Рено дастер 16 клапанов замена грм
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
За окном декабрь, минус 20 и снег, а в гараже тепло светло, в кружке кофе, а на яме Рено Дастер с двигателем 2,0 замена ремня ГРМ на 62 тыс. км пробега, а еще свечей и масла, хорошо хоть помпу не меняем.
Из умной книги мы знаем, что периодичность замены зубчатого ремня привода газораспределительного механизма на Renault Duster каждые 60 000 км пробега или раз в 4 года в зависимости от того что наступит раньше.
А поскольку при обрыве ремня ГРМ на данном двигателе загнет все клапана, лучше не увеличивать данный интервал.
По независящим от меня причинам, после вчерашнего, некоторые фотки не получились, придется заменить их на свеженайденный в глобальной паутине, да простит меня мой читатель и известный авто журнал.))
Необходимый инструмент и приспособления
Нам понадобится набор ключей и головок в котором должны быть головки на 16 и 18. Так же понадобится набор фиксаторов коленвала и распредвалов. Можно купить заводской или изготовить самому, для фиксации коленчатого вала подойдет обычное сверло на 8 а для распределительных валов доработанный болгаркой уголок. Я до сих пор пользуюсь самодельными, чертежи приложены снизу.
Подготовительные операции
Даем двигателю остыть, вывешиваем правую сторону и снимаем переднее правое колесо. Снимаем пластиковый брызговик. А теперь самое интересное.
Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ
Обязательно через дощечку чтобы не повредить картер.
Откручиваем крепление правой подушки двигателя (Головка на 16) и снимаем ее.
Откручиваем две гайки и три болта крепления верхней крышки ремня ГРМ (Головка на 13), снимаем крышку.
Передняя крышка ГРМ
Снимаем патрубок с дроссельной заслонки вместе с резонатором.
За ним на головке блока цилиндров расположены две пластиковые заглушки, проткнув отверткой их выковыриваем.
Установка верхней мертвой точки
За болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке (Головка на 18). Обязательно по часовой стрелке.
Проворачиваем до тех пор, пока пазы на торцах распредвалов не встанут в одну линию параллельно оси ГБЦ и будут смещены выше центральной оси. После чего вставляем наш фиксатор.
Зафиксированные распредвалы
Откручиваем болт шкива вспомогательных агрегатов. Временно удаляем фиксатор распределительных валов. Включаем пятую передачу, блокируем задние колеса ручником и подставляем упоры. Вставляем в вентиляционное отверстие тормозного диска отвертку немного ниже суппорта и легким движением руки откручиваем болт. Это касается механической КПП. В случае АКПП придется снять пластмассовый держателя жгутов проводов у соединения корпуса КПП и блока цилиндров.
Застопорить коленвал вставив отвертку между зубчатым венцом маховика и корпусом КПП.
Фиксируем коленвал
Откручиваем пять болтов на 8 крепления нижней пластиковой крышки ремня ГРМ.
Передняя крышка ГРМ
Выкручиваем заглушку. Головка Е14.
Заглушка коленвала
После того как мы открутим болт коленвала пазы на распредвалах немного сместятся, необходимо вернуть поршня в положение ВМТ. Не выключая пятой передачи, проворачиваем тормозной диск правого колеса по часовой стрелке до момента, когда пазы снова встанут в одну линию, устанавливаем фиксатор. В отверстие вместо заглушки вставляем хвостовик сверла на 8 длинной не менее 70 мм, он должен зайти в паз на шике коленвала и заблокировать его от проворачивания в любую сторону.
Фиксируем коленвал
Снимаем старый ремень ГРМ
Ослабляем гайку крепления натяжного ролика и при помощи шестигранника проворачиваем его против часовой стрелки ослабляем натяжение ремня.
Снимаем старый ремень ГРМ.
Снимаем старый ремень ГРМ
Полностью откручиваем гайку и снимаем натяжной ролик.
Натяжной ролик снят
Отворачиваем болт крепления опорного ролика и снимаем его вместе с опорной втулкой. Головка на 16.
Снимаем опорный ролик
Установка нового ремня ГРМ
Устанавливаем на место опорный ролик, не забываем про втулку. далее натяжной ролик таким образом, чтобы отогнутый конец его кронштейна зашел в паз на головке, гайку не затягиваем.
Новый натяжной ролик
Устанавливаем на место новый ремень ГРМ, обязательно по направлению вращения указанному стрелками на самом ремне, следим что бы ветвь ремня между зубчатым шкивом коленвала и распредвала впускных клапанов была натянута. Натягиваем ремень ГРМ. Шестигранником проворачиваем натяжной ролик по часовой стрелке до того момента как метки 1 и 2 на ролике встанут друг на против друга. Затягиваем гайку.
Правильная натяжка
Снимаем все наши фиксаторы, проворачиваем коленвал два оборота и проверяем правильность фаз газораспределения, фиксатор коленвала и распредвала должны без усилий встать на свои места, так же проверяем натяжение ремня ГРМ. Если все совпало устанавливаем на место заглушку коленвала и две заглушки распредвалов. Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию.
Болт коленвала обязательно заменить на новый и затянуть моментом 40 Н/м, после довернуть на 110 градусов.
Так же существует и второй способ замены ремня, при котором ничего не фиксируется а на шкивах и самом ремне ставятся метки маркером и после переносятся на новый ремень ГРМ. Я не рекомендую им пользоваться особенно людям без опыта авто ремонта, так как велик шанс ошибки.
Все очень просто, процедура замены занимает примерно 3 часа и может быть проведена в простом гараже.
Было тихое февральское утро, да еще и понедельник никакого желания работать, но тут появился он! Рено Дастер, замена ремня ГРМ, роликов, помпы и свечей с фильтром. Ну что ж, приступим. Периодичность замены зубчатого ремня привода газораспределительного механизма, в соответствие с техническим регламентом, каждые 60 тыс. км пробега, или 4 года эксплуатации в зависимости от того что наступит раньше.
Внимание! При обрыве зубчатого ремня привода газораспределительного механизма приводит к встречи всех 16 клапанов с поршнями и как следствие долгому и дорогому ремонту мотора!
Что бы всего этого избежать рекомендуем с периодичностью раз в 20 тыс. км проверять состояние ремня ГРМ, он не должен иметь видимых повреждений, отслоение резины или ткани, следов масла.
При появление любых признаков ремень заменить.
Необходимый инструмент и приспособления
Подготовительные операции
- Обязательно даем двигателю остыть.
- Снять защиту двигателя.
- Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик.
- Выкручиваем свечи, нам их все равно менять, так будет легче крутить коленвал.
- Если планируется замена водяного насоса, подготавливаем емкость куда будем сливать антифриз.
Сливать антифриз будем через сливное отверстие в помпе, в блоке сливной пробки не предусмотрено.
Пошаговая инструкция
- Домкратом немного приподымаем двигатель, обязательно подложив дощечку под картер.
- Демонтируем правую опору двигателя, 5 болтов на 16.
Выставляем верхнею мертвую точку
- Проворачиваем коленвал обязательно по часовой стрелке, до того момента как прорези в торцах распредвалов не займут параллельное оси ГБЦ положение. Короче, встанут на одну линию и можно будет вставить наш фиксатор. Фиксатор пока не вставляем, немного проворачиваем коленвал назад.
Замена помпы
Болты затягиваем равномерно в несколько проходов.
Установка нового ремня ГРМ
- Нужно проверить что бы в новом комплекте ГРМ обязательно был болт шкива коленчатого вала.
- Обращаем внимание что на натяжном ролике указано направление натяжки.
Обязательно проворачиваем коленвал по часовой стрелки, в противном случае будет приложено повышенное усилия к механизмам газораспределения.
Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию.
Все предельно просто, для данной процедуры не требуется даже смотровая яма, можно сделать все своими руками в простом гараже без обращения в автосервис.
Видео замена ремня ГРМ Рено Дастер 1,6
Надеюсь информация была полезна всем владельцам Рено Дастер и тем кто планирует покупку данного аппарата.
Перед началом работы вы должны понимать, что у данного мотора нет установочных меток на шкивах распределительных валов, поэтому внимательно читаем данную статью, что бы после неправильной сборки не загнуть клапана. Для начала внимательно рассмотрим схему ГРМ Дастера на следующем фото.
Собственно кроме натяжного и обводного (паразитного) роликов в процессе участвует и шкив водяного насоса (помпы). Поэтому при замене ремня обязательно исследуйте помпу на подтеки, чрезмерный люфт. В случае нехороших признаков и подозрений вместе с ремнем ГРМ меняйте еще и помпу Дастер.
При нормальном натяжении ремня подвижный указатель должен совпадать с выемкой неподвижного указателя натяжного устройства (для наглядности показано при снятой нижней крышке привода ГРМ). Указатель на фото мы обозначили красной стрелкой.
Если подвижный указатель смещен относительно неподвижного:
— против часовой стрелки — натяжение ремня недостаточно;
— по часовой стрелке — ремень перетянут.
В обоих случаях следует отрегулировать натяжение ремня. Это пригодится вам и при установке нового ремня.
Для регулировки натяжения ремня в нижней крышке привода ГРМ выполнен лючок, закрытый крышкой (для наглядности показано на снятой крышке). Потянув вверх, снимаем крышку лючка.
Удерживая ролик в нужном положении, затягиваем гайку крепления натяжного устройства. Провернув коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, снова проверяем натяжение ремня и при необходимости повторяем регулировку. Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.
Для замены ремня привода ГРМ снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.
При отворачивании болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов необходимо заблокировать коленчатый вал от проворачивания. Для этого помощник должен включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза. Если при этом отвернуть болт крепления шкива не удается из-за проворачивания коленчатого вала, то вал необходимо застопорить. Чтобы получить доступ к зубчатому венцу маховика, следует демонтировать датчик положения коленчатого вала.
Вставляем через окно в картере сцепления монтажную лопатку между зубьями венца маховика, предназначенными для пуска двигателя стартером. Внимание! Не повредите поверхность зубьев, необходимых для работы датчика положения коленчатого вала (они значительно крупнее).
При затруднении в снятии шкива равномерно поддеваем его с разных сторон монтажной лопаткой. Снимаем верхнюю и нижнюю крышки привода ГРМ.
На шкивах коленчатого и распределительных валов нет специальных установочных меток.
Чтобы не нарушить фазы газораспределения, перед снятием ремня привода ГРМ необходимо установить коленчатый и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра.
Для проворачивания коленчатого вала вворачиваем на место болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, установив между шайбой болта и торцом вала проставку (втулку или набор шайб).
Теперь нам необходимо заблокировать от проворачивания коленвал и распредвалы. Для блокировки распредвалов необходимо снять пластиковые заглушки в левом торце головки блока цилиндров. Для чего снимаем резонатор воздушного тракта. Пластиковые заглушки можно просто проткнуть отверткой, правда потом придется поставить туда новые заглушки.
После снятия заглушек выясняется, что концы распредвалов имеют прорези. На фото мы их пометим красными стрелками.
Теперь нам надо заблокировать от проворачивания коленвал двигателя Рено Дастер 1.6. Для этого в блоке цилиндров есть специальное технологическое отверстие. На фото мы его пометили красной стрелкой.
Таким образом с помощью данного болта мы блокируем коленвал. Как это происходит можно рассмотреть на фото со снятым поддоном.
При установке нового ремня привода ГРМ, на котором нанесены стрелки, ориентируем его так, чтобы стрелки совпали с направлением движения ремня (по часовой стрелке). Всего у ремня должно быть ровно 131 зубец (ширина ремня — 25,4 мм)
Устанавливаем ремень на зубчатые шкивы коленчатого вала, насоса охлаждающей жидкости и шкивы распределительных валов.
Затем одновременно надеваем ремень на ролик натяжного устройства и устанавливаем устройство на шпильку корпуса насоса охлаждающей жидкости. При установке натяжного устройства вставляем отогнутый конец кронштейна в углубление корпуса насоса охлаждающей жидкости.
Выворачиваем установочный палец из отверстия в блоке цилиндров. Вынимаем пластину из пазов распредвалов. Регулировку ремня проводим по методу описанному выше. Собираем все в обратной последовательности.
Замена ремня ГРМ без использования специального инструмента вызывала у меня вопросы. И на некоторые из них ответа не нашлось. А хотелось именно так, без выдёргивания заглушек распредвалов и выпиливания фиксатора из металлического уголка. Метками, как деды завещали)
Хоть я и не механик, но поработать инструментом люблю. Я постарался разобраться в вопросе и для тех, кто пойдёт моим путём, подготовил пост. Текстовая часть будет довольно короткой, не пересказывать же литературу по тех. обслуживанию! Обозначу лишь основные моменты. А вот видеоролик в конце поста получился максимально ёмким. Я смонтировал его так, чтобы после просмотра у вас не осталось вопросов касательно процесса. Любители почитать, далее для вас)
У меня Дастер 2014 года с мотором K4M на полном приводе и с пробегом 80 тысяч километров. Машина эксплуатируется регулярно, и это была первая замена ремня. Наверняка, сейчас кто-то плюнул в экран, а кто-то взялся за голову. Я сознательно не лез в мотор в регламент, но не могу вам советовать поступать так же. Условия эксплуатации у всех свои. Например, у машин, которые проводят много времени в простое, к этому пробегу состояние ремней может отличаться от моего в худшую сторону.
Так же я не знаю всех вариаций двигателя K4M. Этот материал справедлив для данного агрегата с индексом A606. Другие версии K4M на других автомобилях могут обслуживаться иначе.
Выбор самого комплекта и места его покупки показался мне немаловажным. Чтобы не нарваться на подделку, остановился на оригинале от официального дилера. Артикул 130C17529R. Ремень доп. оборудования покупал в обычном автомагазине. Его артикул 117206842R.
В коробке вот такой набор деталей:
Опорный ролик Ina
Натяжной ролик Gates
Сам ремень так же Gates
Процесс разборки уложен в видеоряд, подкатной домкрат под мотором, рассказывать как откручивается опора и снимаются крышки ГРМ тут никому не надо — аудитория взрослая и ключи в руках держать умеет. А кто не умеет, мой вам совет, закрывайте этот пост и везите машину к спецам! Сбережёте себя и технику!
Вот состояние заводского ремня за 8 лет и 80 тысяч км. пробега.
Видны небольшие трещины и они расположились по всей длине ремня. Дефекты не глубокие и я не считаю такое состояние критическим. Однако дальше откладывать замену уже нельзя. Очень не хочется стать причиной отказа одного из самых надёжных моторов, который только можно сейчас найти!
Машина на ручнике, под левым передним колесом упоры, в трансмиссии 6-я передача. Вращая установленное на место колесо, поставил коленвал и распредвалы в положение верхней мёртвой точки первого цилиндра. Раньше при словах "верхняя мёртвая точка", "замена ГРМ по меткам" и прочих на эту тему, в голове появлялся белый шум, пропадал аппетит и Солнце переставало светить. А теперь я эту ВМТ ловлю на своём моторе, засучив рукава. Повзрослел что ли? Считается, что нужно ловить такт сжатия. Нумерация цилиндров начинается от маховика, 1-ый находится со стороны водителя.
Кстати, свечи так же заводские. Причин их менять у меня не было и нет. Кто-то второй раз плюнул в монитор…)
Метки ставил на сам ремень, шкивы и отлив головки блока цилиндров.
Верхнюю мёртвую точку ловил длинным металлическим прутом, который буквально стоит на поршне.
Так как я не использовал спец. инструмент для фиксации коленвала, заблокировал тормозной диск об суппорт с помощью мощных отвёрток. Совместно с высшей передачей в трансмиссии и заблокированными остальными колёсами, это позволит открутить болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и сыграет роль стопора. Ну либо можно посадить за руль ассистента, чтобы он изо всех сил давил на тормоз. При откручивании шкива коленвал может немного провернуться и его нужно будет вернуть обратно в положение ВМТ.
Когда показался зубчатый шкив, нанёс метки на него, на ремень и отлив под шкивом. Только после этого можно ослаблять крепление натяжного ролика и уменьшать натяжение ремня.
Основным моим вопросом был "Насколько отскочат распредвалы после того как у ремня исчезнет натяжение?" Выпускной остался на месте, впускной повернулся на несколько градусов по часовой стрелке. В этом небольшом провороте нет ничего страшного. При установке нового ремня он ставится на место от руки. Возможно, у кого-то валы могут отскочить как-то по-другому, этого я не знаю. Но то, что вернуть их не сложно — факт.
В точности перенёс все метки со старого ремня на новый. Зуб в зуб.
Последовательность установки ремня на ролики видел разную. Я начал со шкивов распредвалов, доворачивая впускной так, чтобы совпали метки и двигался дальше вниз.
Тут важно, чтобы вам ненадолго оказали помощь, придерживая ремень и распредвалы, пока вы будете продолжать установку внизу. Без ассистента впускной распредвал будет и дальше стремиться провернуться на несколько градусов. Видел, как роль ассистента выполняла пара струбцин. Но струбцин у меня нет, а ещё одна пара рук есть. Горо из Мортал Комбат одобряет)
Вариантов заканчивать прокладку ремня тоже видел несколько. Кто-то "закругляется" на зубчатом шкиве коленвала (даже порой снимая шкив, и возвращая его на место с уже надетым ремнём), кто-то завершает установку на натяжном ролике. Но видеть работу, которую делают чужие руки — одно, а непосредственно заниматься процессом — совсем другое. Ориентируйтесь на то, как вам будет удобнее. (Тут никак не удобнее, из зол выбирайте меньшее). Главное, обходиться с ремнём деликатно и не повредить его металлическими инструментами и элементами.
После установки на место нового комплекта и натяжки ролика (его подвижный указатель должен совпасть с выемкой неподвижного указателя — понимаю, что это набор слов, на фотографии ниже всё показано), убедившись, что все метки на месте, снова поставил колесо и сделал несколько оборотов коленчатого вала. Своего рода, проверка, перед пуском двигателя. После — ещё одна проверка натяжения и того, что ремень стоит на всех шкивах и роликах ровно, без ухода от одной плоскости.
Дальнейшая сборка никаких трудностей не вызвала. Разве что новый ремень доп. оборудования натянуть на ролики мне не удалось и я вернул на место старый. Артикул и размер верны. Но он жёстче и ручьи не изношены, от того не садился плотно на шкивы и не налез на натяжной ролик. Если кто-то из вас знает какие-то особенности установки, подскажите)
Завелась машина без проблем. Двигатель поработал на прогревочных оборотах и вышел на холостой ход. Всё прошло удачно.
Небольшая чистка под капотом и работу можно считать завершённой.
Это был первый раз, времени я потратил очень много. С учётом просмотра множества роликов от автомехаников, чтения руководства по обслуживанию и съёмок собственного материала, провёл в гараже 2 дня. В следующий раз, думаю, замена прошла бы минимум вдвое быстрей. Было не просто. Пот капотом тесно, чтобы получить доступ ко всему крепежу, двигатель неоднократно приподнимался и опускался домкратом. Болты с завода закручены — будь здоров! Полученный опыт — бесценен!) Мастера, которые на совесть качественно делают эту работу за считанные часы — жму руку.
Будут вопросы — задавайте. Будут замечания — критикуйте. То, что незаводской ремень нужно будет менять уже по регламенту, а то и раньше — осознаю.
Кому близок видеоформат:
PS: алгоритмы Драйва порой видят на фотографиях артикулы совершенно посторонних деталей и самостоятельно подписывают их. Пусть это не вводит вас в заблуждение.
Читайте также: