления, и чтобы не убивать КПП и управлять машиной в своё удовольствие я решился на замену сцепления. Но из за нехватки времени, непогоды и прочих жизненных причин на "таком" сцеплении до ремонта я проехал ещё не одну тысячу км… Пытался кстати даже внушить себе, что это не сцепление, т.к. 100-120 тысяч для сцепления-это не о чём, согласитесь… В попытках поиска других проблем я даже заменил заднюю опору двигателя на новую неоригинальную турецкой фирмы MEHA MH30314 (так сказать решил попробовать как себя ведут дешёвые аналоги). Это само собой не помогло…да и родная опора была ещё более менее, каких то там сильных надрывов не было, соответствующее времени и пробегу старение резины, можно ещё ездить и ездить:


Также произвёл некоторые манипуляции с верхней правой опорой, так как мне казалось, что она очень мягкая и имеет большой ход при нагрузках на трогании… я заблокировал её подсунув между корпусом опоры и резиновой частью кусок резины зафиксировав пластиковыми хомутами от смещения:


И это реально сильно изменило ситуацию в лучшую сторону: трогаться стало гораздо легче, вибраций почти не ощущалось, но это никак не решило проблему неполного выжима…передачи порой втыкались с хрустом, спустя время к 5-ой добавилась и третья передача.

В итоге в такой конфигурации я без проблем доездил до ремонта. Наступило настоящее тёплое лето, появилось свободное время, закупился необходимыми деталями и как обычно на даче приступил к ремонту.

Сцепление (корзина+диск) я приобрёл фирмы Valeo 826303, кстати оно же ставится и на заводе.
Выжимной подшипник взял фирмы LUK 510009010, опять же фирма-конвейерный поставщик.
На всякий случай взял задний сальник коленвала фирмы ELRING 507822-проверенный годами и опытом отличный сальник классической конструкции с пружинкой.



Почему на всякий случай? Потому что на КПП снизу имелись запотевания, но как позже выяснилось-это запотевания от трансмиссионного масла на стыке половинок картера КПП и с этим уже ничего не поделаешь, протяжка корпуса у меня не получилась, замыл очистителем, будем эксплуатировать дальше так и следить раз в 10 тыс. за уровнем масла.

Продолжаем. Те, кто давно на меня подписан и читают мои БЖ, знают, что я всегда ремонтирую свой автомобиль сам. И каким бы сложным не был ремонт, я всё равно предпочту произвести его сам. "Хочешь сделать хорошо, делай это сам"-иду по жизни с этим девизом. Кстати, я пытался найти в интернете статьи и видео материалы, где люди самостоятельно меняют сцепление на наших авто или на меганах… Они есть, но их так мало и они настолько неинформативны, что я можно сказать так и не почерпнул нигде полную информацию готовясь к предстоящему ремонту. Искал информацию в разных источниках. Если Что, Куда и Зачем худо бедно где то рассказано, а вот что касается необходимого инструмента-тут полный ноль… Все едут в сервис… Ну что же, значит буду первым, кто постарается максимально полно разложить по полочкам всю процедуру замены сцепления на FLUENCE/MEGANE III не имея подъёмника и даже смотровой ямы. Поехали!

Первым делом попытаюсь перечислить самый необходимый инструмент который понадобиться нам при ремонте:

1)Хорошая крепкая головка на 30 под вороток 1/2
2)Головка длинная и короткая на 8 под вороток 1/4+удлинитель
3)Головка длинная и коротка на 10 под вороток 1/4+удлинитель
4)Головка длинная и коротка на 11 под вороток 1/4+удлинитель
5)Головка на 13 под вороток 1/2+удлинитель, вороток или трещётка
6)Головка на 16 под вороток 1/2
7)Головка на 18 под вороток 1/2
8)Головка на 5,5
9)Головка на 15 под вороток 1/2
10)Головка под квадрат на 8
11)Ключ рожковый и накидной на 13
12)Ключ накидной на 18
13)Ключ накидной на 15.
14)Ключ рожковый на 12
15)Ключ-секретка при наличи последних на авто
16)Балонный ключ
17)Молоток
18)Набор ключей Торкс
19)Небольшая монтажка
20)Широкая шлицевая отвертка
21)Узкая маленькая шлицевая отвёртка
22)Щётка по металлу для зачистки резьб
23)Съемник пистонов
24)Выколотка
25)Короткий удлинитель 1/2
26)Труба длиной 1-2 метра.
27)Домкрат штатный ромб+домкрат гидравлический 2Т
28)Динамометрический ключ
29)Упоры для колёс
30)ПЭТ канистра
31)Небольшая емкость для прокачки гидропривода
32)Небольшой кусок тонкого прозрачного шланга
33)Метр шланга для заправки масла в кпп
34)Небольшая воронка
35)Отрезки шпал, отрезки досок, брусьев-чем больше по количеству тем лучше и удобнее
36)Очиститель дроссельной заслонки или тормозов для очистки узлов
37)Жидкий ключ, WD40 или аналогичный состав
38)Тряпочки х/б либо ветошь
39)Мелкая наждачная бумага
40)Маслёнка

+3 литра трансмиссионного масла (я взял ELF 75W80)
+тормозная жидкость на доливку
+медная шайба сливной пробки

Запчасти есть, необходимый инструмент собрали, переходим к ремонту.



Опишу весь процесс в нужном порядке:

Первым делом фиксируем автомобиль ручным тормозом, а задние колеса дополнительно блокируем упорами для колёс.
Далее срываем ступичные гайки передних колёс да и сами колёсные болты. Это нужно сделать в первую очередь. У кого то это получится просто, как у меня, а кому то придётся потратить некоторое время и попотеть.
Замачиваем гайки хорошенько проникающей смазкой или жидким ключём (я в последнее время активно использую WURT ROST-OFF 08902), ждем минут 5 пока смазка начнет работать, вооружившись головкой на 30, коротким воротком, парой удлинителей, упорным пеньком и трубой на 1-2 метра можно приступать. Если вы один установите передачу, а под передние колеса так же установите упоры. Если есть помощник, то попросите его нажать и держать педаль тормоза. Сорвали, отвернули, можно идти дальше.
Домкратим поочерёдно автомобиль и выставляем на пирамидки из заготовленных деревянных шпал и обрезков досок, ну или если у кого есть козлики, то на них. Снимаем колёса и убираем их в сторонку.


Далее открываем капот, снимаем крышку с аккумулятора, крышку с блока ЭБУ. Отключаем клеммы с аккумулятора и вынимаем его. Клеммы удобно снимать головкой на 10, кронштейн АКБ снимается откручиванием двух болтов головкой на 8.
Далее предстоит самый пи$$**ц…кто хоть раз снимал корпус аккумулятора на наших авто, тот меня прекрасно поймёт… головкой на 16 откручиваем три большие болта на днище корпуса и головкой на 10 один маленький слева в углу. Далее нужно ещё открутить 2 болта головкой на 10 на кронштейне блока ЭБУ, 2 болта той же головкой справа на стыке с блоком предохранителей, одну гайку крепящую плюсовую клемму к блоку сверху справа и ещё 2 болта опять же головкой на 10, крепящие электрические блоки спереди аккумулятора. Аккуратно выводим корпус аккумулятора влево вверх высвобождая из зацепления с разными блоками, жгутами, клипсами крепящими провода…снизу к нему прикреплена трубка слива, справа клипсами жгуты…сверху красный провод, снизу жгут ЭБУ…для упрощения демонтажа удобно открутить крепления левой фары и подать фару чуть вперёд по ходу движения. Клипсы удобно снимать надев на защёлки головку на 5,5 и надавив слегка-она сжимает сразу все защелки и клипса выскакивает из отверстия.
Как отмучаетесь с блоком всё что было привёрнуто к нему лучше закрепить для удобства кабельными стяжками.


Далее снимаем наконечники тросиков переключения с шаров на КПП, просто подсовываем под них рожковый ключ на 12 и тянем вверх. Вуаля!


Чуть сбрызнув жидким ключом (я пользовался универсальной спрей-смазкой WURTH HHS2000 08931061) на защёлки тросиков, сжав левой рукой фиксаторы, а правой помогая снизу шлицевой отвёрткой высвобождаем троса из кронштейна. Тросики можно убрать за тормозные трубки около ГТЦ-это очень удобно! Далее длинной головкой на 10 с воротком откручиваем сам чёрный кронштейн с КПП (во-первых он будет нам мешать при демонтаже коробки, во-вторых он стоит баснословных денег, это в случае если его случайно сломать…).



Двигаемся далее. Снимаем подводящую трубку гидропривода сцепления. Поднимаем маленькой плоской отверткой обе скобки на цилиндре и чуть проворачивая вынимаем трубку. Если не идет попробуйте слегка понажимать на педаль сцепления или попросить сделать это помошника (важно-слегка, а то вся подкапотка и вы сами будете в тормозухе). На конец штуцера наденьте колпачек, чтобы жидкость не вытекала (подходит заглушка с нового рабочего цилиндра). Металлический наконечник возможно будет в коррозии, его нужно зачистить мелкой наждачкой смазанной маслом или тормозной жидкостью).
Далее нам необходимо снять датчик положения коленвала. Он находится сверху КПП на стыке с двигателем. Крепится двумя болтиками под ключ на 10, вооружаемся головкой и снимаем, фишку с датчика снимаем после сжав фиксатор. Болты лучше вернуть на место, они не помешают при снятии КПП.


Далее откручиваем все болты и гайки по ходу часовой стрелки крепящие КПП к двигателю. Сначала это гайка потом 3 или 4 болта и ещё 3 болта расположенные треугольником, крепящие стартер. Все эти болты и гайки под ключ на 13. Тут понадобятся воротки различной длины, короткие и длинные головки и накидной ключ.
Так же необходимо будет ослабить болты левой опоры КПП, 3 болта кронштейна и один центральный-тот самый болт которого все боятся, который многие меняют на более крепкий, который по приданию нужно менять после каждой замены ГРМ)))))

На этом этапе разборка сверху автомобиля завершена, переходим вниз.
Снимаем защиту двигателя. Тут думаю все знают как-головки на 10 достаточно. Ослабляются 3 болта спереди и откручиваются 2 болта сзади по бокам.
При помощи домкратов подпираем двигатель и КПП. Выставляем под КПП опорную башенку из брусочков и продолжаем разборку.
Берём пустую 5 литровую ПЭТ канистру от воды, открутив квадратом на 8 сливную пробку на КПП сливаем масло.


Ключом на 18 откручиваем гайку крепления пальца шаровой опоры к поворотному кулаку предварительно зачистив резьбу и гайку металлической щеткой и пролив всё жидким ключом. Далее или съемником или по всеми известной схеме: парой-тройкой хороших ударов молотком по сошке разъединяем шаровую и кулак. При помощи монтажки выводим шаровую из посадочного места. Кстати, если у вас заменённые шаровые, как у меня с одной стороны, то гораздо проще открутить болты крепления шаровой к рычагу, там 3 болта под ключ на 15 (шаровая TRW JBJ810).
Откручиваем под машиной кронштейн подвесного подшипника правого привода, ключом или головкой на 12, кому как удобно. Болт можно вернуть обратно, чтобы не потерять. Если не сняли ступичные гайки снимаем. Выдёргиваем с коробки сначала правый привод, выводим его из ступицы, если не идёт используем выколотку, в КПП его ничего не держит. Далее выводим из ступицы левый привод и при помощи небольшой монтажки за одно движение выщёлкиваем его из КПП (там уже есть стопорное кольцо) и снимаем его.
Следующим шагом можно открутить головкой на 18 два болта крепления нижней задней опоры (гитары), те что идут на кпп и снять кронштейн.
Теперь можно откручивать нижние болты крепления коробки к двигателю, всё тот же ключ или головка на 13. 3 Болта и 1 гайка. На этом этапе уже появится зазор между КПП и двигателем.
Подставляем под кпп еще одну башенку из деревянных упоров и идём наверх. Сверху теперь можно окончательно открутить левую опору и её кронштейн. Всего 4 болта под головку на 16.

Больше нашу КПП ничего не соединяет ни с кузовом ни с двигателем, но кое что еще разобрать придётся, для того чтобы можно было выдвинуть кпп подальше из моторного отсека.
Снимаем переднюю часть левого подкрылка. Несколько пистонов ёршиков и 3 самореза в бампере под Торкс на 20. Пистоны я снимал специальным съемником, но думаю можно и так изловчиться.
Под подкрылком нам нужно открутить головкой на 12 два болта крепления кронштейна защиты двигателя и снять передний левый кронштейн подрамника (два болта под головку на 18). Так же необходимо снять разъем с датчика заднего хода и сам жгут отсоединить от кпп (как я писал выше-головкой на 5,5) и кронштейна чуть выше и убрать в сторону. Снимаем трубку отвода идущую с корпуса АКБ.
Всё, выкручиваем передний левый поворотный кулак максимально влево и начинаем стаскивать КПП по направляющим, постоянно контролируя наши деревянные подпоры. Как коробка упрётся корпусом дифференциала в подрамник и слезет с правой направляющей шпильки чуть отпускаем двигатель на домкратах, проворачиваем руками кпп против часовой стрелки на весу и сняв её с длинной левой шпильки заводим на себя картером между кузовом и подрамником. Будьте осторожны с датчиком заднего хода. Получится вот так:

Муфта — важная часть трансмиссии автомобилей Renault с МКПП. Замена сцепления Рено должна проводиться регулярно, так как диск имеет ограниченный ресурс. При правильной эксплуатации механизмы трансмиссионного узла ходят 150-200 тыс. километров. Признаками неисправности являются шум (треск) при переключении передач, дёрганье машины, передвижение авто рывками.


Причины выхода из строя сцепления Рено

Автомобили Renault оснащают выжимами разных типов — механической и гидравлической системами. Однако диагностика в обоих случаях происходит примерно по одному сценарию. Нужно выяснить:

  • действительно ли нужна замена диска или можно обойтись регулировкой;
  • связана ли неполадка с узлом сцепления (машина может не тянуть из-за неисправностей двигателя);
  • какая деталь является неисправной (на стадии диагностики, по шуму можно определить дефект троса или направляющего выжимного подшипника).

Муфта может выйти из строя по нескольким причинам. Часто это происходит по вине самого владельца машины. Неправильная эксплуатация узла подразумевает такие действия водителя, как спуск с горы в холостом режиме, постоянное держание педали муфты, трогание с места на высокой передаче.

Также ремонт сцепления автомобилей Renault может быть необходим из‐за:

  • некачественной фрикционной накладки диска (феродо);
  • неправильной регулировки троса (механический выжим);
  • недостаточно прокаченных цилиндров (гидравлический выжим);
  • испорченного сальника коленвала или сальника первичного вала КПП (риск залития маслом феродо диска).

Особенности замены сцепления Renault

Операция по замене муфты Рено достаточно трудоёмкая. Наверняка придётся демонтировать подрамник и коробку переключения передач.

Выполняя эти работы без знания специфики разборки деталей конкретной модели, можно навредить ещё больше.

Мастера сервиса одной только заменой диска не ограничиваются. Они всегда проверяют задний сальник коленвала, выжимной подшипник (механический выжим) или главный рабочий цилиндр (гидравлический выжим). Тщательное внимание уделяют состоянию маховика / венца, направляющей втулки подшипника.


Пошаговый алгоритм замены муфты на примере Рено Логан

Обычно сцепление Renault Logan меняют без демонтажа КПП. Вот как это делается:

  1. Сначала проводят снятие обоих валов передних колёс, а также демонтируют обвес.
  2. Отключают проводку от датчиков.
  3. Открывают доступ к маховику, проверяют зеркало и венец — не должно быть следов ржи или сильного износа. На маховик ставят новый комплект болтов.
  4. Проверяют состояние заднего сальника коленвала. Меняют на новый 8‐миллиметровый или 10‐миллиметровый.
  5. Меняют выжимной подшипник, если он скрипит и люфтит.

Для работы понадобятся такие инструменты, как рожковые / накидные ключи, трещотка с головками, молоток и звёздочки Торкс (Torx). Если вы собираетесь выполнять эту процедуру впервые, рекомендуем предварительно ознакомиться с видео:


Сцепление – так называются механизмы, передающие вращающий момент на КПП. Оно также отвечает за отключение передачи. Все автомобили с МКПП имеют сцепление.

Калькулятор расчёта замена сцепления renault fluence

Типичные неисправности

Связанные со сцеплением неполадки, имеют свойство усугубляться. Чтобы снизить количество будущих проблем, желательно обращаться в сервис при первых признаках неисправности. Тревожные признаки, на которые нужно обратить внимание:

Иногда в гидравлическую систему попадает немного воздуха. Его нужно удалить.

Особенности ремонта

Если диски или подшипник вышли из строя и МКПП нуждается в ремонте, коробку с машины придется снимать. Чтобы упростить себе задачу и не демонтировать узел при каждой неполадке, желательно менять весь комплект деталей сразу.

Если сцепление не отключается и двигатель нельзя отсоединить от коробки передач, автомобиль на несколько метров можно передвинуть за счет запуска стартера. Это нужно делать на задней или первой передаче. Если автомобиль требуется переместить дальше, двигатель можно даже завести. Для этого нужно покрутить стартером, переведя КПП на первую передачу. Злоупотреблять этим способом не следует. Однако он с успехом используется в экстремальных и просто необычных обстоятельствах.

Перед разбором узла, чтобы убедиться в неисправности сцепления, можно сделать следующее:

  1. Для начала следует прогреть мотор.
  2. Затем нужно поставить авто на стояночный тормоз. Необходимо выбирать максимально ровное место, не имеющее выраженных уклонов.
  3. Нажимается педаль газа. Обороты повышаются до 1 500-1 700.
  4. Педаль сцепления выжимается до предела.
  5. Выставляется первая передача.
  6. Педаль постепенно отжимается.

Если мотор после этого глохнет не сразу, то сцепление явно не в порядке.

Преимущества DDCAR

Салон DDCAR приглашает автомобилистов на квалифицированную диагностику. Мы быстро отыщем реальную проблему и избавимся от нее в кратчайшие сроки.

У нас проводится замена сцепления Renault Fluence. В автоцентрах DDCAR ремонтом и техобслуживанием занимаются мастера с многолетним стажем. Мы поможем купить новые элементы КПП и любые другие необходимые детали. На работу автослесарей дается гарантия сервиса – 6 месяцев.

При приближении пробега автомобиля Рено Меган к 100 тыс. км ресурс сцепления подходит к нулю. Нужно задуматься о небольшом ремонте, который заключается в замене комплекта сцепления или отдельных его частей. Также может потребоваться прокачка гидропривода и периодическая замена рабочей жидкости в контуре.

Что делать, если пропало сцепление

Если нет нормальной передачи крутящего момента между двигателем и КПП, нужно предпринять такие меры:

  • Проверить на подтечки.
  • Проверить уровень рабочей жижи в бачке. При необходимости долить свежую жидкость.
  • Развоздушить систему путем ее прокачки.
  • Осмотреть контур на предмет подтеков. Если подтеки есть, устранить повреждение.
  • Проконтролировать состояние рабочего цилиндра.
  • Проверить работоспособность выжимного подшипника. Если он поломан, затягивать с ремонтом не стоит — может произойти повреждение сопутствующих узлов.

На Рено Меган замена сцепления требуется в случае деформации дисков или при существенном износе основных деталей.

Если сцепление пропало далеко от гаража либо автосервиса (например, на трассе), движение на автомобиле можно продолжать. Но часто переключать передачи не стоит. Также следует подстраивать обороты двигателя для снижения нагрузки на КПП при переходе на более высокую или низкую скорость.

Замена цилиндров

Единственно верным способом решения проблемы с главным цилиндром является установка нового узла, так как ремонтопригодность цилиндра крайне низка. Для выполнения замены потребуются ключ "на 10", пассатижи и отвертка с плоским лезвием. Работы по снятию и монтажу главного цилиндра выполняются согласно инструкции, которая приведена ниже.

  1. Демонтировать корпус воздушного фильтра.
  2. Снять АКБ.
  3. Демонтировать ЭБУ.
  4. Извлечь пружинный фиксатор. Для этого необходимо поддеть его отверткой.
  5. Отсоединить наконечник трубки.
  6. Поддеть фиксатор под панелью приборов и снять наконечник штока с оси педали.
  7. Повернуть главный цилиндр против часовой стрелки. Это позволит его извлечь.
  8. Отсоединить шланг от штуцера.


Замена рабочего цилиндра предполагает демонтаж коробки передач. Это усложняет ремонт. Нужно:

  1. Вывернуть 2 болта, которые крепят механизм выключения сцепления.
  2. Демонтировать узел в сборе со штуцером, а также переходником с первичного вала КПП.


Потом нужно произвести прокачку гидропривода.

Прокачка системы при замене сцепления Меган

Устранение явления "ватной" педали производится путем прокачки контура от воздуха. Нужно:

  1. Снять аккумулятор.
  2. Довести уровень жидкости до максимума.
  3. Снять заглушку на штуцере.
  4. Надеть на штуцер шланг.
  5. С обратной стороны трубки подсоединить шприц.


Данную процедуру следует выполнять, пока не исчезнут все пузырьки. При прокачке нужно следить, чтобы в бачке постоянно поддерживался достаточный уровень жидкости.

Замена комплекта сцепления целиком

Целиком менять сцепление на Megane нужно так:

  1. Снять аккумуляторную батарею.
  2. Демонтировать поперечину радиатора.
  3. Извлечь полуоси.
  4. Подпереть силовую установку.
  5. Снять опору КПП.
  6. Демонтировать коробку перемены передач.
  7. Отвернуть по кругу корзины 6 болтов.


Если возникли проблемы со сцеплением, производить демонтаж коробки перемены передач нужно не всегда. Например, замена главного цилиндра и развоздушивание системы возможны и без снятия основных узлов.

Читайте также: