Регулировка рулевой рейки ленд ровер фрилендер 2

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Особо улучшать в ближайшее время нечего - все, что хотел, я поставил, колёс два комплекта, полировка/химчистка сделаны.

Постараюсь писать для людей, которые рассматривают данный автомобиль к покупке и интересуются расходами на обслуживание.

Итак, если в целом - автомобилем очень доволен, комфорт, динамика, обзорность - меня устраивают.

Все системы работают в штатном режиме, ранее замененные детали / узлы также в норме. В предыдущем дополнении писал про течь в переднем редукторе - её устранили бесплатно по гарантии, заодно проверив шлицевые в нём, заверили, что всё в норме. И тогда же меня предупредили, что есть течь ГУР - бежит верхний сальник, куда входит рулевой карданчик. Со слов сотрудников сервиса, проблема достаточно распространенная и на моём пробеге имеет место быть. Возможно, могу так проездить и достаточно продолжительное время, доливая между ТО 50-70 грамм пентосина.

Однако, если появилась проблема, силой моих мыслей она начинает прогрессировать))) Я проверяю почти каждый день уровень, доливая раз в неделю грамм 20, ГУР потеет, я тоже. Решено - надо ремонтировать, ибо так я сойду с ума)))

Были мысли купить контрактную рейку, в продаже их достаточно много, либо ремонтировать свою, тем более, что люфта не было.

Поговорив с теми, кто занимается ремонтом а/м этой марки (в их числе есть мой очень хороший знакомый), было принято решение мою рейку отдать в ремонт, так как бывают и случаи, что рейка может и на 80 тыс км побежать, словом, контракт отпал.

В нашем городе не так много мест, где занимаются ремонтом рулевых реек, по совету того самого хорошего знакомого решил, что ремонтировать буду у тех, кто занимаются этим много-много лет, находятся почти в центре Иркутска (иркутяне поймут).

В общем, не буду тянуть - полная переборка 17 тысяч, включая снятие-установку и регулировку развал схождения, делают за день (утром отдал - примерно часов в 16 позвонили и сказали, что всё готово), гарантия на течи - 2 года, при условии заезда на осмотр раз в полгода, бесплатного.

По итогу всё вышло так, как и планировал - утром отдал, вечером забрал, из доп. расходов потребовался только левый пыльник на рейке. Разницы почти никакой я не ощутил, осталось удостовериться, что нет течей (через недельку заеду на подъёмник).

Авто на зиму готов, масло/фильтры поменяны, колёса переобуты. Кстати, приложу фото салонного фильтра, меняю каждое ТО (9 500-10 000 км) - только посмотрите, сколько пыли в нём. На мой взгляд, воздушный фильтр даже не выглядит таким.

Появился стук, спереди, при проезде небольших неровностей.
По предварительным данным предполагаю,что застучала рулевая рейка.
Кто подскажет-ремонтопригодна она у Фрила или нет?
Возможно есть какие-то регулировки?
Со стороны руля на рейке стоит заглушка. Может под ней регулировочный болт? :help:

развивающие игры для детей летразвивающие игры воскобовича обучающие и развивающие игры для детей

А стук какого плана? При проезде неровности одним колесом? Двумя?

Итить. У меня тож побрякивать начало, но, только когда я наезжаю на неровность передним левым колесом. Передним правым - тихо.

Если одним- то наверное проще. Тут или стойка, или опора,или реактивная тяга. В основном стук от них идет.
А в моем случае нужно предполагать что рейка стучит. В понедельник поеду на СТО. Потом доложусь.

Ага, обязательно расскажи!

А я грешу на тягу, т.к. подозреваю одну резинку, на которую летом весело льётся конденсат из кондея.

ну почему всё это вылезает в холода?

Мой прогноз подтвердился. Подстукивает рейка, но на СТО сказали , что с таким стуком можно еще долго ездить. Буду пока ездить, а что делать.

Глянул - рейка в СПБ стоит порядка 40000 руб.

А в американских рублях сколько это будет. :/

Примерно 1630 долляров :big_boss:

Как мне недавно сказали на СТО, когда пожаловался на дороговизну запчастей - нашел деньги на такую машину,то найдешь и на запчасти к ней.
Со своей стороны они наверно были правы.

У меня такая же проблема была, когда машинку брал. Стук раздавался спереди, причем с двух сторон. Сказать откровенно и не предполагал, что может стучать рейка и стоить может так дорого. При диагностике обнаружилось, что вышли из строя втулки системы курсовой устойчивости (не могу ручаться за правильность названия этих втулок, т.к. машинку взял недавно, и не успел еще вовсем разобраться и запомнить как чего называется). Ремонт вместе с работой обошелся порядка 1500 руб. Старые втулки мне отдали, на них без слез не взглянешь! Мало того, что они сработаны, так они еще и развалились не целиком конечно, но все же. После такого ремонта стука как не бывало. Справедливостиради стоит отметить, что мастер сказал, что менять необх и рулевую рейку, стучит сказал. Но после того, как уехал из сервиса стука не наблюдаю. Есть правда какие-то елезаметные постукивания (прав наверное мастер) но только на поворотах и только при неровной дороге. Поэтому пока вкладывать деньги на ремонт рейки и не думаю. Советую проверить энти втулки!

XoTTaBbl4

Марка машины:
RANGE ROVER SPORT Серия 2010

Всех приветсвую! Проехал я на своей не певрой машине первую 100-ю тысяч, что да как рассказывать не буду. Короче с 80-100тыс меня тревожил гул, все грешил на ГУР, но когда приехал на сервис, сервисмены меня заверели что проблема в рулевой рейке , самое интересное что после сервиса, когда ехал домой, гула не было, что за чудо там сотворили не понятно. Ладно, после коммандировок у меня клинило задние колеса, все в том же сервисе сказали что это перекашиваюся задние колодки ручника (в первые слышу о таком явление ). Полный ремонт насчитали аж на 70 рублей , я долго после этого плевался, за такие деньги пусть сами себе что нибудь починят, ибо более половины этих денег только работа. В связи с этим вопросом на скажите сайт, или телефон где можно достать: оригинальную рулевую рейку, оригинальные задние тормозные диски, оригинальные колодки ручника, и то что отмечено на картинке.

Gulliver

Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3

Давайте по порядку:
1. Открываем бачок ГУРа, заводим машину и смотрим в бачок. Описываем здесь, что увидите помимо тёмного масла и металлической взвеси. (жидкость спокойная,бурлящая, вырывается от центра большим количеством тонких струек) Всё описываем.
2. По колодкам: сколько щелчков стояночный тормоз? Можно самостоятельно снять тормозные диски и посмотреть на состояние колодок.
3. Осматриваем тросики на предмет повреждения оплётки (вода попадает внутрь, ржавеет, киснет-рвётся).

Подождите бежать в магазин.
Осматривали машину в каком-попало сервисе или у спецов (дилер / не дилер?).

XoTTaBbl4

Марка машины:
RANGE ROVER SPORT Серия 2010

Прошу прощения за долгое отсуствие. Короче после того как задал тут вопрос с рейкой у гуром больше проблем не было, а с колодками и впраду была беда, короче сняли с нового фрила все стало замечательно, ну и подтянули ручник до кучи. Сейчас продал, жаль конечно, теперь ррс 2007 (2013гв).

АлекСаша

Марка машины:
FREELANDER 2/LR2

Prince

Марка машины:
FREELANDER 2/LR2

Подождите бежать в магазин.
Осматривали машину в каком-попало сервисе или у спецов (дилер / не дилер?).

Приветствую! Может мне подскажете по рейке на фриле 2 2008 г выпуска TD 2,2L HSE
При езде по ухабам стал отчетливо слышать стук со стороны передней подвески, на шиномонтажке при смене резины проверил покачал на вертикальные и горизонтальные люфты,
обнаружил у левого приличный люфт вокрук вертикальный оси, причем визуально люфтит вместе в рычагом рулевой рейки, т е она ходит примерно на 6-10 мм
У правого колеса такого нет! Тяга у рулевой рейки видимо люфтит. Рулевая рейка разборная? Есть возможность эту тягу подтянуть чтобы не люфтила?
Причем при езде по неровной дороге как мне кажется усилилась обратная отдача на руль т е его поворачивает в зависимости от воздествия на колеса, это нормально? Или руль должен быть неподвижен?

serg102rus

Рулевой механизм представляет собой блок отбора традиционной конструкции, реечного типа, с усилителем; количество поворотов между крайними положениями блокировки - 2,6. Передаточное отношение рулевого механизма (соотношение угла поворота рулевого колеса и ведущих колес) составляет 16,7:1, что обеспечивает очень быструю и четкую реакцию на команды водителя. Рулевой механизм имеет рулевые тяги большого диаметра, которые оптимизируют обратную связь и контроль водителя над автомобилем.

Рулевой механизм включает в себя стальной сварной и механически обработанный, цельный корпус, заключающий в себе рулевую рейку, блок клапанов и встроенный гидравлический блок. Зубчатая рейка рулевого механизма с закрепленным на ней поршнем перемещается в корпусе механизма по направляющим втулкам. Ведущая шестерня, соединенная с блоком клапанов, находится в зацеплении с зубчатой рейкой и опирается на подшипники. Зубчатая рейка прижимается к шестерне подпружиненной вилкой, что обеспечивает беззазорное зацепление шестерни и рейки. Шестерня подсоединяется к блоку клапанов с помощью торсиона. Вращательное движение рулевого колеса преобразуется передачей “шестерня-рейка” в линейное перемещение рейки. При этом срабатывает блок клапанов усилителя. Это перемещение посредством регулируемых рулевых тяг преобразуется в перемещение колес.

Поршень гидравлического блока расположен на одном конце корпуса рулевого механизма. По обе стороны от поршня располагаются камера давления и возвратная камера, которые посредством наружных металлических трубопроводов соединены с блоком клапанов. На каждом конце механизма имеется резьбовое отверстие, которое служит для установки рулевой тяги. Наружные концы рулевого механизма защищены чехлами, которые предотвращают проникновение грязи и влаги и допускают вертикальное перемещение рулевых тяг по отношению к подвеске в дополнение к линейному перемещению при повороте рулевого колеса. Чехлы являются обслуживаемыми элементами и закреплены на корпусе механизма и наконечниках рулевых тяг при помощи хомутов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Показан типичный блок клапанов

Корпус зубчатой передачи рулевого механизма имеет четыре отверстия для присоединения нагнетательного трубопровода от насоса гидроусилителя рулевого управления, возвратного трубопровода к бачку и нагнетательных трубопроводов к каждой стороне поршня. Невозвратный клапан и уплотнение установлены в отверстие для нагнетательного трубопровода, идущего от насоса усилителя рулевого управления. Блок клапанов состоит из наружной втулки, входного вала, торсиона и вала шестерни.

Блок клапанов находится на одной оси с валом шестерни, который соединяется с рулевой колонкой посредством входного вала. Элементы блока клапанов расположены в корпусе зубчатой передачи рулевого механизма с герметичной крышкой. Наружная втулка расположена в главном отверстии корпуса зубчатой передачи. По ее внешнему диаметру сделаны три кольцевых проточки. Между проточками установлены фторопластовые кольца, которые герметизируют отверстие корпуса зубчатой передачи. В каждой кольцевой проточке сквозь стенку втулки просверлены радиальные отверстия. Осевое отверстие наружной втулки расточено под размер входного вала. В отверстии втулки на равном удалении друг от друга проточены шесть пазов.

По окружности центральной части входного вала на равном расстоянии друг от друга проточены продольные пазы. Пазы расположены попеременно вокруг входного вала. Торсион крепится к внутренней части входного вала и к валу шестерни. Торсион присоединен к входному валу посредством ведущего штыря. В центральной части торсион имеет меньший диаметр, чем на концах. Меньший диаметр позволяет торсиону закручиваться под воздействием крутящего момента, прилагаемого к рулевому колесу в зависимости от сцепления шин с поверхностью дороги. Вал шестерни имеет выступ по центру, который сопряжен с выступом на рейке рулевого механизма. В паз, проточенный в верхней части вала шестерни, входит выступ на входном валу. Вал шестерни расположен в корпусе зубчатой передачи и вращается на шарикоподшипниках.

Рулевая рейка является основным элементов в устройстве рулевого механизма подавляющего большинства автомобилей. За счет прикрепленных к рейке рулевых тяг и рулевых наконечников осуществляется передача поворотного усилия на колеса при вращении руля.

Независимо от того, оснащается рулевое управление усилителем (гидроусилитель, элеткроусилитель или гидроэлектроусилитель руля) или не имеет усилителя, рулевая рейка продолжает оставаться ключевым элементом.

При этом в процессе эксплуатации водитель может заметить следующее:

Указанные симптомы указывают не проблемы с рулевым управлением и рейкой. При этом часто удается минимизировать износ и выработку без ремонта. Для этого нужно выполнить регулировку рейки подтяжкой. Подробнее читайте в нашей статье.

Когда и почему нужна регулировка рейки

Стук и люфты рулевого управления — основная причина, по которой рейку необходимо регулировать. Как правило, стуки и другие симптомы появляются в результате выработки отдельных деталей в устройстве механизма.

При этом игнорировать данную проблему нельзя, так как руль теряет свою остроту, машину с разболтанной рейкой становится сложнее контролировать и т.д. При этом регулировка рулевой рейки позволяет в большей или меньшей степени устранить появившиеся признаки износа механизма. Это значит, что если рейка не имеет серьезных дефектов и не вышла из строя, достаточно подтянуть рулевую рейку.

Как выполняется регулировка

Подтяжка рулевой рейки предполагает взаимодействие с той частью механизма, через которую усилие передается от рулевого вала на рейку. В целом, усилие после поворота руля передается при помощи косозубой или прямозубой шестерни, входящей в зацепление с зубчатой рейкой.

Шестерня установлена на подшипнике. При этом прижим шестерни к зубчатой части должен быть плотным (без зазоров). По этой причине дополнительно устанавливаются прижимные пружины.

Если в паре рейка-шестерня регулировки нарушены, может потребоваться больше усилий от водителя, чтобы повернуть руль. В этом случае нужно ослабить прижим шестерни к зубчатой части, заменить смазку и т.д.
Если же рейка разболтана, возникло ослабление крепления картера рейки, кронштейна крепления рычага картера и рулевой сошки, убрать стук и люфт можно подтяжкой.

При этом нужно помнить, что стук и люфт также может возникать по причине износа рейки или шестерни, рулевых тяг и других элементов, участвующих в зацеплении передающей пары. Если имеются неисправности, решить вопрос регулировкой не получится. В таком случае необходим ремонт или замена рулевой рейки.

Более того, даже если подтянуть рулевую рейку правильно, это временное решение. Через несколько десятков тысяч километров пробега водитель снова столкнется с люфтом и стуком в рейке. При этом вторичная подтяжка регулировочной гайки не рекомендуется. Необходимо выполнять полный ремонт рулевого механизма или замену рейки.

Регулировка рулевого механизма: особенности

Сразу отметим, что на рулевых рейках, установленных с завода, обычно требуется подтяжка, а не ослабление. Ослабляют рейку в рамках регулировки или после ремонта. Важно понимать, что решение подтянуть рейку предполагает отклонение от начальных заводских настроек.

Изначально рейка настроена на заводе таким образом, чтобы прижим пары шестерня-зубчатая рейка был максимально плотным, при этом руль вращался легко и без усилия. По этой причине необходимо знать, как подтянуть рулевую рейку. Также следует понимать, что подтяжка рулевой рейки далеко не всегда позволяет устранить люфты и стуки, однако можно уменьшить люфт или стук механизма.

Еще отметим, что если после первой подтяжки рейки через небольшой промежуток времени все симптомы неисправности проявились снова, во второй раз затягивать рулевую рейку не стоит. Как правило, первая подтяжка убирает люфт, который возникает в результате износа или деформации пластмассовых втулок внутри механизма.

Как отрегулировать рулевую рейку

Далее рассмотрим, как подтянуть рулевую рейку на автомобиле. Сделать это можно в условиях обычного гаража, загнав машину на яму или подняв на подъемнике. Дело в том, что все работы нужно будет выполнять под машиной (с учетом места установки рулевой рейки).

Сначала потребуется найти на корпусе рейки специальную регулировочную гайку. На разных авто гайка может стоять в различных местах, сверху гайку зачастую прикрывает колпачок.
Сняв колпачок, также может потребоваться специальный ключ для подтяжки. Часто, если такой ключ отсутствует, его изготавливают самостоятельно.
Следующий шаг – подтяжка рейки рулевого механизма. В процессе затяжки необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетянуть гайку (помните, перетяжка приведет к повреждению пластиковых втулок внутри).
Обычно для плотной фиксации пары рейка-шестерня требуется не более 1/3 полного оборота регулировочной гайки.
В целом, оптимальная регулировка должна быть выполнена таким образом, чтобы руль вращался легко и свободно, при этом люфты и стуки были сведены к минимуму или вовсе отсутствовали.

После регулировки важно проверить, чтобы руль вращался свободно в обе стороны, без закусывания и дополнительного усилия. Также не допускается, чтобы усилие на руле менялось при его вращении в каком-либо положении. В норме усилие должно быть равномерным.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как поменять жидкость ГУР своими руками. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, какое масло заливать в ГУР, а также как выполняется замена.

Конечно, оптимально при регулировке мерить люфт руля специальным прибором –люфтомером. С учетом того, что такого прибора обычно нет под рукой, затяжку гайки определяют по собственным ощущениям на руле (необходимость подтяжки или ослабления).

Регулировка рулевой рейки ленд ровер фрилендер 2

Когда и почему нужна регулировка рейки

Как выполняется регулировка

Регулировка рулевого механизма: особенности

Как отрегулировать рулевую рейку

Рекомендации