Регулировка сцепления киа спектра
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Шаг 1
Ослабьте гайки на передних колесах Kia, повернув их на 1/4 оборота с помощью гаечного ключа для шин. Не отсоединяйте колесо от ступицы колеса.
Шаг 2
Отсоедините кабель, идущий к отрицательной клемме аккумулятора.
Шаг 3
Поднимите переднюю точку домкрата вашего Spectra и поместите домкраты под сварочные швы передней части автомобиля. Затем опустите автомобиль на подставки.
Шаг 4
Продолжайте снимать зажимные гайки и снимите колесо со ступицы в сборе.
Шаг 5
Снимите крепежные болты суппорта и снимите суппорт с ротора. Закрепите его на пружинах подвески и снимите ротор со ступицы.
Шаг 6
Снимите шплинт, удерживающий гайку ведущего моста, и снимите гайку ведущего моста.
Шаг 7
Снимите болт соединительной тяги.
Шаг 8
Держите поворотный кулак и ступицу в стороне, пока вы снимаете ось с коробки передач Kia. Вставьте наконечник плоской отвертки между осью и корпусом коробки передач. Поднимите конец оси из коробки передач.
Шаг 9
Поддержите коробку передач и двигатель с помощью домкрата. Для этого вам понадобятся два домкрата. Для защиты масляного поддона используйте плоский деревянный блок, чтобы защитить масляный поддон (это единственное надежное место для подъема двигателя под вашими Spectra). Будьте осторожны, чтобы не повредить масляный поддон, так как Spectra имеет маслосборник внутри масляного поддона, расположенного в нижней части поддона. Если поддон помят, это может вызвать масляный голод в двигателе и привести к его повреждению.
Шаг 10
Поместите поддон под коробку передач, снимите сливной болт и слейте жидкость из коробки передач в поддон.
Шаг 11
Отсоединить рычаг переключения передач Spectra от коробки передач.
Шаг 12
Отсоединить сцепление Spectra от коробки передач.
Шаг 13
Отсоединить спидометр от коробки передач.
Шаг 14
Снимите выпускной трубопровод Kia, сняв выпускной трубопровод с болтов коллектора. Затем отсоедините электрические разъемы датчика O2 и снимите всю выхлопную систему с подвесок, прикрепленных к нижней части кузова автомобиля.
Шаг 15
Снимите болты крепления коробки передач к двигателю и снимите опоры коробки передач.
Шаг 16
Снять коробку передач с двигателя.
Шаг 17
Подпереть сцепление инструментом выравнивания сцепления. Вставьте инструмент в центр сцепления, одновременно снимая прижимную пластину, чтобы закрепить болты.
Шаг 18
Снимите сцепление в сборе с коробки передач.
Очистите поверхность нового сцепления в сборе и маховика. Установите новое сцепление. Установка производится в обратном порядке.
Привод выключения сцепления беззазорный, т.е. подшипник выключения сцепления постоянно прижат к лепесткам нажимной пружины. Износ накладок ведомого диска компенсируется специальным устройством в виде конической пружины, установленной в рабочем цилиндре привода и перемещающей поршень цилиндра в новое исходное положение по мере износа накладок.
Четкую работу исправного привода выключения сцепления обеспечивают правильной исходной установкой педали сцепления.
1. Измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола, не нажимая на педаль. Это расстояние должно быть 199–207 мм.
2. Проверьте зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра по значению люфта педали сцепления, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке люфт, он должен быть 1–3 мм.
3. Если расстояние от площадки педали до пола и люфт педали не соответствуют указанным значениям, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра привода. Ключом а ослабьте затяжку контргайки на штоке, а ключом б вращайте шток в нужную сторону, вворачивая его в вилку штока или выворачивая из нее до получения необходимого положения педали и ее люфта. Затяните контргайку.
Для наглядности работа показана на снятом главном цилиндре сцепления.
При регулировке длины штока следите за тем, чтобы толкатель не смещался в сторону главного цилиндра привода выключения сцепления.
4. Проверьте свободный ход педали сцепления, для чего, выбрав люфт педали (см. п. 2), перемещайте педаль дальше до момента ощутимого увеличения сопротивления перемещению. Определите по линейке свободный ход, он должен быть 4–13 мм.
5. Нажмите на педаль до упора. При этом пластмассовый упор на педали должен соприкоснуться с буфером в щите передка кузова, а расстояние накладки площадки педали от пола должно составлять (20±2) мм.
Если при нажатии на педаль до отказа ее упор не соприкасается с буфером в щите передка, то это указывает на чрезмерную длину толкателя главного цилиндра. Обычно при этом расстояние педали до пола бывает больше номинального, а люфт педали отсутствует. В этом случае повторите регулировку.
Вчера машина перестала ехать! передачи все включаются( на заведенном и не заведенном двигателе, включаются без сцепления и сним), а машина не едет, только обороты растут
Рассказываю всем, запоминайте-инфа полезная).
Для начала лезим в инструкцию и ищем инфу о допустимом рабочем ходе педали сцепления,идем в авто,проверяем. если ход не укладывается в нормы-берем ключи на 12 или 13(чтобы сорвать контрогайку),и еще ключ на 6 или 7(для штока).Лезим в педальный узел,срываем контрогайку и выкручиваем шток на 0,5 оборота-заводим авто,проверяем.При надобности подводим еще-главное после подведения не забудьте законтрогаить шток!!
Еще момент-не советую слишком сильно подводить педаль сцепления(чтобы момент схватывания наступал раньше положенного),-побочный эффект:повышенная нагрузка на вилку сцепления а также возможна некорректная работа сцепления(не буду вдаваться в подробности,кому интересно могу объяснить в личку).
В общем делайте все в меру и будит вам счастье!!
З.Ы. по количеству незадействованных витков на штоке педали сцепления можно судить о состоянии диска сцепления:если подводить шток уже некуда-готовьтесь к замене диска сцепления(возможно сцепления в сборе)
Регулировка привода выключения сцепления Kia Spectra 2000-2011
Привод выключения сцепления беззазорный, т.е. подшипник выключения сцепления постоянно прижат к лепесткам нажимной пружины. Износ накладок ведомого диска компенсируется специальным устройством в виде конической пружины, установленной в рабочем цилиндре привода и перемещающей поршень цилиндра в новое исходное положение по мере износа накладок.
Четкую работу исправного привода выключения сцепления обеспечивают правильной исходной установкой педали сцепления.
1. Измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола, не нажимая на педаль. Это расстояние должно быть 199–207 мм.
2. Проверьте зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра по значению люфта педали сцепления, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке люфт, он должен быть 1–3 мм.
3. Если расстояние от площадки педали до пола и люфт педали не соответствуют указанным значениям, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра привода. Ключом а ослабьте затяжку контргайки на штоке, а ключом б вращайте шток в нужную сторону, вворачивая его в вилку штока или выворачивая из нее до получения необходимого положения педали и ее люфта. Затяните контргайку.
Для наглядности работа показана на снятом главном цилиндре сцепления.
При регулировке длины штока следите за тем, чтобы толкатель не смещался в сторону главного цилиндра привода выключения сцепления.
4. Проверьте свободный ход педали сцепления, для чего, выбрав люфт педали (см. п. 2), перемещайте педаль дальше до момента ощутимого увеличения сопротивления перемещению. Определите по линейке свободный ход, он должен быть 4–13 мм.
5. Нажмите на педаль до упора. При этом пластмассовый упор на педали должен соприкоснуться с буфером в щите передка кузова, а расстояние накладки площадки педали от пола должно составлять (20±2) мм.
Если при нажатии на педаль до отказа ее упор не соприкасается с буфером в щите передка, то это указывает на чрезмерную длину толкателя главного цилиндра. Обычно при этом расстояние педали до пола бывает больше номинального, а люфт педали отсутствует. В этом случае повторите регулировку.
Регулировка привода выключения сцепления
Привод выключения сцепления беззазорный, т.е. подшипник выключения сцепления постоянно прижат к лепесткам нажимной пружины. Износ накладок ведомого диска компенсируется специальным устройством в виде конической пружины, установленной в рабочем цилиндре привода и перемещающей поршень цилиндра в новое исходное положение по мере износа накладок.
Четкую работу исправного привода выключения сцепления обеспечивают правильной исходной установкой педали сцепления.
1. Измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола, не нажимая на педаль. Это расстояние должно быть 199–207 мм.
2. Проверьте зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра по значению люфта педали сцепления, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке люфт, он должен быть 1–3 мм.
3. Если расстояние от площадки педали до пола и люфт педали не соответствуют указанным значениям, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра привода. Ключом а ослабьте затяжку контргайки на штоке, а ключом б вращайте шток в нужную сторону, вворачивая его в вилку штока или выворачивая из нее до получения необходимого положения педали и ее люфта. Затяните контргайку.
Для наглядности работа показана на снятом главном цилиндре сцепления.
При регулировке длины штока следите за тем, чтобы толкатель не смещался в сторону главного цилиндра привода выключения сцепления.
4. Проверьте свободный ход педали сцепления, для чего, выбрав люфт педали (см. п. 2), перемещайте педаль дальше до момента ощутимого увеличения сопротивления перемещению. Определите по линейке свободный ход, он должен быть 4–13 мм.
5. Нажмите на педаль до упора. При этом пластмассовый упор на педали должен соприкоснуться с буфером в щите передка кузова, а расстояние накладки площадки педали от пола должно составлять (20±2) мм.
Если при нажатии на педаль до отказа ее упор не соприкасается с буфером в щите передка, то это указывает на чрезмерную длину толкателя главного цилиндра. Обычно при этом расстояние педали до пола бывает больше номинального, а люфт педали отсутствует. В этом случае повторите регулировку.
Клуб владельцев корейских автомобилей
Текущее время: 10 сен 2021, 02:38
Рейтинг этой статьи: 3
Голосов подано: 0
Регулировка педали сцепления
Регулировка педали сцепления
Высота установки педали сцепления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Измерьте расстояние от передней поверхности педали до коврового покрытия.
Высота установки педали сцепления: 199–207 мм
2. При необходимости, отрегулируйте высоту установки педали сцепления.
3. Ослабьте контргайку А и, вращая регулировочный болт В, установите требуемую высоту установки педали сцепления.
4. Затяните контргайку А.
Момент затяжки: 14–18 Н•м
5. После регулировки высоты установки педали сцепления, проверьте величину свободного хода педали.
Свободный ход педали сцепления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Рукой нажмите педаль сцепления, до появления ощутимого сопротивления и измерьте величину свободного хода.
2. При необходимости, отрегулируйте свободный ход педали сцепления.
Свободный ход педали сцепления: 3,0–5,0 мм
3. Ослабьте контргайку С и, вращая толкатель D, отрегулируйте свободный ход педали сцепления.
4. Проверьте запас хода педали сцепления (от передней поверхности педали до коврового покрытия).
Запас хода педали сцепления: 50,6 мм
5. Затяните контргайку А.
Момент затяжки: 12–17 Н•м
5. После регулировки проверьте высоту установки педали сцепления.
Что-то с приводом сцепы на Спектре.
В последнее время этот вопрос стали более явно всплывать. Например, на холодную берет чуть ниже. Это нормально, но разница в последнее время стала слишком большая(по холоду внизу, на горячую — вверху).
К тому же я мало ездил в последнее время, отдал на время шурину, пока их машина в ремонте. Он жаловался на хреновое включение передач на холодную(на горячую нормально), даже прокачал гидропривод, но видно без особого толка.
Вчера ездил нормально 4 часа по пробкам, а седня в Ашан поехал и раскорячился на светофоре. Хорошо, что доперло выключить движок и завестись на передаче при выжатой сцепе. Причем, тогда еще не вело, а на обратном пути уже выжатое сцепление не помогало, заводился на стартере, доехал до дома на первой передаче, недалеко уже было.
Что такое может быть: ацкий перепуск ГЦС, вилка?
Ход РЦС заценить не удалось, там сверху не разглядел ничо в чистой одежде.
Ищи течи сними пыльник с рабочего цилиндра, глянь, не льется ли жидкость.
В салоне пощупай, нет ли течи по штоку.
Скорее всего, где-то травит.
Перепускать он не может.
Поломку вилки я практически исключаю, но все может быть.
Как проверишь герметичность, посмотри на ход штока рабочего цилиндра, подергай вилку. Там и поймешь, рабочая она или нет
В идеале оно так, а на практике зависит от стадии процесса и состояния, как правило, само не прокачивается. Если только чуть сопливится, вот только тогда.
Видел клоунов, которые так тормоза прокачивали, проливкой, а потом, типа само прокачается.
Потом клиенты памперсы меняли. Одного такого уволили.
Перепускание на этих моделях бывает в одном случае из ста.
1. Рабочий цилиндр сцепления
2. Главный цилиндр сцепления
3. Вилка
5. Перепускание
Гена, себе делай и езди и пусть отлично прокачивается.
Все инженерные службы всех брендов считают иначе, чем ты.
Я может быть и ничего не знаю и не умею, но к ним присоединяюсь.
Никому не буду говорить, что само прокачивается.
Правильный ответ — нет никакой разницы. Это банальная физика.
Было и такое, попадали люди жмешь, а там ничего.
Да не спорщик я просто, после ралли привычка настраивать тормоза по-полной. Просили специально даже. Так вот, проливал, прокачивал, выливалась вся грязь за все годы отовсюду. Колодки с ручником выставлял вручную. Сами колодки на наждаке щеткой зачищал. Вот, тогда тормоза мертвыми были.
Слушай. Хочу в этот музей. Все.
Соблазнил ты меня, дять:)
Да и вообще, надо бы увидеться. Вот:)
А то, только, когда дядька Бадд собрал и все.
музей очень хороший, были в прошлом году с дитем очень понравилось.
еще хороший музей Вадима Задорожного. даже жена была в восторге.
рекомендую.
Именно, только потом все едино прокачать При этом, действительно, жидкости уйдет меньше.
Есть приспособление для того, чтобы самому менять и без нажатия на педали. Хорошая машинка. Быстро и качественно.
Нет там на киатехинфо ничего по этому поводу а другого способа нет.
Ход вилки 12 мм КПП и, следовательно, сцепление у нас одинаковое. Шума 1.
Вообще, когда ломается механизм выжима, то педаль будет легкой, почти невесомой.
В общем, если не сможешь вручную вилку отжать, то вскрытие покажет, что было.
Наверное, поэтому вилка и дала дуба прислонившись к березе.
На Сефии-Шуме-Спектре педаль всегда невесомая была.
Перепускание откуда и куда?:) это течь из-под манжеты наружу, другого быть не может.
Система одноконтурная.
Вилка, если ломается, то ей почти сразу хана, ты не слушай никого. Может становиться только хуже.
Пойди лучше, проверь сухо ли под пылниками.
Проверь-понажимай и посмотри на уровень я пока что такого не встречал на маздо-киа.
Kia Spectra. Сцепление не полностью включается (буксует)
Kia Spectra. Сцепление не полностью включается (буксует)
Сцепление не полностью включается (пробуксовывает)
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Накладки ведомого диска сильно изношены | Замените ведомый диск |
| Замасливание маховика, ведущего диска, фрикционных накладок | Промойте ведомый и ведущий диски уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальники) |
| Поломка ведомого диска | Замените ведомый диск |
| Неисправна диафрагменная пружина ведущего диска | Замените ведущий диск в сборе |
Когда во время движения вы начинаете слышать запах гари, а на подъёме ваш автомобиль заметно снижает скорость и вообще стал хуже разгоняться – даже диагностика не нужна: пробуксовывает сцепление. Это означает, что ведомый и ведущий диски при включенном сцеплении смыкаются недостаточно плотно.
Существует простой способ, как проверить сцепление. Для этого поставьте автомобиль на стояночный тормоз и запустите двигатель. Выжав муфту, включите передачу. Плавно нажимайте на педаль газа, и так же плавно отпускайте муфту. Двигатель должен заглохнуть. Если он продолжает работать – значит, буксует сцепление.
Причины неполного включения:
-отсутствует свободный ход педали;
-пригорели либо износились фрикционные накладки ведомого диска;
-на фрикционные накладки, на поверхности нажимного диска и маховика попало или продолжает попадать масло.
Эти причины также устраняются регулировкой привода, заменой накладок. Масло, попавшее на трущиеся поверхности, в результате которого возникает проскальзывающее сцепление, необходимо удалить, тщательно промыв загрязненные места уайт-спиртом. Разумеется, надо выяснить и устранить причину его появления.
К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ПРОБУКСОВКА СЦЕПЛЕНИЯ
Если вовремя не провести диагностику сцепления при описанных выше симптомах, проблема может привести к повреждениям маховика двигателя или первичного вала коробки.
КАК УЗНАТЬ, БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ
Пробуксовку сцепления можно определить самостоятельно, если первичных признаков неисправности кажется недостаточно. Чтобы определить буксует ли сцепление, необходимо:
-Поставить автомобиль на ручник;
-Включить первую передачу и начать трогаться с места – постепенно нажимая на педаль акселератора и отпуская педаль сцепления.
Если двигатель заглох, у автомобиля нет проблемы с пробуксовкой сцепления. Если же мотор не заглох, неисправность присутствует, и сцепление действительно буксует.
Сцепление буксует, но диск не изношен (причины)
— вилка сцепления подклинивает
— закисла ось крепления вилки сцепления
— неисправна или неотрегулирована корзинка сцепления (необходимо заменить корзину или отрегулировать лапки)
Привод выключения сцепления беззазорный, т.е. подшипник выключения сцепления постоянно прижат к лепесткам нажимной пружины. Износ накладок ведомого диска компенсируется специальным устройством в виде конической пружины, установленной в рабочем цилиндре привода и перемещающей поршень цилиндра в новое исходное положение по мере износа накладок.
Четкую работу исправного привода выключения сцепления обеспечивают правильной исходной установкой педали сцепления.
1. Измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола, не нажимая на педаль. Это расстояние должно быть 199–207 мм.
2. Проверьте зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра по значению люфта педали сцепления, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке люфт, он должен быть 1–3 мм.
3. Если расстояние от площадки педали до пола и люфт педали не соответствуют указанным значениям, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра привода. Ключом а ослабьте затяжку контргайки на штоке, а ключом б вращайте шток в нужную сторону, вворачивая его в вилку штока или выворачивая из нее до получения необходимого положения педали и ее люфта. Затяните контргайку.
Для наглядности работа показана на снятом главном цилиндре сцепления.
При регулировке длины штока следите за тем, чтобы толкатель не смещался в сторону главного цилиндра привода выключения сцепления.
4. Проверьте свободный ход педали сцепления, для чего, выбрав люфт педали (см. п. 2), перемещайте педаль дальше до момента ощутимого увеличения сопротивления перемещению. Определите по линейке свободный ход, он должен быть 4–13 мм.
5. Нажмите на педаль до упора. При этом пластмассовый упор на педали должен соприкоснуться с буфером в щите передка кузова, а расстояние накладки площадки педали от пола должно составлять (20±2) мм.
Если при нажатии на педаль до отказа ее упор не соприкасается с буфером в щите передка, то это указывает на чрезмерную длину толкателя главного цилиндра. Обычно при этом расстояние педали до пола бывает больше номинального, а люфт педали отсутствует. В этом случае повторите регулировку.
Читайте также: