Регулировка сцепления газ 67

Обновлено: 06.07.2024

_________________
знающий знает, доказывающий доказывает.

А рабочий не менял?
Бывает такое,что штоки разной длинны.
Попробуй: 1. подобрать длиннее шток(или удлиннить родной)
2. наварить вилку (IMXO)

_________________
знающий знает, доказывающий доказывает.

Шток не помог новый! Я думаю положить шайбы между маховиком и корзиной!

_________________
знающий знает, доказывающий доказывает.

точно
совсем забыл, и это тоже делал, два года так ездил

_________________
знающий знает, доказывающий доказывает.

Я под солдатик уже 4мм подложил эфекта 0 может еще подлджыть?

_________________
знающий знает, доказывающий доказывает.

Под солдатик не даст толка,вилки с подпятниками(с регулировкой)?(т.е выжимной ровно на них опирается?будет перекос будет вести сцепление).Скорее всего фередо толстовато,тогда только подкладухи под корзину.

Ребят . я с вас угораю. Ну неужели все - такие убеждённые раритетчики - мазохисты? Какие рычаги с винтиками ? какие регулируемые лапки.
Ставьте лепестковые корзины. И забудьте само слово "регулировка корзины сцепления", да и сцепление будете менять ТОЛЬКО с книжкой в руках. Ибо " от замены до замены" - все опервции забудутся напрочь.

федот68, Так у меня ЛУК стоит сказка!А на раритет нуно родное.

федот68, прблема в том что уже родное стоит и менять его проблема!

_________________
знающий знает, доказывающий доказывает.

Столкнулся с такой-же проблемой,при замене старого диска на новый,"советский" еще,не хватило длины штока выжима.Все решилось установкой шайб под болты крепления корзины(по две на каждый болтик),и все заработало.Можно использовать и "галочки" из проволоки-легче вынимать потом,но мне больше нравятся шайбы,хотя пришлось повозиться.Лепестковую корзину ставить не хочу,я-"убежденный раритетчик".

Если машина - только для выездов " на парад" ( реально, без подколок) , а остальное время - стоит, тщательно вымытая и отдраенная. занимая своё место в музейной экспозиции - то мпору нет - ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ детали.
Если же машина ездит . Пусть не " каждый день". но хотя бы " каждый выходной" - на рыбалку , иль просто на шашлыки в лес - то разумнее устанавливать по- возможности современные узлы/детали. Ресурс у них больше. а мороки с ними - меньше ( и нормальные корзины сцепления, и тормозные цилиндры, и Хабы, и резину на колёса. )
Боле того - у лепестковых корзин " боковое" смещение нажимного диска ограничено спец. тягами. А у "лапчатых" - проёмом, в который " ухо вращения лапки" проходит в корпусе корзины. То есть - зазор имеется изначальный. Который в " процессе" только растёт.Причём - зачастую неравномерно по лапкам. Являясь причиной дисбаланса корзины/ мотора . Что и просто неприятно, и приводит к " саморазбору " многих резьбовых соединений двигателя ( особо - корпусных) и к более быстрой " кончине" коренных подшипников.

У меня на ГАЗ с правой фарой пока все зашибись )) Здравствуйте. У меня ваз 2115 правый фар дальный и ближный не горит минус ест а плюс на обе проводах нет. Мне нужен ваш совет. Пожалуйста.

Мне друг сказал на 67 и без правой фары полно чем заниматься )) Ну что же, осталось только найти донора от Мерса и новый проект готов??

Лучше что-то конкретное рассказал бы по правой фаре >) хорошо конечно совок . нагло дизайн у Американского Виллиса!!

Светодиоды хреновые ставил себе такие долго не ходят! У соседа по гаражу с правой фарой на GAZ пока все норм Ж))

Желательно в деталях показал бы по правой фаре на газе. Моя машина Опел Вектра 2003 года,об.2.2,вопрос, скорее прозьба- она у меня на малом обороте газ играет то мало то много так же тахометр не стоит на месте то есть на тихом ходе,мне сказали надо менять автоподсос или воздухомер,кто знает из-за чего может быть это ф,я?,если кто знает напишите пожалуйста,и как менять,спасибо заранее!!

Главное чтобы автомобиль обслужен был, а ягуар это или жигули пофигу, если обслужена доедет хоть на Марс) Удачи!

не будет ли штатный блок водительской двери жрать в дежурном режиме? Хотелось бы, чтобы подробнее пояснил бы по правой фаре.

Что-то я не понял: насос сам включает фильтр? Умно. А как-же тогда промывку делать? Параллельно отдельный включатель ставить? Интересно у пульта управления длинная шина? Её возможно удлиннить и перенести сам пульт с дисплеем в удобное место? Просто я не представляю насколько неудобно переться каждый день куда-то заугол включать насосы. Да и неплохо было-бы видеть температуру воды ге-нибудь в удобном месте, на видном месте на террассе например, а не переться к насосу. Теоретически, я уверен, возможно удлиннить напимер многожильным интернетным кабелем. Но вот будет-ли работать на расстоянии? Токи ведь маленькие там, дойдут-ли?

Мне приятель сказал на ГАЗ с правой фарой до сих пор все нормально )) граждане автовладельцы. любители и профи. есть одно простое обяснение всему коротко и ясно. раньше автомобили за океаном делали на качество а сейчас делают на кол-во. тоесть как одноразовый презик. ну где вы видели чтоб презики были многоразовыми. та кже и с автомобилями мира. кроме элит класса. ценовой категории от 1 миллиона евро. все остальное попользовался и снял и выбросил. зашол в маг купил новую машину. попользовался и опять выбросил. итд. максимальный полезный эксплуатационный период современной средней машины среднего класа ценовой категории от 800т.р и выше 3 года. потом снял и выбросил ато весь кайф обратно заберет в тысячекратном размере. но если опустится так сказать в ценовую категорию ниже 800т.р новых авто. думаю это будет богатый беспонтовый понт магаина даллее вспотевший зад дребезжание гудение вонизма гарь от двигла. вой печки и многопрофильный автосифилис неизлечимой зависимости. но ведь многие ходят в мак дональдсы и едят 90 процентное гавно в полном понимании этого слова и рады ведь и сыты. так что там демагогить о машинах. тупые автомастера. глоб альная авто-сервисная . приежие неизвестно откуда которые невнятно изястняются пытаясь чтото обьяснить вам в гараже грязными руками..и много других прелестей современности. поздравляю мир с наступившей современностю очень умного гавна.и толи от горя толи от ума придется нам с эитм жить. такая вот реалия граждане.

Добрый вечер ВОПРОС: глючит спидометр, на 2110 год выпуска 2000 спидометр старый, механический что ли)Когда начинаю езду стрелка стоит на нуле. стукаю по верху панели пошла. или кочка её тряхнёт заработал. Не подскажете проблемму?

съёмник можно упростить и не заваривать столько железа. Сделать его из двух труб, гайки, болта и двух пластин. В большой трубе снизу сделать два поперечных надпила и после установки на подшипник в эти надпилы вставить пластины. для изготовления токарных работ не потребуется. Желательно в деталях порекомендовал бы по диску сцепления на газ )

Класс Михаил.!Теперь вам. думаю нужно делать видео о запчастях и механизмах и принципах механизма.И запустить рубрику.'Михаил автомеханик'. Успехов.

ничего такого не было,было только при выжимании сцепы на середине педали шелест,при полностью выжитом и отпущенном тишина.

Овощи Вы сами) у мерседеса данного как и у W124 датчик абс 1 на 2 задних колеса, и находится он в редукторе, когда вы показывали пыльник шруса его там отчетливо видно, спереди естественно по датчику на колесо! Мне приятель сказал и без диска сцепления на 67 куча чего сломалось )))

Да, вот это вы изобретатили! Только этому изобретению столько лет, сколько ставят опоры на автомобиль, и нормальные механики при поиске вибрации всегда выставляют на стойки. А у л200 как и у многих пикапов да и джипов больное место задняя опора. О диске сцепления можно говорить бесконечно )))

Я не пойму как вставить обратно шрус, мне кажется что лучше было бы вынуть весь вал сразу. Я его вставил обратно, но он до конца не вошёл. Подскажите как вставить обратно.

У моего приятеля и без диска сцепления на 67 полно чего полетело… Отличные ролики все хорошо показанно. Тем более у большинства автомобилей в РФ особенно в регионах есть основные узлы внимания: ступичные подшипники, колодки, засор форсунок. Грязь, сырость, дорожная соль зимой вот они источники преждевременного износа. Молодец Владимир.

вариаторы и атмосферники. мухи и котлеты. Лучше что-то конкретное пояснил бы по диску сцепления на 67 ;)

Спс, наглядно, кратко как работает сцепление. Не подскажите, у меня 213 Нива с маховиком и сцеплением в сборе(Валео) от Шнивы(всё новое ~6 т. км только прошло). И такая проблемка: После длительной езды по трассе в город приезжаю и на светофорах, первая передача начинает с щёлчком, с трудом включаться и при трогание дёргается машина, удары, вибрация. По педали, как будто сцепление раньше начинает включаться. Что бы двигатель не заглох приходиться совсем медленно и отжимать педаль по чуть-чуть с небольшой перегазовкой. Проходит такое состояние после много кратного включение и выключения первой передачи и желательно часик постоять. Что может там греться? Мне друг сказал с диском сцепления на 67 пока проблем нет ;)

Не частые проблемы с клапанной крышкой не особо напрягают ) Привет, а подробнее можешь объяснить?? Дай id в вк? есть вопросы.

Неможна поставити кардан плотно заходе до хвостовика поминяв гайку з втулкою на коробци до того все було добре до того щей вибрация, як виришити цю проблему

расскажите как выставляются деления от 0 до 12,мне не совсем это понятно. спасибо. RS. разобрался.принцип такой же как на штангеле. например надо выставить 75. подводим горизонтальную шкалу с 0 к ближайшему параметру -71, и далее крутим добавляя 4. в итоге получаем 75. Про клапанную крышку и так куча инфы в инете…

У меня такая же проблема. Загружаюсь педаль падает. Калдун подсоединеный. А была у меня одна Газель без колдуна норм тормоза были.

У друга на газе 67 с клапанной крышкой до сих пор все норм. У меня на дизеле топливный фильтр под капотом. Похож на маслянный фильтр. При таком случае если у вас слабый акум вы можете открутить фильтр залить туда дизель и завести автомобиль, этого будет достаточно чтоб закачать топлива из бака, 5 минут работы. Ну так как я поставил хороший акум, я кручу стартером пока не закачает.

Пацаны у меня на x18xe1 клапанная крышка где огибает распредвалы там где ложится прокладка паз шире чем по всему периметру и прокладка в пазу шивелится как говно впроруби а дальше по всему периметру ложится плотно откуда у меня она стоит я . немогу понять мне что на разборке типовую потому что течет все время она гермет не держит там где распред валл хоть пол тюба туда можно залить спасибо за ответ

По клапанной крышке и так все ясно, Подойдет ли прокладка ГБЦ от X20SE на X20XEV? Вот сижу, думаю, мучаюсь

Конструкторы . нахрена ставить ремень на движок который гнёт клапана. Цепь, только цепь и пофиг на чуть больший шум при работе!

Рис. 1. Сцепление автомобиля ВАЗ : а — детали механической части сцепления; б — гидравлический привод выключения сцепления; 1 и 3— фрикционные накладки; 2- ведомый диск; 4— заклепка; 5— кожух; 6— нажимный диск; 7—болты; маховик; 9—подшипник; 10 — бачок; 11— шланг; 12— главный цилиндр привода включения сцепления; 13— подводящая трубка; 14— рабочий цилиндр; 15— толкатель; 16— пружина

При небольшом износе накладок ведомого диска (накладка полностью изношена, если расстояние между заклепками и рабочими поверхностями меньше 0,2 мм) пробуксовку сцепления можно устранить регулировкой свободного хода, а при большом износе только заменой ведомого диска в сборе с изношенными накладками. Фрикционные накладки следует также заменять при обнаружении на их поверхностях трещин, при их неравномерном износе (односторонних задирах) и прогорании.

Проверку состояния поверхностей трения маховика, кожуха сцепления, нажимного диска целесообразно производить на СТО , так как требуются специальные приспособления и приборы.

Пробуксовка сцепления может возникнуть из-за разбухания резиновых уплотнительных (манжет) колец и резинового кольцевого плавающего клапана поршня главного цилиндра и засорения компенсационного отверстия или разбухания резиновых уплотнительных колец рабочего цилиндра привода выключения сцепления.

Причинами разбухания резиновых деталей является применение тормозной жидкости плохого качества или несоответствующего состава или попадание в рабочую жидкость бензина, керосина, минерального масла. Для устранения этой неисправности необходимо снять главный и рабочий цилиндры привода сцепления, разобрать их, промыть всю систему гидропривода спиртом или свежей тормозной жидкостью, заменить поврежденные резиновые детали, очистить компенсационное отверстие мягкой проволокой и заполнить ее тормозной жидкостью соответствующего состава и качества.

Рис. 2. Главный (а) и рабочий (б) цилиндры привода выключения сцепления: 1 — корпус главного цилиндра привода включения сцепления; 2 — компенсационное отверстие; 3— резиновый защитный колпачок; 4 и 17 — стопорные кольца; 5 — уплотнительное кольцо; 6 — поршень; 7 — кольцевой плавающий клапан поршня; 8 и 15 — пружины; 9 — корпус рабочего цилиндра привода включения сцепления; 10— защитный колпачок; толкатель; 12 и 14 — резиновые уплотнительные кольца; 13 — поршень; 16 — шайба

Затем при нажатой до упора педали сцепления проверить герметичность трубопровода, его соединений и рабочего цилиндра.

При обнаружении подтекания рабочей жидкости подтянуть соединение до устранения утечки, а обнаруженные поврежденные детали гидропривода выключения сцепления заменить. Если при проверке выявлены утечки жидкости из рабочего цилиндра, его необходимо снять с автомобиля, предварительно отвернув два винта крепления его корпуса, подводящую трубку, толкатель и пружину и разобрать. Для разборки рабочего цилиндра с его корпуса следует снять защитный колпачок, толкатель и поршень. Чтобы заменить поврежденные резиновые детали (уплотнительные кольца), необходимо также разобрать и поршень, сняв стопорное кольцо, шайбу и пружину. Детали следует тщательно промыть свежей тормозной жидкостью или спиртом.

При отсутствии повреждений зеркала цилиндра и резиновых деталей вновь собрать рабочий цилиндр и проверить, нет ли течи. Если обнаружены повреждения резиновых деталей или имеются раковины и риски на зеркале рабочего цилиндра, следует заменить эти детали и установить рабочий цилиндр на место.

Утечка рабочей жидкости из системы гидропривода сцепления может происходить в результате нарушения герметичности гланого цилиндра сцепления, из-за повреждения внутренних уплотнительных колец (манжет), зеркала цилиндров или загрязнения рабочих деталей узла. В этом случае необходимо снять главный цилиндр привода выключения сцепления, отвернув две гайки, крепящие его к кронштейну педалей, и сняв шланг, соединяющий цилиндр с бачком.

Чтобы выявить причину нарушения герметичности главного цилиндра привода выключения сцепления, следует его разобрать в такой последовательности: снять резиновый защитный колпачок, стопорное кольцо, поршень, уплотнительное кольцо, кольцевой плавающий клапан поршня и пружину. Тщательно промыть все детали тормозной жидкостью и внимательно осмотреть их состояние. При отсутствии рисок, задиров и раковин на зеркале главного цилиндра, а также при исправных внутренних резиновых кольцах установить цилиндр на место. При необходимости заменить неисправные детали или главный цилиндр в сборе.

Резкое включение и шум в сцеплении

Характерным признаком неисправности сцепления является также неплавное его включение. Об этом свидетельствуют рывки и удары в трансмиссии при трогании автомобиля с места, несмотря на плав ное отпускание педали сцепления.

Иногда при включении или выключении сцепления слышен шум в сцеплении. Для устранения шума следует проверить и при необходимости восстановить надежность крепления двигателя с коробкой передач. При этом болты крепления коробки передач к двигателю должны быть затянуты до отказа. Шум в сцеплении может быть также следствием заедания или увеличенного износа подшипника выключения сцепления. Обнаруженный неисправный подшипник следует заменить новым. Шум в сцеплении из-за повышенного биения пяты отжимных рычагов, износа деталей гасителя крутильных колебаний и других причин рекомендуется проверять и устранять на СТО .

Сравнительно редко в сцеплении могут возникнуть и такие неисправности, как невозвращение педали сцепления в исходное положение после снятия с нее ноги; увеличение усилия, требуемого для выключения сцепления, дрожание педали в начальный момент выключения сцепления и др.

Эти неисправности возникают из-за поломки или ослабления оттяжной пружины педали сцепления, заедания в шарнирных сочленениях сцепления или его привода, повышенного биения пяты отжимных рычагов.

Устраняются эти неисправности заменой поломанной оттяжной пружины и других изношенных деталей привода сцепления или регулировкой положения пяты отжимных рычагов.

Регулировки сцепления

Регулировка свободного хода педали сцепления.

У автомобилей ВАЗ свободный ход педали сцепления можно проверить следующим простым способом, установив автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Для проверки свободного хода педали сцепления необходимо установить большой палец левой руки на толкатель рабочего цилиндра, а указательным оттянуть вилку к большому пальцу, преодолев полностью усилие пружины. Если при этом свободный ход вилки на толкателе будет 4—6 мм, значит регулировка не требуется. При необходимости свободный ход педали сцепления регулируется гайкой толкателя. Отвернув контргайку при помощи гайки, увеличьте или уменьшите свободный ход толкателя так, чтобы минимальное отклонение вилки выключения сцепления, удерживаемой пружиной, было равно 4 мм, а максимальное 6 мм, и заверните контргайку.

Для регулировки хода рычага вилки необходимо ослабить гайки и установить щуп диаметром 1,5 мм в окошко поводка троса так, чтобы он расположился между кромкой Б поводка и гнездом рычага вилки выключения сцепления. Затем следует затянуть гайки до устранения зазоров в приводе выключения сцепления. Потом необходимо вынуть щуп и проверить свободный ход рычага вилки выключения сцепления. Он должен быть 3,5—4,0 мм.

При попадании воздуха в гидравлический привод выключения сцепления его необходимо прокачать.

Удаление воздуха из гидропривода сцепления. Удалять воздух из системы гидропривода сцепления рекомендуется в такой последовательности:
— заполнить питательный бачок жидкостью до нормальнго уровня (10—15 мм ниже верхней кромки);
— очистить от пыли и грязи клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра, снять защитный колпачок с головки клапана и надеть на головку резиновый шланг из комплекта принадлежностей к автомобилю;
— погрузить свободный конец шланга в тормозную жидкость, налитую в стеклянный сосуд вместимостью не менее 0,5 л, заполненный наполовину, и резко нажимать на педаль сцепления 3—4 раза с интервалом 1—2 с и, удерживая педаль в нажатом положении, отвернуть на 1/2—3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Под действием давления, созданного в сисеме, часть жидкости и содержащийся в ней воздух в виде пузырьков выйдет через шланг в сосуд с жидкостью;
— плавно отпуская и резко нажимая на педаль сцепления, прокачивать систему до полного прекращения выхода из шланга пузырьков воздуха. Во время прокачки следует добавлять тормозную жидкость в питательный бачок, не допуская снижения уровня в нем более чем на 2/3 от нормального уровня;
— удерживая педаль в нажатом положении, завернуть до отказа клапан выпуска воздуха, снять с его головки шланг, надеть на головку клапана защитный колпачок, а также добавить в бачок жидкость до нормального уровня.

Жидкость, выпущенную из системы гидравлического привода сцепления во время прокачки, не заливайте в питательный бачок без тщательного фильтрования и длительного отстоя, так как в ней содержится воздух и грязь.

Следует помнить, что обращаться с тормозной жидкостью нужно осторожно, так как она ядовита. После выполнения работ с тормозной жидкостью необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

При правильно прокачанной системе гидравлического привода сцепления обеспечивается безударное включение первой передачи и заднего хода. Если при нажатой до упора педали сцепления имеется ударное включение передач, следует проверить и убедиться в исправности сцепления способом, описанным выше.

Характерными признаками неисправности коробки передач являются: затрудненное переключение передач, самопроизвольное выключение передач, шум и нагрев коробки передач.

Неисправности в коробке передач возникают очень редко, но и они могут привести к серьезным последствиям, поэтому очень важно уметь правильно определять основные причины указанных неисправностей и своевременно их устранять.

Работу коробки передач проверяют при движении автомобиля. Если переключение передач четкое и свободное и при этом нет шума и скрежета (равномерный легкий шум допускается), значит коробка передач работает нормально.

Если переключение передач затруднено и требуется большое усилие для перемещения рычага в положение включаемой передачи, это является причиной того, что механизм управления переключением передач в коробке требует регулировки.

Привод управления механизмом переключения передач коробки автомобиля ВАЗ -2108 необходимо регулировать в такой последовательности:
— ослабить гайку болта стяжного хомута, соединяющего тягу через шарнир с штоком установить шток в нейтральное положение; поднять защитный чехол и установить рычаг так, чтобы его нижняя часть была перпендикулярна полу кузова, а рукоятка рычага находилась от правого сиденья на расстоянии, равном 1/3 расстояния между сиденьями;
— удерживая рукой рычаг в заданном положении, затянуть гайку болта стяжного хомута до отказа.

Если вторая и четвертая передачи и передача задний ход включаются не полностью, то корпус механизма необходимо переместить по продольным пазам вперед, а при неполном включении первой и третьей передач его смещают назад. Затем устанавливают на место чехол и рукоятку.

После выполнения указанных работ необходимо отрегулировать поперечный ход рычага.

Для чего необходимо:
— вынуть блокирующий стержень и вывернуть упорные винты до отвода их торцов заподлицо с внутренним краем ступицы
— включить первую передачу и ввертывать левый по ходу автомобиля упорный винт до касания с рычагом, затем несколько раз включить и выключить первую передачу и, если переключение происходит беспрепятственно, можно затянуть упорный винт контргайкой.

Аналогичным способом устанавливают ход рычага в правую сторону, соответствующую включению заднего хода. Для этого включают передачу задний ход и устанавливают правый упорный винт до касания с рычагом. Правильность положения винта проверяют тем же способом, т. е. несколько раз включают и выключают передачу задний ход. При этом ввертывают или вывертывают упорный винт до тех пор, пока не будет достигнуто достаточно четкого переключения передачи. После этого стопорят упорный винт контргайкой.

При проверке механизмов управления переключением передач в коробке следует обращать внимание также на надежность крепления такх деталей, как вилок переключения, муфт ползунов и на состояние их рабочих поверхностей. При необходимости подтяните ослабшие крепления, очистите загрязненные отверстия фиксаторов и ползунов, а погнутые ползуны и вилки переключения замените новыми на СТО . Если же при осмотре окажется, что механизм управления переключением передач в коробке исправный, а переключение передач затруднено, то причиной такого дефекта является повышенный износ зубьев муфт синхронизаторов или зубьев шестерен, который желательно устранить на СТО .

Чтобы убедиться в износе подшипников, следует рукой покачать шестерни на валах в осевом направлении или вертикально. Ощутимые стуки в подшипниках будут указывать на неисправность последних. При этом подшипники следует заменить на СТО .

Для проверки износа шлицев вала и шестерен необходимо рукой покачать шестерню в плоскости оси вала. Если при этом имеется ощутим люфт, значит детали изношены и требуют замены на СТО .

Если при движении автомобиля не включается одна из передач, то причиной этого может быть износ или поломка вилки включения соответсвующей передачи или заедание муфты или шестерни на ступице вала. При этом необходимо обратиться на станцию технического обслуживания.

В коробке передач может наблюдаться и такая неисправность, как одновременное включение двух передач. Причиной ее вероятнее всего является износ замков штоков или износ толкателя замков. В этом случае изношенные детали заменяют на станции технического обслуживания.

Нередко бывает так, что передачи вообще не включаются, хотя рычаг переключения передач перемещается свободно. Причиной такого положения может быть поломка кулака переключателя передачи, замков или фиксаторов. Устраняется эта неисправность на СТО заменой переключателя в сборе с кулаком.

Самопроизвольное выключение передач

Одной из часто встречающихся неисправностей коробки передач является самопроизвольное выключение передач переднего хода, происходящее обычно под нагрузкой. Чтобы определить причины этой неисправности, рекомендуется вначале проверить правильность и надежность крепления коробки передач к картеру сцепления и при необходимости затянуть гайки. Если это не помогло, необходимо снять механизм переключения передач и внимательно проверить фиксацию ползунов, состояние и надежность крепления вилок переключения. Если пружина исправна, то шарик фиксатора передает ползуну резкое движение в осевом направлении. Ползун при этом устанавливается в положение фиксации. При ослабленной пружине ползун передвигается медленно. В этом случае пружину следует заменить. Когда изношены кромки канавки ползуна, необходимо заменить ползун на СТО .

Если после проделанных операций все же происходит самовыключение шестерен коробки передач, следует обратиться на СТО .

Характерным признаком неисправности коробки передач является повышенный шум во время работы. Услышав шум в коробке, необходимо проверить наличие и загрязненность смазки в картере, при необходимости долить масло до уровня контрольного отверстия. Проверить, затянуты ли гайки крепления крышек подшипников и фланцев карданного вала. Желательно проверить и подтянуть крепление двигателя на опорах, картера коробки передач к картеру сцепления. Если шумы не исчезли, надо снять крышку коробки передач и проверить подшипники, рабочую поверхность зубьев шестерен, валы. Обычно при разрушении зубьев шестерен слышны сильные стуки при работе коробки передач под нагрузкой и более слабые без нагрузки. Замену шестерен, валов или подшипников рекомендуется осуществлять на СТО . Шестерни заменяют комплектно, так как замена только одной шестерни приводит к неравномерному износу поверхностей зубьев и к увеличению шума в коробке передач.

Шум шестерен может возникнуть из-за неполного выключения сцепления, а также от неумелого переключения передач.

Шум может увеличиваться при совпадении частоты колебаний коробки и двигателя. В таких случаях следует изменить частоту вращения коленчатого вала двигателя и перейти на другую передачу.

Часто вращающимся признаком неисправности коробки передач является подтекание масла из картера, которое устраняется доведением уровня масла до нормы, надежной затяжкой ослабленных болтов крепления крышек, пробок картера, очисткой сапуна или заменой поврежденных сальников и прокладок.

В процессе работы автомобиля может наблюдаться повышенный нагрев коробки передач. Степень нагрева проверяют на ощупь. Нагрев считается нормальным, если рука выдерживает продолжительное прикосновение к картеру коробки передач. Причинами нагрева коробки передач могут быть: малый уровень масла в картере или значительное уменьшение его вязкости, наличие металлических частиц или стружки в масле, перекосы в зацеплении шестерен или заедание валов в подшипниках. В таких случаях обязательно проверяют уровень масла в картере коробки передач через контрольную пробку и его загрязненность. Если в масле обнаружатся крупные металлические частицы, выясняют причину их появления на СТО и при необходимости заменяют поврежденные детали.

Чтобы обеспечить наименьший износ деталей коробки передач, необходимо регулярно подтягивать соответствующие соединения и при необходимости регулировать привод механизма управления переключением передач, своевременно очищать (отверстие, соединяющее внутреннюю полость картера с атмосферой и предотвращающего тем самым возникновение в коробке передач повышенного давления) от пыли, следить за уровнем масла и его качеством в картере коробки передач, не допускать утечки масла через сальники и прокладки.

Читайте также: