Регулировка задней балки ваз 2110

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Само собой, это касается только тех случаев, когда углы установки задних колес выходят за пределы допустимых значений. Это легко определить по износу резины.

Надо запомнить одно простое правило - развал, тем более, на неуправляемых колесах, не жрет резину. Сила трения качения ничтожно мала, это закон физики, с которым не поспоришь. А вот если колеса, что называется, смотрят в разные стороны либо в одну сторону, то они начинают "загребать", как грейдер. Асфальт - отличная наждачная бумага, которая покрышки стирает моментально.

Так вот, многие автомобили, например, Рено Логан, отличаются тем, что через 7-8 лет задняя балка выгибается дугой. Многие могут в комментах сказать, что это бред, но, прежде чем писать, подумайте, сколько Логанов и других машин прошло через мой стенд, а сколько вы видели. Я не говорю, что вы тупые, а я умный, нет, просто у меня элементарно шире статистика. Без обид и не будем к этому возвращаться.

На большинстве СТО считают, что эта проблема неисправима и решается только заменой балки. Я же убежден и успешно практикую геометрию колес даже на задней балке.

Общий принцип простой. На любом, практически на любом такой авто задняя ступица крепится к балке на 4 болта. Это может быть ступичный узел, может быть ось крепления ступицы, но 4 болта всегда есть.Они ослабляются, потом под ступицу подставляются регулировочные шайбы, которые используются при регулировке развала на Жигулях. Тут уже дело практики, размеры подбираются экспериментальным путем.

На машинах, на которых болты стоят со стороны балки, дело проходит значительно быстрее, потому что не надо снимать барабан , тормозные колодки. Там, где дисковые тормоза, если честно, вообще рога, но в большинстве случаев болты снаружи. Изнутри только на отечественном автопроме.

Какие могут быть последствия?

Любая ступица устанавливается в паз, который есть в балке. Это может быть круглое отверстие, в которое садится ступичный узел, либо другая форма, назовем ее фасонной. Многие спрашивают, а не выпадет ли ступица? Я всегда показываю замер шайбы штангелем. Она чаще всего не толще 0.2 мм. Поэтому на прочность конструкции регулировка геометрии на балке никак не влияет.

Обязательно посмотрите мои другие публикации:

Если статья была полезной, обязательно подписывайтесь на канал и поделитесь ей в соц. сетях! Мало ли, вдруг кому полезно будет.

Сайлентблоки – специальные шарниры, детали которых изготовлены из резины и металла, и внешне напоминают две втулки, которые разделены резиновой вставкой. Задача небольшого блока – соединение компонентов подвески, гашение колебаний, которые могут возникать в узлах при дорожных нагрузках, а если в ходе движения появляются шумы, то остро становится вопрос, как проверить сайлентблоки задней балки ваз 2110 и произвести их замену.

Назначение сайлентблоков

Снижение шумности работы подвески. Резиновые компоненты смягчают контакт металлических деталей в процессе их функционирования.
Посредническая роль между подвеской и кузовной частью транспортного средства. В техническом плане сайлентблок вступает во взаимодействие с рессорой, амортизатором, рычагом, подрамником и позволяет им работать по назначению. Маленькая деталь как бы соединяет несколько компонентов в единую систему, от которой и зависит маневренность машины и безопасность на дороге. Посредническая миссия сайлентблока важна, она должна выполняться беспрерывно, иначе последствия могут быть необратимы в плане технического состояния автомобиля и опасны при интенсивном движении неисправного транспортного средства. В таком случае стоит быть на чеку и задумываться, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110, видео профильное изучить основательно.
Обеспечение комфорта автовладельцу. Находясь в салоне, водитель должен испытывать комфорт, а вот если бы сайлентблок отсутствовал, и пришлось бы крепить только металлические детали подвески и такому же металлическому сегменту кузова транспортного средства, тогда в салоне слышалось каждое колебание подвески. И вот такое жесткое соединение негативно влияло бы на техническое состояние авто и провоцировало бы встряски, дрожание, покачивание, и все бы очень хорошо чувствовалось водителем и пассажирами. Ни о каком комфорте речи бы не шло.

Сайлентблоки ВАЗ 2110

Кто может проверить состояние сайлентблоков

Специалист сервисного центра. Реально обратиться к человеку, который специализируется по ремонту вашей марки машины, чтобы получить консультацию, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110. И уже с экспертной оценкой принимать решение, а стоит ли производить замену деталей, или же они в допустимом состоянии, поэтому их еще можно эксплуатировать. Возможно у специалиста получить полный комплекс услуг: пройти диагностику транспортного средства, обсудить возможное сотрудничество, получить комплект новых деталей для монтажа и уже забрать с площадки машину, абсолютно готовую к применение на дорогах. В среднем за работу специалиста с сервиса у вас затребуют где-то 500-1000 рублей, но это без учета необходимого для замены материала.
Владелец авто. Он сам способен произвести самостоятельно осмотр и необходимую замену сайлентблоков. Решиться на это возможно, если четко и со знанием дела понимать, как проверить сайлентблоки задней балки ВАЗ 2110. Следует осознавать, что сайлентблоки для ВАЗ 2110 очень важны, они обязательно влияют на углы расстановки колес. И если пропустить момент диагностики данных мелких деталей, то результат плачевный – у ВАЗ 2110 будут разбиваться крепления подвески, все важные соединения и появится нежелательный люфт. Производить осмотр самостоятельно в первый раз не рекомендуется, стоит обратиться к друзьям, уже знакомыми с ситуацией и четко понимающими, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110, видео профильное, они, конечно же, просматривали. Отметим, что делая ремонт самостоятельно, вы сэкономите на деньгах, но, быть может, такое драгоценное время станет более затратным, чем производились бы работы в сервисном центре. В среднем на приобретение новых сайлентблоков и креплений для задней подвески потратите 100-160 рублей за одну деталь. Если нет нужных инструментов в гараже, то и их придется позаимствовать или же купить. Так что появится еще одна статья расходов. А еще машина может быть непредсказуема, ведь бывают ситуации, когда ремонтируешь что-то одно, и в это же мгновение выскакивает новая проблема, и ее также придется ликвидировать.

Признаки, указывающие на необходимость проверки сайлентблоков ВАЗ 2110

Контроль за техническим транспортным средством необходим, не стоит упускать из виду изменения в поведении машины на дороге, лучше лишний раз остановиться на обочине, заехать на станцию технического обслуживания и узнать, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110, и они ли провоцируют появившиеся неисправности. Как узнать, что детали изнашиваются и теряют возложенный на них функционал.

Что необходимо для диагностики и замены сайлентблока ВАЗ 2110

Запчасти из каталога ВАЗ под номером 2110 2914054
Два накидных ключа №19
Кувалда или молоток
Зубило
Два домкрата
Приспособление для ручной запрессовки нового сайлентблока
Деревянные бруски

Таким образом, нетрудно понять, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110, сложнее произвести эту процедуру, применяя все накопленные знания. Машина – сложный механизм, слаженная система, поэтому все ремонтные работы следует проводить комплексно, неспешно.

Сайлентблоки и различные детали подвески от завода достаточно надежны, служат долго. Обычно их долголетие зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль, обслуживаете и как правило хватает на 80-90 тыс км пробега. Салентблок что это узнайте тут.

Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.

Неприятные звуки при езде могут возникать и при других неисправностях. Стуки могут исходить в одном месте, а слышны в другом, особенно по ходу они слышны в задней части кузова. Поэтому прежде нужна тщательная диагностика всей задней и передней подвески: предстоит вам проверить стойки, подшипники, опоры, глушитель и.т.д.

Пошаговая замена сайлентблоков задней балки на автомашинах ваз 2108; 2109; 21099; 2110; 2112; 2114; 2115:

1. Замену сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике, установив машину доступным вам способом.
2. Снимем заднее колесо, чтобы не мешало.

Собственно работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишу для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль ваз. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать –забивать сайлентблоки на балках молотком.

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2110-2914054

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 1111-2914054

Устройство автомобиля включает в себя множество узлов. Немаловажной составляющей любой машины является подвеска. Именно она отвечает за комфорт и безопасность движения автомобиля. Но если вы думаете, что на мягкость подвески влияют только колеса, амортизаторы или пружины, вы глубоко ошибаетесь. Не стоит забывать о такой составляющей, как сайлентблоки. Таковыми оснащается любой автомобиль, в том числе и ВАЗ-2110. Замена сайлентблоков — непростой процесс. Однако его можно выполнить своими руками. Что же, давайте рассмотрим, как производится замена сайлентблоков балки ВАЗ-2110 и что для этого нужно.

Сперва отметим, что за функцию выполняют данные составляющие подвески. Сайленблоки — это резинометаллические изделия, которые обеспечивают мягкое соединение между деталями. В результате автомобиль едет плавно и мягко.

Часть колебаний и ударов поглощают именно эти резинометаллические изделия. Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ-2110 производится нечасто. Это не расходный материал. Но существуют определенные признаки, по которым можно выявить износ. О них мы поговорим ниже.

По каким признакам можно понять, что требуется автомобилю ВАЗ-2110 замена сайлентблоков? Продиагностировать исправность уплотнителей можно, не выходя из машины, прямо на ходу. Если во время движения вы заметили характерный скрип резины или стуки, скорее всего, изделие пришло в негодность. Также появляется люфт. Замена сайлентблоков (ВАЗ-2110 8 клапанов в том числе) выполняется и в том случае, когда машину начало кренить на поворотах.

Также, чтобы на автомобиле ВАЗ-2110 замена сайлентблоков прошла успешно, нам потребуется смотровая яма, эстакада или подъемник. Конечно, можно воспользоваться домкратом, но будет очень сложно. Среди особых инструментов для замены потребуется съемник для выпрессовки резинометаллических изделий. Можно использовать трубки с шайбами и тиски. Главное, чтобы шайбы и трубка подошли по диаметру.

Итак, загоняем машину на смотровую яму. Далее берем баллонный ключ и срываем гайки крепления колеса (с той стороны, на которой будет производится на автомобиле ВАЗ-2110 замена сайлентблоков). Если это передние уплотнители, потребуется извлечь металлическую защиту картера двигателя.

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Характерный стук в задней части авто, подозрительный скрип резины во время движения, ухудшение управляемости, чрезмерный износ задних шин — все это признаки износа сайлентблоков.

В такой ситуации бездействие может лишь усугубить проблему и привести к аварии на дороге. Чтобы этого избежать, необходима замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2110. Но как это делать правильно? Каким аспектам уделить внимание? Рассмотрим основные вопросы подробнее.

Где менять сайлентблоки дома или на СТО?

Во-первых, вы экономите деньги. Все, что потребуется — это немного времени, новые сайлентблоки и инструмент;
во-вторых, нет никакой гарантии, что попадается хороший мастер. Известны случаи, когда работники СТО специально делают работу некачественно, чтобы клиент вернулся для нового ремонта;
в-третьих, покупать новые детали все равно необходимо. Получается, что оплачивается только установка сайлентблоков задней балки. Нет никакого смысла переплачивать, если все можно сделать самому;
в-четвертых, где гарантии, что мастер действительно поставит купленный вами сайлентблок , а не подменит его на б/у изделие.

Особенности выбора сайлентблоков

Перед тем как приступать к работе, определитесь, сколько сайлентблоков в задней балки вы будете менять (с одной или с обеих сторон), и каким изделиям отдадите предпочтение.

Для ВАЗ-2110 необходимо выбирать изделия с номерами — 2110-2914054. Так же не забудьте ознакомиться с материалами сайта по замене сайлентблоков передних рычагов .

Второй важный момент — качество. Постарайтесь не экономить. В противном случае уже через некоторое время снова понадобится делать ремонт. Не лучше ли все выполнять наверняка и с применением качественных деталей?!

Замена задних сайлентблоков ВАЗ 2110 своими руками

Для начала подготовьте минимальный набор инструментов, чтобы потом не бегать по гаражу и искать, что где лежит, ну вообщем как обычно это бывает.

Итак, на понадобится:

Молоток;
деревянный брус;
набор ключей;
специальный инструмент (понадобится для запрессовки сайлентблока в гнездо).

1. Замена с помощью съемника без демонтажа балки:

Поднимайте авто с помощью домкрата. Отбрасывайте тормозной колдун (регулятор давления) в противном случае он будет мешать выполнению работы.

С помощью лома немного отгибайте балку в нижнее положение, но полностью не снимайте на балке вы увидите резинку (сайлентблок) — оцените ее состояние. С помощью съемника выпресовывайте его.

Обработайте сайлентблок смазкой и запрессовывайте его на место. При этом будьте внимательны. В качестве смазывающего состава нельзя использовать солидол (он может разъесть материал). Лучший вариант — обычный мыльный раствор возвращайте на место тормозной колдун и прикручивайте балку болтом.

2. Простая замена без съемника выполняется таким образом:

Если вы все сделаете правильно, то работа по замене старых сайлентблоков не займет более получаса. При этом вы сэкономите немалую сумму на посещении СТО. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Балки, как задняя, так и передняя, являются важными звеньями в автомобиле. Задняя балка ВАЗ 2110 сделана из двух расположенных продольно рычагов, соединенных между собой. Крепеж производится при помощи усилителей, которые были приварены друг к другу.

Строение балки

Сквозь них проходят болты, соединяющие рычаги подвески вместе со штампованно-сварными кронштейнами. Они, в свою очередь, прикреплены болтами, заваренными в лонжероне автомобиля. Пружины задней балки ВАЗ 2110 располагаются таким образом, что первое окончание упирается в углубление амортизатора, а второе проходит сквозь специальную прокладку непосредственно в опорную область, прикрепленную к изнаночной стороне арки на кузове автомобиля.

Двухрядный упорный подшипник располагается в середине ступицы. По своей структуре он очень схож с подшипником, находящимся в ступице передних колес, однако по размеру он гораздо меньше.

Демонтаж заднего блока

Теперь отсоедините тонкие тормозные шланги, ведущие к тормозным цилиндрам, находящимся в задней части машины. Отсоедините тормозные трубки, прикрепленные к балке. Кроме того, понадобится отсоединить от балки упругий рычаг, который находится на приводе, отвечающем за регулировку давления.

От балки необходимо отсоединить нижние окончания амортизаторов и гайки, прикрепляющие балки к кронштейнам. После этого из балки нужно вынуть болты и осторожно ее снять. Используя головку 17 размера, открутите 3 гайки, прикрепляющие кронштейн к кузову.

Замена сайлентблоков

Если вы не хотите тратить лишнее время на изготовление, приобретите устройство в любом специализированном магазине. Задние колеса необходимо обязательно зафиксировать, используя специально приспособленные для этой процедуры башмаки или обычные кирпичи. Это необходимо сделать по той причине, что машина, приподнятая домкратом, может соскочить с него и придавить вас.

Их необходимо выбить сильными ударами молотка по зубилу. Они выскакивают из пазов с легкостью после первого же удачного попадания. Для того чтобы получить большую скользящую способность, предварительно сделайте зачистку старого гнезда. После этого все детали смачиваются мыльным раствором, и методом запрессовки производится вдавливание нового сайлентблока на место старого. Учтите: после того как вы произведете запрессовку, люфты должны полностью отсутствовать, иначе ремонт передней балки пройдет впустую.

Обратите внимание на то, что снятие задней балки ВАЗ 2110 производится не в одиночку. Вам потребуется помощь нескольких человек. Они необходимы для поддержки и своевременного опускания задней подвески. Кроме того, выполнять работу по затяжке или ослаблению болтов на колесах автомобиля необходимо только в том случае, когда он стоит на земле.

Конструкция и проверка задней подвески автомобиля ВАЗ-2110

Задняя подвеска – зависимая, с цилиндрическими пружинами 12 и гидравлическими телескопическими амортизаторами 10 двустороннего действия

Основной несущий элемент подвески – балка, состоящая из продольных рычагов 14 и соединителя 13, сваренных между собой через усилители.

Сзади к рычагам подвески приварены кронштейны 15 с проушинами для крепления амортизаторов 10 и фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов.

Спереди рычаги 14 снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлент-блоками 3.

Через центральную втулку сайлент-блока проходит болт, соединяющий рычаг с кронштейном 2.

Для крепления кронштейна к лонжерону кузова предусмотрены три приварных болта.

Пружина 12 подвески опирается нижним концом на чашку, приваренную к резервуару амортизатора, а верхним – через резиновую прокладку 11 – на опору, приваренную изнутри к арке кузова.

Нижняя проушина амортизатора крепится болтом к кронштейну 15 рычага подвески, а его шток закреплен на верхней опоре пружины подвески через две резиновые подушки 8 (одна – снизу опоры, другая – сверху) и опорную шайбу 7 (под гайкой).

В ступице установлен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник, аналогичный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшего размера.

Посадка подшипника на оси – переходная (с легкими натягом или зазором).

В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки и пополнения смазки.

Не допускается устранять возникший люфт подтяжкой гайки, подшипник следует заменить.

При выпрессовке ступицы подшипник разрушается, поэтому не рекомендуется разбирать ступицу при исправном подшипнике.

Возможные неисправности задней подвески и методы устранения

Шум и стук в подвеске при движении автомобиля:

Замените или отремонтируйте амортизаторы

- Ослабло крепление амортизаторов или износились втулки проушин амортизаторов и резиновые подушки

Затяните болты и гайки крепления амортизаторов, замените изношенные или поврежденные детали

- Износ резиновых втулок рычагов подвески

- Осадка или поломка пружины

- Стук от "пробоя" подвески вследствие разрушения буфера хода сжатия или перегрузка задней подвески

Замените поврежденные буфера, разгрузите заднюю подвеску автомобиля

Увод автомобиля от прямолинейного движения:

- Осадка или поломка одной из пружин подвески

- Смещение задней оси автомобиля вследствие износа втулок рычагов подвески

- Деформация рычагов подвески

Замените рычаги подвески в сборе

Частые "пробои" задней подвески:

- Перегружена задняя ось автомобиля

Разгрузите заднюю ось

- Осадка или поломка пружины

- Не работают амортизаторы

Замените или отремонтируйте амортизаторы

Проверка задней подвески

Перед проверкой все детали тщательно промойте. Резиновые детали при мойке защищайте от действия растворителей

Рычаги подвески

Проверьте состояние рычагов подвески, соединителя и усилителей балки подвески.

Если будут обнаружены трещины или деформации указанных элементов балки, замените рычаги подвески в сборе.

Проведение сварочных и рихтовочных работ не разрешается, так как это может повлечь за собой нарушение углов установки колес.

Приспособлением 67.7824.9519 проверьте, не деформированы ли рычаги подвески.

Убедитесь, что резьбовые отверстия во фланцах рычагов не повреждены и находятся в хорошем состоянии.

В противном случае выправьте резьбу, а при невозможности — замените рычаги подвески.

Проверьте состояние резинометаллических шарниров рычагов подвески. Их следует заменять:

– при разрывах и одностороннем "выпучивании" резины;

– при подрезании и износе резины по наружному торцу шарнира.

Пружины

Осмотрите пружины. Если будут обнаружены трещины или деформация витков, замените пружину новой.

Проверьте осадку пружины, для чего трехкратно прожмите пружину до соприкосновения витков.

Затем приложите к пружине нагрузку 2892 Н (295 кгс).

Длина пружины под указанной нагрузкой должна быть не менее 233 (213)* мм.

Если пружина с желтой маркировкой (класс А) имеет длину менее 240 (220)* мм, смените ее маркировку на зеленую (класс В).

Сжатие пружины проводите по оси пружины, а опорные поверхности должны соответствовать поверхностям опорных чашек амортизаторов и кузова.

Проверьте состояние резиновых опорных прокладок пружин, при необходимости замените их новыми.

Амортизаторы и детали их крепления

Оценить состояние и работоспособность амортизаторов можно следующим образом:

– выполните несколько полных ходов растяжение-сжатие при вертикальном положении (штоком вверх), после чего шток амортизатора должен перемещаться без провалов и заеданий. Усилие при отбое (растяжении) должно быть больше, чем при сжатии.

При этом не должно быть стуков и прочих посторонних шумов, а также подтекания жидкости.

При обнаружении указанных дефектов отремонтируйте или замените амортизаторы;

– убедитесь в хорошем состоянии резиновых втулок нижних проушин амортизаторов; при необходимости замените их, используя приспособление 67.7823.9539;

– проверьте состояние резиновых подушек 6 (см. рис. 2), крепления штока; замените их, если они разрушены или повреждены;

– проверьте состояние буфера 2 хода сжатия и защитного кожуха 1 штока.

Если кожух поврежден и не обеспечивает защиту штока от прямого попадания грязи, замените его.

Буфер хода сжатия заменяйте при его разрушении или повреждении.

Ступицы колес, подшипники

Проверьте состояние резьбовых отверстий под болты крепления дисков колес, посадку грязеотражательного кольца.

Проворачивайте ступицу в обоих направлениях, качение при этом должно быть плавным. Поврежденные или изношенные подшипники замените, используя для их выпрессовки оправку А. 74186, а для запрессовки – 67.7853.9574. Ступицу напрессовывают оправкой 67.7853.9584.

При возникновении неисправностей задней подвески на автомобиле ВАЗ 2110 определить это можно по характерным стукам или другим посторонним звукам, которые доносятся снизу сзади автомобиля.

Особенности конструкции

Рассмотрим основные нюансы конструкции задней подвески для отечественных десяток:

Стоит отметить, что конструктивно задняя подвеска на десятке устроена достаточно просто, но при этом надежно.

Схема конструкции

Самым слабым местом задней подвески выступают пружины, резинометаллические шарниры, а также стойки. В зависимости от условий эксплуатации автомобиля и пробега, их срок службы может существенно сократиться.

Возможные поломки

При движении автомобиля вы можете услышать посторонние стуки, которые могут быть вызваны несколькими причинами:

Перестал работать амортизатор из-за износа или поломки;
Крепление штока ослабло;
Разбилось место посадки штока;
Окончательно износили втулки, выполненные из резины;
Деформировалась, лопнула или сломалась чашка опоры пружины или сама пружина;
Произошло разрушение буфера-ограничителя, также выполненного из резины.

Наиболее ярким признаком неисправности амортизатора являются потеки из элемента.

Для проверки состояния подвески следует резко прижать заднюю часть с одного из углов авто вниз и так же резко отпустить. Посмотрите, как долго машина будет раскачиваться. Если с подвеской, стойками все хорошо, достаточно 1-2 циклов, чтобы движения остановились. Если раскачка длится дольше, тогда подвеска нуждается в ремонте.

Проверка

При выходе из строя амортизаторов самым рациональным решением будет его замена. Отремонтировать вышедший из строя элемент задней подвески можно, но для этого потребуется квалификация, опыт, знания.

Замена зачастую проводится проще и на нее требуется затрачивать меньше финансовых средств. Плюс выбор деталей на рынке сегодня огромен, от дешевых китайских изделий до дорогих, сверхнадежных импортных.

Приведем примеры проверки отдельных компонентов конструкции задней подвески на автомобиле ВАЗ 2110.

Компонент

Ваши действия

Верхняя точка крепежа стойки

Она располагается в багажнике. Чтобы визуально осмотреть элемент, необходимо снять полку и демонтировать резиновые заглушки

Для их осмотра придется поднять автомобиль с помощью подъемника или же заехать на эстакаду. При проверке этих резино-металлических элементов убедитесь, что резина не выпирает, отсутствуют трещины на детали. Дополнительно можно покачать рычаги с помощью монтировки или лома

Если буфер разрушен, тогда при загрузке задней оси или поездках по неровностям будет возникать стук. Определить это не сложно даже на слух. Но чтобы удостовериться, поднимите авто или заезжайте на яму

Сломанные пружины также часто создают посторонние шумы, не редко приводят к тому, что автомобиль уводит в сторону. Звук должен быть достаточно необычным, резким, появляется не регулярно.

При замене амортизаторов и пружин, обязательно ремонт выполняется парно, то есть с левой с правой стороны одновременно. Так поступать следует даже в том случае, если элемент с одной из сторон остался цел, а второй сломался.

Разбираем и собираем

Проводить демонтажные работы на задней подвеске автомобиля следует для того, чтобы заменить или отремонтировать отдельные компоненты системы.

Предлагаем вам ознакомиться с инструкцией, которая поможет вам разобрать и обратно собрать этот узел вашего ВАЗ 2110.

Ослабьте крепежные гайки амортизаторов, которые располагаются в багажнике. Удерживайте при этом шток, чтобы он не проворачивался.
Вывесите заднюю часть кузова с помощью домкрата, чтобы снять колеса.
Снимая тросы ручного тормоза, лучше это сделать в сборе — демонтировать тормозные барабаны, отключить наконечники тросов от привода колодки, а оболочку отсоединить от тормозного щита. Далее освобождаются крепежи к кузову и рычагам подвески.
Следующий шаг — отсоединение шлангов и регулятора давления задних тормозных механизмов.
Опустите машину на заготовленные подставки под кронштейны рычагов подвески.
Освободите верхние крепежи амортизатора по отношению к кузову.
Опять поднимите заднюю часть кузова, отверните нижние крепления.
Не лишним, в зависимости от проводимых работ, будет снять пружины, отбойный буфер и стойки.
Как только вы открутите крепежные болты балки к лонжеронам, балку задней подвески можно будет освободить.
Чтобы отремонтировать или заменить тормозной щит или ступицу, потребуется открутить их крепежные болты. После этого элементы снимаются и делайте с ними, что потребуется.

Важные правила сборки

При сборке есть несколько ключевых правил, которых строго следует придерживаться.

Нижний конец пружины обязательно должен упираться в выступ чашки во время сборочных работ;
Пружины выбирают одинаковой группы жесткости. Определить группу жесткости можно по цвету, которым элемент подвески маркируется;
Окончательно затягивать амортизаторы необходимо опустив автомобиль на землю, чтобы на подвеску действовала статическая нагрузка от массы машины.

Замена задней балки

Тюнинг

Заводской вариант задней подвески для ВАЗ 2110 — это зависимая конструкция. Но современные автомобили в большинстве своем используют многорычажную независимую подвеску.

Сегодня несколько компаний в России занимаются выпуском комплектов, которые позволяют тюнинговать десятки, устанавливая сзади независимую конструкцию со стабилизаторами поперечной устойчивости. Основаны такие комплекты на немецких технологиях.

Плюс такой доработки еще в том, что комплект монтируется на штатные крепления. В процессе эксплуатации можно при желании отрегулировать развал, схождение, жесткость отработки стабилизатора.

Результаты тюнинга

Тюнинг из зависимой в независимую подвеску позволяет повысить комфорт, управляемость автомобилем, снизить время зависания колес над поверхностью дороги. Это дает возможность устанавливать энергоемкие, более жесткие стойки.

Статья о том, как самостоятельно заменить балку задней подвески на автомобилях ЛАДА десятого семейства.

Внимание.Замена изношенных резинометаллических шарниров рычагов балки задней подвески требует специальных навыков и инструмента. Поэтому рекомендуется менять их в автомастерской.

Процедура снятия

2. Отсоединяем тросы стояночного тормоза от уравнителя. Достаньте оболочки обоих тросов из кронштейна на кузове, отогните по две скобы крепления каждого троса к кузову и выньте оба троса из кронштейнов крепления балки задней подвески, для удобства доступа к болту крепления балки

3. Отсоедините от кронштейна на балке задней подвески серьгу упругого рычаг привода регулятора давления.

4.Отсоедините с обеих сторон тормозные шланги и заглушите отверстия от них.

5. С обеих сторон открутите по гайке болтов крепления балки к кронштейнам. Выбиваем болты и снимаем балку, выкатив ее на колесах из под машины.

Рекомендация.Завод-изготовитель рекомендует снимать балку вместе с кронштейнами, отвернув по три гайки их крепления. Однако после длительной эксплуатации проржавевшие шпильки могут сломаться. Поэтому лучше снимать балку, отсоединив ее от кронштейнов, которые остаются на кузове.

6. Устанавливается балка в обратном порядке. Окончательная затяжка гайки болтов крепления балки производится когда машина стоит на земле. После установки балки на место нужно прокачать тормозную систему и отрегулировать стояночный тормоз.

Видео по теме:

Читайте также: