Регулировка сцепления опель зафира б механика
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Приветствуем вас, дорогие автовладельцы! Конечно же, каждому нравится, когда в машине все работает, все механизмы выполняют свои функции, когда не возникает постоянной необходимости что-то менять или ремонтировать.
В нашей статье мы как раз и уделим внимание такой проблеме, как регулировка педали сцепления. Как ни странно, но чтобы произвести такую регулировку, не нужна квалификация слесаря или высшее образование. Педаль сцепления вполне можно отрегулировать самостоятельно, ведь это проще чем самостоятельная диагностика турбины авто.
Когда необходима регулировка сцепления
На классическом примере попробуем разобрать процесс регулировки привода сцепления. Сначала ответим на вопрос – для чего вообще нужна регулировка? А делается она для того, чтобы в один прекрасный момент не пришлось делать полный ремонт дисков сцепления или производить ремонт механической коробки передач. Сцепление может частично выключаться, при этом диск сцепления соприкасается с маховиком двигателя. Происходит это потому что, педаль сцепления имеет большой ход. При малом ходе педали, ведомый диск полностью не включается, из-за чего происходит пробуксовка, т.е. крутящий момент теряется.
Как правильно провести диагностику работы сцепления
Как обычно, нам в помощь народный опыт. Вам потребуется линейка. Однако, измерять ход педали вы будете тогда, когда поведение автомобиля вам об этом скажет, в начале движения, либо при переключении передач. Если при плавном начале движения, вы почувствовали удары, рывки, при включении передач услышали шум или педаль сцепления стала западать, значит, вам необходимо провести регулировку сцепления. Вдобавок, вы вполне сможете самостоятельно провести ремонт передней подвески — замену пружин своими руками. Ничего особенного для этого не потребуется. Заводите двигатель и, медленно отпуская педаль сцепления, начинаете движение. Свободный ход отсутствует в том случае, если автомобиль пришел в движение сразу же, как только вы стали отпускать педаль сцепления. Ну, а если машина осталась стоять, даже при полностью отпущенной педали сцепления, это говорит о том, что ход педали превышает норму. С помощью линейки измерьте расстояние от резиновой накладки на педали до пола. Если у вас получилось 160 мм (среднестатистическое значение), значит все в порядке, если выше этой цифры, то следует отрегулировать привод сцепления.
Процесс регулировки сцепления
Чтобы привести механическое сцепление в рабочее состояние, необходимо отрегулировать привод, а если быть точным, регулировочный болт. Под капотом на окончании троса находится болт, он законтрогаен. Регулируем ход педали сцепления, поворачивая регулировочную гайку.
Ход педали должен составлять 120-130 мм.
Чтобы увеличить ход, необходимо закрутить гайку на наконечник, а чтобы уменьшить, наоборот, отвинтить.
После того, как вы провели регулировку, нажмите на педаль сцепления 3 раза и замерьте расстояние от площадки педали до пола. Если необходимость еще есть — регулируйте, пока не добьетесь нужного расстояния. Теперь расскажем, как производится регулировка гидравлического сцепления. Общая длина от выжимной вилки до штока толкателя должна быть не больше 5 мм. С кронштейна рабочего цилиндра и вилки снимаем пружину. Закручивая или же откручивая регулировочную гайку на штоке цилиндра, добиваемся того, чтоб свободный ход вилки составил 5 мм .
Обратите внимание! Рассмотренные примеры касаются только классических моделей сцепления. Не обязательно, что у вашего авто будут те же параметры (например, у автомобилей Land Rover и BMW параметры отличаются в значительной степени). Поэтому, прежде чем начать регулировку сцепления на своей машине, для начала изучите инструкцию по обслуживанию и ремонту от производителя.
Содержание
Проверка и регулировка хода педали привода выключения сцепления
1. Не нажимая на педаль, измерьте расстояние между накладкой педали и ковриком пола кузова.
4. Проверьте момент включения сцепления при отпускании педали. При работающем на холостом ходу двигателе нажмите на педаль до упора, включите первую передачу и начинайте медленно отпускать педаль, стараясь определить, при каком расстоянии площадки педали от пола автомобиль начинает двигаться. Если сцепление и привод его выключения в нормальном состоянии, это расстояние должно быть 30-40 мм. Если ход педали до включения сцепления меньше или больше указанного значения, проверьте следующее:
- свободный ход педали сцепления;
- полный ход педали сцепления. При меньшем, чем допустимо, ходе проверьте состояние привода выключения сцепления;
- наличие воздуха в гидроприводе выключения сцепления. При необходимости прокачайте гидропривод;
- состояние нажимного и ведомого дисков сцепления. При необходимости замените дефектные узлы и детали.
РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ
Можно как-то сделаь что-бы педаль пораньше схватывала?
'13 Mercedes-Benz W204
'08 Mazda MX-5 Miata
'82 Mercedes-Benz W123
'78 VW Golf MK1
'09 Caravan (продан)
'07 GTС (продан)
Долго мучился с этим вопросом, но после всез попыток пришел к выводу, что это невозможно!! Кстати диллер так-же сказал Вообщем оно на Астре не регулируемое
Точно так же как и на других иномарках. Сцепление — саморегулирующееся. Удачи.
а как надо сделать что-бы оно отригулировалось так, что-бы схватывало пораньше. а то у меня вообще в самом конце.
'13 Mercedes-Benz W204
'08 Mazda MX-5 Miata
'82 Mercedes-Benz W123
'78 VW Golf MK1
'09 Caravan (продан)
'07 GTС (продан)
а у опелей помоему у всех так еще с далеких времен заведено ИМХО.
поднималась тема сия. я б тоже отрегулировал педаль (ход и момент включения). дилер сказал — катайтесь на тазах (так и сказал )
У меня машины нет, поэтому могу глупость сказать.
А почему бы не сделать по совковому. Сделать так чтобы она не поднималась выше положеного. Так сказать если на определенном интервале сцепеление нереагирует никак, надо этот интервал убрать.
Будет всегда притоплена немного.
Сцепление
На рисунке под номером 15 главный цилиндр сцепления.
Регулировка может ( по логике ) производится путём вкручивания или выкручивания штока из цилиндра, или самой головки которая крепится к педали.
Кхм. Это скорее регулировка высоты самой педали, а не момента схватывания.
А нет случайно чертежика вилки сцепления(или что там приводит выжимной подшипник)? Если там есть какая-нить ось, то переставить вилку на шлицах=изменить момент схватывания сцепления. Правда, геморно это дело — коробку снимать, скорей всего, нужно. А если как в фольсвагене, тогда, однозначно, пролет — там толкатели.
З.Ы. Где б нарыть нормальную книжку по ремонту, никто не в курсе?
З.З.Ы. С машинкой все ок, просто ковыряться люблю
Opel Zafira B. Руководство - страница 56
Глава 6 Ручная коробка переключения передач и
Часть А: Сцепление Часть В: Ручная коробка переключения передач
Снятие и установка главного цилиндра сцепления . . 225
Снятие и установка сборки исполнительного
Регулировка привода переключения передач
цилиндра сцепления с выжимным подшипником .. .226
Снятие и установка компонентов
Удаление воздуха из гидравлического
тракта привода выключения сцепления
Снятие и установка педали сцепления
Снятие, проверка состояния и установка
Снятие и установка модуля управления
Снятие и установка модуля управления
сцеплением Easytronic
Спецификации
Тип Однодисковое, сухое, с диафрагменной
пружиной и гидравлическим приводом
Диаметр ведомого (фрикционного) диска, мм . 200 или 240
Толщина новых фрикционных накладок, мм 7.65
Минимально допустимая толшина
накладки над головками заклепок, мм 1.6
Ручная коробка переключения передач
Общая информация
Тип 5-ступенчатая, полностью синхронизированная
6-ступенчатая, полностью синхронизированная
5-ступенчатая F13, F17 и F23
6-ступенчатая М32
Идентификационный код отлит на сверху на картере транс
миссии, за крышкой механизма выбора передач (F13 и F17),
либо выгравирован на задней стенке корпуса дифференциа
ла (F23).
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Гайка штуцерного соединения гидравлической линии 14
Гайки крепления главного цилиндра сцепления 20
Гайки крепления опорного
кронштейна педали сцепления 20
Болты/гайки крепления кронштейна
педали сцепления к рулевой поперечине 20
Болты крепления корзины сцепления 15
Болты крепления исполнительного цилиндра сцепления. 5
Болты крепелния маховика
Двигатель Z14XEP (F13) 35 Нм + 30"
Двигатель Z17DTL (F13/F17) 29.4 Нм + 60' + 15"
Двигатель Z17DTH (F23) 85 Нм + 30" + 15'
РКПП F17+ и F17+MTA 35 Нм + 30' + 15"
Крепление купола сцепления к картеру РКПП 28
Болты крепления трансмиссии к двигателю 60
Сливная пробка (F23) 35
Сливная пробка (М32) 30
Контрольная пробка (F13 и F17) 4 Нм + 45 + 135"
Контрольная пробка (F23) 35
Заливная пробка (F23) 35
Датчик-выключатель огней заднего хода (F13 и F17) 20
Датчик-выключатель огней заднего хода (F23) 15
Картер трансмиссии изготавливается
методом литья из алюминиевого спла
ва, и крепится болтами к левой (по ходу
движения автомобиля) стороне двига
т е л я . В состав трансмиссии входит
сцепление, РКПП, а также дифференци
ал (главная передача) и приводные валы
(см. Главу 8).
В целом принцип работы трансмиссии
можно описать следующим образом.
Развиваемый двигателем крутящий мо
мент через фрикционный диск сцепле
ния передается на оборудованную шли
цами цапфу вращающегося в закрытых
подшипниках первичного вала РКПП. От
первичного вала вращение передается
на выходной (вторичный) вал, а от него -
на корончатое зубчатое колесо (ведомую
шестерню) главной передачи и жестко
Opel Zafira B. Руководство - страница 58
Ч а с т ь В : Ручная к о р о б к а п е р е к л ю ч е н и я п е р е д а ч ( Р К П П )
9.8 Тросовый привод
переключения передач (на
примере РКПП М32)
9.10 Отпускание фиксаторов
тросов привода переключе
ния передач (на примере
9.11 Блокировка рычага в положении
нейтральной передачи (РКПП F23)
9.12а Высвободите блокировочный
блок (2) сжав язычки (1) фиксаторов
9.13 Блокировка приводных тросов
производится путем отжимания
фиксаторов в исходное положение (на
примере РКПП F32)
6 Удостоверьтесь в надежности блоки
ровки рычага и механизма переключе
ния, затяните болт хомута штока выбора
передач (см. сопр. иллюстрацию) с
усилием 12 Нм, а затем дотяните его на
угол 180-225"
7 Снимите с рычага переключения пе
редач фиксирующее приспособление и
проверьте работу механизма переклю
чения, - подпружиненный стопорный
штифт автоматически высвободится при
переводе рычага в положение задней
передачи. Удостоверьтесь, что стопор
ный штифт выскочил из крышки.
Р К П П F23 и М32
8 На данных коробках привод переклю
чения передач выполнен посредством
тросов ( с м . сопр. иллюстрацию).
9.12В Зафиксируйте рычаг переключе
ния передач при помощи блокировоч
ного блока (1) (РКПП М32)
9 Снимите крышку центральной консо
ли и пыльник рычага переключения (см.
10 Аккуратно поддевая маленькой от
верткой, отпустите обе защелки привод
ных тросов (см. с о л р . иллюстрацию).
Внимание: Будьте осторожны при от
жимании фиксаторов, излишнее усилие
может привести к их поломке!
РКПП F23 а двигательном отсе
ке установите трансмиссию в - нейтраль
редачи и заблокируйте его при помощи
фиксатора (см. с о л р . иллюстрацию).
РКПП F32 оттяните защелку бло
кировки включения задней передачи
вверх и сожмите 2 язычка фиксаторов
(см. иллюстрацию 9.12а) так, чтобы
подпружиненный блокировочный блок
рычага переключения передач опустит
ся вниз. При помощи блокировочного
блока зафиксируйте рычаг в положении
нейтральной передачи (см. иллюстра
цию 9.12Ь). Затем снимите аккумулятор
ную батарею с поддоном (см. Главу 5) и
зафиксируйте при помощи приспособ
ления КМ-527-А или другого подходя
щего инструмента исполнительный шток
(см. иллюстрацию 9.12с) привода пе
реключения передач.
13 Отжав назад, заблокируйте фиксато
ры обоих тросов (см. сопр. иллюстра
10.3 Д л я снятия рычага (2) переключе
ния передач необходимо отжать
фиксаторы (1) в направлении стрелок
14 Установите на место все снимавши
еся компоненты, затем проверьте ис
правность функционирования механиз
ма переключения.
10 Снятие и установка
компонентов привода
переключения передач
КПП F13 и F17+
1 Ослабьте болт хомута крепления
штока выбора передач (см. иллюстра
цию 9.6).
2 Снимите центральную консоль (см.
3 Отожмите фиксаторы в указанном
стрелками (см. сопр. иллюстрацию)
Привет!
Поехал отдыхать с семьёй под Одессу.
Там в один момент, после остановки, не смог включить первую передачу. На заведённом ДВС не включалась ни одна передача. Заглушил — включаются. Понятно блин (другое слово) всего 111000 км.
Взял тормозную и прокачал сцепление ключом на 11. Авось не сработал.
Местные сервисы — это если болт закрутить или колесо поменять. А сцепление… на опеле… это вам в фирменный опелёвский центр.
Несколько других одесских, примерно одинаково:
— Опель такой-то, ВИН, номер ДВС все дела, нужна замена комплекта сцепления.
— Ок сейчас уточним по запчастям и перезвоним.
Звоню через пол дня трубку не снимают.
Звоню к концу рабочего дня.
— Алло, я по опелю, обещали запчасти поискать и перезвонить.
— а почему вы так поздно звоните, специалист по подбору уже домой ушёл.
На следующий день. Звоню снова.
— что с запчастями?
-есть комплект без выжимного sachs 8500 гривен
— Сколько?
— а что вы хотели, мы ставим только хорошее сцепление. И китайский выжимной. Других пока нет. Плюс работа около 3000 гривен
— спасибо, я подумаю.
Подумал, посмотрел цены у себя. Да ну вас на…
Ехал 1100 с неработающим сцеплением. Первую можно было включить при выключенном ДВС. Умершее сцепление позволяло плавно тронуться. Остальные переключал перегазовками. При сильном нажатии на газ — начинало пробуксовывать.
Ехал в ночь (дети спят). Дождь. Под горку на 5 буксовать начинало. Скидывал скорость и переключался. Было страшновато, что не доеду и стану где-нить на трассе Е-95.
У себя отдал на сервис.
Вскрытие показало, что лопнула пружина корзины.
Сам такого не встречал, никакой информации об аналогичных случаях не нашёл. Вероятно какой-нить заводской косяк.
Всё остальное вполне в приличном состоянии.
Поиск запчастей.
Родное сцепление стояло корзина sachs, диск Luk и подшипник GM
Приличными считаются Sachs и Luk
Между ними есть отличия — 205 против 210мм. На что влияет — не знаю.
Вроде бы как диск и корзина должны быть одинаковыми. И всё. Но это не точно :)
Далее. Существует несколько вариантов сцепления. Принципиально разных — 2.
Примерно в мае 2007 года были изменения в конструкции сцепления.
После номера двигателя 20KC3241 шёл комплект (по sachs) 3000990160.(самая гуманная цена)
Он включает в себя:
SACHS 1878 600 638 Диск сцепления
SACHS 3082 000 915 Корзина сцепления
SACHS 3182 998 803 Подшипник выжимной, гидравлический
SACHS 4200 080 060 Смазка пластичная.
или аналог — Luk 621 3050 33 Сцепление, комплект
Luk 321 0100 10 Диск сцепления
Luk 121 0067 10 Корзина сцепления
Luk 510 0073 10 Подшипник выжимной гидравлический
Также бывают комплекты без выжимного (в оригинале вроде бы Fte ZA3103B2 Подшипник выжимной, гидравлический)
Ну и по каждой позиции отдельно.
Самая вкусная цена была на полный комплект — около 215$
Задний сальник коленвала был сухой — не трогали.
Если что — General Motors 614135 Сальник коленвала
Ну и хомут глушителя Bosal913-952 с General Motors 55557507 Прокладка каталитического нейтрализатора к выхлопной трубе могут потребовать замены.
В автомобиле, особенно с пробегом, время от времени необходимо проводить регулировку различных систем и органов управления. Например, иногда требуется регулировка педали сцепления. Это вполне можно сделать самостоятельно, причем потребуется иметь минимум инструментов.
Сцепление в автомобиле и его назначение
Сцепление служит для возможности разъединения и последующей реализации жесткой связи между ДВС и КПП, то есть необходимо для передачи крутящего момента от двигателя на валы коробки передач, откуда момент передается далее на колеса.
При этом сцепление в автомобиле — сложный механизм, состоящий из нескольких деталей. Главной их них можно считать диск сцепления, который взаимодействует с маховиком двигателя, в результате чего и происходит передача крутящего момента.
Когда прижиматься к маховику, а когда нет, контролирует сам водитель, нажимая на педаль сцепления (включая и выключая сцепление). Если диск прижат, то крутящий момент передается. При выжатой педали диск не прижимается.
Педаль имеет три положения:
- крайнее верхнее;
- крайнее нижнее (диск отжат);
- среднее, когда в определенный момент диск и маховик начинают взаимодействовать.
До и после среднего положения педаль имеет свободный ход. На разных машинах среднее положение тоже может быть разным. Но водитель может его регулировать, подстраивая под себя. Кроме того, регулировка хода педали сцепления имеет значение для безопасности движения и продления ресурса механизмов и отдельных деталей машины.
Когда нужна регулировка педали сцепления и как выполняется
В процессе эксплуатации, а также после проведения ремонтных работ (например, замена троса или цилиндра, в зависимости от типа сцепления) ход педали, а значит и работа сцепления, может изменяться. Более того, при слишком большом свободном ходе сцепление может выключаться не полностью. То есть, диск будет соприкасаться с маховиком двигателя в любом случае.
С другой стороны, если ход педали будет слишком маленьким, то будет происходить пробуксовка. То есть, движение машины начинается сразу, как только педаль выходит из нижнего положения. При этом теряется крутящий момент, растут нагрузки, возникают сложности при старте с места и т.д.
Водителю не обязательно дожидаться, пока неправильный ход станет педали станет заметен. Можно и нужно проводить профилактику, а также при необходимости регулировку свободного хода сцепления. Для этого понадобится линейка, при помощи которой определится амплитуда общего хода педали.
Процедура проста: нужно выжать полностью педаль рукой и замерить расстояние от пола до педали. После этого провести такой же замер, когда педаль будет в крайнем верхнем положении. Разница этих двух чисел – это и есть амплитуда хода. Для большинства автомобилей (классический, так сказать, вариант) она составляет 16 см. Однако лучше свериться с руководством по эксплуатации в каждом конкретном случае.
Свободный ход проверяется несколько иначе. Для этого придется замерить зазор между вилкой и толкателем (элементы сцепления). При оттянутой вилке он должен составлять 4-5 мм.
- Регулировка общего хода педали также необходима. Перед тем, как отрегулировать педаль сцепления, машину для удобства лучше установить на эстакаду, подъемник или смотровую яму. Из инструментов понадобятся гаечные ключи разных размеров (зависит от марки автомобиля).
Если сцепление механическое, то регулировать нужно трос (тросовый привод). Для этого нужно найти регулировочный болт, который находится в подкапотном пространстве. После откручивания контргайки вращают регулировочную гайку. Проверить результат можно новым замером амплитуды (после троекратного нажатия на педаль).
Если сцепление гидравлическое, то полный ход педали регулируется в салоне машины упорным винтом. Свободный ход также регулируется из салона, но придется предварительно определить его величину. Сделать это можно, выжимая педаль рукой и замечая момент, когда появляется сопротивление нажиму.
Величина свободного хода не должна превышать, как правило, 15 мм. Регулировка производится путем вращения штока толкателя главного цилиндра. После всех настроек важно хорошо закручивать контргайки.
Что в итоге
Регулировка свободного хода сцепления, как и общего – процедура несложная. Для ее проведения требуются минимальные знания устройства автомобиля и небольшой набор инструментов: гаечные ключи, линейка. Кроме того, желательно иметь руководство по эксплуатации, в котором указаны величины полного и свободного хода педали.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет собой сцепление в коробке-автомат. Из этой статьи вы узнаете об устройстве сцепления на автоматической коробке передач, его собенностях, принципах работы и неисправностях.
Напоследок отметим, что качественно отрегулированная педаль сцепления позволяет управлять автомобилем с МКПП более комфортно, передачи включаются мягче и легче, появляется возможность стартовать и двигаться максимально плавно на низких скоростях и пониженных передачах (без пробуксовок), снижаются нагрузки на трансмиссию, минимизируется износ самого сцепления и т.д.
Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.
Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.
Главный цилиндр сцепления (ГЦС): как устроен и работает. Признаки неисправностей главного цилиндра гидропривода сцепления, диагностика, ремонт, замена.
Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.
Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.
Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.
Читайте также: