Регулировка тросов кпп форд фокус 3

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Форд Фокус 3. Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление	Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач	Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач	Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен	Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

1. Установите машину на подъемник или смотровую канаву.

2. Выверните винты крепления воздуховода.

3. . отстегните фиксаторы с помощью отвертки.

4. Снимите воздуховод

5. Ослабьте хомут крепления воздухоподводящего рукава к корпусу воздушного фильтра.

6. Отсоедините рукав от патрубка

Обратите внимание, что на патрубок корпуса воздушного фильтра двигателя 1,6 л и на край воздухоподводящего рукава нанесены треугольные метки для правильной установки рукава. Присоединяя рукав к воздушному фильтру, совместите эти метки.

7. Ослабьте хомут крепления воздухоподводящего рукава к дроссельному узлу.

8. . и, отсоединив от патрубка дроссельного узла.

9. . снимите воздухоподводящий рукав.

Воздухоподводящий рукав рекомендуется снимать для удобства работы. Однако при снятии корпуса воздушного фильтра делать это необязательно.

10. Поддев отверткой, приподнимите вверх фиксатор колодки жгута проводов датчика массового расхода воздуха.

11. . и отсоедините колодку от датчика.

12. Снимите крышку и фильтрующий элемент воздушного фильтра (см. тут).

13. Выверните болт крепления корпуса воздушного фильтра (только на автомобилях с двигателем 2,0 л).

14. Отсоедините от штуцера на корпусе фильтра шланг системы вентиляции картера двигателя/сжав фиксаторы шланга.

15. Снимите корпус воздушного фильтра.

16. Выверните восемь винтов крепления брызговика двигателя.

17. . и снимите брызговик двигателя

18. Выверните три болта крепления кожуха

20. Выверните пробку сливного отверстия.

21 . и слейте масло в заранее подготовленную емкость
Сливать масло рекомендуется в течение 15 мин после поездки, пока оно не остыло и обладает хорошей текучестью.
22. Установите автомобиль на колеса и снимите декоративный колпак левого переднего колеса.

23. Ослабьте затяжку гайки ступицы и гаек крепления колеса.

При отворачивании гайки ступицы автомобиль должен стоять на земле! Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

24. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры.
25. Снимите переднее колесо.
26. Отсоедините колодку жгута проводов отдатчика скорости вращения колеса.

27. Отверните гайку ступицы и снимите ее.

28. Отсоедините от поворотного рычага левую рулевую тягу (см. тут).

29. Извлеките палец шаровой опоры из отверстия поворотного кулака (см. тут).

30. Отведите немного в сторону амортизаторную стойку, потяните за обойму наружного шарнира и извлеките из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.

При затрудненном выведении хвостовика наружного шарнира аккуратно, не повреждая резьбы, выбейте его из ступицы молотком через выколотку или деревянный брусок подходящего размера.

31 . Уперев монтажную лопатку в картер коробки передач.

32. . выпрессуйте внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни и снимите привод левого переднего колеса в сборе.
33. Выполните с правой стороны автомобиля операции 22-30, которые выполняли с левой стороны для снятия привода левого переднего колеса (см. выше).

34. Отверните две гайки крепления скобы промежуточной опоры.

35. . и снимите скобу.

36. Извлеките хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни.

37. . и снимите приводправого переднего колеса в сборе.

38. Отсоедините от коробки передач тросы управления коробкой передач (см. тут).
39. Снимите кронштейн крепления воздушного фильтра (см. тут).

40. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя света заднего хода.

41. Подденьте отверткой

42 . . ..отсоедините от картера коробки передач держатель жгута проводов выключателя света заднего хода и отведите жгут в сторону.

43. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика скорости (см. тут).

44. Отсоедините шланг гидропривода выключения сцепления от трубки гидропривода.

45. Выверните болт крепления кронштейнов шлангов к картеру коробки передач.

46. . и отведите кронштейн вместе со шлангами в сторону.

48. . отсоедините провода от кронштейна и отведите их в сторону.

49. Открутите болты крепления и снимите с картера сцепления стартер, не отсоединяя от него провода (см. тут). Отведите стартер в сторону и закрепите любым способом, чтобы он не мешал дальнейшей работе.
50. Под двигатель установите надежную опору или вывесите его с помощью грузоподъемного механизма. Аналогичную опору установите под коробку передач.

51. Снимите с края обоймы левой опоры силового агрегата сапун коробки передач.

53, . отцепите наконечник провода со шпильки и отведите его в сторону.

54. Открутите два болта А и шпильку Б крепления кронштейна левой опоры подвески силового агрегата к картеру коробки передач.

55. . и снимите опору вместе с кронштейном.

56. Открутите по одному болту крепления картера коробки передач к двигателю сверху слева.

58. два болта сбоку слева

59. . и пять болтов снизу.

60. Снимите заднюю опору подвески силового агрегата (см. тут).

61. Сдвиньте коробку передач назад до момента выхода первичного вала коробки из ступицы ведомого диска сцепления.

62. Сдвиньте коробку максимально назад, уберите из-под нее опору и, наклонив заднюю часть коробки вниз, снимите с автомобиля.

При снятии коробки передач не опирайте конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.

63. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Перед установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки.

64. Залейте масло в коробку передач.
65. Удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см. тут).
66. При необходимости отрегулируйте привод управления коробкой передач (см. тут).

Информация актуальна для автомобилей Форд Фокус 3 (Mk3 CB8) с бензиновыми двигателями 1.6 л (105 л.с), 1.6 л (125 л.с.) и 2.0 л (150 л.с.) выпускаемых с 2011 года. Для иных вариантов двигателя инструкция может отличаться.
Источник: Ford Focus III - Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. - М.ООО «ИДТР 320 с: ил., эл. схемы

8 лет

Заметил при включении задней передачи она не полностью включается начинаешь потихоньку трогаться она довключается но иногда ее выбивает? У кого такая ситуация что делать?

21 нояб ря 2018

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ ТРОСОВ КПП НА ФОРД ФОКУС 3
Основным и самым главным признаком выхода из строя троса коробки передач являются проблемы с переключением скоростей. Или при их переключении появляется ощущение, что рычаг во что-то упирается или же он совершенно отказывает, и автомобиль совершенно не реагирует на его передвижение. Кроме этого, возможно появление постороннего шума при переключении передач или при движении автомобиля на какой-то определённой передаче под нагрузкой: разгоне или подъёме на горку.

22 нояб ря 2018

Я бы на вашем месте проверил регулировку тросика и уровень масла в МКПП -- процедура займет минут 15-20.

Но я все же больше склоняюсь к мысли о том, что у меня есть излом тросика переключения МКПП (см. мой пост выше). Вопрос лишь как проверить мое предположение не вынимая тросиков из авто.

Качания кулисы влево-вправо у меня идет без затруднений. Затруднения лишь при включении передач. И еще один довод в пользу предположения о неисправности тросиков. На 65 км в час я могу переключиться с 4-ой на 2-ую, прикладывая некоторое усилие, а вот для перехода с 4-ой на 3-ю чувствуется очень большое сопротивлением рычага МКПП. А ведь обороты для 2-ой передачи будут выше чем для третьей при таком переключении -- однако синхронизатор на 2-ой справляется с этой задачей легче, чем на третьей. Вспомним о том, что при включении второй кулису (тросик) мы тянем на себя, а вот при включении третьей мы кулису толкаем от себя -- то приходят на ум мысли о лопнувшем стержне в тросе передач

8 лет

Viy1975
У меня на дорестайле почти тоже также, но все начиналось потихоньку с 50 тыс.км примерно. Насчёт задней передачи это норма - нет синхронизатора как мне сказал дилер. Сейчас 120 тыс.км передачи втыкаются с усилием, в последнее время уже чуть чуть с хрустом на третей передаче (незначительный еле заметный). Масло менял на 90 тыс на вольвовский, ничего не поменялось. Так и езжю переключаюсь с некоторым усилием (на переключение уходит в 1,5 раза больше времени чем должно быть, я так считаю).
Невтыки из за несоответствия скорости раньше было когда начиналось все это, а щас повышение оборотов не помогает даже.

Огромное спасибо за подробный ответ.

P.S. Видать, я не ту коробку выбрал Надо было АКПП с турбодвижком брать -- да с куплялками беда.

Вопрос Кто сталкивался , как понять что вышел из строя главный цилиндр сцепления форд фокус 3 1.6 125 мкп? просто стало пропадать сцепление прокачаешь 2 дня норм потом опять.

Viy1975 у меня машине меньше месяца и пробег около 1200 км, заметил похожие особенности в работе коробки (125 л.с. механика):
1) задняя передача довольно часто не втыкается с первого раза. При этом включается камера заднего вида, как будто задняя передача включена, но приотпускаю сцепление - начинается скрежет и машина не едет
2) в движении при попытке понизиться на 1 передачу (скорость 5-10 километров в час) она втыкается с заметным усилием. Но не всегда, иногда заходит хорошо. Несколько раз повторялось и в пробке при старте с места, однажды вообще пришлось со второй трогаться, т.к. не хватило сил воткнуть первую. С остальными передачами всё ок.
Скоро будет ТО-0, позадаю там вопросы дилеру.

20 нояб ря 2018

Вопрос у меня не к первой, а скорее к третьей передаче. Все передачи втыкаются туго, но третья реально выводит из себя -- особенно при понижении с 4-ой на 3-ю. Как написал sajant, на переключение передач на форд фокус IB5 уходит в 1.5-2 раза больше времени, чем на моих предыдущих авто (старых и новых). А это очень огорчает на новой машине.

Очень будет интересно узнать, что вам скажет дилер. Я своему дилеру говорил и при покупке авто, и на ТО-0 (1500 км), и на замене масла (8000 км), и на ТО-1 (15000 км) и после него приехал жаловаться -- ничего не добился.

Curiosity
Первая машина с мкпп чтоли? Когда машина катится первая передача всегда и у всех туго включается. Надо перегазовку сделать.
Насчет задней - об этом с 2011 года пишут (касательно фф3), если не с 2005 - т.к. эта коробка на фф2 себя так же ведёт - задняя без синхронизатором плохо включается.

bizz41 в принципе первая машина. Но на чужих машинах, на которых довелось поездить, не замечал такого. Чтобы вообще изо всех сил не удалось протолкнуть первую передачу, такого точно нигде не было А один раз она ещё мне "сдачу" дала, резко выскочила назад.

Viy1975 на дилера сильно не рассчитываю, вероятно, ответ будет что так и надо. Но если что интересное скажут, отпишусь здесь.

20 нояб ря 2018

21 нояб ря 2018

Вряд ли там что-то угробилось за тысячу с кепкой километров пробега, да и в целом больше нареканий никаких нет к коробке.
Смущает только, что иногда первая включается легко (так происходит чаще), а иногда в абсолютно идентичных условиях - очень тяжело. Сегодня вот на 3 км/ч с большим трудом её воткнул. Разве не должна она всегда в одинаковых условиях (например, одна и та же скорость) включаться одинаково? Одинаково легко или одинаково тяжело.

Также ещё есть интересное наблюдение, иногда педаль сцепления нажимается плавно, а иногда как будто с лёгкой, едва заметной дрожью/вибрацией (в ногу отдаёт, ощущение как будто что-то где-то немного трётся). Бывает, что один день так, а другой - так. Тоже не обнаружил никаких зависимостей. Меня вообще не напрягает, но интересно, что это может быть

21 нояб ря 2018

22 нояб ря 2018

Я бы на вашем месте проверил регулировку тросика и уровень масла в МКПП -- процедура займет минут 15-20.

Читайте также: