Регулировка сцепления газ 24

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Сцепление (рис. 96) автомобиля ГАЗ-24 — сухое, однодисковое, состоит из двух основных частей: ведущего диска в сборе (кожух, нажимный диск, рычаги выключений сцепления, опорные вилки и пружины) и ведомого диска в сборе.

На боковых поверхностях кожуха 14 имеются три прямоугольных окна, в которые входят выступы нажимного диска 9 такое соединение обеспечивает передачу крутящего момента от кожуха на нажимный диск, а также центрирование и возможность осевого перемещения нажимного диска относительно кожуха. Нажимное усилие создается с помощью девяти двойных (наружной и внутренней) пружин.

Рычаги 10 выключения сцепления располагаются в прорезях выступов нажимного диска и с помощью осей и игольчатых подшипников соединяются с нажимным диском и опорными вилками 4, которые шарнирно закреплены на кожухе посредством конических пружин 3 и сферических регулировочных гаек 2.

Ведомый диск сцепления (рис. 97) имеет две фрикционные накладки 7, прикрепленные независимо одна от другой к пластинчатым пружинам Средства для мойки

форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах Дезинфицирующие средства

широкого применения

для дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта, пищевой промышленности, ЛПУ, ветеринарного надзора Моющие средства

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Корзина сцепления старого образца с тремя рычагами (лапками)
Нужно регулировать расстояние от торца маховика до конца каждого рычага и по одному из источников информации должно быть 51+/-0.25мм а по другому 48,5+/-0.25мм, так кому верить?
И какова толщина нового диска сцепления (фрикц)?

Комментарии 14

Поставил немецкое сцепление и слеза счастья прокатилась по щеке. На рынке полно.

У меня лежит так-то лепестковая корзина от 405ого, говорят что подходить должна, но почему-то хочется поизвращаться с древней трехлапковой корзиной)

Я в нюансы не вникал, но отверстия не совпадают. Есть универсальные, там отверстия под оба двигателя. Но повторюсь, трогаться плавно и легко с лепестковой. Даже ауди с кювета тянул. Думал спалю сцепление, гарь в салон уже пошла. Но нет, всё в норме. Капиталку делал и оценил визуально: как новое.

Думал у всех дырки под два вида, завтра посмотрю, два маховика есть

Посмотрел сегодня, оба маховика только под старую корзину, фигово блин

Интересный совет спасибо
Буду кшм в сборе со сцепление балансировать, но это все равно пригодится

Понял, спасибо за объемный ответ

С толщиной нового диска обычно швах полный, она зачастую не соответствует норме, из-за чего проблемы с регулировкой бывают. Мне иногда приходилось подкладывать под болты крепления корзины "усы" из алюминиевой проволоки, чтоб отрегулировать, как надо.

Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?

Сцепление для автомобиля Газель

Перед началом регулировки

Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:

Часто ломается рабочий цилиндр. Его стоит проверить в первую очередь на протекание, пробои, повреждения шлангов. Если он не будет работать нормально, система переключения передач замедлится, а из-за этого могут возникнуть другие проблемы при движения (рывки, потеря скорости).

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Процесс регулировки педали

Процесс регулировки педали сцепления Газели

педаль западает, когда начинается движение машины;
во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Дабы удостоверится, что требуется регулировка сцепления, линейкой или рулеткой нужно измерить расстояние между педальной накладкой и полом. Нормальный показатель составляет 15 см, если же по измерениям получилось меньше или значительно больше — нужно подтягивать трос. Как отрегулировать педаль?

Под капотом находится болт с контргайкой, который регулирует натяжение троса сцепления. Чтобы педаль имела больше пространства хода — затягиваем гайку, а чтобы сделать ход меньше — откручиваем ее. Регулируем до тех пор, пока педаль не встанет на свое место. Чтобы проверить результат, жмем на педаль 3 раза, а потом снова проводим замеры, когда она вернется в свое обычное положение. Эту процедуру можно доверить и специалистам в автосервисе, у них на это уйдет меньше времени и сил.

Усовершенствование узла

Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.

45-45 писал(а): Mortis, в приводе тормозов Лишних гаек больше. И колодки быстрее изнашиваются, крутить можно чаще
Вот где раздолье
Там много ненужных деталей, шплинты какие то есть

Ну что ты прицепился, написал же - ничего не откручивается. Медицинский факт. На Газели, кстати, чтобы нормально тормозную педаль отрегулировать, пришлось и там контргайку выкинуть + шток на полсантиметра подрезать. Для профессионального водилы хорошая эргономика - это здоровье, тут не до перестраховок.

Даже если предположить, что шток будет откручиваться, этого невозможно не заметить, т.к. на последних витках резьбы педаль будет торчать где-то на уровне середины голени. Даже если водитель слепой, он на нее в таком положении просто нажать нормально не сможет.

ЗЫ: Для ценителей страусиного подхода "лучше я буду ноги ломать, как бы чего не случилось" - фиксатор резьбы никто не отменял.

Никто не цепляется. На ГАЗе не идиоты работали, а грамотные инженеры.
Раз придумали, внедрили-значит так надо было.
Тогда, раньше всё только ГАЗ делал. Заранее "ухо" крутили, на заводе.
На покупателей не перекладывали.
А для редких регулировок можно и гаечку отвернуть. О наличии в продаже импортных сцеплений и не мечтали.
Зато теперь раздолье. Крути, верти..никто слова не скажет.

Раз придумали, внедрили-значит так надо было.
Ошибочный подход, по-моему мнению. В массовом производстве техническое совершенство конструкции - далеко не самый приоритетный критерий, иначе тюнинговые конторы остались бы без работы.

Вопрос на засыпку: если конструкторы ЗМЗ все из себя такие мудрые и просветленные, почему корзина сцепления на 406 получилось настолько жесткой, что долго пользоваться сцеплением без вреда для здоровья невозможно? При том, что импортные комплекты позволяют нажимать педаль мизинцем и имеют, вместе с этим, больший ресурс?

Насчет конкретно контргаек - я могу понять, почему их туда ставит завод, но это, опять же, заводские резоны. Они не могут заранее предсказать, насколько глупому или безрукому человеку достанется машина. В нашем случае эта проблема уже решена - хозяин рукастый и с головой. Какой резон ему гробить суставы? Напомню, контргайка не просто бесполезна, она не дает выставить педаль в комфортное положение.

Устройство и эксплуатация автомобиля ГАЗ-24 Волга

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Устройство сцепления

Сцепление (рис. 96) автомобиля ГАЗ-24 - сухое, однодисковое, состоит из двух основных частей: ведущего диска в сборе (кожух, нажимный диск, рычаги выключений сцепления, опорные вилки и пружины) и ведомого диска в сборе.

На боковых поверхностях кожуха 14 имеются три прямоугольных окна, в которые входят выступы нажимного диска 9\ такое соединение обеспечивает передачу крутящего момента от кожуха на нажимный диск, а также центрирование и возможность осевого перемещения нажимного диска относительно кожуха. Нажимное усилие создается с помощью девяти двойных (наружной и внутренней) пружин.

Цилиндрические демпферные пружины 9 расположены одновременно в окнах ступицы 12 и дисков 6 к 11 и при передаче крутящего момента от фрикционных накладок к ступице сжимаются в зависимости от его величины и обеспечивают плавную передачу крутящего момента от двигателя к трансмиссии. Поворот фрикционных накладок,; с дисками относительно ступицы ограничен упором пальцев 10 в края U-образных вырезов.

Ведомый диск сцепления снабжен фрикционным гасителем крутильных колебаний, состоящим из фрикционной шайбы 3, сидящей на лысках ступицы 12 и зажатой между диском 6 и теплоизолирующей шайбой 2. Гашение колебаний происходит благодаря трению между этими деталями при повороте диска 6 с фрикционными накладками , относительно ступицы. Постоянство усилия сжатия шайбы 2, а следовательно и постоянство момента трения в гасителе, обеспечивается; пружиной 1, упирающейся в отбортовку упора 14, зафиксированного" в канавке ступицы ведомого диска.

Рис. 96. Сцепление и привод выключения сцепления: 1 - шаровая опора; 2 - регулировочная гайка; 3 - пружина; 4 - опорная вилка; 5 - вилка выключения сцепления; 6 - толкатель; 7 -рабочий цилиндр; 8 - маховик; 9 - нажимной диск; 10 - рычаг выключения сцепления; 11 - картер; 12 - ведомый диск; 13 - теплоизолирующая шайба; 11 - кожух; 15 - главный цилиндр; 16. 17 - пружины; 18 - подшипник выключения сцепления; 19 - муфта выключения сцепления; 20 - защитные поролоновые кольца; 21 - толкатель; 22 - педаль

Рис. 97. Ведомый диск сцепления: 1 - пружина гасителя; 2 - теплоизолирующая шайба: 3 - фрикционная шайба; 4. 5-заклепки- 6. и - диски; 7-фрикционные накладки; 8 - пластинчатая пружина; 9 - пружина демпфера; 10 - палец; 12 - ступица; 13 - балансировочный грузик; 14 - упор

Рис. 98. Главный цилиндр привода выключения сцепления: 1 манжеты 2 - поршень: 3 - пластинка; 5 - корпус главного цилиндра 6 - пружина 7 - штуцер, 8 - бачок: 9 - сетчатый фильтр; 10 - крышка; 11 -проушина; 12 - контргайка 13 - толкатель; 14 - чехол; 15 - упорная шайба; 16 - стопорное кольцо

Рис. 99. Рабочий цилиндр привода выключения сцепления: 1 - стопорное кольцо; 3 - чехол; 5 -клапан прокачки; 4 -резиновый колпачок; 5 - толкатель; в - манжета; 7 - поршень; 8 - корпус цилиндра: 9 - пружина

Наружный диаметр фрикционной накладки равен 225 мм, внутренний - 150 мм, толщина накладки 3,5 мм. Размерность шлицев ступицы ведомого диска 4 X 23 X 29, число шлиц 10,

В подшипник выключения сцепления и муфту подшипника заложены специальные смазки, не требующие замены в течение всего срока эксплуатации автомобиля.

Привод выключения сцепления (см. рис. 96) гидравлический, состоит из подвесной педали, главного цилиндра, трубопровода и рабочего цилиндра.

Расстояние от площадки педали до наклонной части пола (при снятом коврике) должно быть 185-200 мм. Положение педали регулируется изменением длины разрезного толкателя главного цилиндра.

Полный ход педали (включая и свободный ход), обеспечивающий выключение сцепления, должен быть 145-160 мм. Свободный ход педали составляет 12-28 мм. Он обеспечивается конструкцией и не регулируется.

Главный цилиндр привода выключения сцепления показан на рис. 98. Пружина 6 постоянно отжимает поршень в крайнее заднее положение до упора в шайбу 15. Между головкой толкателя и сферической впадиной на поршне предусмотрен постоянный зазор 0,3- 0,9 им, за счет которого обеспечивается наличие гарантированного свободного хода педали выключения сцепления.

При нажатии на педаль происходит перемещение поршня и перекрытие компенсационного отверстия А, после чего рабочая жидкость вытесняется из главного цилиндра и перемещает поршень и толкатель рабочего цилиндра, передавая усилие от педали на вилку выключения сцепления.

При плавном отпускании педали сцепления происходят падение давления в системе и возвращение вытесненной жидкости в главный цилиндр.

При резком отпускании педали жидкость, вытесняемая из системы в главный цилиндр, не успевает заполнить освобожденное поршнем пространство и в главном цилиндре перед головкой поршня создается разрежение. Под его действием жидкость из питательного бачка через перепускное отверстие В и отверстия в головке поршня проходит в полость перед головкой поршня, отодвигая при этом пружинную пластину 3 и сжимая края уплотнительной манжеты 4. В дальнейшем эта избыточная жидкость вытесняется через компенсационное отверстие обратно в питательный бачок.

Рабочий цилиндр привода выключения сцепления показан на рис. 99. Пружина 9 постоянно отжимает поршень, толкатель и наружный конец вилки выключения сцепления в положение, при котором подшипник выключения сцепления с небольшим усилием упирается в концы рычагов выключения сцепления, и наружное кольцо подшипника вращается вместе с ними.

Устройство и эксплуатация автомобиля ГАЗ-24 Волга

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Сборка сцепления

При сборке ведомого диска необходимо:

приклепать фрикционные накладки к пластинчатым пружинам алюминиевыми заклепками. После развальцовки на головках заклепок не должно быть надрывов и трещин. Расстояние от головки заклепки до поверхности накладки должно быть не менее 1 мм;

Рис. 101. Проверка биения и правка ведомого диска сцепления

собрать фрикционный гаситель в порядке, обратном разборке.

Усилие нажимной пружины гасителя при сжатии до размера 16,5 мм должно быть в пределах 54-66 кгс.

Затем диск необходимо подвергнуть статической балансировке, применяя специальные балансировочные грузики, которые вставляют в отверстия пластины ведомого диска и расклепывают. Количество грузиков должно быть не более трех. Головки грузиков должны быть расположены со стороны фрикционного гасителя.

Сборка ведущего диска сцепления производится в порядке, обратном разборке. При этом необходимо убедиться, что сделанные при разборке метки на кожухе, нажимном диске и рычагах совпадают, а прижимные пружины центрируются по отбортовкам кожуха. Для предотвращения выпадания игл из отверстий в рычагах необходимо установить резиновые шарики диаметром 8,5- 8 мм или обильно смазать иглы консистентной смазкой.

Нажимные пружины во избежание перекоса ведомого диска и для создания необходимого нажимного усилия должны быть установлены только с требуемой нагрузкой (табл. 4) и одной группы.
После сборки отрегулировать положения оттяжных рычагов.

Если нет специального приспособления, указанную операцию можно выполнить, используя свободный маховик. В этом случае нажимной диск, собранный с кожухом сцепления, кладут па поверхность трения маховика. Между нажимным диском и маховиком в трех местах помещают шайбы одинаковой толщины - 8 мм. Завертывая или отвертывая регулировочные сферические гайки опорных вилок, добиваются, чтобы размер от торца маховика до конца каждого рычага был равен 49,5 + 0,25 (рис. 102).

После регулировки зачеканить (раскернить) металл хвостовика каждой сферической гайки в прорезь опорной вилки. Регулировку положения рычагов выключения производят только на снятом с автомобиля сцеплении. На автомобиле такая регулировка не допускается.

Если при сборке заменялись рычаги выключения, кожух или нажимной диск, то необходимо произвести статическую балансировку ведущего диска в сборе путем высверливания металла из бобышек нажимного диска, служащих для установки нажимных пружин. Глубина сверления от края бобышки должна быть не более 25 мм, включая конус сверла. Допустимый дисбаланс нажимного диска не более 25 Гсм.

Сборка гидравлического привода выключения сцепления производится в порядке, обратном разборке. Перед сборкой зеркало цилиндров должно быть смазано касторовым маслом или свежей тормозной жидкостью.

При сборке главного цилиндра необходимо проверить, что возвратная пружина уверенно возвращает поршень в исходное положение. Далее следует проверить при помощи мягкой проволоки диаметром 0,3-0,5 мм, не перекрывает ли манжета компенсационное отверстие. Использование главного цилиндра с перекрытым компенсационным отверстием совершенно недопустимо. При сборке рабочего цилиндра убедиться, что пружина уверенно перемещает поршень в цилиндре.

Установка сцепления на автомобиль производится в порядке, обратном снятию.

Перед установкой сцепления заложить смазку 1-13 в отверстие шарикового подшипника ведущего вала коробки передач, установленного в маховике, и протереть поверхность трения маховика и нажимного диска куском чистой ткани, смоченной в бензине, при установке сцепления на место ведомый диск должен быть обращен фрикционным гасителем к маховику (на диске имеется надпись ), а метки на кожухе сцепления и на маховике должны быть совмещены во избежание нарушения балансировки.

Рис. 102. Регулировка рычагов выключения сцепления

При установке необходимо сцентрировать ведомый диск по отношению к оси коленчатого вала. Для этого в шлицевое отверстие ведомого диска вставить специальную оправку таким образом, чтобы ее конец вошел в шариковый подшипник маховика. Для этой цели можно также использовать запасной ведущий вал коробки передач.

Затягивать болты крепления кожуха к маховику следует равномерно (во избежание коробления кожуха).

При установке вилки выключения сцепления обеспечить правильное положение ушков пластинчатой пружины вилки на шаровой опоре и лапок вилки на лысках муфты выключения сцепления, показанное на рис. 102.

Устройство и эксплуатация автомобиля ГАЗ-24 Волга

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Ремонт сцепления

Для проведения ремонтных работ сцепление можно снять с автомобиля, не снимая двигатель. Для этого автомобиль следует установить на эстакаду, подъемник или смотровую яму, чтобы обеспечить удобный доступ к сцеплению снизу.

Для снятия сцепления необходимо:

отсоединить от коробки передач рычаг переключения передач, для чего изнутри кузова поднять к рукоятке рычага наружный резиновый уплотнитель, отвернуть колпак, расположенный на горловине механизма переключения передач, и вытащить рычаг вверх;

отсоединить оттяжную пружину и трос от промежуточного рычага : привода тормоза стоянки;

снять карданный вал, выполняя указания по его снятию, изложенные в разделе ;

отсоединить от коробки передач гибкий вал привода спидометра и провода включателя света заднего хода;

отвернуть два болта крепления рабочего цилиндра к картеру и поднять вверх рабочий цилиндр с толкателем, не отсоединяя его от трубопровода;

вынуть вилку выключения сцепления;

отвернуть болты крепления и снять штампованную нижнюю часть картера сцепления;

разъединить планку и соединительную пластину подвески трубы глушителя;

стянуть заднюю пружинную подвеску двигателя, завернув оправку о резьбой М8 (см. рис. 59) в верхнюю пластину задней пружинной подвески двигателя;

отсоединить поперечину задней опоры двигателя от кронштейнов лонжеронов;

отвернуть гайки шпилек крепления коробки передач к картеру сцепления и снять коробку передач вместе с муфтой и подшипником выключения сцепления;

снять прокладку между картером сцепления и коробкой передач; проверить наличие на маховике двигателя и кожухе нажимного диска совмещенных меток 0 и, если они отсутствуют, нанести их;

постепенно отвернуть болты крепления кожуха сцепления к маховику, проворачивая при этом коленчатый вал двигателя;

вынуть ведомый и ведущий диски сцепления из картера сцепления через нижний люк.

Для снятия гидравлического привода с автомобиля необходимо: отсоединить от рабочего цилиндра выключения сцепления трубопровод;

слить жидкость из гидравлической системы через отсоединенный конец трубопровода в чистый сосуд;

отсоединить и снять рабочий цилиндр выключения сцепления и толкатель рабочего цилиндра;

снять оттяжную пружину педали выключения сцепления; отсоединить толкатель главного цилиндра от педали, вынуть две пластмассовые втулки из проушины толкателя;

расшплинтовать и отвернуть гайку оси педалей сцепления и тормоза;

снять с оси педаль сцепления, вынуть две пластмассовые втулки из головки педали;

отсоединить от главного цилиндра выключения сцепления трубопровод и снять трубопровод;

отсоединить и снять главный цилиндр выключения сцепления. При разборке ведущего диска необходимо:

сделать метки на кожухе, рычагах и нажимном диске, чтобы сохранить балансировку при сборке;

положить нажимный диск на стол пресса (рис. 100), подложив под диск деревянную подставку для того, чтобы лапы кожуха могли перемещаться вниз. На кожух сверху положить деревянный брусок так, чтобы он не закрывал три гайки крепления опорных вилок рычагов выключения сцепления. Нажимая на верхний брусок, сжать пружины и разгрузить от усилий рычаги выключения сцепления;

Рис. 100. Снятие кожуха сцепления

отвернуть гайки опорных вилок рычагов выключения сцепления и плавно отпустить пресс;

снять кожух сцепления;

снять нажимные пружины и термоизолирующие шайбы;

расшплинтовать и вынуть оси рычагов выключения сцепления из ушков нажимного диска. Вынуть иглы подшипников;

расшплинтовать и вынуть оси рычагов выключения из опорных вилок. Вынуть иглы подшипников.

Читайте также: