Регулировка сцепления киа шума 2

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Общее описание сцепления
Сцепление 1 – педаль сцепления; 2 – главный цилиндр сцепления; 3 – рабочий цилиндр сцепления; 4 – подшипник выключения сцепления; 5 – вилка выключения.

Технические данные сцепления
Наименование BFD TED Привод сцепления гидравлический Кожух сцепления с нажимным диском – тип с диафрагменной пружиной – усилие, кг 400.

Прокачка гидравлической системы привода сцепления
Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух. Внимание! Жидкость в дополнительном бачке тормозной системы должна поддерживаться.

Регулировка педали сцепления
Высота установки педали сцепления 1. Измерьте расстояние от передней поверхности педали до коврового покрытия. Высота установки педали сцепления: 199–207 мм 2.

Педаль сцепления — снятие и установка
1 – пружинный фиксатор; 2 – штифт; 3 – толкатель; 4 – гайки; 5 – стопорная шайба; 6 – болт; 7 – пружина; 8 – педаль сцепления; 9 – втулка; 10 – накладка педали.

Главный цилиндр сцепления — снятие и установка
1 – гидравлическая трубка; 2 – гайка; 3 – главный цилиндр сцепления; 4 – пружинный фиксатор; 5 – штифт. Снятие 1. Отсоедините трос. 2. Отожмите фиксирующий.

Рабочий цилиндр сцепления — снятие и установка
Внимание! Так как жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску, подставьте для сбора жидкости подходящий контейнер. Внимание! При.

Диск сцепления — снятие
Внимание! Снимите цилиндр выключения сцепления с подсоединенной гидравлической трубкой. Без необходимости не снимайте центральный подшипник. 1 – рабочий.

Проверка подшипника выключения сцепления
Внимание! Подшипник выключения сцепления герметичен, и не должен быть промыт в растворителе. 1. Проверьте состояние подшипника выключения сцепления, который.

Проверка кожуха сцепления с нажимным диском
1. Проверьте нажимной диск на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности. 2. Проверьте диафрагменную пружину в местах контакта с подшипником выключения.

Проверка диска сцепления
1. Проверьте состояние фрикционных накладок диска сцепления и при наличии на них следов масла или механических повреждений замените диск сцепления. 2.

Проверка центрального подшипника
Пальцем руки проверните подшипник с приложением максимального усилия в осевом направлении. Если подшипник проворачивается с трудом, замените его.

Проверка маховика — проверка и установка
Проверка 1. Проверьте состояние поверхности трения маховика на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности. Следы незначительной выработки или подгорания.

Ремонт главного цилиндра сцепления
Главный цилиндр сцепления 1 – пружинное кольцо (заменить); 2 – толкатель; 3 – поршень; 4 – стопор поршня (заменить); 5 – пружина; 6 – стопор клапана; 7 –.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления
Рабочий цилиндр сцепления 1 – толкатель; 2 – чехол рабочего цилиндра сцепления; 3 – поршень; 4 – пружина; 5 – навинчивающаяся крышка штуцера прокачки; 6 –.

Привод выключения сцепления беззазорный, т.е. подшипник выключения сцепления постоянно прижат к лепесткам нажимной пружины. Износ накладок ведомого диска компенсируется специальным устройством в виде конической пружины, установленной в рабочем цилиндре привода и перемещающей поршень цилиндра в новое исходное положение по мере износа накладок.

Четкую работу исправного привода выключения сцепления обеспечивают правильной исходной установкой педали сцепления.

1. Измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола, не нажимая на педаль. Это расстояние должно быть 199–207 мм.

2. Проверьте зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра по значению люфта педали сцепления, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке люфт, он должен быть 1–3 мм.

3. Если расстояние от площадки педали до пола и люфт педали не соответствуют указанным значениям, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра привода. Ключом а ослабьте затяжку контргайки на штоке, а ключом б вращайте шток в нужную сторону, вворачивая его в вилку штока или выворачивая из нее до получения необходимого положения педали и ее люфта. Затяните контргайку.

Примечание. Для наглядности работа показана на снятом главном цилиндре сцепления.

Внимание! При регулировке длины штока следите за тем, чтобы толкатель не смещался в сторону главного цилиндра привода выключения сцепления.

4. Проверьте свободный ход педали сцепления, для чего, выбрав люфт педали (см. п. 2), перемещайте педаль дальше до момента ощутимого увеличения сопротивления перемещению. Определите по линейке свободный ход, он должен быть 4–13 мм.

5. Нажмите на педаль до упора. При этом пластмассовый упор на педали должен соприкоснуться с буфером в щите передка кузова, а расстояние накладки площадки педали от пола должно составлять (20±2) мм.

Примечание. Если при нажатии на педаль до отказа ее упор не соприкасается с буфером в щите передка, то это указывает на чрезмерную длину толкателя главного цилиндра. Обычно при этом расстояние педали до пола бывает больше номинального, а люфт педали отсутствует. В этом случае повторите регулировку.

Для наглядности работа показана на снятом главном цилиндре сцепления.

При регулировке длины штока следите за тем, чтобы толкатель не смещался в сторону главного цилиндра привода выключения сцепления.

Если при нажатии на педаль до отказа ее упор не соприкасается с буфером в щите передка, то это указывает на чрезмерную длину толкателя главного цилиндра. Обычно при этом расстояние педали до пола бывает больше номинального, а люфт педали отсутствует. В этом случае повторите регулировку.

Опишу синдромы проблемы, с которой недавно столкнулся: свист похожий на свист подшипника в районе КПП, свист присутствует на любой передаче и временами даже на нейтралке. Но Свист пропадает если выжать сцепление. И мало того, свист пропадает если просто положить ногу на педаль сцепления даже не выжимая педаль.
Погуглив по интернетам нашел инфу, что для KIA эта проблема частая и, к моему удивлению, встречается не только на моделях Shuma и Spectra, но и на свежих KIA Ceed и KIA Soul.
Суть проблемы в том, что килва сцепления должна быть обильно смазана в двух местах: в том месте, где в нее упирается шток рабочего цилиндра сцепления (на самом конце вилки) и в месте упора вилки (в корпус КПП ввинчен болт с "грибом" на конце, и на этот "гриб" собственно опирается вилка специальным углублением, на нем она и ходит).
Первым делом стянул пыльник вилки сцепления (рисунок 1)

Пальцем залез внутрь нащупал, что там смазки достаточно, поэтому посадил пыльник на место.
На штоке рабочего цилиндра сцепления было сухо, и скрип походу доносился оттуда. Втапливаем шток рабочего цилиндра и обильно смазываем посадочное место на вилке сцепления. Нарисунке 2 результат.

Для этого подойдет любая густая смазка, я из тех, что у меня были, на палец определил, что подойдет Mobil XHP 222.
Результат.
Педаль сцепления стала выжиматься значительно легче, пробывал прокатиться — нет никакого свиста или скрипа, педаль выжимается значительно мягче а передачи как и ранее включаются без проблем.

На последок вопрос: есть ли возможность регулировки сцепления? С новым диском сцепления он схватывает как-то рановато. На ВАЗах можно отрегулировать высоту педали чтобы схватывало ровно посредине хода. А можно ли как-то отрегулировать на KIA SHuma/Spectra?

UPD1: вчера за день накатал примерно 120 км без каких-либо скрипов и свистов, так что норм помогло=)

Parts

KIA Shuma 2003, 102 h. p. — DIY

Comments 18

Дружище большое спасибо !
Сталкнулся с такой же проблемой,
Сделал как ты сказал свист пропал =)

Добрый вечер, а если при нажатии на педаль сцепления звук по типу скрипа/скрежет, но когда выжмешь в пол и в следующий раз нажимаешь он пропадает, через время опять появляется …
Не знаете это не то что у вас было ?

явно не то, скорее всего похоже на умирающий выжимной, но тут нужно смотреть и слушать, так не скажешь что может быть

после замены сцепления в с боре появился свист, симтомы такие же как и у тебя, нажимаю и дотрагиваюсь до педали сцепления, свист пропадает. В сервисе где меняли сцепление на шток одели резинку в месте соприкосновения штока и вилки, звук пропал. Проехал 20км сейчас звук опять появился, мастер сказал что надо менять вилку и шарнирный бол, мол появилась выработка из-за старой сцепы.
Причем на заведенной машине, нейтральной вилка сильно вибрирует, очень странно.
На старом сцеплении такого не было, появилось именно после замены.

Кроме вот этого места которое на фото где шток упирается в конец вилки, может свистеть в месте, где вилка опирается на грибок-опору. Отодвинь пыльник вилки сцепления и длинной отверткой можно добраться до этой опоры на которой вилка как рычаг ходит, вот под этот грибок тоже подложить нужно густой смазки. Если есть нормальный фонарик и ровные руки, то можно самостоятельно прям во дворе это минут за 30 сделать. Должно помочь. Насчет замены вилки и шарнирного болта (он же грибок) я хз, не уверен что стоит их менять, хотя это конечно на месте нужно по ситуации смотреть. Просто на моей KIA было 128 т.км. и вилка с шарниром были в идеале, там износ со временем минимальный

у меня 30т. сцепление было очень тугое, как на камазе, на днях решился поменять, вот какой результат. Теперь мягкое но звонкое. Чтож придеться менять вилку и опору.

30т. ездил на тугой сцепе

Регулировка есть, но я не лазил туда.

Не вкурсе как именно регулируется?

Не, я не лазил туда. Там говорят когда под рулевую колонку голову засунешь, все понятно становится как это делать.

Да, я вкурсе, там регулируется положение педали на штоке главного цилиндра сцепления. Вот думаю ради интереса попробывать покрутить там, может сцепа будет хватать не настолько рано, хоть примерно всередине хода педали

Зачем тебе это? Новая сцепа в начале схватывает. Мне кажется смысла нет к середине тащить…

До этого ездил на ВАЗе, там по старинке сцепление новое или старое должно хватать ровно посредине. Это для того, чтобы диск и прижимался полностью и отпускался также полностью. Для этого и регулируют. На KIA система устроена по другому. На той же ВАЗовской классике тоже гидравлика на сцепе и там возле самой вилки сцепы на рабочем цилиндре регулируется шток. На KIA на рабочем цилиндре нет никаких регулировок, но на главном есть, посути одно и тоже только в другом месте. Вот и хочу отрегулировать из двух причин: 1. раньше сцепа схватывала примерно всредине хода педали, а сейчас както совсем рано берет, поэтому немного неудобно сдавать задом или на горку трогаться; 2. по привычке после ВАЗа нужно чтобы хватало всередине потому как в таком случае будет и прижат диск полностью и выжат также полностью=) Пока езжу с небольшим ощущением что оно буквально чуть-чуть недовыжимается, потому как накатом первая втыкается с усилием, а все остальные вроде норм мягонько, вот и думаю покрутить регулировку. Завтра полезу сутра колупаться, потом отпишусь о результатах.

То что первая плохо втыкается, это не сцепа! У меня так же было на старой и так же осталось на новой сцепе. Катайся и не забивай голову!

Сегодня сутра побежал покрутил сцепление, там нужен ключ на 12 для контргайки и ключ на 6 для того, чтобы регулировать шток. Выставил примерно посредине хода педали. Покатаюсь днем посмотрю поможет или нет. До ремонта КПП все втыкалось мягко, уже подумываю может при сборке кулису прикрутили немного не так. Помню как на Ланосе у знакомого были проблемы с включением 1 и 2, в итоге полезли на яму покрутили кулису с той стороны где коробка и передачи стали вмыкаться лучше.

Давай покатайся и глянь

мне также данная процедура помогла.только у меня издавался скрип при нажатии педали сцепления))

UPD1: вчера за день накатал примерно 120 км без каких-либо скрипов и свистов, так что норм помогло=)

Запчасти

KIA Shuma 2003, 102 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 18