Регулировка рулевой рейки чери кимо

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Chery A1 , ремонт рулевого управления Chery A1 , моменты затяжки Chery A1 , рулевое управление Chery Kimo , ремонт рулевого управления Chery Kimo , моменты затяжки Chery Kimo

1. Рулевой механизм в сборе

1.1 Снятие и установка рулевого механизма

Расширительный бачок системы гидроусилителя рулевого управления
Болт крепления кронштейна
Гайка крепления кронштейна
Патрубки выходной линии системы гидроусилителя рулевого управления
Кронштейн крепления расширительного бачка
Насос гидроусилителя рулевого управления
Натяжитель
Стопорная гайка
Регулировочная гайка
Регулировочный шток
Зажим патрубка
Рулевой механизм в сборе
Выходной патрубок
Болт крепления
Болт крепления
Гайка крепления
Возвратный патрубок

Наконечники рулевых тяг
Рулевая тяга
Вал шестерни рулевого механизма
Левый кронштейн крепления
Правый кронштейн крепления

Примечание:
- Соблюдать последовательность выполнения операций, чтобы исключить повреждение или поломку элементов конструкции.
- Быть предельно осторожным, чтобы исключить попадание жидкости гидроусилителя рулевого управления в глаза на кожу и на лакокрасочное покрытие кузова.

1. Используя торцовый ключ, отвернуть гайки крепления наконечников рулевых тяг с обеих сторон автомобиля. Затем, используя специальное приспособление, отсоединить шаровые шарниры наконечников от поворотных кулаков. При установке, затянуть гайки крепления с моментом затяжки 40±5 Н∙м.

2. Отвернуть стопорные гайки патрубков снизу насоса гидроусилителя рулевого управления, как показано на рисунке. При установке, затянуть гайки крепления с моментом затяжки 25±5 Н∙м.

3. Отвернуть гайки крепления патрубков системы гидроусилителя рулевого управления, как показано на рисунке ниже. При установке, затянуть гайки с моментом затяжки 25±5 Н∙м.

4. Отвернуть болты с верхней части правого кронштейна крепления рулевого механизма, как показано на рисунке ниже. При установке, затянуть болты крепления с моментом затяжки 100±10 Н∙м.

5. Отвернуть болты с нижней части правого кронштейна крепления рулевого механизма, как показано на рисунке ниже. При установке, затянуть болты крепления с моментом затяжки 100±10 Н∙м.

6. Отвернуть болты с верхней части левого кронштейна крепления рулевого механизма, как показано на рисунке ниже. При установке, затянуть болты крепления с моментом затяжки 100±10 Н∙м.

7. Отвернуть болты с нижней части левого кронштейна крепления рулевого механизма, как показано на рисунке ниже. При установке, затянуть болты крепления с моментом затяжки 100±10 Н∙м.

8. Отвернуть болты крепления универсального шарнира вала рулевой колонки, затем отсоединить вал.

Здравствуйте! Вчера закончил затянувшийся ремонт ходовой части и рулевой рейки. Результат превзошел все ожидания.
Итак по порядку:
1) ДЕМОНТАЖ: Снимаем корпус воздушного фильтра, затем АКБ и площадку на котором он стоит. Отсоединяем с КПП тяги управления

, т.к. они продеты в проушины которые крепятся к рейке. Отсоединяем шланг ГУРа который идет к бачку жидкости ГУРа (находится рядом с бачком). На правом креплении (по ходу движения) двигателя отсоединяем хомут крепления трубки которая идет к рейке. Вывешиваем двигатель,

я его еще снизу поддомкратил. Откручиваем болт крепления двигателя к подрамнику (слева по ходу движения, там где сняли площадку АКБ(головка на 13)). В салоне откручиваем карданчик

Отсоединяем рулевые наконечники. Выкручиваем болты крепления шаровых опор, чтобы их достать полностью пришлось открутить один болт крепления суппорта, затем выбиваем шаровые опоры из "поворотного кулака". Из ямы или с подъемника нужно открутить еще два болта крепления трубок ГУРа по центру авто в районе впускного коллектора. Открутить трубку от насоса ГУР. Также снизу авто отводим из проушин тяги управления КПП, отсоединяем фишку датчика (незнаю, что за датчик), находится в районе маслянного фильтра (чтобы не оборвать), поддомкрачиваем подрамник, откручиваем два болта крепления подушки двигателя к подрамнику (справа по ходу) и четыре болта крепления подрамника к кузову. Демонтируем подрамник. Снимаем с него рычаги и рулевую рейку.

2) РЕМОНТ РЫЧАГОВ: Если рычаги впорядке — перепресовываем сайлентблоки, меняем шровые опоры

. В моем случае пришлось поменять левый рычаг (погнут), заказал его 28 декабря, пришел он только третьего января, т.к. TRW сайлентбоки были куплены весь комплект, на новом рычаге тоже перепресовали, чтобы с обеих сторон были одинаковы (перепресовывал в сервисе).
3) РЕМОНТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ: Чистим рейку снаружи, отсоединяем трубки

. Отворачиваем нижнюю пробку

, затем выкручиваем болт крепления распределителя. Я выставил рейку так, чтобы по бокам из корпуса шток выходил на равные расстояния ( получилось 41,5 мм)

, затем делаем отметку на распределителе и корпусе рейки

. Выкручиваем регулировочную пробку (контрогайку на 38 — открутил газовым, т.к. у меня не было шестигранника на 17, я взял болт с головкой на 17, законтрогаил две гайки и с помощью этого откруил). Вынимаем пробку с пружиной и прижим штока

. Снимаем стопорное кольцо над сальником распределителя и потихоньку выбиваем распределитель наверх. После нам нужно достать корпус опорной втулки

, для этого подобрал трубу подходящего диаметра, обработал на наждаке

. Вращаем корпус втулки пока не покажется край стопора в прорези на корпусе рейки, поддев отверткой, вращаем пока весь стопор не выйдет наружу. Вынимаем шток вместе с втулкой. Чтобы достать внутренний сальник потребовалось два электрода и горелкой немного нагреть корпус рейки в месте посадки сальника. Один электрод загибаем на конце и заправляем на наждаке, так чтобы он был плоский, цепляемся за сальник и вторым электродом через отверстие под трубку давим на первый электрод и тянем сальник наружу ( как то так). Втулка была сильно изношена и опороные кольца тоже. Отвез шток и втулки к токарю, выточили новые втулки из капролоктана, шток немного шлифанули

. На прижимном "пятаке" капролоноктановая наделка была стерта, токарь выточил втулку по размеру штока и пятока толщиной 1,5мм разрезав ее пополам и обточив по посадочному месту на пятаке, была приклеина на супер-клей гель (отверстие в пятаке было залито клеем), наделка держится хорошо.

Внутренний сальник устанавил с помощью штока, надев его на ту часть где шток без зубчатки. Собираем в обратной последовательности, выставляем шток и распределитель по меткам.
Втулки в стойках стабилизатора пришлось немного рассверлить (перьевым сверлом на 20)

.
В систему ГУРа залил масло Mannol, ушло почти литр до отметки МАХ.

Итак, полазив по многочисленным форумам, перечитав много, много страниц, я понял что стук начинается всегда только с одного, с втулок рулевой рейки.Под конец зарегестрировался даже на форуме Матиза чтобы посмотреть фотки как они всё делают.А делают они всё очень просто, берут втулку от рулевой рейки Оки N-1и впендюривают вместо родной.Она у них одна.Ну, так как цена этой втулки сущие копейки, то решил и я последовать их примеру.Купил пару втулок, хомуты их нержавейки на пыльник рулевых тяг(хомуты 40-60) и решил сегодня покулибничать.Честно говоря, особой надежды, что у нас всё будет устроено как у них, я не испытывал.
Короче извлекаю рулевой наконечник из кулака, сдёргиваю пыльникв надежде увидеть сею пакостную втулку, глянь а её там нет! Не, ну может там в где-то в глубине она и есть, но снаружи нет ничего.Есть вал, есть отверстие через которое он проходит и есть зазор между валом и этим отверстиемN-2(на фото видно) это всё
Минут 20 я чесал репу, осмысливая сеё диво и думая что-же делать?Естественно, что вставляя в щель между валом и корпусом рейки отвёртку(покручивая ею) я прекрасно видел люфт.Незначительный, но подобно барабану передаётся на руль.
Померив проволокой размер этой щели(2мм с копейками) и поняв, что она довольно глубокая, я решил сделать так.Взял втулку от Оки(может и непостижимо, но внутренний её диаметр=нашему валу ), обточил её на точилеN-3(диаметр её стенок 3, местами 3 с копейками) до диаметра по кругу 2мм с копейками(увы, точный размер щели померить нечем) и слегка сточив один конец втулки(чтобы она сразу начала садиться) решил её туда запихнуть.А как?Ведь для этого нужно откручивать тягу!А вот подлезть туда, как на грех нет ни какой возможности.Ещё через 10 минут, я просто разрезал втулку вдоль её корпуса острым ножом(с сегментным лезвием).Затем своё ноухау одел на вал(смазав предварительно), подвёл втулку к этой щели, вставил её конц в неё(блин вот написал-то ), слегка ударив по длинной мантировке, её чуть чуть туда впихнул.Далее всё просто, идём к рулю, крутим его так, чтобы рулевая тяга упёрлась в эту втулку и загнала её за подлицо.N-4N-5Всё, дело сделано.Всё собрал и сегодня был тест-драйф.Обалдеть результат, я и не думал, что такой маленький люфт, так может портить жизнь человеку.Короче стуки исчезли на 80%.Почему на 80? да потому что, вторую сторону буду делать завтра, там тоже ни хрена нет, ну или я не вижу ни чего.Специально сегодя ездил без музыки и именно по тем местам, где брякало дай божи.Ух ты, как же хорошо.когда не грюкает
Поставил вторую втулку.Тишина полная Со второй пришлось повозиться.С другой стороны щель меньше, что-то около 2мм, соответственно втулка тоньше и её тяжелее туда запихнуть.Маленький совет, после того как втулку одели на вал, стяните её мягкой проволкой.Особого усилия там не надо, а вот держать будет.Когда втулка будет садиться на место, проволка сама слезит с втулки и её можно будет удалить.В качестве бонуса к тишине, руль стал как влитой.Не знаю как точно описать это словами ну такое впечатление.что на рулевую приделали амортизатор.
.Сточенную втулку, разрезаем, смазываем, одеваем на вал, стягиваем проволкой, подводим к щели, сначала пальцами её вставляем, убедившись что её край зашёл в отверстие, слегка вдавливаем её туда отвёрткой или подходящим инструментом(по кругу), обязательно придерживая в это время другую сторону.После того как вы убедитесь, что её треть зашла в щель, идёте к рулю и крутите его.Возьмите про запас втулку.во первых пригодится, а во вторых её удобно использовать в виде оправки.

Рулевая рейка является основным элементов в устройстве рулевого механизма подавляющего большинства автомобилей. За счет прикрепленных к рейке рулевых тяг и рулевых наконечников осуществляется передача поворотного усилия на колеса при вращении руля.

Независимо от того, оснащается рулевое управление усилителем (гидроусилитель, элеткроусилитель или гидроэлектроусилитель руля) или не имеет усилителя, рулевая рейка продолжает оставаться ключевым элементом.

При этом в процессе эксплуатации водитель может заметить следующее:

Указанные симптомы указывают не проблемы с рулевым управлением и рейкой. При этом часто удается минимизировать износ и выработку без ремонта. Для этого нужно выполнить регулировку рейки подтяжкой. Подробнее читайте в нашей статье.

Когда и почему нужна регулировка рейки

Стук и люфты рулевого управления — основная причина, по которой рейку необходимо регулировать. Как правило, стуки и другие симптомы появляются в результате выработки отдельных деталей в устройстве механизма.

При этом игнорировать данную проблему нельзя, так как руль теряет свою остроту, машину с разболтанной рейкой становится сложнее контролировать и т.д. При этом регулировка рулевой рейки позволяет в большей или меньшей степени устранить появившиеся признаки износа механизма. Это значит, что если рейка не имеет серьезных дефектов и не вышла из строя, достаточно подтянуть рулевую рейку.

Как выполняется регулировка

Подтяжка рулевой рейки предполагает взаимодействие с той частью механизма, через которую усилие передается от рулевого вала на рейку. В целом, усилие после поворота руля передается при помощи косозубой или прямозубой шестерни, входящей в зацепление с зубчатой рейкой.

Шестерня установлена на подшипнике. При этом прижим шестерни к зубчатой части должен быть плотным (без зазоров). По этой причине дополнительно устанавливаются прижимные пружины.

Если в паре рейка-шестерня регулировки нарушены, может потребоваться больше усилий от водителя, чтобы повернуть руль. В этом случае нужно ослабить прижим шестерни к зубчатой части, заменить смазку и т.д.
Если же рейка разболтана, возникло ослабление крепления картера рейки, кронштейна крепления рычага картера и рулевой сошки, убрать стук и люфт можно подтяжкой.

При этом нужно помнить, что стук и люфт также может возникать по причине износа рейки или шестерни, рулевых тяг и других элементов, участвующих в зацеплении передающей пары. Если имеются неисправности, решить вопрос регулировкой не получится. В таком случае необходим ремонт или замена рулевой рейки.

Более того, даже если подтянуть рулевую рейку правильно, это временное решение. Через несколько десятков тысяч километров пробега водитель снова столкнется с люфтом и стуком в рейке. При этом вторичная подтяжка регулировочной гайки не рекомендуется. Необходимо выполнять полный ремонт рулевого механизма или замену рейки.

Регулировка рулевого механизма: особенности

Сразу отметим, что на рулевых рейках, установленных с завода, обычно требуется подтяжка, а не ослабление. Ослабляют рейку в рамках регулировки или после ремонта. Важно понимать, что решение подтянуть рейку предполагает отклонение от начальных заводских настроек.

Изначально рейка настроена на заводе таким образом, чтобы прижим пары шестерня-зубчатая рейка был максимально плотным, при этом руль вращался легко и без усилия. По этой причине необходимо знать, как подтянуть рулевую рейку. Также следует понимать, что подтяжка рулевой рейки далеко не всегда позволяет устранить люфты и стуки, однако можно уменьшить люфт или стук механизма.

Еще отметим, что если после первой подтяжки рейки через небольшой промежуток времени все симптомы неисправности проявились снова, во второй раз затягивать рулевую рейку не стоит. Как правило, первая подтяжка убирает люфт, который возникает в результате износа или деформации пластмассовых втулок внутри механизма.

Как отрегулировать рулевую рейку

Далее рассмотрим, как подтянуть рулевую рейку на автомобиле. Сделать это можно в условиях обычного гаража, загнав машину на яму или подняв на подъемнике. Дело в том, что все работы нужно будет выполнять под машиной (с учетом места установки рулевой рейки).

Сначала потребуется найти на корпусе рейки специальную регулировочную гайку. На разных авто гайка может стоять в различных местах, сверху гайку зачастую прикрывает колпачок.
Сняв колпачок, также может потребоваться специальный ключ для подтяжки. Часто, если такой ключ отсутствует, его изготавливают самостоятельно.
Следующий шаг – подтяжка рейки рулевого механизма. В процессе затяжки необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетянуть гайку (помните, перетяжка приведет к повреждению пластиковых втулок внутри).
Обычно для плотной фиксации пары рейка-шестерня требуется не более 1/3 полного оборота регулировочной гайки.
В целом, оптимальная регулировка должна быть выполнена таким образом, чтобы руль вращался легко и свободно, при этом люфты и стуки были сведены к минимуму или вовсе отсутствовали.

После регулировки важно проверить, чтобы руль вращался свободно в обе стороны, без закусывания и дополнительного усилия. Также не допускается, чтобы усилие на руле менялось при его вращении в каком-либо положении. В норме усилие должно быть равномерным.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как поменять жидкость ГУР своими руками. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, какое масло заливать в ГУР, а также как выполняется замена.

Конечно, оптимально при регулировке мерить люфт руля специальным прибором –люфтомером. С учетом того, что такого прибора обычно нет под рукой, затяжку гайки определяют по собственным ощущениям на руле (необходимость подтяжки или ослабления).