Регулировка сцепления тойота селика

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

у меня гольф 3 1,8 бывший 2,0 - что бы переключить в заднюю надо заглушить мотор и проблемы с первой во всех случаях, что посоветуете?? Спасибо Вам большое!

при всем уважении к вашей работе, через 10тыс. вам все придется повторить. основная проблема этого рычага в износе шестигранника заднего сайленблока. эта проблема решена нехитрым способом. описана процедура в нете. я это уже устранил. удачи. У моего друга с вилкой сцепления на Целика до сих пор все без особых проблем )))

купил новую рулевую колонку руль стал крутится ещё хуже чем на старой… Лучше что-то конкретное по вилке сцепления на тойота рассказал бы ))

следующая фигня обнаружилась при установке рабочего цилиндра - контрирующую и регулирующую гайки пришлось открутить примерно до середины (резьбовой) штока. (шток упирался в вилку и и крепежные отверстия цилиндра и коробки не совпадали) Как был отрегулирован шток изначально я не помню (после преобретения авто сразу же скинул короб, бочёнки под жидкостя сцеп. и тормоз выкинул так как уже отжили своё) машина стояла какое то время с разобранным приводом сцепления и сам цилиндр переодически висел на шланге - ВОЗМОЖНА ЛИ ТАКАЯ ПРИЧИНА что за время 'простоя' поршень главного цилиндра сцепления немного 'вышел вперед'? просто вполне могло быть и такое что сцепления изначально было не отрегулировано - но. разница (расстояние) между прежнем положением контр. гаек на штоке и нынешнем больше сантиметра, примерно 1.5 см + 0.2 мм. Спасибо.

По вилке сцепления много инфы в инете :) Александр Сергеевич ждем видео с ТО, у меня Октавия 1.4 TSI DSG 2013 год!

Автору жму 5! Отдуши за информацию. если кто знает сайт гольф клуб скиньте ссылку, заранее благодарен.

Александр Sergeevich, приветствую. Была такая проблема, сразу после мойки. Когда обильно направлял керхером под днище а После продолжительной поездки по городу скрипы педали ушли. Больше не наблюдал. 3 раза переплюнул.

Мне друг сказал на toyota с вилкой сцепления до сих пор все норм! Если педаль слишком на верх поднялась от тормоза машина поедет?

Интересует такой вопрос. Всё-таки имеет значение или нет, как я воткну кардан в редуктор? (надо-ли метки делать)? Ведь кардан балансируется относительно двух своих частей (большой и малый кардан). А как уж ты его воткнёшь в редуктор или коробку - по идее должно быть без разницы. Так как кардан не балансируется относительно редуктора и коробки? В интернете мнения разделяются. Некоторые опытные слесаря говорят что это абсолютно без разницы. (кардан - редуктор)

Машина-селика 231, 2 зз, меха. при резком переключении с 1 на 2 и 3ю - хрустят передачи, в обратном порядке тоже 3-2-1, педаль сцепления "схватывает в самом начале отпускания". ЭТО как объясняется? с машиной только недавно дружу, потому особенностей не знаю. Может как то все таки подрегулировать можно? или это тоже сцепе конец?

Машина-селика 231, 2 зз, меха. при резком переключении с 1 на 2 и 3ю - хрустят передачи, в обратном порядке тоже 3-2-1, педаль сцепления "схватывает в самом начале отпускания". ЭТО как объясняется? с машиной только недавно дружу, потому особенностей не знаю. Может как то все таки подрегулировать можно? или это тоже сцепе конец?

Как уже hooligan84 выше отметил - сдохли синхры.
У меня такая же проблема, но только на понижение 4-3

педаль сцепления на первых двух передачах как будто бы за что то зацепляется ( когда отпускаеш чувствуется как будто что то мешает ей вернуться обратно и сцепление хватает с самого пола ) ведет себя так не всегда схватывает обычно в середине ( накрутил педаль как в книжке указано )- не пойму что может быть .

есть доктор который озвучит диагноз ?

1.Осмотри главный и рабочий цилиндры сцепления на наличие утечки и оцени уровень жидкостив бачке(прежний или убыл),
2.если все в порядке, то смотри шланг сцепления между коробкой и кузовом,
Если утечек нет, а когда ставил выжимной подшипник смазал его внутри и втулку по которой он ездит, смазал также шлицы первичного вала коробки(место где диск сцепления стоит), то при отсутствии утечек и смещении положения схватывания диска ближе к полу, думаю у тебя надо главный цилиндр сцепления перебрать и прокладки все с уплотнениями поменять.(это конечно если ты педаль прикрутил и цилинд рабочий хорошо и они не имеют хода).

И для всех: СЦЕПЛЕНИЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ.
1.штоком главного цилиндра
2.упором педали(ограничителем верхнего предела поднятия педали)
3.упором вилки сцепления(в самой коробке)

Для регулировки высоты схватывая крутить шток главного цилиндра.

СЦЕПЛЕНИЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ.
1.штоком главного цилиндра
2.упором педали(ограничителем верхнего предела поднятия педали)
3.упором вилки сцепления(в самой коробке)

Для регулировки высоты схватывая крутить шток главного цилиндра.

СЦЕПЛЕНИЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ.
1.штоком главного цилиндра
2.упором педали(ограничителем верхнего предела поднятия педали)
3.упором вилки сцепления(в самой коробке)

Для регулировки высоты схватывая крутить шток главного цилиндра.

Подскажите как отрегулировать сцепление а то мне что бы включить передачу приходиться педаль в самый пол вдавливать

Подскажите как отрегулировать сцепление а то мне что бы включить передачу приходиться педаль в самый пол вдавливать

У меня наеборот, слишком высоко схватывает, сцепа новая в сборе, даже выжимной новый. Я так понял, нужно отрегулировать ход штоком главного цилиндра?

У меня наеборот, слишком высоко схватывает, сцепа новая в сборе, даже выжимной новый. Я так понял, нужно отрегулировать ход штоком главного цилиндра?

Всем привет! Сразу скажу, что читал похожие темы, много мнений, но так и не сделал для себя какой-то конкретный вывод. Машина Т231 (2ZZ), 6МКПП. Последний раз менял сцепление года 3-4 назад. Все было замечательно, кайфовал от переключения 1-2 передачи почти у отсечки, это делалось за доли секунды практически без рывков (как одна передача получалась). Уже полгода как началась проблема. На отсечке не могу резко переключиться 1-2 передача, просто не втыкается. Если переключаться не торопясь, то есть осознанно выжать в пол сцепление, потом аккуратненько переключиться, обороты уже падают, из лифта выпадаю, но 2-я включается без хруста. Вообще в последнее время момент сцепления стал в самом низу, то есть едва приотпустив педаль. Обстоятельства: 1-2 года назад были признаки умирающего сцепления, это и его пробуксовка и запах характерный. Длилось недолго и само потом исчезало, то есть все было в полном порядке. Еще тогда я прикупил весь набор - диск, подшипник, корзину, лежит все в гараже. Я понимаю, что так и так сцепление просится на замену, но вопрос в том, поможет ли это, чтоб как раньше переключать 1-2 передачи? Или надо синхронизаторы менять? Просто если уж делать, так все сразу. Все остальные передачи включаются без проблем, 2-1 на понижение тоже включаются. Еще одно обстоятельство, не знаю влияет на что-то или нет, при обычной спокойной езде при низких оборотах с 1-й на 2-ю издается приятный скрип-писк. А и еще - несколько раз было, что на холодную и в сырую погоду при прогреве из под капота разные неприятные звуки доносятся, чуть коснешься педали сцепления - исчезает. Выжимной, да. Подскажите кто шарит по поводу всего вышесказанного?

УЙ .

Подскажите, а не регулируется на 23 ей никак корзина сцепления? Поставил новую корзину, затянут 6 болтами к маховику плотно, лепестки поджались, так и должно быть? А то боюсь опять потом пол машины разбирать.

менял сцепу пару месяцев назад, брал оригинал. вначале тоже жестко схватывала, потом помягче стала, вроде все нормально.
а теперь проблема - какая то вибрация на педале сцепления, чувствуется когда выжимаещь ее, на цизах особенно. в чем может быть проблема?

Недавно поменял сцепление, месяца через три при троганье появилась вибрация в педали и шум (сокрип), при дальнейшем переключении всё нормально. Ставил всё оригинал, есть такое мнение что у маховика большой износ не равномерный и поэтому колбасит педаль. Может кто сталкивался с такой проблемой и знает что может быть?

Для начала порегулируй ход штока. И не создавай кучу тем.

Если можно для новичка объясните где этот главный цилиндр находится и как выглядит и как регулировать его шток, какую кайку отжимать и куда его крутить в какую сторону, рабочий вроде знаю спереди коробки. То жутко бесит и берёт в самом полу!

Умирает сцепа, хочу хоть ненамного продлить ее жизнь, проскальзывает когда тапку в пол на скоростях за 100тку, и цеплять начала уже в середине и ближе к концу педаль.
какой болтик или гайку надо крутить чтобы подрегулировать . подскажите хоть куда залезти, дальше сам разберусь!

не регулируется на 231. на педали есть шток главного целиндра сцепления, он регулирует высоту педали, и не больше. так что тебе поможет только замена сцепы.

не регулируется на 231. на педали есть шток главного целиндра сцепления, он регулирует высоту педали, и не больше. так что тебе поможет только замена сцепы.

Ваня, им регулируется тока высота педали, т.е. дальность её хода? я так понимаю её ниже можно поставить, при этом свойства сцепы не изменятся (то есть она так же будет хватать в самом низу)?

+1 Это точно, не регулируется! Меняй сцепу и чем быстрее тем лучше,а то до сервиса не доедешь.

спасибо, но до сервиса в любом случае доеду, на второй передаче на стартере заводился один раз ничего нормально стартер тянет пока движек не заведется и потянет

Ваня, им регулируется тока высота педали, т.е. дальность её хода? я так понимаю её ниже можно поставить, при этом свойства сцепы не изменятся (то есть она так же будет хватать в самом низу)?

Реально ли самому подтянуть сцепление? а то, ну уж очень низко берет, если есть где-нибудь, киньте в меня ссылкой, в поиске ничего толком не нашел, фотоотчетов нет.. в общем, кто что знает пишите плз) спасибо заранее

Если бы диск сцепления был изношен, то педаль "схватывала" бы в самом конце выжима.

Регулировка сцепления есть, толко она на 23 по чудному почему то у педали сцепления. залезаешь по руль увидишь на приводном шкиве к педали, болванку и контр гайку, откручиваешь контр гайку и болванкой выстовляешь нужный момент схватывания сцепления. смотри не перепутай там ещё болт регулировки хода педали он не поможет. Короч искать золотистую юолванку на приводном шкиве. Сам испугался когда была похожая проблема, приехал в сервис сказали не регулируеться посмотрев под копотом, потом сам полез под руль и нашёл ща всё ок езжу пез проблем. да только крутить не болванку надо а сам шкив. разберёшься короч я думаю =)

блин надо найтить теплый гараж теперь))) и посмотреть может поможет, там же ведь даже написано, что не только высота регулировки педали, а именно нужный момент схватывания сцепления

Если бы диск сцепления был изношен, то педаль "схватывала" бы в самом конце выжима.

Со слов прошлого хозяина, сцепление он не менял с покупки, а это 4 года.
Думаю за 4 года на такой машине сцепление то всё таки износилось.

Да и была такая проблема, скорее всего оно буксовало (запаха не было, вроде), при старте с места на первой передаче машина разгонялась только до 30 км\ч, а дальше обороты прыгали вверх, но скорость не менялась.
Спросил на форуме, сказали, что не должно так быть, меняй.

Поехал в магазин, купил комплектом сцепление (корзина, выжимной, сцепление)

Затем в сервис.
Мне нужно было за одно разобрать коробку и посмотреть состояние внутри (т.к. хрустела 4 передача), поменять масло.
Мне огласили стоимость, за снятие и установку 8100 руб, т.к. у тебя подрамник.
Замена сцепление бесплатно.

Я решил узнать, на всех ли СТО такая цена, съездил еще на 2 сто, меньше 8.500 мне не предлагали.
Оставил машину на 1м. СТО.

Отдал сцепление, теперь нужно ждать.
Спустя день мне позвонили, сказали приезжай глянь.

Приехал, мне показывают маховик, выработка есть, ставить его с новым сцеплением это бред.
Спросил кто знает где его можно реанимировать (проточить), сказали т.к. у этого маховика такая сложная форма и торчат шпильки, нереально будет проточить, купай новый.

Я полез смотреть цену на новый маховик, позвонил в магазин, сказали минимум 20.000 руб.
Искал в инете, меньше чем за 15.000 не нашел. (и то в США).

Посмотрел в разборах, везде есть не маленькая выработка.
С форума селикавод из Питера предложит за 2.000 маховик почти без выработки.

Начал думать, как быть.
Брать тот бу маховик, но фиг знает когда он придет (пересылка минимум будет 5 дней наверное), плюс еще то, что он ведь не новый, а я хочу новый.

Решил попробовать, а вдруг кто точет какой.
Поискал токарей в Пензе, нашел 2х более мене адекватных (Судя по разговору).

Цены одинаковые, что у первого, что у второго.
Забрал маховик, поехал к первому токарю.
Он работает в гараже у себя, нормальный дядька оказался.

Полез смотреть, как точат маховик на 2zz, узнал, что высота кромки должна быть 0,6 \ 0,8 мм.
Приехал, даю ему маховик, говорю, нужно 0,7 высота кромки, он так призадумался, говорит знакомое что то.
Позже сказал, это ж с 2zz, у его друга была Celica Т230 на 2zz, он ему точил, опыт есть.

Только сказал, за маховик 700, за вынуть\вставить шпильки 200 руб.
Я спросил, а останутся ли целыми шпильки после извлечения или погнуться, он сказал, что все будет нормально иди покури.

Я подождал 20 минут, он позвал, вынес маховик, как новый, шпильки на месте, в той же глубине не мятые, сама поверхность маховика гладкая, прям как с завода.
Биения нет он сказал, я ему отдал 900 руб и уехал на сервис.

Отдал им маховик и теперь опять ждать.
Прошел 1 день.

Позвонили.
Приехал, на столе по частям лежит коробка, они столпились, че то там спорят между собой.
Затем меня завет один мех, говорит у тебя на первичном валу вот такие то шестерни под замену, подшипник, и синхроны 3, 4 скорости.

Поехал в магазин, мне распечатали схему коробки, сказали непонятно, пусть они тут обрисуют.
Поехал в сервис, мех начеркал там обводку.

Отдал в магазин.
Через 3 часа мне звонят с магазина, говорят, 18.000 руб и 2 месяца ждать.

Без машины, 2 месяца это жесть.
Было решено пока оставить так, собрать все обратно, только сцепу поставить новую.

Позже закажу.
Машину забрал, на след сутки еду так себе, на 130 км\ч, втыкаю 6 и спокойно качу, тут БАХ, БРРРРРР, ДЗзз и скорость вылетает О_О, у меня непонимание, што произошло.
Пытаюсь воткнуть 6ю опять, не втыкается, звук ДЖЖЖЖЖЖ и сразу же прямо в руке отбивает обратно в нейтраль.
Втыкаю 5ю, нормально все, 4,3,2,1 все ок.

Ясно думаю, завтра кто то получит люлей.

Отдаю машину в сервис, админу сервиса рассказываю что произошло, он зовет того меха, машину на подъемник, все за наш счет.

Более проблем не было с 6й передачей.

Позже в планах все таки починить 4 и 3ю передачи.
Забрал машину, по сех пор так и езжу.

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ АВТО . В НАЛИЧИИ В МОСКВЕ И НА ЗАКАЗ. Б,У, НА ЗАКАЗ.

брызни ВД40 на педальный узел. если пропадет, то там и проблемка. только брызни локально, а не веером по всей машине. таки образом проверяют какой сайлент скрипит в подвеске когда непонятно

подскажите что то я смотрю и не как не пойму а для чего нужен воздухозаборник на капоте. у меня 2zz

Диск -2р. работа окло 4хр. Ноэто в красноярске.
Симптомы сжегания —
запах (лично проходил, когда учишься ездить на палке и трогаешься с 3ей)
С хрустом выткаются передачи (особенно 1ая), как будто в несколько ступеней.
после переключения передачи не сразу реагирует на газ, либо реагирует вяло.

Сцепление регулируется 2мя ключиками. на педальи сцепления возле целиндра есть гайка и еще одна, одну держишь — вторую крутишь — тем самым выдвигаешь шток. Из личного понимания — либо педаль реагирует рано, но тогда с хрустом выткаются передачи и убиваешь этим шестерни в коробке, либо педаль реагирует поздно.
Мне в среднем диска хватает тыс на 10, с отжеганием на форсаже каждые выходные + по городу иногда.

Сразу отмечу — сцепа обычная расходник — диск имею ввиду. Остальное — по вкусу. Затягивать не советую — можешь поцарапать корзину. Советуют менять вместе с выжимным подшипником — 600р оригинал.

Кто нибудь скаже сколько времени прирабатывается новое сцепление ?
и прирабатывается ли вообще ?

просто после замены стало очень жестким, глох на перекрестках как лошара при троганьи.
правда прошел 1000 — толи привык, толи реально мягче стало .

Кто нибудь скаже сколько времени прирабатывается новое сцепление ?
и прирабатывается ли вообще ?

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке — при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке — он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём — для этого предусматривается несколько способов.

Читайте также: