Регулятор давления топлива волга сайбер замена

Обновлено: 06.07.2024

Со временем, к 20 т.км. пробега, Сайбер стал заметно менее реактивным. И это летом, когда топливная система в комфортных условиях.

Перебор возможных причин:

1. Свечи. Особого потряхивания на холостых нет, и судя по прочитанному, в большинстве случаев после замены свечей в штатные сроки и раньше особого эффекта не давали.

4. Катализатор. Рановато, да и код ошибки должен появиться. Ошибок нет и не было.

5. Сетки бензонасоса. Топливо у нас не ах, заправочная машина возила солярку, плохо помыли или не мыли, потом бензин, а потом заправили тебя этой адской смесью.

Год назад на свежей машине хватанул такой смеси на "Такси-Ойл", о причинах догадался по характерным желтоватым несмываемым водой потёкам (как будто краску съело) под лючком, так как раньше ездил на дизеле. C жидкостью WD смыл это сразу.
Машина потом месяц чихала, потом полегчало, переварила видимо, движок 2.4L у нас неприхотливый.

Насколько мне известно, насос у нас погружного типа, внутри бензобака, фильтрами служат сетка на его горловине и еще одна внутри, доступ возможен только при снятии бензобака.

Для замены насоса придется снять бензобак, ведь лючка в полу под задним сиденьем, увы, нет.

Особенность конструкции Sebring и Stratus - расположенный у правого заднего колеса, неподалеку от бензобака, топливный фильтр. Точнее, вместо обычного фильтра есть интегрированный модуль, объединяющий бензонасос, регулятор давления и собственно фильтрующий элемент (срок его замены не регламентирован).

Слышал, что в америке бензин 87, не сернистый, без эфиров, как в нашем 95-м, хорошо фильтруется уже на самих заправках. Поэтому, видимо, обходятся американцы без сменных фильтров.
У нас почему так оставили, с нашим топливом, непонятно. Даже хотя бы у правого колеса, как в цитате выше - насколько бы удобнее было бы добираться, да и сменный фильтр стал бы возможен.

Один человек писал про замену сетки через 20 и 40 тыс.км, после чего машина стала стартовать как новенькая.

Пока выяснил, что отдельно сетка вроде как не поставляется, только весь насос в сборе (недешевый, у дилеров, как водится, вдвое-втрое дороже), можно только подобрать подходящую сетку на месте.
Какой там идет уплотнитель, пока неизвестно (а надо бы, вдруг порвется). Бак вроде фиксируется на двух элементах (лентах), опоясывающих его снизу.
Давление, которое развивает бензонасос в магистраль, по моей информации 4 атмосферы.

Кто-то делал чистку или замену этих сеток? Расскажите.
Стоит ли лезть, стоит ли овчинка выделки, помогло ли?
Если есть какие-то ньюансы, лучше позаботиться загодя.

По номеру 4897866AA - Mopar (04897866AA - Chrysler, как вариант CR04897866AA)
в продаже пробивается фильтр-сетка (грубой очистки) бензонасоса, с ценой порядка 50-60 $ или 1500 руб (еще варианты - по номеру 5018695AA)

Также найдена информация, что реально вместо этой сетки внизу насоса подходит и от ВАЗ 2110.

Разговаривал с продавцами, говорят, что меняется все только целиком, бензонасос со всеми приблудами в сборе (менее 10 тыс - у нормальных продавцов, выше 20 как обычно - у дилеров).

Поискал в оригинальных мануалах для JR - код наших насосов указан следующий
- 05093457AB, включающий, цитирую -
FILTER KIT , Fuel, Service in Module Kit (NOT SERVICED).

Похоже, действительно меняется только весь модуль целиком, необслуживаемый.

В общем, получается, либо чистка-колхоз с чисткой или подбором подходящей сеточки на горловине насоса, либо когда насос умрет, менять всё целиком (т.е. по замыслу разработчиков, видимо, сетка должна засориться не раньше, чем откажет сам моторчик, хотя он от грязи скорее и откажет).

Еще в elcats найден для наших машин "FILTER-FUEL" с кодом MR993 092, возможно, это та самая сетка отдельно, но выход в каталог с ценами и сроками глючит с ошибкой.

Сам понимаешь, что просто так, ради интереса вряд ли ктонить полезет снимать бензобак, чтобы посмотреть конструкцию бензонасоса. А то что по ощущениям тянуть стал хуже - так это ты банально приседелся. Со временем и импреза врикс покажется медленной
Но если сделаешь эксперимент на своей - будешь большим молодцом!

Смущает, что забираясь туда, есть риск повредить одновразовую прокладку (в мануале так и написано - выкинуть старую).
Всё бы им выбросить. А порвешь, где новую взять?

(7) С помощью латунного пробойника и молотка снять опорное кольцо блока топливного насоса (рис. 9).
(8) Извлечь топливный насос и кольцевую уплотняющую
прокладку из бака. Выбросить старую прокладку.

Может и правда это кажется. Но кто ездил со мной раньше, говорит то же самое. Спортивного интереса лезть туда нет, конечно.

Поднял русские мануалы, может, кому пригодится.
Сетчатый фильтр действительно есть. Проверить, есть ли это в нашей инструкции, не могу - в машине.

ОПИСАНИЕ
Топливный насос расположен в блоке топливного насоса, является его составной частью и представляет собой погружной поршневой насос прямого вытеснения, приводимый в действие электродвигателем с постоянными магнитами. Блок насоса взвешен в толще топлива в топливном баке.

БЛОК ТОПЛИВНОГО НАСОСА

ОПИСАНИЕ
Блок топливного насоса состоит из топливного насоса, расходного отсека, датчика уровня топлива, приемного фильтра, регулятора давления и топливного фильтра (рис. 8).
Рис. 8 РАСПОЛОЖЕНИЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА

ИМХО, начните со свечей. Чемпионовские, типа оригинальные, стоят 380 рублей комплект - не так дорого для эксперимента, да и эффект будет от их замены. + сюда же промыть дроссельную заслонку.

А помереть давление в рампе сервисмены не могут(ну насос должен себя проявить)?
Я менял свечи - оригинал, не помогли.
Остается промыть системы подачи топливно-воздушной смеси.Читал что кроме свечей говеный бензин откладывает г* на кромке клапанов, что не значительно, но заметно сказывается на обеспечении мотора топливом.
Решил не загоняться, езжу спокойней, когда надо кручу побольше.
Кстати на фир. СТО за диагностики двигателя запросили 1200.
Предложили подвинуть угол опережения пораньше. Не понял зачем, решил пока не трогать. Потом уже подумал, что если дв изначально настроен на не охти бензин, то может и поможет пробудить потенциал с учетом хорошего бензина, всеравно заправляться стал на БП.

У вас не указан автомобиль, я про то какая у вас трансмисия.

Померить давление после бензонасоса (4 атм.) просил в АГАТе, отказались, якобы нечем. Как раз самая лучшая проверка без снятия. Они стараются от всего отказываться.

Поподробнее как при гарантийной замене задней опоры двигателя открутили и забыли закрутить обратно болт нижнего правого рычага в подрамнике - в теме про дилеров, внизу страницы.

В свое время еле упросил померить плотность антифриза (оказалось, 30 гр., заменил антифриз на нормальный), проверить и выставить уровень в коробке-автомат (был перелив, по их словам, грамм 150 отсосали). Во время первого ТО не хотели загонять на диагн. стенд, типа занят, потом все же дождался, сказали, все в норме.

Про свечи - ну так выше и писал, по всем прочитанным отзывам разницы после замены до и во время положенного срока никто не видит.
Проще всего, конечно, но надежды невелики.

Вообще слева в профиле написано Автомобиль: Siber 2.4 A, хорошо, поправлю на АКПП.

Прошу прощения, вчера в час ночи почемуто не отображался автомобиль. Сейчас обновил, все видно.

Просто на обоих форумах на падение тяги жаловались первыми обладатели механики. Думал, может дело в уникальной прошивке или на автомате менее чуствуется(автомат подстраивается).

Имя: Саид
Автомобиль: Chrysler Siber почти Limited 2.4 MT

УУ меня МКПП и постоянные перепады тяги(то реально прёт,то хоть толкай),мож кто подскажет?Заехал на диагностику,сказали что глюки катушки зажигания,поменял,стало лучше,но не намного!Давление кстати не померили!(варианты с бензином исключены,т.к независимо от того на лукойле или газпромнефть заправился,всё одно!)

Не у одного тебя так, а судя по отзывам, вообще у большинства. Неоднократно говорилось, что в жару, или на непрогретый двигатель, машина едет лучше. Почему х.з., но так быть не должно. Доедь до электрика, путь проветит свечи и высоковольтные провода (не пробивает ли/ на сопротивление).

Когда менял свечи, на каждой свечи была серая полоска, как будто карандашом провели. Механик сказал, что если бы пробивало, полоска бы не стиралась, а тут она легко стерлась. Вот и думаю, может и правда провода. А сколько у нас стоит поэкспериментировать с проводами то? Думаю эксперимент с катушкой слишком дорог.

А что именно ты хочешь с ними сделать?
Подскажите номер проводов в экзисте, интересна цена.
Цитата: "Почему выходят из строя ВВ провода - у них начинает пробой изоляции, т.е. искра (ВВ-напряжение уходит куда-угодно, но не на свечу), таким образом не должна быть пробита изоляция, т.е. сопротивление изоляции должно быть максимально высоким. В обычных условиях без спецприборов не померишь". Чем и как правильно это дело замерить?

Имя: Игорь
Автомобиль: Волга Зибер МТ НВ 2010

. не должна быть пробита изоляция, т.е. сопротивление изоляции должно быть максимально высоким. В обычных условиях без спецприборов не померишь". Чем и как правильно это дело замерить?

"Это дело" не надо замерять ;-). в тёмное время суток или в тёмном помещении открой капот, заведи двигатель подойди и посмотри в подкапотное пространсво :-). если провода светятся как "новогодняя ёлка" - пора их менять ))).

Я еще механик не опытный, но мне кажется елка будет если провода совсем попа. И если пробой в колпачке, который на 85% утоплен в свечной колодец(ни как на класике), то где искать искры.
А еще вопрос, могут ли провода менять свое поведение в зависимости от оборотов?

Имя: Игорь
Автомобиль: Волга Зибер МТ НВ 2010

. мне кажется елка будет если провода совсем попа. И если пробой в колпачке, который на 85% утоплен в свечной колодец(ни как на класике), то где искать искры.
А еще вопрос, могут ли провода менять свое поведение в зависимости от оборотов?

Имя: Саид
Автомобиль: Chrysler Siber почти Limited 2.4 MT

и так по порядку!Диагностировал на сто!Проверили провода и т.д и т.п,единственное давление насоса не измерили!Плюнув на ган**на дилера,который мне пружинку возврата педали сцепления везёт уже 4 месяца,а фары 8 месяцев заказал сам на юсакарс мопаровскую обошлась в 2700+доставка(это из москвы,с штатов 1700+доставка будет!)Зависимость от погоды не прослеживаю,машина может во время движения менять настроение,то выстреливает как торпеда,то как ишак упрется и не едет толком,соответственно расход от 14 до 18л(обороты 4000-5500) есть подозрения на то что безобразничают мозги,раз я не один такой. Поймите разница КОЛОСАЛЬНАЯ между тем когда прёт и когда не прёт. (свечи,провода,катушка,прокладка между руёлм и сидением точно не причём,проблема глубже!),упоминал о том что иногда из под машины валит жар(именно жар),опять же в группе подозреваемых катализатор(хотя ошибок не выдаёт!),короче у кого какие идеи.

Я думаю,что идея прошивки мозгов, или хотя их правки, приходила многим, и желание было большое, вот только ничего с этим пока не получается, поэтому и пытаемся искать причину, хотя бы там, где можно вмешаться/поменять.

Может какая то оригинальная функция адаптации глючит.
Точно замечено что после подруги машина тупит, но она крутит до 3500 двиг на 1-2 передачах. Сожусь я и все, машина не едит. Ожидаешь подхват на 3500, а его нет . Потом 10-15 минут активной езды и появляется подхват. А потом опять куда то девается .
Может все таки кто нить померят давление на больной машине, но опять же проблема то периодическая.

На обратном пути с краснодарского края мне и моей семье судьбой было приготовлено достойное испытание. Проехав Ростов-на-Дону уже в районе г. Шахты, пришло время заправится. Заехали на очередную заправку от господина Усманова. Заправился до полного. После этого повернули в сторону Волгограда (захотелось нам с женой младшему показать Мамаев Курган). Температура воздуха начала сильно подниматься и после ростовских +26 на бортовом компьютере появились цифры +36 . Кондиционер работает, в машине хорошо. И вот перед самым городом Калач-на-Дону машина теряет обороты и глохнет прямо на ходу. Я принимаю вправо и останавливаюсь на стоянке рядом с Братской могилой советским летчика погибшим в Великую Отечественную.
Ну что… чек на панели горит… лезу в багажник за сканером. На экране две ошибке P0135 (Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен – не исправен верхний датчик кислорода) и P1128 (недостаточно богатая топливная смесь – ишимия бензонасоса), а на панельке сканера ещё и красная лампочка сигнализирующая, что поломка серьёзная. Не долго посовещавшись с супругой приняли решение найти эвакуатор и ехать на ближайший сервис. Эвакуатор прождали 50 минут (но для такой глубинке считаю не много). Водитель нас сразу привёз в единственно работающий в шесть вечера в воскресенье сервис в Калаче. Заменить датчик кислорода 56029050AA (датчик предусмотрительно брал с собой) не составило большого труда – через 15 минут одной ошибки на сканере уже не было. Но что интересно машина завелась и через минуту заглохла, как чахоточный больной. И появилась ещё одна ошибка P0171 (Смесь очень бедная – или другими словами бензонасос не нагнетает топлива). Ух ты… .
После не долгих размышлений и понимая, что магазина запчастей после шести вечера в воскресенье я на смогу найти даже в Волгограде, решили собираться на ночлег. Гостиный двор нашли достаточно просто – подсказал хозяин сервиса.
Утром нас встретил один из мастеров – Алексей. По приезду в сервис по рекомендации Алексея начали с ревизии топливного бака и бензонасоса в частности. По его, в последствии, правильному предположению – засорился топливный фильтр тонкой очистки. На мой ответ, что в баке только сетка (фильтр грубой очистки топлива), он очень спокойно мне сказал сейчас снимем бак и достанем модуль бензонасоса и я покажу где возможно находиться фильтр тонкой очистки топлива. Сняли бак (надо сказать очень аккуратно и чисто – с щётками и пылесосом) и после того как достали модуль,

Поехали в магазин запчастей – по рекомендации Алексея приобрели комплект топливных трубок с быстросъёмными хомутами от Нивы и от неё же топливный фильтр. В общем фильтр в трубками установили перед самой топливной рампой

и чтобы не болтался и не натерал ни какие детали под капотом зафиксировали пластиковыми хомутами. В самом модуле бензонасоса сделали ряд изменений направленных на обход засорившегося фильтра,

с помощью фена сняли трубки с отвода идущего с самого насоса на топливный фильтр тонкой очистки и подсоединили его непосредственно к штуцеру на который одевается шланг ведущей от фильтра к топливной магистрали

заменили сильно потемневший фильтр грубой очистки топлива на беленький и новый от какой-то Лады. Собрали всё обратно (точнее я почти только наблюдал) и установили всё обратно в бак. Машина завелась и стала устойчиво работать. Ликованию моему и моей семьи не было предела.
На Мамаев Курган мы добрались к часу дня.

Подскажите - кто нибудь пробовал "заколхозить" в родной модуль погружного насоса регулятор давления и бензонасос от Волги с двигателем Крайслер? Поискал по форуму, но четкого описания не нашел.
1. Родной модуль и нормальные аналоги стоят неприлично, всякие китайцы живут недолго (уже есть в моей коллекции)
2. Половина геморроев запуска/мощности не из-за бензонасоса, а из-за регулятора давления (хотя некоторые думают он вечный)
3. Как-то приспособил в модуль популярный насос Бош от ВАЗ 2110 -на 2 года хватило. Повторив эксперимент и купив точь-точь такой же и там же сначала удивился что цена на него снизилась в 2 раза, затем смонтировав на авто понял -качество Бош тоже упало (знакомый электрик выдвинул теорию, что ранее 2-3 года назад насосы делали на более долгий срок службы, а сейчас делают из расчета эксплуатации всего авто в течении пары-тройки лет)
4. Насколько понял наши родные клапаны регуляторы отдельно не продаются + их линейные размеры на "родной" колбе-модуле и китайском модуле разнятся тоже.

Пришел к соображению, что раз на Волге 31105 или 3102 крайслеровский движок аналогичный моему на стратусе - 2,4 литра (только лошадей у них поменьше, но говорят если прошить мозги можно и их "раскачать") - то по идее и насос со всеми прибамбасами отличается лишь по форме и размерам, но по показателям должен подойти.
На такие Волги ставят модуль погружного насоса 9П2.960.022 либо Э 04.3900 000-21
Внутри модуля (убедился вживую в магазине) стоит насос Бош 0580 454 001 и клапан регулятор РДТ 400 Утес.
Разобрать все на детали-доноры несложно
Цена модуля в сборе в розницу 3000р, отдельно клапан можно найти как понял рублей за 400-500, насос думаю тоже не дороже пары тыщ.

Вопрос насколько это все подойдет по производительности и давлению на Стратус-движку 2,4 литра 152 л/с?

И второе: судя по форумам других автомарок, опыт вживления РДТ400 в иномарочные модули есть, но нужно приспособить какие-то переходники -если есть поделитесь чертежами для наших модулей.

Ну и смежный вопрос: кто какие насосы и клапаны от иномарок пробовал вживлять в родные модули?

(как с нашим бензином мне надоела система питания на америкосах -скоро плюну на все и поставлю другой бак и навесные насосы -благо багажник громадный :)

3лодей

два варианта-регулятор или уплотнительное колечко внутри колбы.вскрытие покажет.пока буду так ездить(регулятор найду сразу на яму)

если запуск со второго раза,у меня стартером подкачаешь все гуд,и если короткая остановка ,то схватывает сразу,давление постепенно падает-бензин в бак уходит.

Может дело не в погружном модуле, а в форсунках? Они тоже могут терять герметичность. Например, после чистки в ультразвуковой ванне. Первый признак: при заводке двигатель не подхватывает сразу, нужно покрутить стартер секунду-другую.

Чтобы бак не снимать можно воспользоваться манометром и посмотреть в какую сторону сбрасывает давление - в сторону форсунок или в сторону бака. И рампа с форсунками проще снимаются и диагностируются.

Как успехи с поиском проблемы? У меня похожая беда, запускается еле-еле со 4,5 раза на холодную, на горячую если немного постоит тоже долго приходиться крутить, подозреваю регулятор давления топлива.

Прикрепленные файлы:

это не регулятор, а датчик температуры всасываемого воздуха скорей всего, снимите с него фишку и попробуйте без него запустить.

Вот так б каждый спрашивающий получал ответ - пилите Шура, пилите

Диплом о среднем образовании выложь на драйв2, мы посмотрим, а ты копейку свою поднимешь заодно. Бизнесмэн. Заполонили "троешники" всю сеть, тошно читать. Датчики пилят. Кто же заплатит за такой профессионализм вам? Умные книги читайте, ум-ны-е! потом придёт осознание того почему она не заводится на "самопайке". ЕЛМ подключи к авто и посмотри на холодную(не заводя) есть ли рассогласование показаний между датчиком охлаждающей жидкости и оригинальным! датчиком воздуха. Нет его! Выше у амеров сопротивление датчиков. Все ваши потуги интернетные приведут к обеднению смеси с последующей детонацией, откату угла опережения и догоранию топлива в катализаторе. Берегите что имеете, а то как бы на Ладу не пересесть. Ничего личного! просто достала всеобщая безграмотность.

0 пользователей читают эту тему

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых

Использование любых материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено.

Регулятор давления топлива является элементом системы питания инжекторного двигателя, который позволяет поддерживать необходимое давление горючего в топливных форсунках на разных режимах работы ДВС. Другими словами, от исправности регулятора давления топлива (РДТ) зависит общая производительность форсунок и стабильность работы мотора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому почистить инжекторные форсунки. Из этой статьи вы узнаете о различных способах промывки форсунок своими руками.

С учетом того, что регулятор давления фактически является мембранным клапаном, выход данного элемента из строя может сильно влиять на работу двигателя. В этой статье мы рассмотрим принцип работы регулятора, выделим основные признаки его неисправностей, а также поговорим о том, как проверить регулятор давления топлива.

Для чего нужен регулятор давления топлива

Как уже было сказано выше, указанный регулятор поддерживает нужное давление горючего, необходимое для нормальной работы форсунок с учетом того или иного режима работы силового агрегата. Другими словами, РДТ влияет на количество и интенсивность подачи топлива, которое попадает через форсунки в цилиндры мотора.

Если просто, количество топлива, подаваемого в двигатель в момент впрыска, зависит от того давления, которое создается внутри топливной рампы (рейки), а также от длительности импульса для открытия форсунки и разряжения во впускном коллекторе.

Еще одним вариантом регулировки давления является электронная схема, которая конструктивно не имеет механического регулятора. Давление топлива в таких системах контролируется электробензонасосом, на котором электронная система управления определяет напряжение, регулирует количество подаваемого горючего и т.д. Данное решение (датчик регулятора давления топлива) позволяет уменьшить степень нагрева топлива, обеспечивает максимальную экономичность.

Топливный насос осуществляет подачу к форсункам строго определенного количества горючего применительно к конкретным условиям и режимам работы ДВС. Добавим, что в указанной системе дополнительно присутствует клапан сброса избыточного давления, что позволяет избежать его повышения до критической отметки.

Неисправности регулятора давления топлива

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
замедленные реакции на нажатие педали газа;
рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить сеточку бензонасоса своими руками. Из этой статьи вы узнаете о месте установки фильтра бензонасоса, а также о способах его снятия для очистки или замены.

Другими словами, если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.

Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

Читайте также: