Регулировка сцепления форд галакси

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Люди,киньте сюда где он стоит этот выжимной цилиндр.где его искать и что стоит в России он,тут я думаю я встряну,мне за тормозуху 1000 рублей заломили,потому что я отдыхающий и из России.Короче весело

Смогу я снять его?Без ямы и подъемников. На коробке стоит?

  • Д/р: 22-02-1983
  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: S-Max
  • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
  • Коробка: МКПП
  • Год выпуска: 2007
  • Проживает: Можайск

Вин в личку кинь, или если знаешь какая коробка у тебя стоит, просто у меня бензин а 1,8 я не знаю чего там на дизеле ставят
Уже не надо сам нашел

Коробка у тебя ммт6
вот тебе по экзисту, идет наименование произв и номерок для заказа короче

Ford 1 590 998 Подшипник выжимной гидравлический 7 462,17р.

Аналоги (заменители) для запрошенного артикула

Luk 510 0140 10 Подшипник выжимной гидравлический 7 068,60р.

SACHS 3182 600 147 Подшипник выжимной гидравлический 7 650,81р.

Febi 36014 Подшипник выжимной гидравлический 9 409,99р.

Fte ZA31012.4.4 Центральный выключатель, система сцепления 6 618,71р.

SACHS 3182 600 147 Подшипник выжимной гидравлический 7 502,88р.

Fte ZA31012.4.4 Подшипник выжимной гидравлический 7 187,01р.

Luk 510 0140 10 Подшипник выжимной гидравлический 4 944,02р.

NK 142513 Подшипник выжимной гидравлический 7 384,47р.

SWAG 50 93 6014 Центральный выключатель, система сцепления 8 543,46р.

SWAG 50 93 6014 Центральный выключатель, система сцепления 8 332,43р.

  • Д/р: 22-02-1983
  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: S-Max
  • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
  • Коробка: МКПП
  • Год выпуска: 2007
  • Проживает: Можайск

короче я в жопе..на Украине где это менять я не знаю.да и цена думаю будет просто космической

  • Д/р: 22-02-1983
  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: S-Max
  • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
  • Коробка: МКПП
  • Год выпуска: 2007
  • Проживает: Можайск
  • Д/р: 15-02-1982
  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: S-Max
  • Двигатель: 2.0 TDCI (163PS)
  • Имя: Андрей
  • Коробка: МКПП
  • Год выпуска: 2012
  • Проживает: Питер

выжимной стоит 6000 (FAG 510 0140 10)

другой вопрос — как его быстро тебе перекинуть?

  • Д/р: 15-02-1982
  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: S-Max
  • Двигатель: 2.0 TDCI (163PS)
  • Имя: Андрей
  • Коробка: МКПП
  • Год выпуска: 2012
  • Проживает: Питер

Провалилось сцепление: причины и ремонт


Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

    • Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
    • Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
    • Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;

    Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

    Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

    Езда без сцепления: что нужно знать

    С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

    При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.

    Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

    Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

    Подведем итоги

    Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

    При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

    Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

    Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

    Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

    Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

    Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

    Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

    Для привода выключения сцепления используется тормозная жидкость, которая находится в том же бачке, что и жидкость привода тормозов.

    Тормозная жидкость сильно ядовита, легко воспламенима, гигроскопична (поглощает влагу из воздуха) и разрушает лакокрасочные покрытия. Нейтрализовать ее воздействие можно большим количеством холодной воды.

    Этот бачок разделен на две части: одна для тормозной системы, а другая для привода выключения сцепления. Эти системы работают независимо друг от друга.


    Рабочий цилиндр с выжимным подшипником сцепления находятся внутри картера сцепления ( рис. 231 ) на первичном валу коробки передач. Гофрированный пылезащитный чехол защищает рабочий цилиндр и выжимной подшипник от грязи.


    Рис. 232. Части гидропривода сцепления: 1 — бачок; 2 — питающий шланг; 3 — блок педали; 4 — педаль сцепления; 5 — предохранительный держатель; 6 — шток толкателя; 7 — болт, 20 Н·м; 8 — главный цилиндр; 9 — стопорный хомут; 10 — прокладка, всегда на замену; 11 — O-образное уплотнительное кольцо; 12 — шланг /трубопровод; 13 — кронштейн; 14 — болт, 25 Н·м; 15 — кронштейн на коробке передач; 16 — гайка, 20 Н·м; 17 — болт, 20 Н·м; 18 — стопорный хомут; 19 — пылезащитный колпак; 20 — коробка передач; 21 — сальник; 22 — O-образное уплотнительное кольцо, всегда на замену; 23 — рабочий цилиндр с выжимным подшипником; 24 — болт с буртиком, 11 Н·м; 25 — гофрированный чехол; 26 — пылезащитный колпак; 27 — болт для удаления воздуха; 28 — накидная гайка, 20 Н·м; 29 — трубопровод

    Главный цилиндр 8 ( рис. 232 ) сцепления с бачком 1 для тормозной жидкости расположен рядом с осью педали 4 сцепления, с левой стороны, и соединен с педалью штоком 6 толкателя. При нажатии на педаль сцепления толкатель вдвигает соединенный с ним поршень в главный цилиндр. Благодаря этому внутри главного цилиндра создается давление, которое через шланг передается рабочему цилиндру 23 сцепления.


    Начну с того, что давно просилось к замене, но я все тянул до последнего:
    1. Замена сцепления
    2. Замена правой полуоси
    3. Замена левой наружной гранаты
    4. Замена передних тормозных дисков
    5. Тандемный насос
    6. Подшипник ступичный левый


    Ну а теперь, обо всем по порядку.

    Сцепление давно просилось к замене, а точнее маховик. На холодную все стучало и дребезжало. Ну а последним было, это жуткая вибрация до 2000 оборотов, и то, что не включилась первая передача на светофоре, а со второй еле тронулся, вибрация была такая, что думал мотор выпрыгнет из под капота.

    Изначально хотел ставить бюджетный комплект одномассового сцепления KM Germany 069 1550 примерно по цене 16000 руб, но на момент моей поломки (сентябрь 2019) в наличии нигде не оказалось. Следующий комплект одномассового это Valeo 835 050 по цене 22265 руб без выжиного подшипника. Выжимной Valeo 804 529 стоит 4270 руб, итого за комплект одномассового Valeo — 26535 руб. Посидел, почитал отзывы, многие пишут что через время начинают звенеть пружины и центральное посадочное в диске, решил я не рисковать и заказать комплект двухмассового. Не зря немец его поставил на авто. Выбрал LUK 600 0013 00 (Маховик, диск, корзина, выжимной) по цене 27423 руб, что всего на 1000 руб дороже комплекта одномассового. Прикупил сразу масло в коробку брал Liqui Moly 3979 75W90 — 3 литра по 1100 руб за литр.

    По заводу стояло сцепление с двухмассовым маховиком Sachs, и проехало оно у меня порядка 280 000 км. Когда сняли маховик, он был заклинивший, диск и корзина не убитые, но проездили бы ещё. Выжимной подшипник уже начинал шуметь.




    2. Правая полуось или промежутный вал

    Люфт в правом валу в районе коробки давно был, решил менять и не ждать когда провернет. Китай не хотел брать, поэтому заказал из Польши с доставкой в Москву Eurodriveshafts VW112 за 5 250 руб. И так как родной подвесной подшипник идёт в чулке, пришлось докупать кронштейн подвесного подшипника Patron PDS16034 — 3 800 руб


    3. Левая полуось

    4. Передние тормозные диски и колодки

    Так как весь бюджет уже был потрачен, а диски при торможении начали бить в руль, решил менять и взял что по бюджетней, а именно Patron. Диски PBD2776 — 2 760 руб и колодки PBP1717 — 890 руб. Проехал около 3000 км, полет нормальный, не скрипит, не бьёт.


    5. Тандемный насос

    Пропали тормоза, вернее машина еле тормозила, нажимаешь на педаль, она по чуть чуть проваливается, вакуум не держит. Оказалось это ещё одна болезнь шаран, разбалтывается штуцер тандемного насоса на вакуум. По быстрому купил холодную сварку Poxipol и по кругу не снимая тандемник промазал все и намотал ветошь.
    Через месяц уже снял тандемник, завальцевал штуцер и промазал сверху холодной сваркой, поменял прокладки VAG 038 109 293 — 369 руб и VAG 038 109 293 A — 201 руб

    6. Ступичный подшипник

    Когда меняли диски тормозные, мастер сказал, что подшипник шумит и лучше его поменять. Стоял ещё родной подшипник. Купил SKF VKBA 3449 за 2800 руб и на следующий день поменяли.

    По времени в сервисе все заняло 10 часов. В 11 утра я загнал, и в 9 вечера уехал.


    После замены всего выше сказанного, пропали все вибрации на скоростях выше 100 км/ч, ну и само собой работа двигателя стала без посторонних звуков и вибраций.


    8 лет

    ..двигаясь в потоке почувствовал запах гари. в начале решил, что от проезжавшего рядом КАМАЗа.. На следующий день появился стук при включении сцепления. Обратился на сервис к диллеру. День разбирали, завтра ждут в гости. обсуждать создавшуюся проблему - замена сцепления (сгоревшего) + разбитый маховик.. И принимать решение - чья же вина в случившимся, моя..либо производителя.. и соответсвенно - попадаю я на деньги либо на гарантийный случай..

    ..Водитель на работе уверяет однозначно, что маховику, будь он надлежащего качества никогда и ничего бы не случилось изза подгоревшего сцепления (если моя вина в подгоревшем сцеплении), что даже на жигулях..которым по 30 лет и то этот маховик не меняют, сколько бы раз не сгорал диск сцепления. а тут всего-ничего..25 тыщ пробега

    . так как сам я полнейший профан в "кишках" автомобиля, то может кто что подскажет? А?

    открыл сегодня упаковку от оригинального а там корзина ЛЮК, и диск ВАЛЕО, правда ЛЮК и там было написано =)))

    Сашкец
    на 2 л. дизель - есть Сакс версия, а есть Люк - не взаимозаменяемы!

    а на бензин все равно =) у меня был Люк, стоит Сакс - проблем нет =)


    26 июня 2013

    У меня был шум на границе сцепления. Как то ехал в пробке, начался стук на ХХ. Поездил дня три - стук пропал. Пару недель ездил- ничего, даже забыл про трабл.. Сегодня опять началось, сначала был равномерное стучание, сейчас перестук, бывает утихает. Прошу совета, стоит ждать пока выжимной (или это маховик. ) крякнет или ехать сдаваться? 1,8TDCi 125лс, пробег >120ткм/ СТуки соотв при НЕвыжатом сцеплении

    PSICHO в пробке нагревается сцепление, увеличиваются зазоры и начинает греметь. Если на холодную тишина то в принципе особо переживать незачем.

    Сашкец
    не, на холодную не отличается.. и шумел выжимной что на холодную, что нагретый. я бы сказал что перестуки утихают когда держишь выжатым сцепление долго. тоесть если до работы еду (30-40мин), и на остановках держу выжатым сцепление, то к концу поездки на невыжатом сцеплении перестуков меньше, чем в начале поездки. надеюсь понятно изъяснился)

    Граждане Гэлэксиводы - а описаные здесь проблемы в основном с дизелями или на бензине 2.0 так же ?
    Очень хочется себе галактический автобус, только вот сервисмены в один голос поют, что мол сцепа/маховик на них расходник, небюджетный совсем.

    Orlangur
    Сервисные сказки.
    Да, не бюджетно ни разу. Дык ведь не каждый день туда лазаем))
    Поменяйте раз в сто тысяч, и дальше наслаждайтесь.

    Orlangur Причина всех бед отсутствие царя в голове и двухмассовый маховик. Срок службы сильно зависит от стиля вождения и региона эксплуатации. В Москве из-за постоянного толкания в пробках умирает быстрее, но тем не менее 160 ходит. Быстро умирает у любителей держать ногу на сцеплении. У меня ещё всё родное

    Orlangur
    Точно не скажу.
    Вроде у официалов около 70 000, в сервисах попроще 35-40.
    На разные моторы и цены разнятся, кроме того существует несколько вариантов комплектующих.

    Очень нужен совет !! В общем машина s-max с двигателем 2.5 бензин 6 ступенчатая мкпп сегодня ехал по трассе со скоростью около 100 км. на улице +32 при выжатом сцеплении не включалась ни одна пониженная передача. стал перебирать с 4ой до первой как вдруг раздался страшный удар (сначала показалось что что то с двигателем) остановился. педаль сцепления утопленна. подтяянул ногой наверх уходит не до конца (как будь то что то держит ) чтобы в увести в верхнее положение надо приложить усилие и слышен какой то щелчок. с трудом доехал до дома (благо не далеко) передачи держит нормально, но вот трогается с каким то ужасным металлическим хрустом как только педаль отпускаю никаких звуков не наблюдается. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ?? и на какую сумму нужно расчитывать ?? машина 06 года с пробегом 178 тыс.

    Сашкец
    цитата:
    выжимной 4500

    у меня по вину минимальная цена от 7000


    18 июля 2013

    всем доброго времени суток! случилась вот такая штука, после поездки по мкаду с выше 200 км/ч провалилась педаль сцепления. причем сразу как только хотел выключить передачу, нажал на педаль, щелчок и педаль в полу так жить и осталась. передачи естественно не включаются. благо навыки имеются без педали сцепления ездить, до дома добрался без проблем))) после чтения тем на форуме отправился разбирать весь пластик под капотом что бы посмотреть наличие течей с коробки что бы выявить не выжимной ли потек, но течей нет! тормазуха никуда не уходит. хм. попробывал с другом прокачать сцепу, педаль остается в том же положении, при прокачке уходит на 2 см до конца пола и выше не поднимается. в общем прокачка ничего не дала, все осталось как есть, в принципе так и думал что бесполезно будет. правда на чудо надеялся, но увы. ))) вот теперь сижу ломаю голову что крякнуло! пришла мысль на Главный цилиндр сцепления, ведь хренатень эта пластиковая может она. ребят посоветуйте, что делать, куда копать?((( может у кого уже было такое. мотор 2.5Т если это конечно имеет значение


    6 мар та 2014


    8 лет

    ..двигаясь в потоке почувствовал запах гари. в начале решил, что от проезжавшего рядом КАМАЗа.. На следующий день появился стук при включении сцепления. Обратился на сервис к диллеру. День разбирали, завтра ждут в гости. обсуждать создавшуюся проблему - замена сцепления (сгоревшего) + разбитый маховик.. И принимать решение - чья же вина в случившимся, моя..либо производителя.. и соответсвенно - попадаю я на деньги либо на гарантийный случай..

    ..Водитель на работе уверяет однозначно, что маховику, будь он надлежащего качества никогда и ничего бы не случилось изза подгоревшего сцепления (если моя вина в подгоревшем сцеплении), что даже на жигулях..которым по 30 лет и то этот маховик не меняют, сколько бы раз не сгорал диск сцепления. а тут всего-ничего..25 тыщ пробега

    . так как сам я полнейший профан в "кишках" автомобиля, то может кто что подскажет? А?

    итог: заклинило 2хсоставной маховик от перегрева металла лично мне непонятно.. как и почему Даже диск сцепления не сшоркан, а чуть подгоревший.

    "случай не гарантийный. Металл даже синий от перегрева" и весь разговор. Из чего ФМК делает маховики, что при первом же нагреве они выходят из строя.

    "зима. снег.сугробы. Вы гд-то буксанули". и что? даже если я где-то и забуксовал? В 90х годах на "шестерке" так буксавал. потом на ниве..и ничего!

    mim-goth
    Не-нЕ. ты давай это, бросай это дело! а то им так всё и спустишь на тормазах!!
    Какоё такой перегрев по твоей вине??откуда ты знаешь перегрел ты маховик со сцепой или нет.
    Там что указатель температуры маховика стоит??мы как владельцы, не обязанны следить за температурой маховика, ибо нету таких приборов у нас.
    Если сцепеление не сношенно(хотя и это можно оспорить) тогда какие ващще базары.

    А что если ихний гидропривод сцепеления неправильно отрабатывает??Откуда мы можем это знать сидя за рулём? Тем болле он как-то мудрёно там сделан и жидкость берёт от тормазного бачка. Може от не отводит диск от маховика. в некоторых режимах??
    Есчо по слухам, у нас в сцепе есть механизьм каторый препятствует быстрому бросанию педали сцепеления. Т.е. как бы ты не бросал сцепу, внутри коробки диск всеравно подводится как надо к маховику. Може и ента система заглючила!

    Как правильно было замечанно, на ВАЗах даже можно было буксовать сколь угодно в сугробах, и нихренась бы не было!! Я ни РАЗУ. не менялл сцепления на своих ВАЗИКАХ. ХОтя у еняч их было достаочно и разных. А нет, вру. Один раз поменял. Ставил тюнинговую ГП в ВАЗ 2110, на 40 тк.км.пробега. Ну и заодно поменял сцепеление, на ВАЛЕО(оно более мощщное было) . Так родное, что стояло с завода, ВООБЩЕ БЫЛО не сношенно на глаз. Я его даже хранил спецом года три..всем показывал.

    Карочь, я не заню порядок действий, но наверное нужно накаттаь претензию в ФМК, ну и в Защиту прав потреббителей.Основной аргумент: ты не мог контролировать нагрев маховика даже гипотетически!

    З.ы. а были раньще стуки, щелчки при переключении передачь?

    Я так понимаю это проблема общая, езжу на авто всего неделю, а запах паленого сцепления появлялся уже неоднократно. Я полагаю что проблема общая, и ее нужно решать.
    Начитавшись форумов, и слыша запах на своем авто, даже возникает мысль сдать автомобиль назад в автосалон.

    "случай не гарантийный. Металл даже синий от перегрева" – а дилер давал официальное заключение?

    "зима. снег.сугробы. Вы гд-то буксанули". и что? даже если я где-то и забуксовал? В 90х годах на "шестерке" так буксавал. потом на ниве..и ничего!

    Молодец, Колюня! Крайне редко я готов подписаться под тем, что ты пишешь. А вот здесь поддерживаю на все сто.

    Требуй письменный отказ от ремонта по гарантии. С объяснением причин отказа. Потом меняешь всё за свои бабосы, забираешь вышедшие из строя запчасти и едешь в НАМИ за экспертизой. Потом суд. Прежде чем всё это проделать, идёшь к директору центра и рассказываешь ему, что ты планируешь сделать. И что в итоге он (директор лично или его контора) возместит тебе не только стоимость запчастей и ремонта, но и затраты на поездку в Москву в НАМИ. Ну и скорее всего моральный ущерб тоже выплатит. Однажды у меня такой номер прокатил. Там правда сумма ремонта поменьше была. Тысяч шесть. Но бабосы уплаченные за ремонт вернули. А в НАМИ я был готов ехать реально.

    Читайте также: