Регулятор давления топлива газель регулировка

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Недавно машина начала дергаться, глохнуть, ошибок бк не показал. Подумал насос топливный. Подсоеденил манометр и действительно 2 атмосферы всего давил. Заменил, машина поехала замечательно. Но насос начал издавать звуки. Подсоеденил опять манометр напрямую к насосу - набирает давление 4 и потом до 2 скидывает(видимо какй-то внутри предохранительный клапан срабатывает). Передавил обратку - никаких изменений. Естественно остался РДТ. Снял, разобрал - внутри целая диафрагма и пружина. Не пойму почему этот клапан не работает? Болт регулировочный выкрутил на максимум - давление на заведеном двигателе 4 атмосферы держит, а по книге пишут что 3 должно быть и насос все равно подвывает иногда.

и насос все равно подвывает иногда.
Поэтому и подвывает
давление на заведеном двигателе 4 атмосферы держит, а по книге пишут что 3 должно быть
На ХХ должно вообще 2,5 быть ,а до трёх подниматься только при "перегазовке".Крутите болт взад.

Крутил вертел этот болт - все равно не работает( Пошел в магазин, купил новый регулятор, он какой-то штампованый без регулировки, подсоеденил к компрессору, он ровно на 3 очках скидывать начинет. Собрал - все отлично, мотор ровненько работает. А в старом все равно не пойму ничерта - там 2 детали диафрагма и пружина, там сломаться нечему, неужели пружина от времени туже стала?:(

Как и откуда можно проверить давление бензина в топливной рампе. 406 двигатель,
трубки пластиковые, рампа пластиковая, регулятор давления на рампе.
Нигде не увидел диагностического штуцера

Нигде не увидел диагностического штуцера
И не увидите.Он появился только на двигателе 40524(25)Евро-3,который.В вышем случае только профессиональный манометр с переходником.Он вставляется в разрыв,например,трубки и рампы.

vlr, по 406, если я правильно понял направление протока, то возле дроселя штуцер -это вход в рампу, а где регулятор давления -это выход.
т.е давление надо мерить самодельной приспособой вразрыв на штуцере возле дросеельной заслонки. ?

а как вообще мерят на 406 ?

vlr, по 406, если я правильно понял направление протока, то возле дроселя штуцер -это вход в рампу, а где регулятор давления -это выход.
Правильно.
.е давление надо мерить самодельной приспособой вразрыв на штуцере возле дросеельной заслонки. ?
Да.
а как вообще мерят на 406 ?
Да так и мерят - откручивают хомут на шланге у рампы,снимают его,вставляют тройник с манометром,закручивают и всё.В вашем случае тройник специальный - под "быстросъёмы".

Регулятор давления для 40621 (евро2) по давлению в 300кПа, это гдето 3 Бар.
Вижу,что для евро3 двигателей тотже змз и крайслер с маркировкой РТД-400 , т.е с давлением 400кПа , т.е 4 Бар.
понятно,что больше давление -лучше распыление топлива.
можно ли на евро2 поменять регулятор вместо 3 поставить на 4 бара.?
или возникнут проблемы в топливной системе и увеличение расхода топлива?

или возникнут проблемы в топливной системе и увеличение расхода топлива?

Именно так.
а может кислородный датчик понизит время впрыска. лучшее сгорание и всё в совокупности -даже может уменьшится расход топлива
?

а может кислородный датчик понизит время впрыска. лучшее сгорание и всё в совокупности -даже может уменьшится расход топлива
Не фантазируйте!На авто всё расчитано при разработке - в ПО ЭБУ время впрыска расчитывается из определённого давления.На вашем авто оно(давление) до 3-х атм.ДК такую разницу не вытянет.Это всё проверялось уже неоднократно - периодически приезжают на ремонт авто с повышенным давлением.

Это всё проверялось уже неоднократно - периодически приезжают на ремонт авто с повышенным давлением.
Подтвеждаю..сам мучился богатой смесью, пока не замерил давление. оказалось клапан постоянно держал почти 4 атм. заменил и машинку не узнать.

Не фантазируйте!
мечты не сбудутся газ-пром. :)
На вашем авто оно(давление) до 3-х атм
от скольки до 3. ?

сейчас вроди не найти не разборных закатанных рдт с защёлкой, что было на рестайле, артикул нигде не "прозванивается".
но есть утешение -есть алюминиевая(или дюраль) от Пекар с винтом регулятором,но мне кажется её надо ставить только с родной алюминиевой рампой. так ли?

мне кажется её надо ставить только с родной алюминиевой рампой. так ли?
Да нет - должен подойти на любую рампу.

vlr, осмотрев рд соатэ и пекар, у соате входной штуцер с колечком короткий если мерить глубину до ушек крепления, а у пекар этот штуцер длиннее, мне по фото кажется,что пекровский регулятор не установится на пластиковую рампу от соатэ, ?
а вообще насчёт преимуществ алюминиевой рампы против пластиковой? имеет ли смысл менять пластик на металл,? если буду менять рдт.
пластик от старости -ломкий? какие случаи из практики?

а у пекар этот штуцер длиннее, мне по фото кажется,что пекровский регулятор не установится на пластиковую рампу от соатэ, ?
Ставится.

пластик от старости -ломкий? какие случаи из практики?
пластик хороший, старость не влияет.

на 406 имеет ли смысл определение разряжения в впускном коллекторе? кто в практике в диагностике применяет?
данный манометр может мерить давление и вакуум.

Если разово измерить давление подойдет и манометр для колес.

Проблема была как раз с регулятором пошел под замену.

Данила Мастер, модели, которые я указал похоже с недоразумением, вроди указано для давления, а в комплекте никакого хомута, простой шланг без армирования, нет резьбовых стыков, ниодного бенз штуцера. Комплект какраз только для вакуума.
твоя сылка нормально, а там на шкале между целыми числами сколько делений?, есть десяток?,
можно и комплектом поменьше присмотреть ,принципиально не хочу более 1тр,, такак ещё хочу компрессометр,
хотя для давления бензина можно взять нормальный манометр до 6 бар, тройник и кусок шланга с хомутами., думаю за всё выйдет 300 р.

А я вот так решил сделать. Чтобы постоянно давление топлива показывало.
Датчик ММ358, показометр от ВАЗ-2106. Для датчика с тройником кронштейн крепления сделаю, на показометре картинку иасленки на бензин
перерисую. А может еще откалибрую на более мелкие значения.

AKovtunov, я какраз позавчера над этим мыслил, задавался вопросом. а что если в топливную магистраль встроить датчик давления масла.
На рестайлинговых приборках давление масла можно посмотреть на дисплее с точностью до десятых. Т.е если надо проверить давлениев рампе, просто провод от датчика масла снять и прицерить к датчику давления топлива,.

У всех так?
Нет.Года до 2002-го было как на картинке.Потом поменяли расположение места подсоединения к коллектору и стало как у вас щас.На всех Газелях с 405(кроме Е-3) тоже так.

В чем суть перехода на новую схему?
Может "засираться" маслом разряжение от ГБЦ?
Соответственно, вопрос: переставить ли штуцера в соответствии со схемой (выше)? Заглушить на ГБЦ, прикрутить к ресиверу?

У меня уходит вниз в заднюю крышку ГБЦ.
На самом деле он подслединяется к впускному коллектору - там такое-же разряжение,как и в рессивере.А вот в ГБЦ разряжения нужного нет.
В чем суть перехода на новую схему?
Не задумывался над этим.Возможно какое-то компоновочное улучшение.Но случаев "засирания" маслом не наблюдал ни в одном ,ни в другом варианте.
переставить ли штуцера в соответствии со схемой (выше)? Заглушить на ГБЦ, прикрутить к ресиверу?
А зачем?

Всем привет) расскажите как должен правильно работать РДТ машина ( газель змз 405 22 евро 2 ) наконец то починил ужасна работала из за давление насоса, поменял, заработала как часики. но при работе весь день к вечеру выдала ошибки(

давление проверял :
при холостых давление топлива 2.5 -2.6
при открывании дросселя ( увеличение оборотов ) до 3 поднимается давление.

На холостых постоянно течет бензин из обратки, при удержании педали газа на 3 тысячах оборотах бензин чуть меньше течет, а при перегазовке на разных оборотах от 3 и выше ( без удержания педали ) бензин перестает течь через обратку

Это значит РДТ исправен или нет?

появились просто ошибки :
нет сигнала датчика коленвала ( хотя машина заводиться без проблем)
Пропуски зажигания в 1 цилиндре
Случайные множественные пропуски зажигания
Слишком богатая смесь
Слишком бедная смесь
Датчик кислорода до нейтрализатора обрыв цепи сигнала ( хотя фишка надета все норм )

Снимал ВВ провода на работающем ДВС на 1 цилиндре изменений не было походу он отключен

danon123

Все давно изложено на просторах интернета. Поищите в поисковике. Там с картинками и с описанием все есть.

Nick_43rus

Это значит или дохлый бензонасос, или забиты топливные фильтры (может и то и то). РДТ не трогайте, он отлично работает.
По ДПКВ нужно знать какой ЭБУ стоит.
По пропускам и ДК после ремонта системы топливоподачи, возможно и не нужно ничего делать будет.

СанТолич

При пережатии обратки давление сколько?
Задача рдт: поддерживать перепад давления в топливной системе, слив излишек топлива обратно в топливный бак.
Какие еще проверки проводились кроме снятия вв проводов и считания ошибок?

VanTex

Это норма для этого двигателя. Передавите обратку, при исправном топливном насосе и чистом топливопроводе давление должно резко возрасти до 5-6. Так же сетка в баке и топливный фильтр надеюсь поменяли. По первому цилиндру- проверяем высоковольтную часть, компрессию,форсунку.

Компрессия проверял еще когда не знал почему двигатель работает плохо и нет тяги, в всех трех 10.5 в четвертом почти 11

ВВ новые свечи новые, искра есть все исправно) насчет форсунки еще не уверен, возможно насос больше стал качать и забилась)

Значит РДТ исправен это уже хорошо)
Я думал что на повышенных оборотах не должен бенз течь из обратки.

Обратку не пережимал не пробовал

Грешу или форсунка или люмбда зонд накрылся

Утром завелась без ошибки, проехала метров 500 - 800 и загорелся снова чек( ошибок пока не знаю, скажу после обеда.

danon123

VanTex

Хорошо, только после обеда смогу)

Передавите обратку, при исправном топливном насосе и чистом топливопроводе давление должно резко возрасти до 5-6.

В смысле передавить? Снять с бака обратку и заткнуть чем нибудь ее? или снять вакуумный шланг с РДТ

если меньше давление покажет, то насос?

danon123

Шланг обратки пережмите чем нибудь, он же резиновый. Там же всё рядом, удобно. В районе РДТ.
Понял что за шланг тот что сверху надевается на РДТ, но он вроде не резиновый, а твердый. А вот тот что снизу, он вакуумный от крышки идет как раз резиновый

Если не будет увеличиваться давление до 5-6 атм. Топливопроводы чистые?

danon123

VanTex

Кстати забыл скзазать, при включения зажигания давление 3 атм показывает и буквально как насос перестает качать, стрелка падает вниз стремительно и где то до 1,5 доходит дальше медленнее спускается и останавливается на 0,5 это при зажигании . А при работе двс -заглушить если то нормально

первые фото сделаны когда машина приехала, ошибки те же самые и плюсом еще одна ДК до нейтрализатора неисправен нагреватель

И так открутил датчик коленвала, был весь в масле и налете, почистил) Кстати зазор должен быть? датчик коленвала не должен касаться зубьев? Завел машину работает так же, троит

Замерил давление еще раз, и так, при зажигании 3 атм, на ХХ 2.5 ат, снял трубку вакуумную с РДТ давление подскочило 3 атм

Далее глушу машину, давление в рампе падает где то в течении трех минут упало в ноль

Потом снял форсунку с 1 цилиндра попшыкал ей все гуд работают все 4) собрал поставил на место. Машина заработала как нужно не троит, снимал ВВ с 1 цилиндра заработал наконец то))

Далее снял лямбда зонд провода были почему то оголены внизу самом но не сильно, и где то полопана проводка но не вся, что странно он работал показания были какие то)

А вот сам датчик весь белый. на последнем скрине машина работает не троит, показания лямбда показывает как на скрине плюс минус колеблется

Чек не горит, но в диагностике ошибка высветилась хз откуда богатая смесь и все, но чек не горел при этом.

Далее глушу машину, давление в рампе падает где то в течении трех минут упало в ноль

Чек не горит, но в диагностике ошибка высветилась хз откуда богатая смесь и все, но чек не горел при этом.

Далее глушу машину, давление в рампе падает где то в течении трех минут упало в ноль

Чек не горит, но в диагностике ошибка высветилась хз откуда богатая смесь и все, но чек не горел при этом.

что это такое, где находиться и есть ли оно на Волге ГАЗ-3110?
стоит на впрысковом 406, поддерживает заданное давление в топливной рампе (2.5-3 атм.). избыточное давление сбрасывает в обратку.

HOMEP2212, Если тебе предстоит с ним возиться - мои соболезнования: гемор знатный.. И сразу хочу тебе присоветовать заменить винты которыми он крепится болтиками, т.к. отвёрткой там ковыряться крайне неудобно. :-((

NeoN, для начала мне его найти надо. В Библии ни одного упоминания про него на моем двигателе, у меня 406 инжектор. Визуально осмотрел весь движок, не нашел. Машина немного тупит, знакомый сказал, что у него так тупила из-за низкого давления топлива. Вот и хочу всю систему порверить начиная от фильтра в бензобаке и кончая форсунками

На самом деле всё просто: Берешь в руку шланг отходящий от фильтра тонкой очистки (ФТО) и идёшь по нему в сторону бачка омывателя. Он тебя приведёт куда нужно.. Он как раз к нему приходит..
Нужное тебе отмечено кружочком:

HOMEP2212, Х.З. . Может ты не там искал. Где-то на форуме была ссылка на мультимедиа руководство по ремонту ГАЗ 31105. Весит под триста метров, так что если инет у тя хороший скачай, рекомендую.. Неплохая штука, уже дома на компе пользовал и в ноут закатал чтоб в гараж брать было можно.

NeoN, спасибо за совет, я уже скачал это руководство. На стационарном компе и на ноуте весит. Правда там я еще не смотрел про регулятор, сейчас поползую по проге.

Машина немного тупит, знакомый сказал, что у него так тупила из-за низкого давления топлива.Если вдруг на машине низкое давление топлива,то регулятор давления виноват в этом в последнюю очередь.

На самом деле всё просто: Берешь в руку шланг отходящий от фильтра тонкой очистки (ФТО) и идёшь по нему в сторону бачка омывателя. Он тебя приведёт куда нужно.. Он как раз к нему приходит..Вообще то шланг от фильтра идёт к началу рампы, а датчик стоит в конце и от него идёт шланг обратки.

Ого, Не спорю, может быть. Просто когда писал пост ни машины ни камасутры под рукой не было. Но согласись я сузил район поиска?? :-))))

Точно, вспомнил!! С него основной шланг на обратку уходит..

Если вдруг на машине низкое давление топлива,то регулятор давления виноват в этом в последнюю очередь.

-может, кто сталкивался, с тем, что машина 406.2 на холостом (холодная 20-40град.) работает как часы, и набирает хорошо обороты и мощность.
- а прогревшись до 70 град. работает хорошо - только на холостых, а движок не раскрутить более 1500 оборотов вообще ?
до этого поменял: топливный бак -потому что потёк,
и потом началось: все фильтра и насос, соответственно -хомуты; шланги;трубки; всё на герметик проблема не исчезла! что это можетбыть?

А какое нормальное/ рабочее давление топлива в рампе? И вообще какое максимальное давление качает насос? Давление в рампе должно быть неизменно на работающем двигателе?
Я так понимаю, если не работает датчик распредвала и "мозги" переходят в аварийный режим, то топливо подаётся сразу во все цилиндры, снизится ли при этом давление в рампе? Или если неисправны форсунки и не закрываются?
Разные насосы, подвесной и погружной, одинаковое давление создают?

И вообще какое максимальное давление качает насос?
около 6 бар.

Давление в рампе должно быть неизменно на работающем двигателе?
да. оно должно мало меняться. для этого и нужен регулятор давления топлива.
Я так понимаю, если не работает датчик распредвала и "мозги" переходят в аварийный режим, то топливо подаётся сразу во все цилиндры, снизится ли при этом давление в рампе?
если насос исправен - нет. он с большим запасом качает.

Разные насосы, подвесной и погружной, одинаковое давление создают?
должня создавать одинаковое не зависимо от расположения.

alexxx подтвердил все мои предположения.:)
А теперь такой вопрос: столкнулся с тем, что на 405 движке нет обратки и соответственно нет обратного клапана. Предпологаю, что давление там поддерживается по принципу масляного насоса, т.е. перепускным клапаном (насос погружной).
Может кто-то подтвердить или опровергнуть моё предположение?

столкнулся с тем, что на 405 движке нет обратки и соответственно нет обратного клапана.
На так называемых бессливных системах обратный клапан(он же регулятор давления) есть и находится в топливном модуле в баке.И обратка там тоже есть,только она короткая очень - сразу после бака от основной магистрали отходит.

На так называемых бессливных системах обратный клапан(он же регулятор давления) есть и находится в топливном модуле в баке.
Проблема следующая: давление не больше 2,2 - 2,5 бар. Может быть из-за обратного клапана? Меняется ли он отдельно? (машина газель)

Проблема следующая: давление не больше 2,2 - 2,5 бар. Может быть из-за обратного клапана? Меняется ли он отдельно? (машина газель)
Норма для бессливных систем 3,7- 4,1.Теоретически клапан может быть виновен,но в подавляющем большинстве случаев виноват ЭБН.Поменять отдельно возможно.В продаже есть,но не на все модули.На саратовский и старооскольский найти можно,а на Ителму и Автэл - нет.

И последний вопрос: фильтра (тот что на насосе и тот что после могут так влиять на давление, в смысле настолько его понизить?

могут.
особенно на всасывающем патрубке.

фильтра (тот что на насосе и тот что после могут так влиять на давление, в смысле настолько его понизить?
Опять же, теоретически, могут.Но на практике такое встречается достаточно редко.

фильтра поменять проще.
как раз проще сразу насос поменять, чтобы поменять фильтр на нем, всё равно его вытаскивать. :)
vlr, alexxx, большое спасибо!

Ребят а у меня вот вопрос тоже есть ! Может кто сталкивался с рампой нового образца ? Там регулятор прям на рампе стоит . вообщем беда такая рвёт насосы и все ! Выдавливает их завальцовку . Чую рампа новая и давление походу не отрегулированно с завода было ! Рампу брал новую на машине не стояла . Старого образца не было купил эту . Вообщем я что думаю если давление большое свечи кстати заливает значит регулятор не работает . так как его регулировать ? Может кто крутил подскажет ? На днях предстоит просто это делать ! Собрали мерс на январе 5.1 все нормально вот только этот косяк с давляком чрезмерным вылез и то из за этой долбанной рампы нового образца которую продавцы даже не хвалят . Но другой не было

Вообщем оказалось всё гораздо проще ! щланги перепутали обратку с подачей а на подаче ещё и насос второй оказался ! Притчём хозяин его даже не отключил ! из за этого там сталинград был ! в итоге регулятор вместе с рампой сняли разработали а оказалось зря только ! Проблема была в двух насосах и перепутанных шлангах! Сейчас давление в подаче 3 очка . машина работает как часики разгоняется очень достойно ! Январь 5.1 рулит

Всем доброго вечера, у меня проблема, никак не пойму в чем. В общем опишу ситуацию. газ3102 змз 406 инжектор дмрв нить мозг вроде микас 5. проблема в следущем, пропадает мощность как на ходу так и на холостом. При разгазовке становится еще хуже, двигатель в конечном итоге глохнет не заводится. Ошибок инжектора нет, пользуюсь бортовым мультитроникс. Проблема появляется в различных ситуациях как на холодном так и на прогретом двигаетеле, на ходу и просто стоя на стоянке с заведенным двигателем. Раньше заводилась и нормально работала если дать немного постоять или накачать бензин многократным включением замка. заменил бензонасос на новый. проблема прошла на неделю. пару дней назад проблема вернулась.обычные танцы с бубнами не помогли и через час простоя машины она так и не завелась. Потянул на буксире до дома, ради интереса включил скорость и открыл зажигание. Завелась и снова нормально работала до вчерашнего дня. Все как обычно, на ходу пропала мощность разгазовка не помогла, двигатель заглох. Снова танцы с бубнами и снова трос. В этот раз и на тросу не завелась. С утра сел в машину, завелась, проработала минуты три, догрелась до 35 и заглохла. Теперь больше двух-трех минут двигатель не работает. заменил датчики коленвала, распредвала, рхх, бензонасос,поставил с рабочей машины.из ошибок появляются только ошибка датчика коленвала и распредвала.но эти ошибки появляются всегда если двигатель заглох. мозги на дмрв не ругаются (специально отключал с него клемму, бортовик показывает ошибку,подключаю обнулаю, все в норме). из подозрительного, только внезапно засранные свечи.искру проверял, все свечи работают, искра есть. почистил свечи, не помогло. воздушный фильтр новый, фильтр тонкой и грубой очистки топлива новые. грязный бак исключается, на это тоже думал. запитывал бензин из канистры напрямую на насос.все проедохранители целые. всю голову сломал уже, незнаю что еще ей не нравится. почему пишу в этой теме? глушил обратку, двигатель проработал дольше всего, потом опять заглох. вот и думаю, может ли быть дело в рдт? з.ы. при разгазовке переодически слышен глухой хлопок, как будто в обратку бьет, как на карбюраторе со сбитым зажиганием, а двигатель по звуку работает так, как вроде захлебывается(переливает) простите за такой длинный пост, пытался подробней описать неисправность

Где находится регулятор давления топлива

Чтобы найти место установки регулятора давления топлива, разберемся что он собой представляет и для чего нужен. Это поможет в дальнейших поисках и диагностике.

Первое, что нужно знать — бывает два основных типа РДТ — механический (старого образца) и электрический (нового образца). В первом случае — это вакуумный клапан, задача которого заключается в перепускании излишков топлива при чрезмерном давлении обратно в топливный бак через соответствующий шланг. Во втором — это датчик давления топлива, который передает к ЭБУ соответствующую информацию.

Как правило, регулятор давления топлива находится непосредственно на топливной рампе. Другой вариант его размещения — топливный шланг обратной подачи системы питания. Еще существует вариант — расположение регулятора непосредственно в топливном баке на модуле насоса. В таких системах отсутствует шланг обратной подачи топлива за ненадобностью. Подобная реализация имеет несколько преимуществ, среди которых упрощение конструкции (отсутствие лишнего трубопровода), лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, топливо меньше нагревается и не так испаряется.

Как работает регулятор давления топлива

Конструкционно клапан старого образца (устанавливаемых на бензиновые авто) имеет собственный корпус, внутри которого находятся клапан, мембрана и пружина. В корпусе имеется три вывода для топлива. Через два из них бензин проходит через регулятор давления, а третий вывод непосредственно связан со впускным коллектором. На низких (в том числе холостых) оборотах двигателя давление топлива в системе невелико и оно все уходит в мотор. При повышении оборотов соответствующее давление увеличивается, в коллекторе, то есть, на третьем выводе РДТ создается разрежение (вакуум), которое при определенном значении преодолевает силу сопротивления его пружины. Таким образом создается движение мембраны и открывание клапана. Соответственно, излишнее топливо получает доступ ко второму выводу регулятора и через обратный шланг уходит обратно в топливный бак. По причине описанного алгоритма нередко регулятор давления топлива называют еще обратным клапаном.

Дизельные двигатели имеют регулятор давления топлива немного другой конструкции. В частности, они состоят из соленоида (катушки) и штока, который уперт в шарик для перекрытия обратной подачи. Сделано это по той причине, что дизельный двигатель в процессе своей работы очень сильно вибрирует, что сказывается на износе классического (бензинового) регулятора топлива, то есть, происходит частичная и даже полная компенсация гидравлических колебаний. Однако место установки его аналогичное — в топливной рампе двигателя. Другой вариант — на корпусе топливного насоса.

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Есть пять основных симптомов неисправности регулятора давления топлива (обоих типов), по которым можно судить о полном или частичном выходе из строя этого важного узла. Причем указанные ниже признаки характерны для автомобилей как с бензиновым, так и дизельным двигателем. Однако стоит оговориться, что перечисленные ситуации могут быть признаками поломки и других узлов мотора (топливный насос, забитый топливный фильтр), поэтому желательно выполнять комплексную диагностику, чтобы точно определить его работоспособность. Так, признаки неисправности регулятора давления топлива следующие:

Соответственно, при появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков необходимо выполнить дополнительную диагностику, в том числе при помощи электронного сканера ошибок имеющихся в памяти ЭБУ.

Ошибка регулятора давления топлива

Диагностические ошибки регулятора давления топлива

В современных автомобилях в качестве регулятора устанавливается датчик давления топлива. При его частичном или полном выходе из строя в памяти электронного блока управления двигателем формируются одна или несколько ошибок, связанные с этим узлом. При этом на приборной панели активируется лампочка неисправности двигателя.

Узнать есть ли такой код ошибки в памяти ЭБУ поможет недорогой автосканер Scan Tool Pro Black Edition. Это устройство совместимо с большинством всех современных автомобилей имеющих разъем OBD-2. Достаточно при себе иметь смартфон с установленным диагностическим приложением.

Подключаться к блоку управления авто можно как по Bluetooth так и Wi-Fi. Scan Tool Pro имея 32-х разрядный чип и без проблем присоединиться, считает и сохранит все данные датчиков не только в двигателе, но и в коробке передач, трансмиссии, или вспомогательных системах ABS, ESP и т.д. Также с его помощью можно в режиме реального времени следить за показаниями давления топлива которые он передает на ECM автомобиля проделывая при этом ряд проверок.

Проверка регулятора давления топлива

Проверка работоспособности топливного регулятора давления будет зависеть от того, механический он или электрический. Старый регулятор бензинового двигателя проверить достаточно просто. Действовать нужно по следующему алгоритму:

Надолго пережимать резиновые топливные шланги нельзя, поскольку в таких условиях создается дополнительная нагрузка на топливный насос, что может в долгосрочной перспективе вывести его из строя!

Как определить работоспособность на инжекторе

В современных инжекторных бензиновых двигателях, во-первых, вместо резиновых топливных шлангов устанавливают металлические трубочки (в связи с высоким давлением топлива и для надежности и долговечности), а во-вторых, монтируют электрические датчики на основе тензорезисторов.

Соответственно, проверка датчика давления топлива сводится к проверке выходного напряжения от датчика при изменении подводимого давления топлива, проще говоря, увеличению/уменьшению оборотов двигателя. Что и даст понять вышел из строя регулятор давления топлива или нет.

Другой метод проверки — с помощью манометра. Так, манометр подсоединяют между топливным шлангом и штуцером. Перед этим обязательно нужно отсоединить вакуумный шланг. Также предварительно необходимо узнать, какое нормальное давление топлива должно быть в двигателе (будет отличаться у карбюраторных, инжекторных и дизельных моторов). Обычно у инжекторных двигателей соответствующее значение находится в диапазоне приблизительно 2,5…3,0 атмосфер.

Нужно запустить двигатель и убедиться по показаниям на манометре, что давление соответствует норме. Далее необходимо немного погазовать. При этом давление немного падает (на десятые доли атмосферы). После чего давление восстанавливается. Далее нужно с помощью тех же плоскогубцев пережать обратный топливный шланг, в результате чего давление возрастет примерно до 2,5…3,5 атмосфер. Если этого не произошло — регулятор вышел из строя. Помните, что на долго пережимать шланги нельзя!

Как проверить на дизеле

Проверка регулятора давления топлива на современных дизельных системах Common Rail ограничивается лишь измерением внутреннего электрического сопротивления индуктивной катушки управления датчика. В большинстве случаев соответствующее значение находится в районе 8 Ом (точное значение необходимо уточнять в дополнительных источниках — мануалах). Если значение сопротивления заведомо занижено или завышено — значит, регулятор вышел из строя. Более детальная диагностика возможна лишь в условиях автосервиса на специализированных стендах, где проверяются не только датчики, но и вся система управления топливной системой Common Rail.

Причины неисправности регулятора топлива

На самом деле причин, по которым вышел из строя регулятор давления топлива не так много. Перечислим их по порядку:

Естественный износ. Это наиболее распространенная причина выхода из строя РДТ. Как правило, это случается при пробеге автомобиля около 100…200 тысяч километров. Механическая неисправность регулятора давления топлива выражается в том, что утрачивает эластичность мембрана, может подклинивать клапан, со временем ослабевает пружина.
Бракованные детали. Встречается это не так часто, однако зачастую на изделиях отечественных производителей изредка попадается брак. Поэтому желательно покупать оригинальные запчасти импортных производителей или проверять их перед покупкой (обязательно обращать внимание на гарантию).
Некачественное топливо. В отечественном бензине и дизельном топливе, к сожалению, нередко допускается чрезмерное присутствие влаги, а также мусора и вредных химических элементов. Из-за влаги на металлических элементах регулятора могут появиться очаги ржавления, которые со временем распространяются и мешают его нормальной работе, например, ослабевает пружина.
Забитый топливный фильтр. Если в топливной системе присутствует большое количество мусора, то приведет к засорению в том числе и РДТ. Чаще всего в таких случаях начинает подклинивать клапан, либо изнашиваться пружина.

Как правило, если регулятор давления топлива неисправен, то его не ремонтируют, а меняют на новый. Однако, прежде чем выбрасывать, в некоторых случаях (особенно если речь ), можно попробовать почистить РДТ.

Чистка регулятора топлива

Перед тем как заменить его на новый аналогичный элемент, можно попробовать почистить его, благо процедура эта простая и доступная практически каждому автовладельцу в гаражных условиях. Зачастую для этого пользуются специальными очистителями карбюраторов или карбклинерами (некоторые автолюбители пользуются для аналогичных целей известным средством WD-40).

Чаще (и доступнее) всего — почистить фильтрующую сеточку, которая находится на выводном штуцере регулятора давления топлива. Через нее топливо подается непосредственно в топливную рампу. Со временем она засоряется (особенно, если в бак автомобиля регулярно заливается некачественное топливо с механическими примесями, мусором), что приводит к снижению пропускной способности как регулятора в частности, так и всей топливной системы в целом.

Соответственно, чтобы ее почистить, необходимо демонтировать регулятор давления топлива, разобрать его, и с помощью очистителя избавиться от отложений как на сетке, так и внутри корпуса регулятора (при возможности).

Чтобы избежать засорения регулятора давления топлива, необходимо менять топливный фильтр автомобиля в соответствии с регламентом.

Грязная сетка регулятора топлива

После выполнения чистки сетки и корпуса регулятора их желательно принудительно просушить при помощи воздушного компрессора перед установкой. Если компрессора нет — поместить их в хорошо проветриваемое теплое помещение на время, достаточное для полного испарения влаги с их наружных и внутренних поверхностей.

Вопросом о том, как проверить регулятор давления топливазадаются владельцы машин как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Данный узел устанавливается в топливную рампу тех и других моторов. В некоторых случаях их может быть два — для контура низкого и высокого давления. Конструктивно датчик давления топлива (или сокращенно ДДТ) состоит из двух частей — металлической мембраны и тензорезисторов, которые способны изменять свое электрическое напряжение. По сути, проверка регулятора давления топлива и сводится к тому, чтобы замерить выдаваемое им напряжение/сопротивление.

Описание работы регулятора давления топлива

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить датчик давления топлива, необходимо разобраться с принципом его работы. Это даст полноту понимания данного процесса. Как указывалось выше, ДДТ состоит из двух частей — механической и электрической. Механическая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Следует отметить, что на датчиках, рассчитанных под разное давление, толщина мембраны также будет разной. В частности, чем толще мембрана — тем на большее давление рассчитан датчик. Также стоит отметить, что в некоторых машинах используется два датчика — в контуре высокого давления и в контуре низкого давления. Называются они соответственно.

По информации от датчика ЭБУ дает команду на открывание топливного клапана, в результате чего его давление сбрасывается за счет того, что оно перепускается из рейки. Это актуально как бензиновых двигателей с инжектором, так и для современных дизельных систем Common Rail, которые управляются с помощью электронных систем.

Топливо подается под давлением в рампу, элементом которой является и датчик с мембраной. При этом мембрана изгибается, вследствие чего изменяется сопротивление резисторов. Указанное входное напряжение может колебаться в пределах от 0 до 80 мВ (соответственно, 0 показывает, что давления нет вовсе, а 80 мВ указывают, что значение давления является максимально допустимым). С помощью электронного усилителя диапазон выходного напряжения увеличивается до 0…5 Вольта, которые и передаются на электронный блок управления двигателем (ЭБУ).

Значение выходного напряжения одинаково, однако давление у бензиновых и дизельных двигателей, как известно, различаются. Для справки:

У дизельного двигателя значение выходного напряжения составляет 1,3 Вольта при давлении 250 Бар, и оно увеличивается до 4,5 Вольта при давлении 2500 Бар (1 Бар = 100 кПа).
У бензиновых двигателей напряжение 1,3 Вольта будет при давлении 50 Бар, а значение 4,5 Вольта при давлении 200 Бар.

Приведенные данные являются приблизительными, и взяты в качестве примера для датчика от компании BOSCH, устанавливаемые на некоторые модели автопроизводителей BMW, Alfa Romeo и многих других. Аналогичные характеристики могут отличаться у конкретных марок автомобилей, в том числе использующих различные регуляторы давления топлива.

На старых дизельных двигателях используется механический регулятор давления топлива. Однако в силу того, что на современных автомобилях он практически не используется, рассматривать его устройство мы не станем.

Признаки поломки датчика

К признакам неисправности относится:

Также имеет смысл проверить датчик давления топлива в дизельных двигателях в случае, если с помощью диагностического прибора была выявлена ошибка Р1181, сигнализирующая о том, что система не может обеспечить герметичность в топливной рампе. Одной из причин этого как раз может быть неисправный регулятор давления топлива.

Причины поломки датчика давления топлива

Причин выхода из строя датчика давления топлива на самом деле немного. Это либо повреждение внутренних частей датчика, либо его проводки. В первом случае это может быть механическое повреждение корпуса, его ржавление из-за механического повреждения или банальной старости. Также может повредить какой-либо электрический контакт внутри датчика. Как правило, ремонт его невозможен, и он подлежит замене.

Причинами поломки также может быть засорение сеточки на регуляторе. Засорение может быть вызвано попаданием мусора в топливо в случае, если топливный фильтр не справляется с возложенными на него задачами или он попросту забит сам и мусор из него проходит в топливную магистраль. Что касается дизельных двигателей, то в холодную погоду солярка может замерзать, и в ней образуются твердые частицы парафина. В этом случае имеет смысл воспользоваться размораживателями дизельного топлива.

Еще одна причина — износ или заклинивание запирающего элемента внутри корпуса регулятора давления. Очередная причина неисправности — неплотное прилегание конуса регулятора внутри рейки. Также причиной неисправности может быть электронная система управления (катушка, микросхема с тензорезисторами).

Как проверить исправность датчика давления топлива

Проверить исправность регулятора давления топлива можно двумя методами — с демонтажом топливной рейки вместе с регулятором или без такового. Первый метод более сложный, однако с его помощью можно проверить не только работу регулятора давления, но и других элементов топливной системы. Кроме этого, для такой проверки необходим специальный стенд, который есть только в специализированных автомастерских, в частности, у официальных представителей конкретного автопроизводителя. Хотя некоторые автолюбители собирают подобные самодельные у себя в гараже.

Проверка датчиков старого образца

Основное действие в данном случае — пережать с помощью плоскогубцев шланг обратной подачи топлива на несколько секунд. Если при этом троящий и плохо работающий мотор восстановил обороты и стал нормально работать, значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива. Однако помните, что на длительное время пережимать шланг нельзя, поскольку это чревато износом топливного насоса вплоть до его выхода из строя или срыванием какого-либо хомута на месте крепления топливных шлангов. Тем не менее такой метод подходит лишь для тех машин, у которых в обратной топливной магистрали используются длинные резиновые шланги. А на многих современных иномарках эти элементы выполнены из металла, соответственно, механически пережать их не получится.

Проверка с помощью мультиметра

Следующий шаг — проверка уровня сигнала от датчика. Для этого черный провод мультиметра необходимо поместить на минусовую клемму аккумулятора, а красную — на третий сигнальный провод (обычно он находится посередине). Далее нужно запустить двигатель и дать поработать ему на холостых оборотах (минимальных). При этом выходное напряжение также должно быть минимальным. Как указывалось выше, это значение будет приблизительно 1,3 Вольта. При нажатии на педаль акселератора (увеличении оборотов двигателя) соответствующее значение будет расти вплоть до 4,5…5 Вольт (на максимальных оборотах). Это изменение можно отследить в динамике. Если изменение напряжения происходит — регулятор исправен. Если значение напряжения не меняется — его нужно менять на новый.

Проверка с помощью манометра

В настоящее время для проверки исправности регулятора давления топлива используют манометр — прибор для измерения давления в топливной системе (и не только). Подсоединяется манометр между топливным шлангом и штуцером. Предварительно необходимо отсоединить вакуумный шланг.

Рабочее давление бензинового двигателя будет около 2,5…3 атмосфер, перед измерением это значение необходимо обязательно дополнительно уточнить по мануалу или в интернете. При перегазовке давление немного опускается (на несколько десятых долей атмосферы). После этого клапан некоторое время должен держать давление в системе, что можно наблюдать по показаниям манометра. Далее с помощью плоскогубцев необходимо пережать обратный топливопровод, что способствует возрастанию давления до 2,5…3,5 атмосфер.

Проверка регулятора давления ТНВД Common Rail

В первую очередь необходимо проверить значение сопротивления индуктивной катушки управления. Точные данные необходимо взять в дополнительной справочной литературе, однако в большинстве случаев соответствующее значение будет находится около 8 Ом. Измерение значения сопротивления проводят все тем же электронным мультиметром, переведенным однако в соответствующий режим работы. Если измеренное значение существенно отличается в ту или иную сторону — датчик заведомо неисправен, и его нужно заменить.

Для более детальной диагностики применяется дополнительное дорогостоящее оборудование, используемое лишь в автосервисах, поскольку рядовому автовладельцу оно попросту не нужно. С его помощью проверяется не только герметичность клапана регулятора, но и линейность его управления. Если с герметичностью все понятно, то линейность управления обеспечивает его плавное закрывание/открывание, которое способствует нормальному перетоку дизельного топлива по магистрали в обратку. Если же будут иметь место механические заедания, то и характеристика управления будет нелинейной. Для ее построения используется специальное аппаратное и программное обеспечение.

В большинстве случаев ремонт непосредственно датчика давления топлива вряд ли возможен, поэтому его попросту меняют на новый. Однако для многих автомобилей стоимость этого узла достаточно высока (даже для отечественных ВАЗов и их бюджетных аналогов). Поэтому перед заменой этого узла необходимо точно убедиться, что вышел из строя именно датчик давления топлива, иначе в противном случае это будет лишняя трата немалых денег.

Заключение

Читайте также: