Регулировка заднего редуктора паджеро 4

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Ничего страшного, если у вас на АКПП задний редуктор стоит от МКПП. Ездить будете без каких-либо проблем, однако проблемы могут возникнуть при включении передка т.к. соотношение зубьев не совпадает. Можно ездить смело, межосевой дифференциал ведь не заблокирован. Ну а с заблокированным, думаю, ездить не надо, хотя на скользком покрытии какое то время можно. У редуктора от МКПП 39 зубьев, а от АКПП - 37 зубьев.

Коплектация зависит а соответсвенно и редуктор тоже. Например на 2.5л 5 дверку шел 5.29 на 3х - 4.875. А вот на 5 дверку с 3.0 шел 4.875 и 4.636 зависимости от от модели, и это только из ранних. Так что варианты есть. Другое дело что можно и подобрать. Самый простой выход. Поставьте коробку в нейтраль, вывесите одно колесо, сделайте чем-нибудь (краской мелком, главное чтобы видно было) метку на кардане, сделайте колесом, скажем, 10 оборотов, считайте обороты кардана, поделите полученное на два и получите передаточное отношение с точностью до 2-ой цифры. Проделайте то же самое с передним мостом. Все станет ясно. Или вывесите весь мост, тогда делить не надо.

Добрый день! У меня вопрос: на моём китайце стоит двигло от паджеро 4G64, редуктор задний накрылся , соотношение ГП-4.875 (39\8) с механическим самоблоком дифа (там эксцентрик стоит) - от какого паджеро можно подобрать редуктор?

У вас просчет во второй строчке

ну так поправьте, чего зря писать!

Подскажите такой вопрос: полуоси и чулки 2.5 и 3.0 отличаются друг от друга чем-нибудь?

Всех приветствую. У меня вопрос правильно ли я все понимаю и помогите разобраться. Ситуация: год назад приобрел Паджеро 2, после старого хозяина все перетряс в подвеске, заменил турбину. Буквально через месяц стала появляться вибрация при скоростях более 60 км, при чем она появлялась после кочки и не затухала до полной остановки, после повторно трогания с места все исчезало. Облазил все, поменял вновь все крестовины самое интересное за 4 тыс км на них появились следы выработки, после замены реакции ни какой - стало хуже. Вот тут я обнаружил, что правый привод висит на соплях - потребовалась замена опорного подшипника (в чулке), так как от него ни чего не осталось. После замены проехал тысяч 15, но что-то оставалось не то.. При движении в тяжелых условиях рвало опоры коробки передач, коробка подпрыгивала и доставала кузов, замена опоры на новую эффект дали минимальный, обиделся и выпрессовал подушки, вогнал с раздатки от Нивы. Вибрация конечно стала извините, но коробка перестала на бездорожье догонять кузов, начался хруст новых крестовин, пришлось шайбы 7 мм подкладывать под опорную балку опустив АКПП.. И вот тут не давно при поездке на рыбалку отказал передний мост, понятно что как всегда на самом интересном месте, но наконец-то обнаружил следующее. Оборвало внутреннюю гранату в переднем мосту, сломало крестовину переднего кардана. Ну не может на П-2 рвать трансмиссию в разных местах за 20 тыс пробега после переборки. Решили проверить, на 10 оборотов переднего колеса передний кардан сделал 49 оборотов, значит нормуль (в табличке под капотом указано именно это передаточное число). Проверил зад и обнаружил, что на те же 10 оборотов колеса кардан сделал 24,5 оборота. Не поверил и решил посчитать число оборотов переднего и заднего колеса в подключенном состоянии. Провернув заднее колесо на 10 оборотов, переднее сделало около 5! Причина почему рвет трансмиссию я определил. Вот только теперь у меня два вопроса: 1 - главные пары переднего и заднего моста в П-2 100 % одинаковые как на УАЗе? Или вариант 2 - в связи с тем что вращение заднего кардана отличается ровно в 2 раза допускаю что пары могут быть разные, но тогда получается что раздатка должна докручивать передний мост в два раза быстрее. Как все-таки обстоят дела на самом деле? может кто-нибудь также вращал у себя задний мост (Паджеро 2, декабрь 1994, 4М40)?

я вот тоже хочу снимать редуктор. попробую отремонтировать. а вообще кто нибудь избавился от гыла путем замены подшипников и регулировки главгой пары?

Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500

Насколько я знаю, регулировать изношенную ГП бесполезно. Гудеть всё равно будет. А вот подшипники поменять стоит. Они накрываются значительно раньше ГП.

да вот не хочется делать бесполезную работу. сейчас вскроешь, заменишь подшипники, а вой останется. деньги на ветер. но и покупать б.у редуктор тоже, кот в мешке. как узнать из-за чего воет? из-за пары или подшипников

тори писал(а): собственно вопрос прозвучал. можно как нибудь это сделать не разбирая мост? можно ведь попробовать зазор увеличить немного, такое ощущение, что затянуты очень. может обойдемся без ремонта. может кто делал.

так я про это и спрашиваю. есть смысл покупать новую пару или нет? смогу ли я достойно перебрать редуктор?

По моему, вой регулировкой не уберешь. На заводе ведь подбирают пары по шуму. И если форма зуба изменилась и появился вой - наверно или привыкать к зтому или менять. У меня был случай с редуктором ГАЗ 24. Стояла жара. Я быстро и долго ехал. Редуктор был конечно не новый, а уж какое масло - вообще жуть. Вдруг, буквально в течении 3 минут развился вой, и довольно сильный. Остановился, остудил и поехал, но уже с воем. Сильным. И ездил так довольно долго, может тыс.30. Когда разбирал редуктор, визуально никаких износов не видно, люфтов нет.

Vad я тебе писал-воют подшипники от неправильной регулировки натяга + подшипники самого дифа.Люфт убирается шайбами 3 типа размера и регулировкой зазора.Постейший(примитивный) метод-газету в зубья - зажало,без газеты-крутится.На грузовой машине используют прокладочную бумагу -в качестве инфы.В морковке то же не перетянуть см.книгу.

Паджеро 3.2 DID 2007. Брал новый. Сейчас 90000 т. км. В течении последних полугода в заднем мосту ощущался как бы свободный ход при переключении с D на R. Затем звук "глок" при сбрасывании и нажатии газа. А сейчас просто конкретно слышны конкретные удары сзади - сброс/газ. машину не мучал, не буксовал. (p.s. Что такое полноприводной авто знаю. )

такая же фигня(только я думаю это не мост, а кардан всё-таки, если конечно как и у меня звуки), началось где-то при таком же пробеге. сейчас уже 317 тысяч. ничего не делал, звук есть, но не всегда.

похожая тема? viewtopic.php?f=18&t=2056&start=20
говорили уже об этом, но пока так никто и не решил проблему.

У меня 2010-го года,пока проблем нет,проехал 33 000. Но друг в сервисе предупредил,что у людей часто моющих авто в мойках, вода под давлением попадает во внутрь систему подшибников задней ступицы и при трогании может появиться дергание или легкий стук.Они смазывают или промывают спец.средством эти подщибники и стук проходит до 3-6 месяцев.

В каком режиме раздатка ?

Будет ли "пинок" в положении 4х4 с блокированной серединой ?!

Lex909 писал(а): Паджеро 3.2 DID 2007. Брал новый. Сейчас 90000 т. км. В течении последних полугода в заднем мосту ощущался как бы свободный ход при переключении с D на R. Затем звук "глок" при сбрасывании и нажатии газа. А сейчас просто конкретно слышны конкретные удары сзади - сброс/газ. машину не мучал, не буксовал. (p.s. Что такое полноприводной авто знаю. )

Советую посмотреть шрусы особенно наружные. Если есть малейшие люфты проблема в них. Жаль что по отдельности их пока нет, а идет ось в сборе. Цена порядка 37. 42 т.р.

Тоже быват такие типа щелчки в положении "D" когда трогаешься и порезче газку поддать и если сбросишь газ тоже,но буквально несколько раз после старта и пропадает потом,да и не каждый раз быват.На крестовину проще и желательнее думать ибо замена ее плевое дело,но она бы гудеть должна при определенных режимах.

Это у вас ослабилась гайка на ступица заднего колеса , делов на 30мин , головка на 36 + мощный вороток . Все пройдет .

KLIM писал(а): Это у вас ослабилась гайка на ступица заднего колеса , делов на 30мин , головка на 36 + мощный вороток . Все пройдет .

У друга на третьем падже была такая беда во время движения при нажатии на газ во время движения были толи удары толи толчки снизу сзади. После долгих поисков нашли люфт в сайленблоках держащих задний редуктор, его видно только на яме, один в яме смотрит, другой трогается вперед и назад. лечится заменой.

Вороток-то есть метровый,головку нуно куплять.Да взглянул в СМ на рисунок,однако там усилие 220 ± 10 N·m,да и законтрена гайка типа как нуно.Но,проверять бу.

Давай экспериментируй, но учти не ты первый, кто перетягом ступицы убивает! А 220 N m легко руками дотягиваются.

OLEGH писал(а): Давай экспериментируй, но учти не ты первый, кто перетягом ступицы убивает! А 220 N m легко руками дотягиваются.

Подшипники заднего моста, боковой зазор и положение пятна контакта в зацеплении главной пары регулируют на заводе, и, как правило, они не требуют регулировки при эксплуатации. Их регулировка необходима только после переборки моста и замены деталей, а также при большом износе подшипников. Боковой зазор в зацеплении главной передачи, увеличившийся вследствие износа зубьев, регулировкой не уменьшают, так как это приводит к нарушению зацепления и, как следствие, к повышенному шуму заднего моста или поломке зубьев. Люфт в конических подшипниках устраняют, не нарушая взаимного положения ведомой и ведущей шестерен.

Необходимость в регулировке подшипников можно определить по наличию осевого люфта ведущей шестерни. Осевой люфт замеряют при отсоединенном карданном вале с помощью индикатора с ценой деления не более 0,01 мм при перемещении фланца в осевом направлении. Ножка индикатора при этом должна упираться в торец фланца параллельно оси ведущей шестерни.

Рис. 5.32. Задний мост с балкой типа банджо с отдельным редуктором (средняя часть): 1 — гайка; 2 — фланец ведущей шестерни; 3 — манжета; 4, 6, 11 — подшипники; 5 — кольцо; 7 — регулировочное кольцо; 8 — картер редуктора; 9 — ведущая шестерня; 10 — дифференциал; 12 — полуось; 13 — прокладка; 14 — стопорная пластина; 15 — картер; 16 — гайка подшипников дифференциала; 17 — крышка подшипника дифференциала; 18 — пробка маслозаливного отверстия; 19 — ведомая шестерня; 20 — сапун

Осевой зазор в подшипниках ведущей шестерни следует устранять регулировкой предварительного натяга. Предварительный натяг регулируют путем подбора толщины регулировочного кольца 5 (см. рис. 5.32).

- заменить регулировочное кольцо 5 новым, толщина которого должна быть меньше заменяемого на величину осевого люфта плюс дополнительно 0,05 мм при пробеге автомобиля меньше 1000 км или 0,01 мм — при пробеге автомобиля более 10 000 км;

- поставить на место внутреннее кольцо подшипника, новый сальник, фланец и затянуть гайку моментом 160—200 Н·м (16—20 кгс·м), затем проверить легкость вращения ведущей шестерни. Если для вращения ведущей шестерни требуется большее усилие, чем было до регулировки, то необходимо заменить регулировочное кольцо, увеличив его толщину на 0,01—0,02 мм.

После окончания регулировки преднатяга подшипника необходимо затянуть гайку моментом 160—200 Н·м (16—20 кгс·м) до совпадения прорези в гайке с отверстием под шплинт. Гайку для совпадения отверстия под шплинт с прорезью гайки необходимо только затягивать, так как в противном случае из-за недостаточной затяжки возможно проворачивание внутреннего кольца наружного подшипника, износ регулировочного кольца и, как следствие, увеличение осевого люфта подшипников. При затяжке гайки фланца необходимо производить проворачивание ведущей шестерни для правильной установки роликов в подшипниках.

После регулировки необходимо проверить нагрев подшипников после движения автомобиля со скоростью 60—70 км/ч в течение 20—30 мин. При этом нагрев горловины картера не должен превышать 95° С (вода, попавшая на горловину, не должна кипеть). При чрезмерном нагреве необходимо уменьшить преднатяг.

Регулировку преднатяга при замене подшипников ведущей шестерни и шестерни главной передачи производить в следующем порядке:

- необходимо отрегулировать положение ведущей шестерни путем подбора регулировочного кольца 7 (см. рис. 5.32), обеспечив размер (109,5±0,02) мм — расстояние между общей осью полуосевых шестерен и торцом ведущей шестерни, прилегающим к регулировочному кольцу 7;

- подбором регулировочного кольца 5 отрегулировать преднатяг подшипников ведущей шестерни. При правильной регулировке момент сопротивления вращению ведущей шестерни должен находиться в пределах 150—200 Н·м (15—10 кгс·см) для новых подшипников или 70—100 Н·м (7—10 кгс·см) для работавших подшипников. Если момент сопротивления вращению подшипников окажется в пределах нормы, необходимо зашплинтовать гайку, в противном случае следует повторить регулировку. При этом, если момент сопротивления вращению оказался меньше требуемого, необходимо уменьшить толщину регулировочного кольца, а если больше — необходимо подобрать кольцо большей толщины.

После регулировки преднатяга подшипников необходимо установить в мост дифференциал в сборе и произвести регулировку преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи.

Регулировка преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен и главной передачи

9.4.1 Задний мост
Передаточное число редуктора заднего моста указано на табличке, укрепленной на перегородке моторного отсека. Это 4-разрядное число указано после пробела, следующего за 5 цифрами кода трансмиссии (например 3545 соответствует передаточному числу 3,545:1). На рассматриваемых автомобилях устанавлив.

9.4.2 Регулировка осевого люфта полуоси
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. На левой полуоси проложите шайбу толщиной 1 мм между корпусом подшипника и торцом балки моста. 2. Установите правую полуось без регулировочной шайбы и и кольца, затяните 4 гайки с моментом 5,6 Н.м. 3. Проверьте зазор между корпусом подшипника и торцом бал.

9.4.3 Редуктор заднего моста
Редуктор заднего моста (1983-91) 1. Регулятор ручного тормоза 2. Гайки троса 3. Щиток 4. Трос ручного тормоза 5. Барабаны 6. Трубки 7. Гайки 8. Полуось 9. Карданный вал 10. Редуктор Редуктор заднего моста (1992-98) 1. Задний тормоз 2. Диск 3.

9.4.4 Сальник редуктора заднего моста
Порядок снятия сальника редуктора заднего моста 1. Редуктор 2, 3. Обоймы подшипника ведущей шестерни главной передачи 4. Регулировочная шайба 5. Сальник 6. Фланец 7. Шайба 8. Самоподжимная гайка Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите автом.

9.4.5 Снятие и установка заднего моста
Задний мост с рессорами 1. Барабаны 2. Болты крепления троса ручного тормоза 3. Наконечник троса ручного тормоза 4. Шланг тормозов 5. Шланг сапуна 6. Карданный вал 7. Амортизатор 8. Стремянки и буфер 9. Задний мост Задний мост с пружинами и барабанными тормозами .

9.4.6 Полуоси, подшипники и сальники
Порядок разборки полуоси заднего моста (кроме а/м 1992-98 гг.) N – подлежит замене 1. Барабан 2. Болт крепления троса ручного тормоза 3. Наконечник троса ручного тормоза 4. Трубки тормоза 5. Гайки 6. Полуось в сборе 7. Регулировочные шайбы 8. Кольцо 9. Контргайка .

Читайте также: