Регулировка жесткости вилки рейсер пантера 300

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

В прошлом номере мы разобрались, как настраивать подвеску дорожных и спортивных мотоциклов. Для внедорожных аппаратов вводных намного больше, а специалистов — меньше.

001_MOTO_0910_060

Евгений Борисович Паршин — мастер спорта по мотоциклетному спорту, многократный призер чемпионатов СССР по мотокроссу, победитель чемпионата Вооруженных сил СССР по мотокроссу на мотоциклах с коляской. С 1980 по 1985 год — член сборной СССР по мотокроссу на мотоциклах с коляской,с 1991 по 1995 год — главный тренер молодежной сборной России по мотокроссу.

К счастью, поделиться своим многолетним опытом подготовки чемпионских мотоциклов любезно согласился Евгений Борисович Паршин. И пригласил в свою мастерскую — рай гоночного механика.

Но вначале, как и на дорожном мотоцикле, нужно выставить высоту подвесок. Принцип действия — тот же. Намечаем контрольные точки для измерения хода подвесок (например, нижние точки — оси колес, верхняя спереди — нижняя траверса, верхняя сзади — край заднего крыла) и измеряем расстояния между ними в свободном состоянии (мотоцикл на подставке), под весом самого мотоцикла (на колесах) и с гонщиком в экипировке. Внимание: спереди мерим вдоль перьев вилки, сзади — перпендикулярно земле (см. рис.)!

002_MOTO_0910_060_no_copyright

Загрузку вилки также можно менять, регулируя положение перьев в траверсах (в пределах 3–5 мм) и — у некоторых мотоциклов — положение заднего амортизатора. Но надобность в этом возникает только тогда, когда стандартное положение мотоцикла почему-либо не устраивает гонщика (кто-то привык к задней стойке, кто-то к передней).

Но у неопытных пилотов зачастую алгоритм другой: покрутим этот винт (колесико), посмотрим, что изменится. Такой подход тоже имеет право на жизнь, но все же нужно понимать общие принципы и взять за правило не менять больше одной регулировки за раз и записывать все изменения, иначе можно накрутить такого, что единственным выходом станет возврат к базовым настройкам.

На втором по важности месте после преднатяга пружин стоит регулировка амортизаторов на отбой. Многие не придают ей большого значения — и напрасно. Вот реальный пример. При наезде колеса на кочку амортизатор сжимается. Но что случится, если из-за высокого сопротивления отбою он не успеет до конца разжаться перед следующей кочкой? Правильно, он снова сожмется, еще сильнее. Таким образом, скоро амортизатор вообще перестает сжиматься, отрабатывать дорогу. Создастся впечатление, что нужно ослаблять сжатие, а на самом деле — отбой! Поэтому если при проезде серии неровностей на хорошей скорости вы начинаете ощущать, что мотоцикл стал жестче, на дороге его крестит, руль бьет в руки, не спешите крутить регулировку сжатия, а вместо этого слегка отверните винт отбоя. А что случается, если усилие отбоя недостаточно? Понять это помогут всеми любимые лежачие полицейские или похожие на них естественные ухабы. Если при переезде ухаба на умеренной скорости вилка сработала, но тут же подпрыгнула вверх, регулировка слабовата.

003_MOTO_0910_060

004_MOTO_0910_060

Иногда в процессе настройки подвески можно заблудиться. В переносном смысле. Бывает, после долгих опытов кажется, что идеал где-то близко. Но еще пара кликов — и вместо ожидаемого успеха получаешь мотоцикл с отвратительно работающей подвеской. В таком случае необходимо сделать перерыв, вернуть все настройки к заводским и начать сначала.

ПОРЯДОК РАЗБОРКИ МОНОАМОРТИЗАТОРА

005_MOTO_0910_060

Максимально ослабив преднатяг пружины, переворачиваем амортизатор и сжимаем пружину, чтобы освободить запорное кольцо.

Когда свой купил, тоже такие вопросы были. Искал читал в нэте. Обьясняют тем, что части механизмы притираются и синтетика имеющая наибольшие смазывающие свойства замедляет притирку. А минеральное предотвращает задиры, собирает стружку и тд. Все дело в свойствах этих масел.

Алеша, рекомендуют минералку потому что дешевле и при обкатке менять часто. Свойства масла ни при чем. Притираются только поршневые кольца. Для остального обкатка не нужна.

сразу сливай масло- охуеешь от той жижи, которая будет. Обкатывал на 50-60 кмч, около 500 км, потом забил. Заливаю полусинтетику Лукойловскую, менял каждый понедельник(накат за выходные около 1000-1200 км, трасса плюс ебеня). Обязательно проверь подшипники ступиц и протяни рулевой. Спицы подтяни. Резина вполне терпимая, накатал за сезон около 9000 км, ещё на пару тысяч хватит.

Павел Зиберов ответил Денису

Алеша, так пишешь как-будто там стружку снимает с деталей. Так к введению если снимает стружку то это называется износ а не обкатка.

Павел, это же условно стружку. Как детали притираются друг к другу? Путем истирания излишних неровностей, шероховатостей. То есть снимается какое то количество металла. Другой вопрос в размере излишков: стружка, опилки, пудра. Поэтому выразился стружкой.

Влад, а тебе известно, что такое тепловой пихват. Обкатка для того и нужна чтоб не было теплового прихвата, иначе задиры на цилиндре обеспечены.

Люди подскажите в ютубе обзоры смотрел на эти мотоциклы все говорят Каробка гавно полное, стоить ли переплачивать или лучше взять 250 эндуро

Денис, слышал, что на 10000 ломается. Пока 2800 у меня. Полет нормальный. Как наестся, буду от ттр250р ставить. Передатка другая немного

Денис, Всё зависит для чего брать. Пантера комфортнее из-за седла, но в этом и минус в управляемости на сложном бездоре

Стас Трухин

Денис, в краце, на эндуро в стойке, на пантере и на жопе норм

Стас Трухин ответил Игорю

Денис, пробег был около 10000 коробку делал два раза! слизывает шлицы шестерни третей передачи в ремонте не сложный ! Электрика слабая при попадании воды в кнопки они быстро окисляются . Резина только для грунта ,ездить по осфальту просто не безопастно ,мокрый асфальт просто не держит и кидает в юз!

Ромчик, спасибо лучше возьму 250

Святослав Бочкарёвский

-Обкатывал 1500 км
-Масло говорят там залита транспортировочная, то есть ездить не рекомендуется. Лучше сразу заменить на Motul 7100 10w40
-внедорожная по асфальту долго не ходит, лучше заменить на дорожную сразу если есть желание катать по асфальту.

Там залито то что нужно. Читай сервисную книжку, он по бездорожью по трассе ездить на нем нельзя, на таких колесах. Обкатывать 40.

Обкатка 500 км. Там чувствуется, когда достаточно, компрессия слегка уменьшается, а значит, можно крутить.

Каргилай, вот как раз после обкатки компрессия должна увеличиться, а если она у вас уменьшилась, то поздравляю, вы обкатали не правильно и словили тепловой прихват.

Каргилай, это, как раз, не теория. Я не один мотоцикл обкатал, а уж сколько я их ремонтировал, вам даже не снилось. Были у меня и такие у которых на 2 - 3 тысячах километров компрессия вовсе пропадала из-за неправльной обкатки.

Сергей, вот если ты в старый, уже с овалом цилиндр новый поршень с кольцами поставишь, тогда там есть чему притираться, а на новых ЦПГ притираться нечему, только выработка идёт и хон стирается. А вообще, не буду спорить, лень.)

Сергей, правильно, поставь кольца с зазорами побольше и никакая обкатка не нужна будет, она больше для коробки необходима, там много чему есть прирабатываться. Большое подозрение, что в современной технике обкатка вообще ни к чему, это дань традиции, с тех пор, когда первые мотоциклы криво клепали в гаражах и ни о какой точности обработки деталей не могло быть и речи. И да, по поводу, что у меня это из-за прихвата компрессия упала, ничего подобного, был бы прихват, она бы упала одномоментно, а так она плавно падает в первые 500 км, зазоры у колец увеличиваются, вот она и падает.

Каргилай, тепловой прихват, как правили, образуется не между кольцами и цилиндром, а между поршнем и цидиндром, происходит это из-за того, что поршень и цилиндр изготовлены из разных материалов и коэффициент расширения у них разный. Именно поэтому обкатка проходится во всех случеях замены ЦПГ, при замене только колец обкатку не проводят, так как поршень с цилиндром уже притёрты друг к другу и по той же причине не требуется обкатка на двигателях с никосиловым покрытием.

Каргилай, по вашей логике на новой технике нежно разобрать ЦПГ и установить кольца с болшим зазором или обточить существующие? Бред полнейший. Сразу понятно, что в части ремонта у вас познания отсутствуют. Я с 93 года занимаюсь ремонтом и прекрасно понимаю о чём говорю и с теоретической и с практической стороны.

Сергей, не важно, сколько вы занимаетесь ремонтом, важно, понимаете ли вы процессы. По мнению "свидетелей обкатки" получается, что техника сперва обкатывается, а после какого-то виртуального рубежа, назначенного производителем, начинает изнашиваться. Это смешно, потому что по законам физики и механики любая система, где присутствует трение, начинает изнашиваться с первой секунды работы. Так что да, именно так мы, ещё пацанами, в далёких восьмидесятых и делали, чтобы не обкатывать ЦПГ мопеда, у которой и ресурса, собственно, никакого, подбирали поршни и кольца с зазором чуть большим, чем бы надо по техдокументации и катали свои летние каникулы спокойно, без всяких обкаток.

Так вы предлагаете на каждую новую технику подбирать кольца и поршни с большим зазором. Но это, ещё раз повторю, бред полнейший. Естественно при диких зазорах обкатка не нужна, но здесь вопрос по обкатке новой техники с нормальными зазорами.

Каргилай, да я в детстве в бензин для восхода добавлял нигрол, но это не значит, что я делал правильно. Так что, что вы делали в детстве это здесь мало кого интересует. Да и ресурс у ваших мопедов потому и был маленький, что вы колхозом занимались.

Сергей, пффф, как об стенку. Хорошо, раз занимаетесь ремонтом, померьте зазоры колец в начале обкатки и в конце, заодно компрессию померьте. Тогда и увидите, что обкатка, ни что иное, как стирание колец и цилиндра до такого зазора, когда не страшен перегрев. Компрессия в большинстве случаев тоже уменьшится. Когда проведёте эксперимент, дайте знать, а дальше переливать из пустого в порожнее не вижу смысла.

Да это вам как об стенку. Какая разница стирается цилиндр с кольцами или нет? Вы утверждаете, что на новом двигатели не нужно проходить обкатку и в то же время пишите, что обкатка это ни что иное как износ цилиндра до того момента, когда не страшен тепловой прихват. Так и получается, что если не проходить обкатку, то словишь тепловой прихват, а это уже задиры на поршне и цилиндре, следовательно и отсутствие компрессии и масложор. Вы сами себе противоречите. А, как вы говорите, подбирать кольца и поршень меньшего размера не целесообразно, так как новые поршни и кольца все стандартного размера, а б/у запчасти ставить в новый мотоцикл считаю бредом. Да и зачем разбирать новую технику и что-то там колхозить, когда можно просто обкатать.

Сергей, с чего всё началось, где я писал, что обкатка не нужна? Это вы начали демагогию разводить на счёт компрессии. Удачи, похоже, что на разных языках говорим.

Про обкатку посмотри видео Матвеева, вроде бы мастерская Пит стоп на Ютубе,масло менять сто процентов,клапана отрегулировать, могут быть зажаты, оси колес сразу смазать, они сухие идут, цепь отрегулировать, резина норм, 2000 на такой откатал 60/40 грунт/ асфальт, буксатор в заднее колесо ставь

Вадим Винюков

Снимай фильтрбокс и ставь на герметик для начала . Фильтр там помой . Обкатывать можешь как хочешь главное не перегреть и не катать монотонно . Масло заводское сразу на замену. Двигун обкатывал при 40 градусах и выше . Всё ок

Замена масла в передней вилке автор https://vk.com/id172637758 1. Поставь мот на пенек или еще что нибудь, так что бы переднее колесо вывесилось.
2. Проверь на устойчивость, т.к. нужно будет болты крутить, можно и уронить мот нечаянно. Я свой два раза ловил, а он ни хрена не легкий.
3. На вилке, если с переда, с левой стороны в низу есть крепление на четырех болтах м8, они держат вал переднего колеса. Ослабь их, но не выкручивай до конца.
4. С правой стороны открути тормозной суппорт. Держится на двух болтах.
5. Выкручивай с помощью большого шестигранника вал переднего колеса.
6. Слегка приподними колесо и вынь вал. Аккуратно не оторви датчик скорости, просто сними его в сторону. (черна круглая хрень с левой стороны на валу.)
7. Начинай снимать крыло, держится на трех болтах с каждой стороны.
8. Сейчас у тебя должны остаться только верхний клюв под фарой и два пера вилки, ну и по краям у тебя будут висеть тормозной суппорт и датчик скорости.
9. Ослабляй винты, которые держат непосредственно сами перья (стоики вилки) с каждой стороны две траверсы и 4 болта. Когда их ослабишь перо само начнет выскальзывать из траверсы.
10. Вынимаешь перо, берешь его в руки и аккуратно тряпкой или щеткой убираешь всю грязь какая есть 9если мот не мыл перед этим)
11. Берешь крепко перо за верхнюю часть одной рукой а второй резким рывком откручиваешь с верху болт на 19 по моему. Этот болт идет как пробка пера с сальником, не порви лили не потеряй его.
ВНИМАТЕЛЬНО НЕ ОТКРУЧИВАЙ НИЖНИЙ ШЕСТИГРАННИК.
назад ты его уже так просто не прикрутишь.
12. Внутри пера увидишь сразу пружину, доставай ее и клади на чистую ткань, ЗАПОМНИ КАКИМ КОНЦОМ БЫЛА К ВЕРХУ, т.к. она разновитая.
13. Плавно сожми перо вниз до упора, повторяю плавно или будешь весь в масле.
14 Не разжимая перо слей это говно, которое внутри, больше похожее на грязь из лужи, а не на масло, в банку или еще куда. Когда все сольется настало время заняться "ананизмом", потрыкай перо вверх и в низ, как насосом, стечет еще грамм 50.
15. Возьми масло которое будешь заливать в вилку и налей 50 грамм в перо. Опять "ананируй", слей все в туже банку где и говно. СДЕЛАЙ ТАК ДВА РАЗА. Это нужно, что бы промыть внутренности. После этого залей 350 грамм нормального масла в одно перо. Я лью Motul Fork oil W10 medium. По мне так самое то.
16. Опять "ананируй", пару раз опусти и подними шток пера, при этом смотри внутрь, должны перестать выходить пузырьки воздуха.
17. ПОДНИМИ В ВЕРХ ШТОК НА ВСЮ и вставь пружину (чистую соответственно) НЕ ПЕРЕПУТАЙ КОНЦЫ пружины.
18 Не опуская шток вниз закрути тот самый болт, который ты выкручивал сверху, смотри за сальником, чтоб не передавить или не перекосить. ШТОК ДОЛЖЕН БЫТЬ В САМОЙ ВЕРХНЕЙ ТОЧКЕ, а иначе, если воздуха не будет в самом пере, вилка работать не будет.
18. Таким же резким движением затяни болт, под которым пружина. Не зажимай шток тисками или газовым ключом, поцарапаешь его и можешь попрощаться с сальником на штоке. Его менять геморно.
19. Ну собственно все. Попробуй на сжатие перо становиться раза в два более упругое и энергоемкое.
20. Берись за второе перо и повторяй пункты с 9 по 18.
21. Собирай все назад.

P/S Снимай и меняй масло в перьях по очереди, если в друг чего затупишь с пружиной можно во второй глянуть как должно быть.