Регулировка сцепления фольксваген гольф 3

Обновлено: 06.07.2024

Описание проблемы:
Пробег 202500км, в сцеплении с рождения ничего не менялось - все до сих пор ОК.

Еду на работу, никого не трогаю, при нажатии на сцепление педаль уходит полностью в пол Дотащили до станции. Трос саморегулирующийся, вроде целый. Скорее всего проблема в кулисе или креплении педали. Загнали, начали смотреть: педаль ОК, трос ОК, сняли коробку - все ОК, вот и фигня: лопнула серьга толкателя сцепления (одевается на вал, выглядит как курок пистолета). Оказывается сцепление можно было и не снимать (я предупреждал, но все-таки его сняли благо корзина и сам диск ОК и еще послужат долго). Купил, поставили, вроде все ОК, только педаль стала хватать в самом конце.

Начинаю разгоняться даже на первой - начинается пробуксовка, на второй тоже самое.
Проблема: наверное этот механизм саморегулировки полностью вытянулся и теперь хода педали не хватает чтобы правильно работало сцепление.
Вопрос: можно как-то этот механизм вернуть в исходное положение (если да, то как) или же однозначно замена троса? (мастер говорит что один раз с тросом у него такое получилось, а второй раз тросу пришел звездец )

Очень жду ответа, т.к. машина не ездит, а в наличии в магазинах такого троса еще и нет к тому же они еще разных длин бывают

Golf III, 1.8 (Digifant), ADD, ГУР. Я - первый и единственный хозяин этого гордого мексиканского тушкана

quantum

все на тальке

трос должен сам (автоматически) удлинятся, это происходит по мере снашивания сцепления. т.е. если у тебя буксует сцепление именно из-за троса- придется поменять трос.

inkognito@

Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.

Cтавь трос от двигателя ABS/AAM и все. При неправильном снятии трос мог "разложиться", а может быть его надо уже менять.

Mixxail

юзверь и мелкий ремонтник

Всем спасибо за ответ, через 2 часа после написания поста позвонил мой мастер и сказал, что поборол мой трос: все сложил и поставил на место, вроде как всё включается замечательно. Вечером заберу машину и попробую. Если интересно кому - могу спросить как он его вернул в первоначальное положение.

З.Ы. А я уже начал себе трос новый присматривать. Хотя при таком-то пробеге он и так дофига пробежал уже, просто саморегулирующихся в наличии нету щас, надо заказывать, а это дней 10-14.

Golf III, 1.8 (Digifant), ADD, ГУР. Я - первый и единственный хозяин этого гордого мексиканского тушкана

ten70

Оракул

quantum

все на тальке

элементарно
при при отсоединенном от КПП тросе (на педали закреплен) в одну руку берем конец троса который крепится к лапке сцепления и сдвигаем рубашку троса на себя (т.е. к концу троса) а потом сдвигаем рубашку обратно к кузову, при этом механизм саморегулировки начинает сжиматся.
ВСЁ

Mixxail

юзверь и мелкий ремонтник

не всё так просто. вчера забрал машину, спросил как делали и кратко описал предложенную выше процедуру. Мне ответили, что БОЛТ - так не получилось сколько не пробовали.

Как сделали: снимали трос и полностью разбирали механизм саморегулировки и ставили все эти шарики и прочую лабуду в начальное положение. Потом проверяли результат. Получилось вернуть трос в нормальное положение только на 6-7 раз, и то случайно.

Более верный способ пока неизвестен

З.Ы. Сцепление терь стало таким же как и было до поломки курка этого: и берет там же и усилие на педали такое же

Golf III, 1.8 (Digifant), ADD, ГУР. Я - первый и единственный хозяин этого гордого мексиканского тушкана

quantum

все на тальке

quantum

все на тальке

как в том анекдоте
ко мне на станцию проктолог устроился-так он за ночь мотор через выхлопную трубу перебирает.

Mixxail

юзверь и мелкий ремонтник

Ну поскольку коробку они-таки скинули, хоть я и предупреждал что сакорее всего это не понадобится, то за работу я отдал в эквиваленте 48 баксов. Они там еще и сальник дифференциала меняли (маленькая резиновая заглушка такая), хотя это с прошлого раза их недоработка.

Golf III, 1.8 (Digifant), ADD, ГУР. Я - первый и единственный хозяин этого гордого мексиканского тушкана

backfire

Просто заглянул

Вместо троса с автоподтягом можно найти точно такой же обычный трос. Выпускает его итальянская фирма Coefle. У меня из-за автоматического тросапостоянно возникала проблема на прогретом двигателе свключением первых двух и задней передачи. Приходилось непериодически открывать капот ипередергивать трос чтобы зафиксировать его в нужном положении. Кстати,все продавцы утверждали,что на мой Гольф 3 ABU ставится трос только с автоподтягом.

Mixxail

юзверь и мелкий ремонтник

Мне утверждали что только без саморегулировки

У меня трос прошел сколько и машина, больше 203 тыс. Когда всё поставили назад - как будто ничего не менялось: сцепление хватает там же и усилие точно такое же

Golf III, 1.8 (Digifant), ADD, ГУР. Я - первый и единственный хозяин этого гордого мексиканского тушкана

_Freeman_

Я здесь живу

Ищи другой трос.
Только после полной установки троса скидываются егго фиксатоы. Они же оджеваются и перед съемом троса.
А тебе, когда твой трос скидывали - не накинули фиксаторы. Вот регулировка и сбилась.

Mixxail

юзверь и мелкий ремонтник

Это не мастера не накинули фиксаторы - трос растянулся когда педаль сама ушла в пол и потом в результате разборок/сборок. ну короче никто толком не знал как с этим саморегулятором общаться, но теперь у меня все ОК B)

Golf III, 1.8 (Digifant), ADD, ГУР. Я - первый и единственный хозяин этого гордого мексиканского тушкана

sh00m

Просто заглянул

не подскажите, как регулировать сцепление? сейчас у меня схватывает в самом верху (полностью отжата педаль) можноли сделать чтобы схватывала в середине примерно? или может дело уже в корзине сцепления? у меня пробег 132 000 миль, всё ещё родное стоит (211 000 км)

shitz

Мастер советчик

на некоторых машинах с саморегулирующимся тросом замечал на нём некий пластиковый хомут, который иногда болтается на тросе в районе вакуума тормозов. Причём он может одеваться на механизм саморегулировки, так, чтобы обездвижить его. Наверное он и существует для предохранения от расползания при демонтахе троса.

папан

Я здесь живу

Мне утверждали что только без саморегулировки

Я поменял трос, а он оказался нормальным, так что если хочешь могу отдать. Он у меня в багажнике лежит ,как чемодан без ручки: выбросить жалко и нести тяжело. Когда сжёг сцепление (40000км) менял вместе с тросом.Если на самом деле разбирали меизвестно когда он гикнется.А сжимать рег.устройство легко(расскажу).Удачи.

Андрей Поло

Мастер советчик

_Freeman_

Я здесь живу

poleon21

Просто заглянул

Я расскажу свой случай. VW-T4. У меня слетел конец тросса с педали (я думаю: медленный был возврат тросса). Мне пришлось снять педаль с оси и с трудом с троссом одеть снова на место (чтобы доехать до дома) но сцепление успело саморегулироваться, соответственно начал срабатывать на самом верху. Дома разобрал все, открыл весь механизм, но система была проста до безобразия. Нет необходимости снимать тросс и разбирать регулирующий механизм. Можно снять только один конец: неважно какой. Фиксирующий механизм отпустит трос при движении тросса 2-3 раза "туда -сюда" внутри рубашки, затем одеваете(сжимая пружину) на проушины фиксирующие петли (из белого пластика) Вся эта лабуда находится середине тросса над гофрированой резиной. Затем трос ставите на место, причем свободный (лишний) конец тросса выводите на вилку сцепления ( не на педаль) таким образом, чтобы при резком возврате он точно сел на место(без перекосов). Теперь главная задача резко "отстрелить" саморегулирующий механизм (чем сильнее и резче тем лучше( не будет "люфтов"). Я хорошо "отстрелил" с 3 попытки. Пробовал отвертками но ничего не помогло. Снял петли руками а другой рукой пружину держал в сжатом положении и резко отпустил.
Да, забыл, до этого случая периодически (раза 2-3 в месяц) при нажатии на педаль был слышен сильный щелчок(металлический но глухой) звук. А потом пропадал .
Если кому-то пригодится, то буду рад.

Что за сцепление на гольфе. тронуться тяжеловато, движок все заглохнуть хочет! берет ближе к верху, и провал какой-то. Оно вообще регулируется.

MSTRKRFT

К верху чего?
Если педали, то может дело привычки. Регулируется тросиком (если он есть и если он регулируется)
Если к верху оборотов, то опусти ручник (шутка возможно двигатель еле дышит уже. Диагностика.

artem77

Мастер советчик

открой капот, и посмотри, если у тебя сцепление тросовое то соответственно к КПП подходит трос на нём регулировочный механизм, настраивай как твоей душе угодно, и будет у тебя схватывать хоть сверху хоть снизу, если конечно трос в нормальном состоянии и сцепление живое.
А вот если глохнет движок, то это либо ты включаешь не первую а третью скорее передачу, ну или движок еле дышыт.

fab007

Гольф-любитель:)

да движок ежет отлично. тока тронуться тяжеловато. все остпльные передачи - отлично. А на 3 гольфе там где трос на коробку, там кокая-то пласмаска, с какими то насечками. Как регулировать.

Peretzz

профессиональный читатель

Странно. Я после классики трогался - токо в путь (привык до 3к расскручивать).
А трос сцепления может быть либо регулируемый ,либо с авторегулировкой.
Регулируемый не видел ни разу, если на тросе висит пластмассовый хомут - значит с авторегулировкой - его не отрегулируешь. поднатянуть только можно. А вообще - привыкай , я в последнее время вообще трогаюсь почти не касаясь газа.

Лёха - САРАЙ

просто Лёха .

Саморегулируемый трос у тебя. Сцепление скока прошло?
Как вообще мотор себя ведет? какие обороты при трогании.

fab007

Гольф-любитель:)

вообще пробег машины 200000, а скока диск прошел вопрос риторический.
тронуться то можно и на холостых! а так даю оборотоа 1200 где-то пуская сцепление, чуствую начинает брать, пуская еще чуть и тут какой-то провал! обороты до холостых падают, если вовреме не дать еще газу то заглохнешь!
Мотор едет нормально.

Peretzz

профессиональный читатель

artem77

Мастер советчик

Я так понял сцепление сначала плавно берет потом резко и намертво, эта точка как раз и получается точкой провала, когда обороты падают до ХХ
А вообще с 1200 трогаться не удобно, хоть до 1800 раскрутить надо.
попробуй тронуться с 2000 и напиши что тогда.
во время резкого разгона провалов нет.
Трос сцепления ходит плавно, без рывков и шума.
И напиши что за движок.

Путешественник

Лёха - САРАЙ

просто Лёха .

скорее всего трос неисправен - возможно, в какой-то момент он слишком резко перестает "держать" и сам бросает сцепление. происходит это как будто при резком трогании - ты резко бросаешь педаль но приентом надо газануть хорошенько. мой саморегулируемый трос накрылся при пробеге около 200 000км.
но он у меня наоборот - жег сцепление (давал слабину - задержку). возможно ты столкнулся с каким-то обратным моему эффектом.

fab007

Гольф-любитель:)

если с 2000 трогаться, то без рывков, тоже тяжеловато.
во время резкого разгона провалов нет!
трос ходит плавно!
Движок 1,6 AEE

Лёха - САРАЙ

просто Лёха .

artem77

Мастер советчик

Слушай, но если с 2000 трогается тяжело, и не слышно посторонних звуков которые могут говорить на заклине, то вариант один плохо тянед двиган, и сцепление тут по большому счету ни при чем, а на малых оборотах ему вообще машину тяжело разгонять, поэтому и получаются провалы.
На самом деле чудес не бывает, все взаимосвязано.

Сегодня разобрал трос сцепления так как сцепление брало в самом начале.
вот из чего все это дело состоит.

Стагиваем пружину. хотя на самом деле ее лучше отматать за упор. мешать меньше будет

Рассоеденяем механизм. придется помучится немного . не потеряйте шарики, у меня они сами не выпадали..

Получаем вот такую картину..

Эта вот фигулинка и мешает нормально работать механизму. Снимаем пружинную скобу и сжимаем ее одеваем обратно.

Собираем все в зад в такое положение. надо зафиксировать в таком положении весь миханизм..

собираем. ставим обратно только после того как все собрали отпускаем пружину.. содимся за руль качаем несколько раз педал. и типа все должно работать.

З.Ы. мне не помогла переборка так как оказалась что в алюминевой трубочке в которую входит белый цилиндрик и при нажатии на педаль он должен там как бы распиратся так вот у меня оказывается там большая выроботка от шариков и поэтому шарики не распираются и поэтому плохо работат механизм. буду покупать новый трос..

Alex82med

Admin

Создатель сайта

Kelevra

Только вперед !

Если я не ошибаюсь,саморегулирующийся трос меняется без всякого ремонта.
Вероятно это предусмотрено из-за выработки узла.

VW Passat B5 1.9 TDI,AHU,`97,МКПП,Koni FSD- sold
VW Passat B4,2.0,2E,1994,спойлер- sold.
VW Golf 2- sold.

tipa_nemo

Профессиональный советчик

Я тоже пробовал не вышло. переделал в регулирующийся ручным способом.ниже есть темка о взаимо-замене троса. смотреть там.

Sunduk

Завсегдатай

senorov

Просто заглянул

macho

выжимаешь педаль так чтобы поднялась скоба счепленяи на коробке кто-нибудь ее фиксирует но он аочень упругая так что надо изловчится 1 му никак операчия из начально делается в 2ем тот кто жал выходит и тросик сначало втлкивает а потмо вытягивает он значительно удленяется держим в таком положении второй начинает отпускать лапку счепления когад она уперлась в тросик идем жмем на педаль трос зафиксируетс в том положении где будет идеальная натяжка тоесть ефективное счепление работы

andriy2013

Просто заглянул

у меня VW passat b3 1,6 ,сцепление срабатывает в самом конце(до упора в полик).Если не трудно подскажите,как подстроить.Я в VW-новичок.

Савелий

Участник

Все что написал Alex82med про ремонт тросика все туфта. Когда я разобрал и собрал все в обратном порядке без сухарика сцепление пропало вообще, потом, поставил сухарик обратно, ни чего не изменилось, сцепление умерло. В следствии чего рекомендую не ломать себе головы дурными мыслями, а покупать и ставить новый трос

Oleg.Gromov

GomelAuto Club

Saint Anger

Мастер советчик

Саморегулирующийся трос стоит довольно дорого. Поэтому я просто свой сделал обычным , гаек и шайб подложил. Подкладываешь и смотришь какой ход,по количеству гаек регулируешь.Сцепление отличное! Схватывает сразу,ход очень растянутый,грубо говоря ход сцепления у меня сантиметров 7-10.Мне нравится.
И не надо никаких новых тросов!С таким тросом уже езжу 3 года и сцепление не поменялось За 3 года не нужно было ничего даже регулировать

Подпись, цитата форумчанина.Чет стал замечать, у многих. Либо в подписи либо в статусе.. Модно щаз так штоли??

Estopa

Просто заглянул

Случилась неприятная штука с этим "модным" тросом, появился люфт в четверть хода педали, лечится растягиванием кожуха троса в районе резинки с пружиной до щелчка - люфт пропадает совсем, супер, но при втором или третьем нажатии опять все люфтит , как можно починить этот мега девайс посоветуйте плиз.
Люфтит не трос а оплетка троса
Тросу меньше года

Фоты
Сам трос

Производитель BREVETTE (нифига не нашел в инете)

Место где растягиваю

Oleg.Gromov

GomelAuto Club

sh_alexsey

Мастер советчик

я в одиночку снимал, и вот как:
1. поджимаешь лапку сцепления домкратом примерно до средины хода
2. нажимаешь педаль сцепления пока она не провалиться
3. затем вытягиваешь тросик и его отсоединяешь, делов на 10мин работы.

Диск при этом не изнашивается и на 15%
Частая ошибка, совершаемая при замене сцепления: нанесение смазки на направляющую втулку.
Это было актуально во времена производства Гольфов, нынешние подшипники имеют пластиковую внутреннюю обойму, и скользят на ней.

А смазка превращается в магнит для продуктов износа диска и прочей грязи, в результате чего подшипник начинает подклинивать на втулке

Не меньшему износу подвергается и вилка, которая толкает подшипник.

При наличии перекоса левая и правая лапки могут изнашиваться с разной интенсивностью
Их рабочая поверхность изначально закруглённая, со временем выравнивается.Так что при замене сцепления обязательно меняйте и вилку и втулку. Крайне желательно приобрести оригинал. 085141713 (для вариантов после 1986 года)

Вилки ХансПрайс ломаются сразу в руках, до установки в коробку. Но если ваш бюджет не позволяет тратить порядка 1000 р за эту железку, то хотя бы добавьте немного сварки на место сопряжения тела с лапками

Оригинальная направляющая втулка стоит значительно дешевле. 085141181(так же касается машин свежее 1986 года)

Но и это ещё не всё. Ось, на которую надевается вилка, вращается в двух втулках. И они так же могут как быть пострадавшими из-за большого сопротивления выжиму, так и послужить причиной для перекоса подшипника и следующих за этим проблем

Так что при работе по замене сцепления убедитесь в отсутствии износа, удалите грязь и нанесите тонкий слой смазки

На оси не должно быть большого износа рабочих поверхностей

И на её верхней части должна быть целой резиновая прокладка, защищающая от грязи верхнюю втулку

Ну и если уж смотрим по сторонам, нужно убедиться, что маховик не имеет явных повреждений и трещин

При сборке нужно знать пару хитростей:
Для правильной ориентации вилки на оси на шлицах один зуб шире других, а в вилке – одна прорезь шире

Примерьтесь сначала в руках, можно поставить метки маркёром для удобства сборки

потому что одновременно держать вилку, вставлять в неё ось и высматривать, где там широкий зуб — сложновато 🙂

Вилка фиксируется на оси двумя маленькими скобами/фиксаторами.

Вынимаются простым выдавливанием, вставляются пальцами.

Перед втыканием коробки на место убедитесь, что присутствуют обе направляющих втулки, определяющих точную позицию КПП относительно блока

Трос сцепления на Гольфах с этим мотором изогнут очень сильно, и если вы меняете сцепления именно по обсуждаемой причине, обязательно махните и трос, он точно пострадал

p.s. увеличить ресурс выжимного подшипника поможет маленькая возвратная пружинка, которая у большинства пользователей отсутствует

*по информации на конец 2011 года
***вполне возможно, что в тот момент, когда Вы читаете эту статью, многое и изменилось как в конструкциях, так и в качестве, прошу не пинать, если информация уже устарела.
удачи на дорогах
Яков Финогенов
2010

Запись опубликована в рубрике инструкции по ремонту, рекомендации с метками 085, Гольф, сцепление. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

В далёком 2003 году РИК пригласил меня, как своего представителя, прослушать технический тренинг от Sachs. К этому моменту я уже больше десяти лет своими руками неоднократно менял сцепления. Но руководствовался только собственным пониманием узла и практическим опытом. Однако учиться то никогда не поздно и не вредно:-) Оказалось, знаю почти всё необходимое, за исключением пары нюансов. Мне захотелось изложить всё увиденное и услышанное в письменном виде. Вдруг и вам будет интересно? А ещё лучше — если пригодится в практике.

Сцепление

Первый семинар, посвященный сцеплениям и амортизаторам, проводил представитель Sachs — Wolf-Peter Moritz

Преподаватель показал, как надо диагностировать само сцепление, привод. Просил обратить внимание на некоторые детали, и запомнить ощущения.

После чего все прошли в класс и занялись изучением теории, а механики начали снимать КП. Потом позвали всех участников семинара, и преподаватель показал, на что также надо обращать внимание при данной работе, показал правильную установку комплекта, и продолжил теоретический курс. Потом мы все попробовали педаль сцепления на отремонтированном автомобиле. Потом снова теория, и ответы на вопросы. Я попробую восстановить события в письменном виде. Не буду вдаваться глубоко в устройство и принцип самого сцепления, заострю внимание только на тех деталях, которые, на мой взгляд, этого заслуживают. Извините, если получилось не очень качественно.

Немного теории

Самое главное, что надо усвоить: СЦЕПЛЕНИЕ, это заведомо слабый узел в автомобиле. Его поломка намерено запрограммирована. Другой вопрос, сколько оно прослужит. Главная задача СЦЕПЛЕНИЯ — передавать крутящий момент от двигателя дальше по цепочке. Значит, оно должно выдерживать усилие, равное Максимальному Крутящему Моменту, + очень небольшой запас, порядка 1,1-1,3. И если нагрузка его превысит, сцепление выйдет из строя, сохранив тем самым в рабочем состоянии более дорогостоящие двигатель, трансмиссию и пр.

Следующее, что также надо знать: СЦЕПЛЕНИЕ будет работать долго и правильно, если исправны все элементы, связанные с ним. Поэтому, диагностируя, ремонтируя или меняя сцепление, надо внимательно разобраться в причинах, приведших к необходимости вмешательства.

Устройство

Практика

Диагностика

При выключенном моторе медленно нажать на педаль сцепления. Обратить внимание на плавность хода. Рывки, провалы, всякие скрипы и пр. звуки недопустимы. Они говорят о неисправности системы выжима.

Запомнить усилие, прикладываемое при нажатии на педаль. Медленно отпустить. Усилие для её удержания должно быть НЕ меньшим, чем требуемое для нажатия. И также без рывков.

Запустить мотор. Выжать сцепление, сосчитать до трёх, включить передачу заднего хода. Допускается один щелчок. Если раздаётся треск, или затруднено включение передачи, скорее всего диск не может свободно передвигаться по шлицевой части первичного вала, или чрезмерный суммарный люфт в системе выжима.

Вывернуть руль в крайнее положение, поставить автомобиль на ручной тормоз. Включить первую передачу. Плавно отпускать педаль сцепления. Автомобиль должен пытаться трогаться в первой трети хода педали. В противном случае опять-таки неисправна система выжима. Гидропривод или тросик.

После диагностики приступаем к снятию КПП. Если причина демонтажа — рывки или вибрации, обратите внимание на остальные узлы трансмиссии. Любая деталь автомобиля в процессе работы имеет свои колебания. Когда частота колебаний нескольких элементов совпадает, появляется ощутимая для водителя и автомобиля вибрация, появляется посторонний шум.

Диск сцепления

Наиболее частой причиной преждевременного выхода из строя сцепления является попадание масла или смазки, даже в небольших количествах При этом на фрикционных накладках остаются характерные полосы разного цвета.

Местами утечки могут быть уплотнения и сальники КП , задний сальник коленчатого вала.

Даже излишки смазки, заложенной при монтаже. И даже отпечатки жирных пальцев, оставленные при монтаже, непременно внесут свою лепту.

Разрушение демпфера, выраженное выпадением пружинок, трещины в корпусе,

является следствием:

медленной езды на высокой передаче. Это ошибка эксплуатации
несоосность двигателя и трансмиссии.
Причин может быть несколько. Отсутствие направляющих, центрирующих КП относительно блока двигателя, или их деформация.
Грязь на привалочных плоскостях. Деформация или отсутствие пыльника между КП и блоком
разрушение подшипника первичного вала (на тех моделях, где он размещен в коленчатом валу)

Неравномерный износ накладок. Возможны два варианта. Если тоньше накладка, обращенная к маховику, диск подклинивал на шлицах. Если вторая сторона — виноват водитель — неправильная работа педалью.

Корзина

Не все дефекты могут быть видны при внешнем осмотре (см. Фото 9). Поэтому корзина всегда автоматически меняется. Если сцепление демонтировано, попутно, при проведении других работ, обратите внимание на поверхность прижимного диска. На нем не должно быть царапин, канавок

9. Не все заметно поверхностному взгляду

Маховик

Обязательно проверить плоскость .

Если есть неровности или другие повреждения, допускается шлифовка, но не больше 1 мм. Чтобы не снизить ресурс сцепления, рекомендуется шлифовать и посадочное место под корзину. Если причиной поломки послужило попадание масла, поверхность маховика надо обезжирить сухой (!) бумагой, в крайнем случае — шкуркой. Применение бензина, или какой либо химии не допускается.

Если на буксующем сцеплении машина проехала значительное расстояние, или есть другие следы перегрева, обязательно следует рассмотреть поверхность маховика на предмет наличия микротрещин. Как определить, был ли перегрев? Оказывается, можно по цвету поверхности маховика.

ЖЕЛТЫЙ цвет соответствует 380-420 градусам
СИНИЙ цвет соответствует 500 градусам
ФИОЛЕТОВЫЙ цвет соответствует 600 градусам

Выжимной подшипник.

Место его соприкосновения с корзиной — лепестки. Эти две поверхности должны соответствовать друг другу.

Бывает два вида:
1. Плоская рабочая часть подшипника должна работать по закругленным концам лепестков диафрагменной пружины.
2. И наоборот, если лепестки плоские, подшипник должен быть выпуклым.

пример различий рабочей поверхности

Поэтому обратите внимание, не допустил ли прежний владелец ошибки, сэкономив на замене подшипника при замене корзины, и соответствуют ли они друг другу.

Направляющая втулка выжимного подшипника

Эта деталь должна быть идеальной цилиндрической формы. Помните, что на небольших задирах, которые подшипник в ваших руках будет проходить спокойно, станут серьезным препятствием, когда появится реальная нагрузка

задиры, неравномерный износ — повод для замены

Механизм привода выжима сцепления

Люфты, неравномерность износа, приводящие к перекосу недопустимы

на этой оси присутствовал износ, и как следствие — перекос вилки.

В случаях, когда выжимная вилка монолитна, необходимо осмотреть нагруженные места

места крепления и упоры

Если привод гидравлический, надо уделить внимание рабочему цилиндру. Взяв в руки, медленно надавить на шток, утопить его до конца. Ход штока должен быть равномерным, отпущенный шток должен полностью вернуться назад, до упора. В противном случае необходима переборка, или замена. Чаще всего причиной неравномерности служит старая тормозная жидкость, частично кристаллизующаяся на стенках цилиндра.

Тросик привода выжима при замене неисправного сцепления желательно сразу поменять. Дело в том, что сам трос двигается в пластиковой рубашке, которая, в свою очередь, находится в металлической оболочке. Когда усилие нажатия для выжима увеличивается, сам трос начинает перепиливать пластик, и в итоге неизбежно начнет соприкасаться с металлом, вследствие чего оборвется.

И вот старое сцепление снято, в причинах разобрались. Начинаем собирать обратно.