Регулировка сцепления ваз 2104

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Сцепление ВАЗ 2107 предназначено для соединения коленчатого вала двигателя и первичного вала КПП с возможностью кратковременного прекращения передачи крутящего момента. Причины его выхода из строя могут быть самыми разнообразными. Тем не менее все они могут быть легко диагностированы и устранены самостоятельно.

Устройство механима сцепления ВАЗ 2107

Сцепление ВАЗ 2107 — довольно сложный механизм, состоящий из нескольких десятков элементов. Причины его неисправности могут быть самыми разными. Однако все их можно разделить на две группы:

Дефекты самого механизма сцепления. К ним относятся неисправности ведомой части муфты, нажимного устройства, корзины, маховика, вилки включения/выключения сцепления.
Дефекты гидравлического привода механизма сцепления. Они могут быть обусловлены утечкой рабочей жидкости, образованием в ней воздушной пробки, а также неисправностями главного или рабочего цилиндров (ГЦС и РЦС) и педального механизма.

Муфта сцепления, как и любая другая деталь автомобиля, имеет ограниченный эксплуатационный ресурс. В первую очередь, он зависит от мастерства водителя, поэтому не регламентируется заводом-изготовителем. Для увеличения срока службы муфты её необходимо вовремя регулировать, следить за уровнем рабочей жидкости, избегать езды по бездорожью, учиться навыкам правильного пользования сцеплением.

Нужно помнить, что дополнительно муфта — это предохранительное устройство, которое защищает трансмиссию от серьёзных поломок при блокировании задних колёс различными препятствиями. Машина попала в трясину, ведущие колёса увязли, мощности двигателя хватает, чтобы провернуть застрявшие шины. В этом случае муфта начнёт пробуксовывать, предохраняя коробку, кардан и задний мост от поломок. Да, подгорят накладки ведомого диска. Да, сцепление перегреется, что может привести к короблению стальных плоских деталей или ослаблению пружинных пластин. Но более дорогостоящие агрегаты будут защищены от поломок.

На классических моделях ВАЗ установлено сухое постоянно замкнутое однодисковое сцепление. Оно включает в себя два основных элемента:

Ведущая часть. Она состоит из ведомого диска, шлицевая часть которого передаёт вращение коробке передач за счёт трения между фрикционными накладками и поверхностями маховика и нажимного диска.
Неразборный ведущий узел (корзина). Корзина крепится к маховику и состоит из нажимного диска и диафрагменной нажимной пружины.

В классических моделях ВАЗ используется однодисковое сухое постоянно замкнутое сцепление: 1 — маховик; 2 — ведомый диск сцепления; 3 — корзина сцепления; 4 — выжимной подшипник с муфтой; 5 — бачок гидропривода сцепления; 6 — шланг; 7 — главный цилиндр гидропривода выключения сцепления; 8 — сервопружина педали сцепления; 9 — возвратная пружина педали сцепления; 10 — ограничительный винт хода педали сцепления; 11 — педаль сцепления; 12 — трубопровод гидропривода выключения сцепления; 13 — шаровая опора вилки; 14 — вилка выключения сцепления; 15 — оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 16 — шланг; 17 — рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 18 — штуцер прокачки сцепления

Механизм сцепления должен быть надёжным, долговечным, способным гасить колебания вращающего момента двигателя. Муфта сцепления имеет гидравлический привод, состоящий из:

главного цилиндра сцепления;
рабочего цилиндра сцепления;
вилки включения/выключения сцепления;
выжимного подшипника;
ножной педали.

Поводы для замены и регулировки сцепления ВАЗ 2107

Замена сцепления ВАЗ 2107 — процесс довольно трудозатратный и дорогой. Поэтому перед заменой следует рассмотреть возможность регулировки механизма.

Замена сцепления

Для монтажа нового сцепления потребуется смотровая яма, эстакада или подъёмник. Важно вовремя обнаружить признаки, указывающие на необходимость замены муфты (в дороге произвести замену невозможно), и отогнать автомобиль в гараж или автосервис. Движение с неисправным сцеплением очень опасно — можно попасть в ДТП при пересечении железнодорожного переезда или главной дороги.

Сцепление ВАЗ 2107 не ремонтируется, а меняется в комплекте, в который входит корзина, ведомый диск и выжимной подшипник

Меняется сцепление ВАЗ 2107 целиком, поэтому в автомагазинах продаётся комплект, состоящий из ведомого диска, корзины и выжимного подшипника. Задуматься о замене сцепления следует в следующих случаях:

Любой шум, вибрация, свист в области сцепления требуют проведения более детальной диагностики и постановки диагноза.

Регулировка сцепления

Если педаль сцепления стала чересчур мягкой, проваливается, не возвращается в исходное положение, то, скорее всего, в систему попал воздух или нарушились регулировки гидропривода. Пробуксовка сцепления после длительной эксплуатации обычно свидетельствует о выходе муфты из строя. Её наверняка придётся менять.

При регулировке гидропривода сцепления ВАЗ 2107 выставляются регламентированные значения зазоров и величины рабочего хода педали

Если муфта ведёт, то есть передачи переключаются с трудом, примерно в половине случаев причиной является несоответствие требуемым значениям:

люфта между штоком и поршнем в рабочем цилиндре;
просвета между выжимным подшипником и пятой корзины;
свободного и рабочего хода ножной педали.

Диагностика неисправностей сцепления ВАЗ 2107

Внешними проявлениями неисправности сцепления ВАЗ 2107 являются:

трудности при переключении передач;
пробуксовка ведомой части;
вибрация;
свист нажимного подшипника;
тугой педальный узел;
педаль после нажатия не возвращается в исходное положение;
другие признаки.

Пробуксовка сцепления

Проверить, буксует ли сцепление, можно следующим образом. Включается третья или четвёртая скорость и натягивается ручник. Если мотор гудит, машина не двигается, а в кабине появился запах гари, значит, буксует ведомая часть муфты. Это может происходить по нескольким причинам.

У педали отсутствует небольшой люфт. Если неполадка обнаружилась после замены муфты, причиной является неправильная регулировка гидропривода. Отсутствие просвета между нажимным подшипником и пятой корзины приводит к тому, что ведомый диск не зажат должным образом. Необходимо отрегулировать длину толкателя, установив люфт 4–5 мм.
При трогании с места или во время движения на подъёме муфта горит, то есть снизу начинает идти едкий дым. Это говорит об износе или пригорании накладок ведомого диска, изготовленных из устойчивого к трению композитного материала. В этом случае сцепление подлежит замене.

Накладки ведомого диска, поверхность маховика и нажимного диска замасливаются смазкой, попадающей в сцепление из картера двигателя или коробки передач

Сцепление ведёт

Если сцепление ведёт, включить первую передачу становится очень сложно, а при выключенном сцеплении автомобиль не останавливается и продолжает двигаться. При нажатии педали ведомый диск остаётся зажатым, то есть не отсоединяется от маховика и нажимного диска. Такая ситуация может быть обусловлена следующими моментами.

Слишком большой просвет между нажимным подшипником и пятой нажимного диска. В результате сцепление выключается не полностью. Следует уменьшить длину штока РЦС так, чтобы расстояние между подшипником и пятой стало равным 4–5 мм.
Механические повреждения ведомого диска при перегреве сцепления в сложных условиях эксплуатации авто. Это приводит к появлению мелкой тряски в трансмиссии при превышении торцевым биением допустимых 0,5 мм. Сцепление в этом случае лучше заменить на новое.
Вытягивание заклёпок на фрикционных накладках и, как следствие, увеличение толщины ведомого диска. Необходимо заменить ведомый диск.
Износ внутренних шлицов на ступице ведомого диска. Это может привести к заклиниванию на шлицах вала КПП. При обнаружении износа следует намазать шлицевую часть высококачественной автомобильной смазкой ЛСЦ-15 или заменить детали на новые.

Неумелое вождение и езда по бездорожью приводят к износу накладок ведомого диска и оставляют следы разрушений на маховике и нажимном диске

Рывки при трогании и переключении скоростей

Если при трогании с места и переключении скоростей автомобиль начинает дёргаться, причинами этого могут стать следующие ситуации:

Ведомый диск заклинил на шлицах вала КПП.
В корзину попало масло.
Гидропривод разрегулирован, подклинивает поршень РЦС.
Фрикционные накладки сильно изношены.

Износ фрикционных накладок ведомого диска может стать причиной рывков при трогании автомобиля и переключении передач

В этих случаях предпринимаются следующие меры:

замена сцепления целиком;
ремонт устройств гидропривода;
удаление врздуха из гидропривода с помощью прокачки.

Шум при выключенном сцеплении

Иногда при нажатии на педаль сцепления раздаётся резкий свист и скрежет. Причиной этого может быть:

Шум при включённом сцеплении

Если при включении сцепления (отпускании педали) слышится дребезжание, лязганье, ощущается вибрация рычага переключения передач, это может быть следствием следующих неисправностей.

Провал педали и отсутствие сцепления

Если при нажатии педаль проваливается, но затем возвращается в исходное положение, сцепление перестаёт работать по таким причинам:

В систему через неплотные резьбовые соединения в большом количестве попал воздух. Протягиваются штуцера, доливается эксплутационная жидкость, а гидропривод прокачивается для удаления воздуха.
Произошла утечка рабочей жидкости через изношенные уплотнительные кольца ГЦС или РЦС. Используя ремонтные комплекты для цилиндров, меняются защитные колпачки и резиновые уплотнители, доливается до нужного уровня рабочая жидкость. После этого сцепление прокачивается.
Изогнута или поломана направляющая вилка нажимного подшипника. Вилка меняется на новую.

Сцепление выключается, но педаль не возвращается в исходное положение

Может возникнуть ситуация, когда при нажатии педали сцепление выключается, а сама педаль в начальное положение не возвращается. Это может произойти в следующих случаях.

В систему гидропривода попал воздух. Воздух удаляется с помощью прокачки.
Слетела, отломился конец или пропала упругость у возвратной пружины педали и/или вилки нажимного подшипника. Возвращается на место старая пружина или устанавливается новая.

Если педаль сцепления не возвращается в исходное положения, причиной этого чаще всего является потерявшая упругость или слетевшая возвратная пружина

Тугое сцепление

Жёсткость сцепления зависит от состояния демпферных пружин корзины. Если они потеряли упругость, педаль станет очень тугой. Нужно приложить значительные усилия, чтобы поршень ГЦС смог создать давление, позволяющее выжимному подшипнику надавить на лапки и освободить ведомый диск. Корзину в этом случае нужно заменить на новую.

Сцепление выключается в начале или конце хода педали

Если сцепление выключается в начале хода педали, это означает, что отсутствует свободный ход. Проблема устраняется уменьшением вылета ограничителя педали, измеряемого с помощью линейки. Напротив, при увеличенном свободном ходе сцепление выключается в самом конце нажатия на педаль. В этой ситуации регулируют длину штока РЦС. Большой свободный ход свидетельствует об уменьшении толщины накладок ведомого диска. Часто в таких случаях необходима замена муфты сцепления.

Регулировка сцепления ВАЗ 2107

Регулировка сцепления — обязательный этап после устранения неисправностей или замены. При демонтаже КПП, корзины, ведомого диска обычно откручивается шток РЦС, поэтому после сборки регулировку нужно проводить заново. Это также необходимо, если в процессе эксплуатации авто по той или иной причине нарушился механизм включения/выключения сцепления. Произвести регулировку самостоятельно довольно просто. Для этого потребуется смотровая яма, эстакада или подъёмник.

Инструмент и материалы

Регулировку муфты сцепления проводят после прокачки гидропривода.

Регулировка свободного хода педали

Свободный ход педали должен составлять от 0,5 до 2,0 мм. Регулируется он из салона автомобиля изменением вылета ограничителя педали сцепления.

Порядок действий при этом следующий

Регулировка свободного хода штока вилки

Свободный ход штока вилки представляет собой зазор между выжимным подшипником и пятой диафрагменной пружины нажимного диска. Его регулировка проводится на смотровой яме или подъёмнике следующим образом.

Регулировка штока вилки

Резьбовая часть штока не защищена от воздействия грязи и влаги, поэтому регулировочная гайка и контргайка могут сразу не открутиться. Рекомендуется, очистив шток от грязи, нанести на резьбовую часть средство WD-40. Затем предлагается выполнить следующие действия.

После регулировки рекомендуется проверить работу муфты сцепления. Для этого необходимо:

завести и прогреть двигатель до рабочей температуры;
выжать педаль сцепления и включить первую передачу;
выключить первую передачу и включить заднюю.

Правильно отрегулированная муфта должна выжиматься легко, без заедания. Скорости включаются без затруднений и шума. При движении не должно наблюдаться пробуксовки ведомого диска.

Видео: регулировка гидропривода сцепления ВАЗ 2107 своими руками

Неисправное сцепление может доставить много хлопот владельцам ВАЗ 2107. Поэтому специалисты рекомендуют постоянно прислушиваться к посторонним шумам, стукам, вибрациям при переключении передач во время движения. Самостоятельно отрегулировать гидропривод довольно просто. Для этого потребуется лишь минимальный набор слесарных инструментов и тщательное следование советам профессионалов.

Краткое содержание:

Когда нужно прокачивать сцепление?
Прокачка осуществляется только в тех случаях, если:

При нажатии до упора на педаль сцепления, сцепление не полностью выключается, к примеру вы выжали педаль, включили первую передачу и не успели ещё убрать ногу с педали как машина уже едет, вот это и называется не полное выключение сцепления в народе говориться что сцепление ведёт.

Примечание!
Прокачивают сцепление для чего? Для того чтобы убрать воздух из цилиндров или правильнее говорить, чтобы убрать воздух из тормозной жидкости, а иначе если в тормозной жидкости которая находится в цилиндрах будет присутствовать воздух, то и сцепление так как надо работать не будет, как уже было отмечено ранее оно не будет полностью выключаться, а так же ход педали может быть очень лёгким, поэтому после обнаружении данных неисправностей, рекомендуется прокачать систему да поскорее, потому что с неполностью работоспособным сцеплением ездить опасно, так как при экстренном торможении автомобиль при выжимании сцепления будет сам ещё в добавок катиться в перёд, так как сцепление будет неполностью выключаться!

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Помните всегда то, что заниматься прокачкой сцепления нужно вдвоем в автомобиле, потому что без помощи постороннего человека в таком дело сложно обойтись, но всё же выход есть, поэтому если вы собрались один прокачивать сцепления тогда сперва прочтите всю статью чтобы хоть визуально понимать как это делается, а затем запустите видео-ролик который расположен в самом конце статьи, так вот в этом ролике показывается наглядный процесс прокачки сцепления, выполняемый всего лишь одним человеком!

А так же всю работу лучше всего проделывать на яме, потому что это намного проще и удобнее, но если её нет то можно работу проделать и без неё просто это будет чуть проблематично!

1) В самом начале операции залейте новую тормозную жидкости в бачок сцепления, а после заверните этот бачок пробкой.

2) Следом возьмите в руки небольшой шланг и оденьте его одним концом на штуцер рабочего цилиндра.

3) Затем попросите помощника сесть в салон машины и нажать около 5 раз на педаль сцепления, на последний раз пусть он оставит педаль полностью нажатой.

Примечание!
Попросите помощника чтобы он нажимал на педаль сцепления резко и с интервалом в нажатиях 3 сек!

4) А вы в это время, пока помощник удерживает педаль нажатой подготовьте пустую ёмкость в которую будете сливать тормозную жидкость с пузырьками, и после чего опустите в эту ёмкость другой конец шланга.

5) После чего ослабьте гаечным ключом затяжку штуцера и в это время в ёмкость которую вы держите, начнёт сливаться тормозная жидкость с пузырьками.

Примечание!
Как вы уже поняли и об этом уже говорилось ранее – пузырьки это воздух который не должен присутствовать в тормозной жидкости никогда, а иначе система начнёт неисправно работать, в общём продолжаем!

6) Теперь дождитесь пока бачок сцепления в котором находиться тормозная жидкость практически полностью не опустошится и сразу же затем заверните натуго прокачной штуцер, а помощник пусть уберет ногу с педали.

Примечание!
Обязательно обратите внимание на слова: ″Практически полностью не опустошится”, поэтому не надо ждать пока вся жидкость из бачка выйдет, она не в коем случае не должна падать меньше 15 мм, а иначе вы будете производить прокачку сцепления очень долгое время и скорее всего система даже не прокачается если так делать, потому что когда жидкость полностью опустошается из бачка, за это время в систему начинает попадать воздух, в связи с этим гидропривод сцепления повторно разгерметизируется что и проведёт к постоянной прокачке!

7) Теперь как вы уже поняли, когда уровень дойдёт практически до самого низу, то прекратите операцию по прокачке завернув при этом прокачной штуцер а помощник убрав ногу с педали, и после чего снова долейте жидкость в бачок и повторите всю операцию по прокачке снова.

Примечание!
Проделывайте эту операцию вновь и вновь, до того пока в емкость не начнет вытекать жидкость без пузырьков!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том? как прокачать гидропривод, вы сможете посмотреть в видео-ролике который размещён чуть ниже:

Краткое содержание:

Где находится рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет которых осуществляется регулировка сцепления?

Рабочий цилиндр можно легко увидеть заглянув под днище автомобиля, он располагается одним концом на самой коробке передач а другим концом вставлен в вилку сцепления, более подробно об местонахождении рабочего цилиндра смотрите на фото ниже:

Главный цилиндр располагается в подкапотном пространстве автомобиля, для того чтобы его разглядеть под днище автомобиля залазить не имеет смысла, потому что после открывания капота его можно легко увидеть.

Примечание!
По сути это операцию можно и не проводить, а лучше всего всё внимание акцентировать на проверки свободного хода педали сцепления, потому что как правило если он будет нормальным то и свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего будет в норме. Но все же если вы захотите проверить вилку, тогда проверяйте её а иначе из-за большого свободного хода в вилки будет поддаваться постоянной нагрузки выжимной подшипник, из-за чего в ближайшее время он может прийти в негодность, в связи с чем его придётся заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Прежде чем приступить к регулировки, необходимо вам более подробно объяснить за счёт чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Когда правильный свободный ход педали будут достигнут, опять же придержите гаечным ключом ограничитель и в следствии чего затяните контргайку!

Примечание!
Если свободный ход будет снова нарушен, то в таком случае произведите повторную операцию по регулировки длинны толкателя при помощи гаек!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого при помощи пассатижей отсоедините оттяжную пружину сперва от вилки выключения сцепления, а затем полностью её снимите с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается лишь для удобства, потому что по сути свободный ход можно так же проверить и не снимая пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придётся преодолевать сопротивление пружины!

2) Затем либо с помощью линейки или либо с помощью угольника проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого установите сперва угольник таким образом чтобы его конец был зафиксирован т. е. упирался во что нибудь (Самое удачное расположение для проверки, показано на фото ниже).

Примечание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте вилку!

Регулировка:

Примечание!
После всех законченных операций, обязательно проверьте чтобы свободный ход педали сцепления соответствовал норме!

Окончательная проверка сцепления на работоспособность!

Проверку рекомендуется производить после завершения работы, а производить эту проверку нужно следующим образом:

1) В начале включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем заведите машину и дождитесь того когда двигатель нагреется до рабочей температуры. Далее на самых низких оборотах при которых у вас работает двигатель выжмите сцепление, и вследствие чего включите заднюю передачу.

Примечание!
Задняя передача в таком случае у вам должна будет включится без скрежета и стука или же еще каких либо посторонних шумов!

2) Теперь можно будет попробовать ещё один тест, для этого при разгоне на автомобиле попробуйте включать каждую передачу в тот момент когда нужно будет, если же передачи будут включаться без скрежета и стука то в таком случае сцепление исправно.

3) И в завершение попробуйте обратить своё внимание на разгон автомобиля,то есть машина при разгоне должна разгоняться нормально, не должно быть такого что вы жмёте на педаль обороты в красной зоне а автомобиль не едет.

Примечание!
Данный пример указывает на то, что сцепление буксует!

Если нужна регулировка на более поздней модели ВАЗ – (читайте Регулировка датчика сцепления на Лада Веста).

Дополнительный видео-ролик:
О том как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, вы так же можете узнать из видео-ролика который расположен ниже:

Правильная и четкая работа сцепления на автомобилях ВАЗ 2107, 2105, 2104 обеспечивается определенными регулировками его привода. Их две: регулировка величины зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления и регулировка свободного хода педали сцепления.

Регулировка привода сцепления автомобиля ВАЗ 2107, 2105, 2104

1. Регулировка зазора между толкателем и поршнем.

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления составляет 0,1 – 0,5 мм. Он регулируется вращением ограничителя свободного хода педали сцепления. При этом у педали сцепления образуется некоторый свободный ход 0,4 – 2,0 мм, который водитель выбирает, начиная нажимать на педаль.

Зазор между толкателем и поршнем, свободный ход педали сцепления автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107

Измеряется он линейкой или рулеткой, которая устанавливается от пола до середины нижней части площадки педали. Рукой перемещаем площадку относительно шкалы линейки, нажимая педаль. Если зазор имеется, вначале педаль перемещается очень легко, а потом уже с трудом. Если зазора нет, немного выворачиваем ограничитель хода педали. Добиваемся, чтобы свободный ход по линейке укладывался в требуемые два миллиметра.

2. Регулировка свободного хода педали сцепления.

Свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107

Свободный ход педали сцепления 0,4 – 2,0 мм входит в свободный ход педали – 25 – 35 мм. То есть 25 – 35 мм это общий необходимый размер.

Примечания и дополнения

— Сцепление на автомобилях ВАЗ 2104, 2105, 2107 постоянно замкнутого типа, то есть постоянно включено: при отпущенной педали ведомый диск прижат ведущим к маховику и вращается вместе с ним, а также выжимным подшипником и первичным валом коробки передач. Между выжимным подшипником и накладкой упорного фланца нажимной лепестковой пружины корзины сцепления имеется зазор в 1,5 – 2,0 мм. Этот зазор выбирается, когда водитель начинает нажимать на педаль.

— Полный ход педали сцепления на автомобилях ВАЗ 2104, 2105, 2107 составляет 140 мм.

— После регулировки привода сцепления проверьте четкость переключения передач. Особое внимание передаче заднего хода. Плавность ее включения — показатель успешной регулировки.

Регулировка сцепления автомобилей ВАЗ 2107, 2105, 2104

Регулировка привода сцепления автомобиля ВАЗ 2107, 2105, 2104

— Регулировка зазора между толкателем и поршнем

Зазор между толкателем и поршнем, свободный ход педали сцепления автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107

— Регулировка свободного хода педали сцепления

Свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107

Примечания и дополнения

— Полный ход педали сцепления на автомобилях ВАЗ 2104, 2105, 2107 составляет 140 мм.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107

Регулировка сцепления ВАЗ 2107 необходима для сохранения работоспособности трансмиссии. Когда при переключении передач, механизм буксует или ведет себя не предсказуемо – это чревато потерей управления или созданием опасной ситуации на дороге.

Далее подробно расписана процедура настройки с пошаговым описанием действий.

Устройство механизма сцепления ВАЗ 2107

На семерке применяется мокрый механизм сцепления. Он состоит из:

непосредственно педаль, выведенная в салон;
главный цилиндр;
напорные патрубки;
рабочий цилиндр;
вилка сцепления;
выжимной подшипник;
корзина и диск сцепления.

Некоторые автолюбители дорабатывают механизм, выбрасывая гидравлику и монтируя сухой привод. Процесс аргументируется большей точностью модификации и отсутствием необходимости ее частого обслуживания.

Как работает привод сцепления

Принцип работы механизма следующий.

Водитель нажимает на педаль.
Поршень главного цилиндра нагнетает давление в систему, избыток жидкости уходит в расширительный бачок.
Содержимое системы перемещается по магистралям и попадает в рабочий цилиндр.
Поршень рабочей части проталкивает вилку и размыкает подшипник.
Диск сцепления отодвигается от корзины и двигатель отключается от коробки передач.

Когда нужно делать регулировку привода сцепления

Диагностика неисправностей сцепления ВАЗ 2107

Существует ряд поломок, указывающих, что машине требуется срочный ремонт.

Пробуксовка сцепления

Ситуация сильно изнашивает фрикционный диск, негативно сказывается на расходе топлива.

Сцепление ведет

Подобное вызвано неправильной регулировкой или завоздушиванием системы. Фрикционные накладки не полностью отодвигаются от корзины и передачи включаются с затруднением.

Рывки при трогании и переключении скоростей

Требуется прокачка, настройка механизма, когда при втыкании передачи машина дергается. Диск может пробуксовывать на старте, быстром разгоне по причине его износа.

Шум при выключенном сцеплении

Когда при полностью выжатой педали машина слегка вибрирует и исходит посторонний звук – корзина и диск сцепления не разъединяются до конца.

Подобное проявляется при сбое настроек устройства.

Шум при включенном сцеплении

Причина и последствия аналогичны, указанным выше.

Провал педали и отсутствие сцепления

Здесь дело обстоит более серьезно. Педаль может проваливаться только при сильных повреждениях механизма. В 90% случаев причина скрывается в головном цилиндре или корзине. Эксплуатировать автомобиль с подобной проблемой запрещено категорически.

Сцепление выключается, но педаль не возвращается в исходное положение

Указанная неисправность часто решается банально просто – может слететь или лопнуть возвратная пружина. Гидравлическая система в ВАЗ 2107 представляет собой конструкцию, где нет возвратных устройств, кроме механических деталей.

Решается все благодаря замене поврежденного элемента.

Тугое сцепление

Отдельные автолюбители жалуются на то, что педаль сцепления нажимается чрезвычайно туго. Кроме гидравлической системы, затруднение хода вызывается закисанием подвижных шарниров, подклиниванием выжимного подшипника. Для устранения неполадки следует полностью разобрать всю систему.

Сцепление выключается в начале или конце хода педали

В этом случае все достаточно просто – системе требуется регулировка. Процедура примитивная и выполняется за 20-30 минут. Единственный нюанс – потребуется помощник.

Регулировка сцепления своими руками на ВАЗ 2107

Данная процедура выполняется аналогично для всех классических моделей ВАЗ 2101-07 и 21214. Суть процедуры состоит в регулировке муфты или люфта штока рабочего цилиндра сцепления, если оно берет в самом конце или при минимальном нажатии.

Для выполнения ремонта потребуется такой набор инструмента:

стандартные рожковые ключи;
отвертка или плоскогубцы;
линейка;
клещи.

Принципиально, процесс калибровки выглядит таким образом.

Автомобиль загоняется на смотровую яму или подъемник.
Отключаются клеммы аккумулятора, и машина блокируется от случайного откатывания (актуально для ямы или эстакады).
Под рулевой колонкой находится ограничитель педали сцепления. Этот элемент отвечает за установку рабочего зазора между толкателем штока и педали. Нормальным считается люфт 1-2 миллиметра, если условие соблюдается – калибровка не нужна.
Далее необходимо проверить люфт рабочего цилиндра. Для этого откручивается шток толкателя от вилки сцепления и проверяется присутствующий зазор.

Инструмент и материалы

Для выполнения операции потребуется:

набор гаечных ключей;
гидравлическая жидкость;
плоская отвертка;
тара для слива отработки;
ветошь;
линейка или рулетка.

Подготовительные работы

Перед началом процедуры следует.

Загнать машину на ровную поверхность, смотровую яму или подъемник.
Поставить авто на ручной тормоз.
Очистить крышку РБ и все магистрали от грязи, внешних окислений и битумных пятен.
Подготовить все инструменты для удобного доступа к ним.

Настройка сцепления инжекторного ВАЗ 2107

Принципиально, процедура ремонта от карбюратора отличается наличием дополнительного грязезащитного листа.

Конструкция демонтируется таким образом.

Торцовой головкой удаляется 12 болтов крепления щита (А, Б, В).

Обратный монтаж выполняется в зеркальном порядке.
В остальном последовательность действий не отличается от стандартной процедуры.

Регулирование сцепления карбюраторного ВАЗ 2107

Пошаговая инструкция для регулировки карбюраторной модели выглядит таким образом.

Машина поднимается на домкрате или загоняется на смотровую яму.
Устанавливается номинальное положение свободного хода педали сцепления.
Регулировка люфта выжимного подшипника.
Обратная фиксация конструкции.
Проверка выполненной работы.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Чтобы выставить необходимый ход педали сцепления, выполняется такая процедура.

Внутри салона автомобиля, необходимо найти толкатель поршня сцепления (расположен под соответствующей педалью).

Проверить рабочий зазор на самом элементе, в нормальном состоянии люфт составляет 0,5-2 мм. самый удобный способ – приставить линейку и по ней замерить ход педали до срабатывания механизма. Если пороги не соблюдены – требуется калибровка.
Гаечным ключом № 10 необходимо отпустить стопорную гайку штока поршня.

Далее при помощи рожка на 13 прокручивается гайка ограничитель хода (по часовой уменьшить – против, увеличить).
При попадании в необходимый диапазон конструкция затягивается в обратной последовательности.

О том, как правильно выставить свободный ход сцепления можно посмотреть на видео:

Регулировка вилки сцепления

Далее требуется проверить состояние рабочего цилиндра, последовательность действий такая.

Необходимо спуститься под машину.
Снять защитные кожухи (актуально для инжектора).

Найти сам цилиндр (расположен на корзине блока).

Клещами или плоскогубцами отсоединить пружину для освобождения штока от нагрузки.

Приложить линейку вдоль хода штока поршня.
Надавить на вилку сцепления до упора и отметить на мерной шкале ее положение.
Отпустить деталь и замерить ее перемещение.
В нормальном состоянии люфт должен быть 2-4 мм. При его отсутствии увеличивается нагрузка на выжимной подшипник, что приводит к разрушению узла.

Ключом №13 и 17 ослабляется контрогайка штока (а,б).
Далее фиксируется шток в одном положении. Удобно зажимать шпильку плоскогубцами или специальными клещами.
Фиксирующая гайка откручивается на 3-4 оборота и выставляется необходимый люфт.

Собирается конструкция в обратной последовательности.

Детально процедуру настройки можно посмотреть на видео:

Как окончательно настроить сцепление на ВАЗ 2107

После всех манипуляций необходимо проверить работоспособность системы. Для этого необходимо завести мотор и дать ему прогреться. Затем на включенном двигателе, требуется выжать сцепление и не газуя включить заднее положение кулисы. При этом не допустимо наличие посторонних звуков, скрежета. Положение включается легко – без дополнительных усилий.

Следом можно начать движение на первой скорости с последующим увеличением позиции до максимальной (5). При езде категорически недопустимо наличие посторонних звуков, скрежета, педаль продавливается ровно, без провалов или рывков.

Последним этапом выполняется разгон на каждой скорости КПП, при этом набор оборотов двигателя полностью соответствует разгону машины. Если присутствует диссонанс – диск сцепления проскальзывает и требуется повторная калибровка.

Зачем и как прокачать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 в своем гараже

Причиной прокачки сцепления является завоздушивание гидравлической системы. Пузырьки воздуха имеют свойство сжиматься, что снижает работоспособность устройства. Прокачать сцепление в ВАЗ 2107 дома просто. Для этого достаточно иметь набор примитивных инструментов и немного терпения.

Самостоятельный ремонт автомобилисты предпочитают по причине дороговизны процедуры у мастеров, а выполнить весь процесс самостоятельно не составляет труда.

Подготовка к прокачке системы сцепления

Чтобы прокачать магистраль и сделать это правильно, следует выполнить подготовку.

Загнать машину на смотровую яму, эстакаду или подъемник, где зафиксировать ее.
Очистить крышку расширительного бака и штуцер от грязи. Попадание мусора в систему недопустимо.

Этапы процесса прокачки сцепления

Процедура выполняется в определенной последовательности.

Со штуцера снимается защитный колпачок и на него надевается шланг.
Второй конец трубки опускается в бутылку с заранее налитой туда ТЖ.

В бачок расширителя также наливается тормозуха до отметки максимум.

Далее помощник садится в машину и надавливает на педаль несколько раз, при последнем качке следует вдавить рычаг до пола и удерживать его.

После этого ключом №8 откручивается штуцер на рабочем цилиндре и отработка с пузырями воздуха выдавливается в бутыль. После того как давление упало (педаль провалилась) клапан нужно закрыть.

Процедура повторяется до тех пор, пока воздух полностью не выйдет из системы.

Проверка сцепления

Чтобы проверить прокачку сцепления достаточно выполнить простую последовательность.

До упора поднять ручник.
Выжать сцепление и завести мотор.
Попробовать переключать передачи, при этом, не должно появляться посторонних звуков, затыков.
Включить случайную передачу и плавно отпустить педаль.
Примерно на середине хода мотор должен начать дергаться и заглохнуть. Это говорит о правильной работе сцепного устройства.

Важные советы и рекомендации

Опытные водители и слесаря рекомендуют придерживаться простых правил для продления срока эксплуатации устройства.

Не передерживать педаль в выжатом положении. Это заставляет диск нагреваться и может стать причиной его быстрого износа.
Использовать только качественную тормозную жидкость.
Своевременно проверять работоспособность устройства.
При появлении посторонних звуков, затыков, требуется выполнить диагностику механизма.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Читайте также: