Регулировка спидометра москвич 2141

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

сломался спидометр, на 41-ом, в моем городе он стоит золото или души людей)))) от какой машины может подойти?

жаль, у меня в городеможно купить только всю припорку тистоит она б.у. около 100 баксов
свернуть ветку

после чего не знаю, и у меня их два., родной после 80 км в час начинает глючить,а потом стрелка отпадает и после 80 км в час он жудко стучит, а второй через раз обратно скорость откатывает, а если скорость 130 то стрелка остаеться на этой отметке на всегда. родной я сегодня разобрал, внутри полно черной стружки, почистил его , собрал, теперь и он обратно стрелку не отбрасывает вообще
свернуть ветку

и еще собака руль поломался, он был паяный, щас треснул опять, и когда на лево поварачиваю сигналит, кстати от вас не реально руль както полуячить и спидометр?
свернуть ветку

по описанию проблемы думаю ремонт ни к чему хорошему не придет. буду рад если ты найдешь "левшу", ноя бы в кинематику спидометра не полез бы. в конце концов есть куча электронных вариантов которые можно заточить под нашу коробку ну и конечно GPS
свернуть ветку

Тоже недавно были прблемы со спидометром. У меня не крутил киломметраж ни общий ни суточный. Я решил залезть посмотреть что там происходит внутри. Оказалось шточек который крутит шестеренки с цыфрами выдвинулся со своего места и зубчики шестеренки расположеной на конце не попадали на крутящийся вал. Так вот, не знаю зачем, но я раскрутил его весь (спидометр до этого работал), о после того как я его собрал обратно он перестал показывать скорость, стрелка не возращалась обратно на свое место, а застывала на 40км/ч. После долгих мучений, все оказалось на много проще чем я предполагал. Просто желательно чтобы внутри не было ни какой грязи (на всякий случай еще я везде где надо сбрызнул вд-40), и не надо три болтика которыми он скручивается, затягивать очень сильно, так слекга притянуть чтобы ни где не осталось зазоров и люфтов. Дальше регулятором стрелку подогнать так чтобы она сама остановилась в начале шкалы. И все, должно работать. У меня кстати после этих процедур стал показывать скорость точнее, до этого врал на 5-8 км/ч (сравнивал по навигатору)
свернуть ветку

В Москве на южке он стоит 650 рубликов, сначала хотел купить, но узнав цену решил заморочиться и сам починить. За что такие деньги.
свернуть ветку

Я сам в шоке. И ведь покупает кто то. На самом деле хлипенькая система, там этот шточек который крутит цыфы, ни как не фиксируется ни шайбочкой нискрепочкой. Держится за счет плотно сидящей на ней металлической шестеренки, которую очень легко прокрутить пальцем. Так что еслик кто хочет скрутить киллометраж дрелью, я не советовал бы этого делать, т.к после таких манипуляций он может вообще перестать крутить цыфры.
свернуть ветку

вот этот шточек металлический по идее нормально сидит, он по концам сплющен и выйти из дырочек поэтому не может. я у себя его стачивал на наждаке и менял шестеренки.. заодно и километраж скинул до 0:)
свернуть ветку

Значит это у меня у одного такая хлипенькая система. Просто у меня запресована только верхняя кторая держит маленькие пластмассовые звездочки которые прокручивают цыфры по очереди. А та на которой держутся цыфры просто вставлена и держится за счет самой первой металлической шестеренки. При желании приложив немного усилий ее можно просто вытянуть. А киллометраж можно подкрутить не разбирая, просто надо шестеренку с цыфрами недавливать влево и прокручивать пальцем в то время когда всю правую часть включая самую ближайшую звездочку сверху надавливать в право, благо люфт между ними позволяет.
свернуть ветку

вспомнил про какую ты звездочку металлическую. .у меня тоже самое,так же на соплях извиняюсь за выражение:-)
свернуть ветку

Ага, металлическая шестеренка, стоит справа от цифр. Ее можно даже прокрутить пальцем не прилагая почти ни каких усилий, при етом сам шток крутиться не будет если его держать (в разобтраном состоянии).
свернуть ветку

полез колупать приборку на предмет пропайки таха и подсветки, заодно решил поискать винт регулировки спидометра, а то завышает на 10-15 км.

Винт есно не нашел, но нашел подозрительный рычаг прямо за одометром:

подскажите, это оно для подстройки спидометра или зачем он здесь. Не сталкивался раньше с таким.

Метки: 2141, рар, регулировка спидометра

Комментарии 25

Спасибо вам всем за советы! Все они по делу, и я примерно понял как и что дальше крутить.

Если собьеш рычажок, то потом подолбешся, пока отрегулируеш

Ну как-нибудь. Возьму приятеля с ГПСкой, как тут советуют.

я настроил сначала тахометр точно. а потом спидометр на 60 км\ч

а как тах настраивал? Я — на глазок…

по мпсз`шному бк

а как тах настраивал? Я — на глазок…

у меня папа "на глазок" _определяет_ обороты двигателя)) всё время мне говорил, что у меня хх 1200, а на самом деле — 800 хD

RussoMatroso

раз уж затронули тему — где крутить тахометр?

панятна. благодарю за инфу!

Были сбиты настройки. Ездил с разобранной приборкой и ЖПСм, крутил этот рычажок. Теперь на 60 км завышает всего на 3 км/ч, на 90 — на 5, дальше на скорость смотреть некогда :)

если уже сбиты настройки то только одно могу посоветовать, прикрутить к приборке тросик, выдать её пассажиру, и выдать заодно навигатор. будешь ехать стабильно со скоростью 100км по навигатору а пассажир пусть настраивает.
хотя можно конечно и одному проделать все эти манипуляции

Ну я же конечно подергал, после того как разобрал =)) Теперь точно сбиты.

на сколько знаю, с завода спидометры торрируют так, чтобы они завышали скорость ни то на 10.15%, не то на 10.15 км. см статью в "Зарулем" за 98 год.

Значит было правильно. Мне просто не очень нравится ехать 80 по городу, а еще и все обгоняют =) Привык на Эспайсе к цифровому спидаку с данными от АБСа и откалиброванному под резину.

Далее нужен датчик скорости. Приборка понимает только 6-ти импульсные датчики.. так что стандартный реновский не пойдет, он 4ех импульсный.

Выбор пал на Одовский.

( найдено на яндексе)

Но лучше что нить подороже и с иномарки какой нить.. Одовский не сразу срабатывает так как видимо диапазон его работы начинается с 5-7 км/ч, что очень опасно.. То есть когда на ручник поставил и покатился потихоньку приборка не запищит… Только когда наберешь скорость.

У того самого Киджа приборка моментально реагирует. Подозреваю, что у него от сааба стоит датчик скорости)

Но возможно у меня такая приборка, а датчик тут не причем… я этого не знаю))

Вот тот самый минимум, без которого приборка не будет нормально функционировать.

Теперь поэтапно

1. Покупаете приборку

( если с рук, то нужно ее проверить/протестить, а то потом будете считать что у вас руки кривые и потом взрывать форум странными вопросами.. а окажется потом просто приборка косячная) после покупки любуемся на нее и откладываем в сторону.

2. Начинаем делать датчик уровня топлива

либо вынимаем свой и начинаем его дербанить, либо находите любой москвичевский датчик и с ним начнем скрещивание с волговским.

Вот как вы положите рядом 2 этих датчика, вы все сразу поймете, что нужно делать.

Все что нужно – поменять вот эту штучку:

Выковырять из нашего датчика и вставить на ее место такой же волговский ( честно, не знаю как называется по найчному эта планка с проволочкой)

Должно получиться типа вот этого:

Вон видите на фотке нужно железки эти соединить?) Так вот да, их нужно соединить. Как вам больше нравится, так и соединяйте. Я сделал 2 дырочки и на заклепки посадил.

Можно и пропаять:

( честно сперто с яндекса)

Поздравляю, четверть пути пройдено, ДУТ готов.

3. Датчик скорости

Одовский датчик прикручивается на коробку. Никаких переделок или доработок. Скидываете оттуда родной тросик и на его место прикручиваете датчик. От него тяните 3 провода в салон. И начинается самое интересное – переходник!)))

4. Переходник

С проводкой у всех всегда были проблемы… то не горит, не прально показывает.. но мне повезло, я с первого раза справился!))

Я пользовался 2мя схемами:

( кликните для увеличения)

Назначение выводов штыревых колодок разъемов КП

То, что отмечено красным – подать туда постоянный минус.

То, что отмечено зеленым – если чек энжин не горит, то поменяйте полярность.

То, что отмечено синим – тут самое интересное… если у вас карб – то подрубаете тахометр к 9 контакту, если инжектор, то с мозгов на 11 контакт. Если вдруг вы все подрубили и у вас тахометр показывает в 2 раза больше, то поздравляю вас – у вас приборка от крайслеровского двигателя ( на волги ставили)… вся соль в том, что крайслер на один оборот колен вала дает 1 импульс на тахометр, в то время как ЗМЗ и наш рено строчит импульсы на половину оборота. То бишь 2 импульса на один оборот КВ. Вот от туда и завышение тахометра..

Есть 2 выхода – брать другую приборку, или подключиться к информационному проводу на любой из катушек и тогда все будет в порядке)) ( проверено на личном опыте)

Тщательно проверяйте каждый провод, который ведете! Приборка все переживет, только не меняйте полярность и ничего не коротите.

( найдено в яндексе)

Датчик давления масла – если его нет, приборка и не парится. Она на этот счет ничего не пищит))

Поворотники – берите их откуда хотите. С переключалок с крыльев.. хоть с задних фонарей)))

Вроде все сказал)

Если у вас вся приборка светится, все показывает правильно, то поздравляю еще раз – мы с вами прошли треть пути)) осталось совсем чуть чуть – вкорячить ее в торпеду.

5. Установка в торпеду

Так как я не очень дружу со стеклотканью и эпоксидкой я пошел другим путем стараясь не курочить приборку.

Проделал 2 отверстия вот тут:

Это делалось раскаленным ножем))

Сделал так, чтоб приборка с трудом туда вставлялась.

Одеваем козырек и видим, что зазор не красивый… и ножки видны ( (

Сначала мне показалось, что это верхние крепления упираются в козырек, я его спилил, но результат тот же ( (

Оказалось, что приборка упирается вот в эти места:

Пришлось все там выпиливать, наждаком это очень быстро делается. Ставите козырек и видите, что болтики тоже упираются – стачиваете их и все.

Приборка успешно установлена и подключена

Чтобы сделать тест приборки нужно зажать кнопочку сброса суточного пробега и включить зажигание

Все что здесь было описано – так у меня в святогоре с реномотором. Уже долгое время все исправно работает!

Давно эта история началась, врал он мне примерно на 15-20 км/ч в большую сторону. А пока эта долбаная изоляция, дошли руки до него. Нашёл данные по КПП. У меня ГП 4.1, в книге характеристики каждой передачи. В таблицу ввёл все данные КПП и колёс. И эта таблица выдаёт мне скорость в зависимости от оборотов двигателя. Выезжаю, на нужных оборотах регулирую спидометр, все выставил как надо. А по жпс скорость совсем не сходится. В итоге бросил эту таблицу и настроил все по жпс . верна ли эта таблица? Кто как настраивал?

Комментарии 11

Таблица врёт, для диплома считал мотор рено, кпп с 3,9, ряды кпп заводские, колёса штатные, без учёта аэро динамического сопративления он при 5800 об. мин. на 5 передаче мог ехать 227км.ч. В вакууме. С учётом аэро динамического сопративления 174км.ч. Скорее всего таблица без учёта этих сил, голая механика.

Регулировал спидометр по gps. Выставил "идеал" на 50 км/ч (максимум по городу), позже проверял на трассе, скорость +- 2км/ч расходится, вообще все четко

Выставил по жпс 40, 60, 80 все чётко. А дальше пошли расхождения, 100 на спидометре, а жпс 93, 120 на спидометре, а жпс 112

Поставил себе жпс спидометр и как то не заморачиваюсь. После смены зима лето калибрую привязку к датчику скорости и все.

Я просто вынул спидометр из приборки, подключил к тросу и поехал кататься с ЖПС.

ХЗ, такая же полностью херня. Хотя пара такая же, а колёса 185х60 R14.
15-20 км а брешит. НА спидометр забил хер, по gps гоняю, когда надо точно знать)) сверял 4 gps разных, все показывают одинаковую скорость!)) Аш польстило, насколько стабильно, даже в самой заднице мира всё работало! Разница была только в скорости обновления данных. но там когда секунда(или пара), а когда доль секунды!)
Сейчас есть идея сделать спидометр на ардуино с ЖПС датчиком))) Что бы скорость обновления была 0.33 секунды)) Мне кажется будет не плохо. Но получится ли)) В зависимости от экрана там по разному можно шить)) и выставлять нужные показатели))

Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич, АЗЛК-2 141 , 21412

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Контрольно-измерительные приборы автомобилей АЗЛК-2141 и -21412

Для контроля за работой систем и агрегатов автомобиля на панели приборов перед водителем установлена комбинация контрольно-измерительных приборов и сигнальных ламп 21.3801. К корпусу панели приборов она крепится с помощью четырех винтов с пластинчатыми гайками. Сверху комбинации установлен противосолнечный теневой козырек, предотвращающий прямое попадание яркого солнечного света на ее лицевую поверхность.

В целях исключения возникновения бликов отраженного света при считывании показаний контрольно-измерительных приборов лицевая поверхность комбинации приборов выполнена в виде специального полированного стекла криволинейной формы. В состав комбинации входят следующие приборы (рис. 124).

Спидометр типа СП 271 с двумя счетчиками пройденного пути (одометрами) - суммарным и суточным. Шкала спидометра имеет диапазон показаний от 0 до 180 км/ч с ценой деления 10 км/ч. Показания суточного одометра можно установить на ноль путем нажатия на кнопку сброса показаний, расположенную в нижней части комбинации приборов под спидометром.

Для информации водителя о частоте вращения коленчатого вала двигателя с целью выбора наиболее оптимальных режимов его работы в эксплуатации служит электронный тахометр типа ТХ-200. Его шкала имеет диапазон показаний от 0 до 8 тыс. 1/мин с ценой делений 500 1/мин. На шкале нанесены предупредительные зоны предельно допустимых частот вращения коленчатого вала двигателя.

Для измерения напряжения в бортсети автомобиля с целью контроля за состоянием аккумуляторной батареи и оценки работоспособности генератора служит вольтметр типа В250 со шкалой разбитой на три цветовых зоны. Средняя зона шкалы, окрашен ная в белый цвет, имеет диапазон напряжения 12. 15 В и соответствует нормальному рабочему напряжению в бортсети.

Левая зона шкалы желтого цвета с диапазоном напряжения 8. 12 В свидетельствует о пониженном, а правая красная с диапазоном 15. 16,5 В - о повышенном напряжении.

На автомобиле с исправной и заряженной аккумуляторной батареей при включении зажигания (при выключенных других потребителях) стрелка вольтметра должна установиться в левой стороне белой зоны шкалы, а после пуска двигателя - отклониться в ее правую сторону. Нахождение стрелки в желтой зоне шкалы свидетельствует о недостаточной заряженности аккумуляторной батареи, а при работе двигателя - о выходе из строя генератора или регулятора напряжения.

При завышенном напряжении в бортсети автомобиля, приводящем к перезарядке аккумуляторной батареи, сокращению срока ее службы и вытеканию электролита, стрелка вольтметра расположится в красной зоне, что свидетельствует об отказе в работе регулятора напряжения.

Эксплуатация автомобиля при положении стрелки вольтметра с желтой или красной зоне шкалы недопустима, так как в первом случае приводит к чрезмерной разрядке аккумуляторной батареи и невозможности пуска двигателя, а во втором, кроме значительного сокращения срока службы батареи и перегорания нитей ламп, к возможному выходу из строя дорогостоящего электронного оборудования.

Рис. 124. Комбинация приборов 21.3801: 1 - тахометр; 2 - указатель температуры охлаждающей жидкости; 3 - указатель напряжения аккумуляторной батареи; 4 - контрольная лампа аварийного давления масла в системе смазки двигателя (красного цвета); 5 - контрольная лампа аварийного состояния тормозной системы и включения ручного тормоза (красного цвета); в - резервная лампа; 7 - сигнальная лампа включения дальнего света фар (синего цвета); 8 -сигнальная лампа включения наружного освещения (зеленого цвета); 9 - сигнальная лампа включения указателей поворотов (зеленого цвета). 10-контрольная лампа резервного остатка топлива в баке (оранжевого цвета); 11-указатель уровня топлива; 12 - эконометр; 13 - спидометр; 14 - суммарный счетчик пройденного пути; 15 - кнопка сброса показаний суточного счетчика пройденного пути; 16-суточный счетчик пройденного пути

В обоих случаях необходимо немедленно выявить причину неисправности и устранить ее.

По поведению стрелки вольтметра можно оценить общее состояние системы электрооборудования автомобиля и, в частности, аккумуляторной батареи.

Если при включении потребителей при неработающем двигателе стрелка значительно отклонилась влево (происходит большое падение напряжения в сети), а после пуска двигателя резко перемещается к крайней правой стороне белой зоны, это свидетельствует о потере емкости аккумуляторной батареи вследствие саморазряда или сульфатации пластин.

Колебания стрелки при отключенных потребителях и работающем двигателе говорят о нарушении контакта в цепи генератора или нарушении работы регулятора напряжения.

Температура охлаждающей жидкости контролируется логометрическим указателем, состоящим из приемника УК-285, работающего совместно с датчиком ТМ-100А.

Шкала приемника указателя имеет три зоны - желтого, белого и красного цветов. Зона, окрашенная в белый цвет и расположенная в средней части шкалы приемника, соответствует нормальным режимам работы двигателя с температурой охлаждающей жидкости в диапазоне 60. 107 °С. При работе двигателя с исправной системой охлаждения в оптимальном тепловом режиме стрелка указателя должна находиться в белой зоне, ближе к правой ее части.

На автомобиле с холодным двигателем при включении зажигания стрелка указателя отклоняется влево, в зону шкалы желтого цвета.

В целях увеличения срока службы двигателя и снижения его износа в начале движения автомобиля с непрогретым двигателем, пока стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости не вышла из желтой зоны, необходимо соблюдать меры предосторожности: не допускать перегрузки двигателя и не развивать большой частоты вращения коленчатого вала.

Красная зона, расположенная в правой части шкалы прибора, соответствует температуре охлаждающей жидкости выше 107 °С. Перемещение стрелки указателя в красную зону свидетельствует о неполадках в системе охлаждения двигателя и его перегреве. Движение автомобиля в этом случае недопустимо, так как может привести к повреждению деталей двигателя и выходу его из строя. Необходимо немедленно выключить зажигание, выявить и устранить причину возникновения неисправности.

Рис. 125. Датчик указателя уровня топлива: 1 - фланец крепления; 2 - штекерная колодка подсоединения провода указателя. 3 - трубка забора топлива; 4 - штекерная колодка подсоединения провода контрольной лампы резерва топлива; 5 - корпус топливного реостата; б - рычаг топливного реостата. 7 - защитная сетка трубки забора топлива; 8 - поплавок

Водитель о наличии топлива в баке информируется с помощью указателя, состоящего из приемника УБ-285 и датчика уровня топлива, расположенного в полости топливного бака (рис. 125).

Рабочая зона шкалы белого цвета ограничена с правой стороны риской, соответствующей наличию в баке полного объема топлива. В средней части шкалы расположена риска, соответствующая половине объема топлива в баке. Левая часть шкалы имеет красную зону, указывающую на наличие резервного остатка топлива в баке, достаточного для пробега 50 км. Левее шкалы указателя уровня топлива расположена сигнальная лампа с оранжевым светофильтром, информирующая водителя о необходимости дозаправки топливом.

Для определения наиболее экономичного режима работы двигателя при движении автомобиля в комбинации приборов установлен эконометр 11.3814. Он представляет собой вакуумметр, работающий от разрежения, создаваемого во впускном трубопроводе двигателя при его работе. Три зоны шкалы прибора: зеленого, белого и красного цветов - информируют водителя о топливном режиме работы двигателя в данный момент.

При работе двигателя с закрытой дроссельной заслонкой или на малой частоте холостого хода стрелка прибора находится в зеленой зоне, что соответствует минимальному расходу топлива. С увеличением нагрузки на двигатель при открытии дроссельной заслонки расход топлива возрастает, разрежение во впускном трубопроводе падает и стрелка прибора перемещается в белую зону шкалы.

Дальнейшее открытие дроссельной заслонки карбюратора вплоть до полного приводит к значительному обогащению смеси, разрежение во впускном трубопроводе падает до 0,1 кг/см2 и стрелка прибора перемещается в красную зону, что свидетельствует о чрезмерном возрастании расхода топлива. Для поддержания наиболее экономичного режима работы двигателя необходимо открывать дроссельную заслонку карбюратора настолько, чтобы стрелка эконометра находилась в пределах зеленой или белой зоны шкалы прибора. Наблюдая за показаниями эконометра, водитель контролирует режим движения автомобиля с целью снижения расхода топлива.

Однако эконометр не является измерительным прибором, расходомером, и не служит для определения количественного расхода топлива в данный момент, а предназначен для оказания помощи водителю в выработке наиболее оптимального стиля езды, особенно в городских условиях движения, и в приобретении навыков экономичного вождения автомобиля.

В состав комбинации приборов входят также шесть сигнальных ламп, информирующих водителя о включении или предупреждающих о нарушении работы какой-либо системы.

Лампы, сигнализирующие о включении и нормальном режиме работы системы, снабжены светофильтрами синего или зеленого цвета, а лампы со светофильтрами красного цвета свидетельствуют о нарушении работы или выходе системы из строя.

При падении давления ниже допустимого предела в системе смазки двигателя загорается контрольная лампа аварийного давления со светофильтром красного цвета. Эта лампа включается датчиками, установленными в системе смазки двигателей - ММ-111А на двигателе 331.10 или ММ120 на двигателе 2106-70. Контакты датчиков замыкаются в диапазоне давления 0,8. 0,4 кгс/см2. Работа двигателя при постоянно горящей контрольной лампе аварийного давления масла не допускается^ Необходимо немедленно выключить зажигание, выяснить и устранить причину неисправности в системе смазки двигателя.

Контрольная лампа тормозной системы со светофильтром красного цвета загорается при включении ручного тормоза или при выходе из строя раздельного привода рабочей тормозной системы. Лампа включается при срабатывании выключателей ВК 409 или ВК 424. При затягивании рычага ручного тормоза замыкаются контакты выключателя ВК 409, а при падении давления в одном из контуров гидравлической тормозной системы вследствие нарушения его герметичности - контакты выключателя ВК 424.

Выключатель ВК 424, установленный в корпусе сигнального устройства, срабатывает за счет разности давлений в контурах рабочей тормозной системы и его контакты могут быть разомкнуты только после устранения и уравнивания давления в обоих контурах системы.

При подаче напряжения на нити дальнего света в фарах загорается лампа со светофильтром синего цвета, сигнализирующая о включении дальнего света фар. Она необходима для предупреждения водителя о переключении фар с дальнего света на ближний во избежание ослепления водителей встречных машин. Сигнальная лампа включения наружного освещения имеет светофильтр зеленого цвета и загорается при включении габаритных огней.

Также зеленый светофильтр имеет лампа, работающая в мигающем режиме одновременно с лампами в передних и задних фонарях указателей поворотов. Эта лампа сигнализирует водителю о необходимости выключения световой сигнализации после окончания маневра или при отсутствии необходимости аварийной сигнализации.

Электрические соединения контрольно-измерительных приборов и сигнальных ламп выполнены на фольгированной печатной плате, установленной на задней стороне комбинации приборов.

На рис. 126 показана схема соединения комбинации приборов.

Выводы жгута проводов подсоединяются к комбинации приборов с помощью двух шестиклеммных колодок. При демонтаже комбинации приборов необходимо отсоединить провод от клеммы аккумуляторной батареи и после снятия крышки панели приборов отвернуть четыре винта крепления комбинации.

Вынув комбинацию приборов из посадочного места на себя, необходимо отсоединить гибкий вал спидометра, отвернув для этого накидную гайку его крепления, снять трубку эконометра со штуцера прибора и демонтировать соединительные колодки жгута проводов. Для замены какого-либо вышедшего из строя узла комбинация приборов разбирается в следующем порядке: снять стекло комбинации с рамкой, отвернув предварительно семь винтов его крепления;

вынуть три светодиода подсветки; снять стрелки с осей спидометра и тахометра; снять шкалы спидометра и тахометра, для чего отвернуть по два винта их крепления.

Проведение описанных операций обеспечивает доступ ко всем узлам и приборам, входящим в комбинацию, для извлечения которых при их замене или ремонте необходимо отвернуть соответствующие крепежные элементы на задней стенке корпуса комбинации. Сборка отремонтированной комбинации приборов производится в обратном порядке. Перегоревшие контрольно-сигнальные лампы и лампы подсветки шкал приборов заменяются без снятия и предварительной разборки комбинации приборов путем поворота и извлечения патронов с лампами из гнезд на печатной плате.

Характерными неисправностями контрольно-измерительных приборов и сигнальных ламп являются нарушения надежности электрических соединений, повреждения проводов или окисление их наконечников. Поврежденные датчики или приемники указателей уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости подлежат замене.

Рис. 126. Принципиальная электрическая схема комбинации приборов 21.3801: 1 штекерная колодка; 2 контрольная лампа включения габаритного огня; 3 указатель напряжения аккумуляторной батареи; 4 замедлитель; 5 контрольная лампа резервного остатка топлива; 6 контрольная лампа указателей поворотов и аварийной сигнализации; 7 лампы подсветки комбинации приборов; Я - приемник указателя температуры охлаждающей жидкости; 9 - приемник указателя уровня топлива; 10- контрольная лампа аварийного состояния тормозной системы и включения ручного тормоза; 12 штекерная колодка; 13 резервная лампа; 14 тахометр, 15 контрольная лампа включения дальнего света фар

Если при полностью заправленном топливном баке стрелка указателя уровня топлива возвращается в зону резерва на шкале прибора, то следует подогнуть ограничитель хода поплавка датчика на 1 . 2 мм вниз, так как в этом случае из-за неправильно установленного ограничителя токосъемник датчика выходит за пределы обмотки резистора. Скачкообразное перемещение стрелки указателя уровня топлива или ее колебания и частые падения к нулевому положению свидетельствуют о слабом контакте токосъемника датчика с резистором. Для устранения дефекта подогнуть токосъемник до обеспечения надежного контакта. При обнаружении обрыва обмотки резистора датчик заменить.

При постоянном горении контрольной лампы резерва топлива возможно замыкание провода датчика на . Проверить и устранить замыкание.

Если обнаружено нарушение работоспособности какой-либо контрольно-сигнальной лампы, прежде всего следует проверить целость ее нити накала. Перегоревшую лампу заменить. Затем проверить исправность соответствующего датчика или выключателя. При невозможности восстановления работоспособности неисправные датчики и выключатели заменить. Необходимо также проверить надежность подсоединения и при необходимости очистить от окисления наконечники проводов, клеммы контактов патронов ламп на печатной плате и другие элементы коммутации электроцепей, обеспечив их надежное соединение между собой.

Стуки и вибрации стрелки при работе спидометра обычно обусловлены дефектами гибкого вала и его привода. Прежде всего необходимо убедиться в правильности прокладки гибкого вала спидометра по всей трассе на кузове автомобиля, а также в надежности затяжки накладных гаек его крепления к спидометру и приводу на коробке передач. Трасса гибкого вала должна обеспечивать плавное с радиусами изгибов не менее 150 мм расположение его на кузове на всем протяжении от КПП до комбинации приборов. Деформация оболочки и резкие перегибы гибкого вала приводят к нарушению равномерности вращения троса, биению его и, как следствие, сокращению срока службы и выходу из строя.

Кроме того, необходимо проверить смазку внутри оболочки гибкого вала. Для этого отвернуть накидную гайку со стороны спидометра и, вынув трос из оболочки гибкого вала, убедиться в наличии смазки по всей длине троса. При необходимости трос обильно смазать смазкой ЦИАТИМ или литолом, вставить его в оболочку и закрепить гайкой к хвостовику спидометра, обеспечив при этом взаимное расположение квадратных наконечников троса и посадочных мест в спидометре и приводе КПП.

Отсутствие показаний спидометра при движении автомобиля возможно по причине обрыва троса гибкого вала или износа пластмассовой шестерни валика привода на КПП. В обоих случаях дефектные детали заменить. Заедание стрелки спидометра бывает из-за биения и заклинивания магнита или износа зубьев шестерен счетного узла. Неисправный спидометр заменить.

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Читайте также: