Регулировка рулевого редуктора газ 69

Обновлено: 27.03.2024

В процессе эксплуатации изнашиваются рабочие поверхности червяка, ролика, подшипников, а также вала сошки, бронзовых втулок, головки регулировочного винта, шайбы и Т-образный паз вала сошки. Вследствие этого в рулевом механизме появляются зазоры, которые могут быть причинами стуков во время движения, вибрации передних колес, потери устойчивости автомобиля и других вредных явлений. Показателем появления зазора служит увеличенный свободный ход рулевого колеса. Повышенный зазор возникает в первую очередь в зацеплении червяка и ролика, а затем увеличивается осевое перемещение червяка (вместе с валом рулевого механизма). Указанные зазоры по мере их возникновения должны устраняться регулировкой рулевого механизма.

Кроме износа перечисленных деталей, причинами увеличенного свободного хода рулевого колеса могут быть ослабление крепления сошки на валу рулевого механизма или крепления картера рулевого механизма к раме, а также увеличенные зазоры в шарнирах рулевых тяг и передней подвески. Поэтому перед регулировкой рулевого механизма следует проверить состояние рулевых тяг передней подвески, устранить зазоры в шарнирах и подтянуть ослабевшие крепления.

Регулировка рулевого механизма

Рулевой механизм не нуждается в регулировке в том случае, если свободный ход рулевого колеса при движении по прямой не превышает 25 мм (около 8°) при измерении его на ободе.

Больший свободный ход, остающийся после подтяжки ослабевших соединений и устранения зазоров в шарнирах, свидетельствует о необходимости регулировки рулевого механизма.

Осевое перемещение червяка и боковой зазор в зацеплении можно регулировать без снятия рулевого механизма с автомобиля.

Рулевой механизм нужно регулировать в такой последовательности:

  • Проверить, нет ли осевого перемещения червяка. Для этого нужно, приложив палец к ступице рулевого колеса и к корпусу переключателя указателей поворота, несколько раз повернуть рулевое колесо на небольшой угол вправо и влево. При наличии осевого перемещения червяка палец будет ощущать осевое перемещение ступицы рулевого колеса относительно корпуса переключателя.
  • Для устранения осевого перемещения червяка необходимо повернуть червяк вправо или влево примерно на один-полтора оборота и затем повернуть его на некоторый угол в обратном направлении так, чтобы гребни ролика не касались нитки нарезки и в зацеплении червяка и ролика был достаточно большой боковой зазор. После этого необходимо отвернуть на две-три нитки стопорную гайку 1 и подтянуть регулировочную гайку 2 так, чтобы червяк легко вращался и не имел осевого перемещения. Затем, придерживая регулировочную гайку ключом от проворачивания, необходимо затянуть стопорную гайку и убедиться, нет ли осевого перемещения червяка и легко ли он вращается.
  • Если после регулировки осевого перемещения червяка возникнет течь масла по резьбе регулировочной гайки, то под стопорную гайку необходимо подложить картонную или алюминиевую прокладку толщиной 0,1—1 мм. Затем нужно проверить величину бокового зазора в зацеплении. Для этого необходимо установить колеса в положении езды по прямой и отъединить левый шаровой палец средней рулевой тяги от сошки.
  • Во избежание повреждения резьбы на пальце необходимо предварительно ударить несколько раз молотком по боковой поверхности головки сошки или сдвинуть палец с места специальным съемником. После этого, сохраняя положение сошки, соответствующее движению по прямой, и покачивая сошку за головку, определяют величину бокового зазора в зацеплении. В пределах поворота червяка на угол около 60° от среднего положения (3°32′ поворота сошки) вправо и влево зазора в зацеплении не должно быть.
  • Если беззазорного зацепления нет или беззазорное зацепление ощущается на участках больше 60° поворота рулевого колеса от среднего положения, необходимо отрегулировать боковой зазор в зацеплении червяка и ролика. Для этого, отвернув на 1—2 оборота гайку 27 регулировочного винта 30 вала сошки и вставив в прорезь винта отвертку, установить беззазорное зацепление в пределах поворота червяка на угол 60° от среднего положения вправо и влево. Затем, придерживая отверткой регулировочный винт от проворачивания, затянуть контргайку и проверить произведенную регулировку.
  • Убедившись в правильности сделанной регулировки, необходимо провернуть рулевое колесо из одного крайнего положения в другое и убедиться в том, что во всем диапазоне поворота рулевого механизма нет заеданий или тугого вращения.
  • При регулировке осевого перемещения червяка и бокового зазора в зацеплении ни в коем случае нельзя делать излишнюю затяжку, так как она приведет при чрезмерно затянутых подшипниках червяка к их преждевременному износу, а излишняя затяжка зацепления (червяка и ролика) может привести к износу ролика и червяка или даже разрушению их рабочих поверхностей. Кроме того, при излишне тугом вращении рулевого механизма передние колеса не будут стремиться под действием веса передней части автомобиля возвратиться в положение, соответствующее движению по прямой при выходе автомобиля из поворота, что значительно ухудшит устойчивость автомобиля.
  • По окончании регулировки необходимо соединить шаровой палец рулевых тяг с сошкой и проверить правильность регулировки рулевого механизма при движении автомобиля.
  • Регулировку можно считать законченной, если свободный ход рулевого колеса при неподвижных передних колесах, установленных при движении по прямой (при отсутствии зазоров в шарнирах рулевых тяг и передней подвески и надежном закреплении рулевого механизма на раме), будет не более 10—15 мм при измерении по ободу рулевого колеса. Перед снятием рулевого механизма с автомобиля необходимо учитывать; что он вынимается только через подкапотное пространство вниз, при снятых рулевом колесе 58, рычаге 52 механизма управления коробкой перемены передач и рукоятке 79 переключателя указателей поворота.

Рулевой механизм после разборки и регулировки устанавливается в обратном порядке и в той же комплектности. Следует учесть, что при соединении сошки с рулевым механизмом ее нужно устанавливать по меткам, имеющимся на торце большой головки сошки и торце резьбового конца вала сошки. Сошка должна быть надета так, чтобы риска на торце ее большой головки совпадала с меткой (керном) на торце резьбового конца вала сошки.

Несовпадение рисок приведет при крайнем положении руля к упору ролика в картер рулевого механизма, что очень опасно, так как повлечет за собой недостаточный разворот передних колес в одну из сторон и, возможно, поломку рулевого механизма.

При имеющихся 36 шлицах ошибка хотя бы на один шлиц при установке сошки даст уменьшение возможного поворота сошки в одну из сторон на 10°.

Продольная ось правильно установленной сошки в среднем положении должна быть параллельна оси рулевой колонки и расположена впереди по ходу автомобиля, а сошка должна свободно поворачиваться от среднего положения вправо и влево на угол 45° в каждую сторону (немного более двух оборотов рулевого колеса). Размеры сошки маятникового рычага и рычагов рулевой трапеции, а также их взаимное расположение подобраны так, что для поворота колес вправо и влево сошка должна повернуться на угол около 37°.

Таким образом, при полностью повернутых передних колесах в рулевом механизме остается запас хода.

Рулевой механизм следует устанавливать на автомобиль так, чтобы при полностью затянутых болтах 15 крепления картера к лонжерону и рулевой колонке с надетой на нее прокладкой 50, прижатой к опоре 45 колонки, отверстия в кронштейне 49 крепления рулевой колонки совпадали с отверстиями фланцевых гаек, приваренных к подвижной планке 47, помещенной внутри опоры. Возможны случаи, когда вследствие деформации кузова при аварии или длительной езды но неблагоустроенным дорогам при передвижении планки не удается добиться совпадения отверстий и требуется приложение усилия для установки на место рулевой колонки. В этом случае необходимо подпилить внутренние торцы одной или двух приваренных к лонжерону втулок 13 и 14, к которым крепится картер рулевого механизма, и проверить правильность положения колонки.

При деформациях кузова и подмоторной рамы автомобиля возможны также случаи, когда при предварительно поднятой вверх рулевой колонке и затянутых болтах крепления картера рулевого механизма колонка не будет касаться опоры 45. Для устранения этого необходимо распилить в нужную сторону два отверстия в картере рулевого механизма или положить прокладки требуемой толщины между опорой и рулевой колонкой и поставить удлиненные болты.

Неправильная установка рулевого механизма на автомобиль, при которой вал и рулевая колонка могут изогнуться, вызовет повышенные усилия на рулевом колесе и в механизме управления коробкой перемены передач, а также расшатывание крепления колонки к картеру. Кроме того, это явится причиной повышенного износа верхнего подшипника вала руля. При большом же смещении изгиб вала руля может вызвать поломку вала рулевого механизма около червяка.

При снятии рулевого колеса с вала необходимо предварительно сделать метки на ступице и валу, позволяющие установить рулевое колесо при сборке в среднее положение.

Ставить рулевое колесо на вал по среднему положению, определенному по его оборотам вправо и влево, не следует, так как в этом случае спицы рулевого колеса при движении по прямой не будут располагаться горизонтально.

Для того чтобы снять рулевое колесо с автомобиля, необходимо вначале вынуть крышку 61 включателя сигнала 59. Это необходимо сделать с помощью тонкой отвертки или, еще лучше, лезвием ножа, вставляя их в горизонтальный зазор между крышкой и включателем около одного из концов крышки со стороны большего сектора рулевого колеса, и последующего подъема конца крышки. При этом одна из пружин 60, удерживающих крышку, будет утоплена внутрь включателя, и крышка легко снимется. Затем, отвернув два винта 65, снять включатель сигнала и основание 66 включателя сигнала, для чего отвернуть три винта 70 и вынуть пружины 73 из углублений ступицы рулевого колеса. После этого, отвернув гайку на валу руля, снять рулевое колесо с помощью специального съемника.

При отсутствии съемника рулевое колесо можно снимать, ударяя молотком, обязательно только через медную или алюминиевую прокладку, по торцу вала руля, навернув во избежание повреждения резьбы предварительно заподлицо с торцом вала гайку 69.

Рулевое колесо устанавливают в обратном порядке. Однако крышки включателя сигнала во избежание деформации или поломки пружин необходимо устанавливать в следующем порядке. Необходимо надеть выемку на торце крышки на одну из пружин 60, расположив при этом крышку так, чтобы ее нижний торец был прижат к включателю сигнала, а второй конец не входил бы в паз включателя. Утопить пальцем руки вторую пружину в прорезь включателя и, прижимая другой рукой крышку к плоскости включателя и не отпуская пружины, плавно вдвинуть крышку на место.

После этого, нажимая на крышку, несколько сдвинуть ее в сторону меньшего сектора рулевого колеса и вставить зуб на торце крышки в паз включателя сигнала со стороны большего сектора рулевого колеса.

Установка крышки на место в другой последовательности или другим способом, например сверху, приведет к деформации или даже поломкам пластинчатых пружин, в связи с чем необходимо строго придерживаться указанного выше порядка установки крышки во включатель сигнала.

Сошка рулевого механизма соединяется с валом сошки при помощи мелких конических шлицев с малым углом конуса на валу и затягивается гайкой с пружинной шайбой. Поэтому для снятия сошки необходимо применять специальный съемник. Нельзя снимать сошку ударами молотка, так как это вызовет появление вмятин на ролике вала сошки, что в дальнейшем приведет к преждевременному износу рабочей пары рулевого механизма.


С моей точки зрения, это оптимальное решение. 10.000 рублей. Что можно купить на эти деньги из рулевого?

Комплект ГУР для УАЗ? Качество знаете сами. Цена минимум в полтора раза выше.

Комплект ГУР с иномарки? Стоит не менее того же червонца. Плюс пляски с креплением насоса на мотор, шлангами, и самый геморрой — крепление к раме или переварка оной в месте установки редуктора.

ЭУР внедряется безболезненно для рамы и кузова.

Кроме того, ГУР поедает мощность двигателя, а это — расход. По всем данным об ЭУРах, они потребляют меньше мощности от двигателя, и снижают расход в среднем на 4%.
Не будет на этом ГАЗе громадных колес. Это не котлета для спорта, и не демонстратор "у меня колеса круче", и не "принципиальный говнолаз".

Надо начинать с того, что 69-й вообще не рассчитан на 33-35 колеса. Однако я не сомневаюсь, что данная модель ЭУР спокойно будет справляться с 31-и колесами в любых какашках.

Про броды — так самая уязвимая часть — блок управления будет находится в самом верху подпанельного пространства. А по грудь водителя я броды форсировать не собираюсь.

Двигатель с рулевым редуктором прекрасно герметизируется. Я уже все разобрал и изучил. Выходы проводов с датчиков, входы в электромотор не трудно залить герметиком.
Окончательная и бесповоротная установка

Сначала, про верхнее крепление, про которое я забыл написать раньше. Его по сути нет. Ну то есть в изготавливаемом состоянии.


Просто от родного крепления отрезаны "уши", просверлено два отверстия, в них вставлены две шпильки 8 мм, изнутри они приварены. Ну и то что получилось — окрашено. Третью, родную шпильку, я убирать не стал. К ней у меня будет привинчено крепление для жгутов подпанельных проводов. Очень эта шпилька кстати.

Далее, я забраковал идею отдельного размещения блока управления. По двум причинам.
Первая — это то, что колонка регулируемая. А значит движется вверх-вниз. И провода идущие от колонки к блоку хоть и не часто, но будут подвержены периодическим изгибам.
Вторая — совершенно не хотелось удлинять штатные жгуты от рулевого редуктора и мотора к блоку, от датчиков усилия и поворота.
Отвинтив мотор и эбу от рулевой, я вновь поставил блок на место, к развернутому на 180 градусов по своей оси мотору.



И теперь с ЭБУ слева а не справа от мотора, прикинул всю колонку на место установки. Вышло кисло. Ставится то ставится, но сильно торчащий вверх ЭБУ потребовал бы серьезного удлинения ушей моего изготовленного нижнего крепления, чтобы отодвинуть весь редуктор от моторной перегородки. Это мне не понравилось.
И тогда, я принял иное решение.
Пусть блок будет справа от мотора, но не вертикально, а горизонтально.


Тут же прикинул и сделал крепление, и удлинять пришлось только три провода от ЭБУ к мотору.


Вышло очень даже здорово.


А родные жгуты от датчиков, без всяких натяжек и неправильных перегибов, удлинения, так же стали в свои разъемы.
И вот, полностью подготовленная колонка готова к окончательной установке.


Встало все компактно и без проблем. Положенный на бок ЭБУ слева от мотора, не съел дополнительного пространства в подпанельном. Слева от него — так и осталось место для желающих установить верхние педали и ВУТ.



Даже при полностью поднятой рулевой колонке, от торца ЭБУ до воздуховода обдува стекла — около 4 см, что спокойно позволит надеть шланг. И в общем, вся конструкция ни чему не мешает из того, что стоит на ГАЗ-69 штатно. (Отопитель, воздуховод, ручка открывания жалюзи).
Пока возился со всем, за сущие копейки добылся руль от Марковника.


По шлицам и посадке подходит один в один, и как временное явление — вполне пойдет. Приборы не перекрывает, не большой и не маленький, ухватистый.


Теперь, пройдя весь путь дум, прикидок и решений, я могу сказать что по готовому рецепту, любой человек мало мальски владеющий инструментом, сваркой да паяльником, способен за один-два дня неспешных работ, установить себе на ГАЗ-69 электроусилитель руля от Тойота РАВ-4 2012-2016 модельного года.
Я не хочу затевать пляску с заменой шлицевых и крестовин от УАЗа. Нет никакого желания добывать и прикручивать вместо родного редуктор от 469-го, без палки. Никаких резиновых буферов и дополнительных валов-крестовин.

У меня есть родной редуктор с обрезанной где то в половину палкой. Я его переберу, заменю то что будет необходимо.

Далее — обрежу палку по нужной длине. По сути, она же не палка, а труба.

Далее — вариантов два. Либо подберу недостающую шлицевую часть на РАВовский кардан от какой либо разбитой тойотовской рейки, либо просто закажу штырь с нарезанными под тойоту шлицами у токаря. (без токаря — все одно не обойтись).

Потом в палке-трубе (токарь), разверну немного отверстие для посадки штыря со шлицами с большим натягом, либо подгоню сам штырь.

На горячую штырь со шлицами запрессую в палку.

На выходе штыря из палки — кольцевой сварочный шов. Ну или три коротких, не полных.

Родной редуктор, никаких дополнительных уазофиговин.
Как я и задумывал, для состыковки тойотовского рулевого карданчика с рулевой ГАЗ-69 было применено простое и эффектное решение.
Без использования более современного рулевого редуктора от УАЗ-469, перепрессовке его же крестовин, удлинений, резиновых муфт и прочих сомнительных плясок.
Использован родной рулевой редуктор ГАЗ-69, с обрезанной трубой-рулевым валом.
На фото червяк спрессован (червячная пара будет установлена новая).


Сама труба в торце противоположному червяку слегка развернута на токарном станке изнутри, на глубину около 100 мм, для обеспечения посадки шлицевого вала-переходника.
Шлицевая часть подходящая к тойотовскому карданчику подобрана на разборке. Это так же был рулевой вал от какого то Исудзу, приобретенный по цене четырех пачек сигарет.
Когда подбирал, выяснилось, что шлицы подходят со многих разных авто, так что трудностей не было. Выбрал что больше всего подходило и понравилось.
Купленный вал был обрезан, а ниже шлицевой части проточен под посадку в родную трубу ГАЗ-69 с натягом.


Ну и запрессован "на горячую" — разогрев до малинового цвета трубу газовского вала.
По очень хорошему совету коллеги Джона, в двух точках в месте посадки вала в трубу, была сделана засверловка-заглубление, и обе части дополнительно зафиксированы друг относительно друга точками сварки.

Всё. Останется перебрать родной рулевой редуктор, да прикрутить его на место. И механическая часть установки ЭУР полностью завершена
И вот, Новый и Улучшенный рулевой редуктор ГАЗ-69 стал на место, и воссоединился с чуждым дотоле рулевым карданом Тойоты.



Все прижилось прекрасно.

Зачем усиливать раму? Это не нештатный редуктор с ГУРом, где основное приложение усилия идет относительно рамы. В варианте ЭУР усилие прилагается к рулевому валу.

И совершенно без разницы, крутишь ты руль двумя руками упираясь ногой в дверь, либо это за тебя делает ЭУР — нагрузка на редуктор и раму одна и та же.

В стандартном варианте случаи разлома рамы в месте крепления редуктора далеко не часты.

Кроме того, совершенно не планируется установка монстроколес, которые и вызывают чрезмерную нагрузку на всю рулевую и раму.
Про ЭУР снял небольшую киношку. В конечном итоге, правильно выставив доски-упоры, крутя руль одной рукой, просто сдвинул весь перед машины юзом вбок. Так что у меня нет сомнений про нормальную работу именно этого ЭУР в грязи и колее.

Добрый день Алексей. Используя ваш опыт поставил я ЭУР такой же, как использовали Вы. Да и практически так же, имея вашу инструкцию. Это оказалось не сложно, ну, разве что "мозги" я все таки вынес отдельно, прикрепив их к моторному щиту, они все ж немного мешали тросу спидометра. И пока я снял печку, не хватило буквально 1см, но это поправимо. Видно Газики все таки немного разные. На выходных испытал его на нашем Фесте. Даже с учетом блокировки в переднем мосту (вернее разблокировки Блокка) в грязи руль крутиться очень легко. Главное, не переусердствовать и не порвать полуоси. Доволен как слон. Единственный вопрос, который остался, — ну очень мягкий руль на трассе. И вроде как он теоретически должен возвращаться в среднее положение, но как то не очень он хочет это делать, вернее совсем не хочет. Разъясните, если возможно, как дать ему понять, что нужно вернуться в "нейтральное положение"? До установки ЭУР руль возвращался в нейтраль сам, а с включеным передним мостом и блокировкой ой как сильно возвращался, до боли в пальцах :) Буду благодарен за ответ. На фото мой боевой конь в легкой грязи


Да, на всякий случай, я первым делом грешил на рулевой редуктор, что мол после разборки сборки перетянул его. Ослабил до реального люфта, но картина не поменялась.

Вообще-то это бы в отдельную тему про ЭУР. )
И я искренне рад, что мои наработки помогают коллегам.

Но раз пошла такая пьянка, дам стопроцентный рецепт. Причем он поможет даже тем, у кого неправильно завален кастор.

На блоке ЭУР РАВ-4, о котором идет речь, есть пины выходящие на стандартный разъем ОБД. Любой диагност (не профан), подключившись к разъему (пинам), может сделать стандартную процедуру, после замены рулевого на РАВе или иных машинах с ЭУРом — а именно — возврат колес "в ноль" за счет работы именно ЭУРа. Для тех кто не знает — после замены ЭУРа на любом авто — такая процедура обязательна.

Ну, а про податливость руля на скорости — работаю. Над эмулятором шины CAN и входными сигналами именно на этот ЭУР. К сожалению, в силу ряда обстоятельств, пока не хватает времени на работу с этим вопросом, тем более, с моим ГАЗом, увы. (

Нужны будут фото, распиновки — выложу.


Рулевое управление ГАЗ 69, тюнинг для внедорожника ГАЗ 69 "Барс"

Рулевое управление автомобиля - система управления направлением движения транспортного средства с помощью рулевого колеса. Состоит из механизмов, преобразующих положение (угол поворота) руля в пропорциональное изменение положения колёс. На "настоящем" внедорожнике, рулевое управление включает в себя: рулевое колесо с валом, редуктор рулевого колеса с гидроусилителем, рулевую сошку с тягами и наконечниками, рулевой
дэмпфер. Именно такой набор было решено поставить на наш автомобиль. Все вышеперечисленные элементы последовательно связаны друг с другом и
естественно влияют на управляемость транспортного средства, его поведения и безопасность на дороге.
Рулевое колесо с приводом и педальным механизмом, мы взяли от классических Жигулей в комплекте с подрулевыми переключателями, как проверенную
на надежность десятками лет эксплуатации этих моделей. Привод рулевого колеса состоит из трех валов последовательно соединенных через карданы. На автомобиле применен педальный механизм совместно с рулевой колонкой от автомобиля ВАЗ 2121 "Нива".

Гидроусилитель руля ШНКФ 453461.130-10.

Рулевой редуктор с гидроусилителем - ГУР, был взят стандартный, используемый на серийных автомобилях Уаз, производства Борисовского завода "Автогидроусилитель" (Беларусь) ШНКФ 453461.130-10 (интегрального типа). ГУР состоит из механического редуктора, гидравлического распределителя роторного типа и встроенного силового гидроцилиндра. Тип передачи: винт, шариковая гайка-поршень, рейка-прямозубый зубчатый сектор. Выбор пал на
этот ГУР после долгих изучений, публикуемых материалов и отзывов в интернете по теме - "ГУР на УАЗ", где прослеживалось некоторое смещение мнений,
именно к этому механизму. ГУР был разобран специалистом, проверен , устранены огрехи завода и собран. Установили ГУР по прилагаемой схеме, особых
проблем при этом не было. Насос, шланги и бачек также были взяты стандартные, от автомобиля ГАЗ 3110.

Схема установки ГУР.

Рулевая сошка 3160, потребовала некоторых изменений своей конфигурации, после выполнения работ по увеличению Кастера, она была отогнута вниз на
30 мм по плоскости. Рулевые тяги и наконечники применены стандартные Уазовские, с резиновыми пыльниками.

Рулевой дэмпфер ГАЗ 69 "Барс".

Для улучшения управляемости, при испытании автомобиля было решено поставить рулевой дэмпфер, от автомобиля Grand Cherokee. а так же увеличить Кастер до 7-8 градусов. Кастер отвечает за динамическую стабилизацию управляемых колес, т.е. заставляет ехать автомобиль прямо при отпущенном руле, а также препятствует опрокидыванию при повороте. На Газ 69 , ось поворота колеса стоит почти вертикально, так как автомобиль без ГУР, предназначен для тяжелых дорог и это облегчает его управляемость. Для увеличения Кастера на нашем автомобиле мы применили на наш взгляд самый простой способ - вставили клиновую проставку под рессоры.(не всегда этот способ применим). Это все выглядит так.

Клиновая проставка под рессорами для увеличения Кастора.

Проставка выполнена по размеру опорной части рессоры на мосту, и имеет клин 7 градусов, скреплена общим болтом в пакете с рессорами. После увеличения Кастера на 7 градусов и установки рулевого дэмпфера, управляемость автомобиля значительно улучшилась, он стал уверенней держать дорогу. После выполнения этой работы, и проверки траектории движения подвески до вывешивания, пришлось перегнуть рулевую сошку, как уже было отмечено раньше.

При постройке следующей машины, нами был использован ГУР более современной конструкции выпускаемый Ульяновским заводом "Автодеталь-сервиз". Завод поставляет ГУР -"Expert" разной комплектации в зависимости от автомобиля установки. Рулевые механизмы и насосы EXPERT изготовлены по технологии немецкой компании ZF.

Рулевые механизмы EXPERT имеют упругий элемент – торсион, благодаря которому сечение перепускных отверстий распределительного устройства меняется пропорционально усилию на рулевом колесе. Насосы класса EXPERT снабжены клапаном аварийного сбрасывания давления. Все рулевые механизмы EXPERT устанавливаются на штатные места в автомобилях без каких-либо переделок.

Ремонт рулевой колонки. Оценка: -
-
-
-
-

Как я выяснил на ГАЗ-69 подходит рулевая колонка от УАЗ-469. Так как сошка у меня лежала новая, а на вал я напрессовал новый червяк, то идея с покупкой целиком колонки от 469-го отпадала.
В картере запресована бронзовая втулка и она тоже имела износ, притом не равномерный (овалом). Первоначально решил: чтобы не связываться с СТО купить в магазине картер, благо стоит он немного и втулка в него уже запрессована и доведена до нужного размера. Посмотрел по каталогу УАЗ - на всех уазах без ГУРа стоит картер рулевого управления от 69-го. Пришел в магазин купил картер для 469, приехал в гараж и. а он и не подходит вовсе, вернее два резьбовых отверстия совпадают, а третье нет. Беру книгу по УАЗу смотрю, а там на рисунке рулевой у картера не три отверстия, а четыре. Как раз если бы было четвертое отверстие, то встал как родной. Изучаю дальше под это четвертое отверстие должен быть отлив, а на купленом картере его нет. Беру картер от 69-го и купленый и еду в обратно магазин. Показываю продавцу, без вопросов отдают деньги.
Попросил показать целиком рулевую от 469, ту что с цельным валом. На картере тоже нет отлива и четвертого отверстия. Ладно, думаю, погнали в другой магазин, там тоже лежат картеры без четвертого отверстия, в третий - тажа история. За пол дня обежал все магазины по УАЗам в городе и везде одно и тоже.
Купил бронзовую втулку. Из своего картера выбил втулку и забил новую, вот тут и подвох. Втулки продают, а доводить до нужного размера ее ни кто не хочет. Вернее не могут. Обзвонил 4 СТО которые занимаются ремонтом УАЗов. На одной ответили, что купите лучше новую рулевую колонку (ремонт дороже встанет), на другой что нет оборудования, на третьей два дня уже рабочих нет, на четвертой на телефоне сидит какая то дура, которая говорит, что ремонтируем всё, но нужно приганять целиком машину. Дурдом.
Сразу подумал что нужно идти в предприятие где есть гараж с УАЗами - милиция, скорая помошь. Позвонил знакомому из ментовки, который в гараже ГорГАИ недавно движек растачивал, но он помочь отказался.

Из книги по ремонту ГАЗ-21 сказал:

" Изношенную втулку в картере рулевого механизма или развертывают под увеличенные 1-й и 2-й ремонтные размеры, или заменяют новой, которую после запрессовки развертывают под номинальный или уменьшенные ремонтные размеры (см. табл. 18 ) вала рулевой сошки.
Выписка из таблицы 18:
Наименование размера - номинальный
Диаметр вала рулевой сошки, мм - 31,975 - 31,950
Диаметр отверстия втулки вала рулевой сошки, мм - 32,097 - 32,000.

В книге по ремонту УАЗа написано, что втулку нужно уплотнить гладкой брошью до диаметра 32 - 32,027 мм.
Что такое ГЛАДКАЯ БРОШЬ вообще не ясно. Думаю, что это и есть дорн (шарик).

Мужик который ремонтировал рулевую на своей буханке отдавал картер на завод, где ему запрессовали втулку и токарь проточил ее на станке.

Как делает знакомый на СТО по ремонту газелей с втулками шкворней: запрессовывают втулку и пробивают ее до нужного диаметра шариком (дорном). Потом они ушли от шарика и купили регулируюмую развертку и в три захода разворачивают втулку. Говорит, что получается одно и то же, т.к. проходя развертка уплотняет втулку.

Как правильно хрен его знает, что скажите?
Регулируемая развертка стоит не дорого - 200 рэ, вот теперь думаю.

На счет того что развертка уплотняет втулку,сказать трудно.Но я и сам пару тройку раз менял втулки шкворней на своей и у друзей.Шариком не пользовался,по причине отсуствия последнего. Мало того,скажу что о нем слышал,но и при переборке подвески на СТО тоже не видел чтобы им пользовались. У меня 2 развертки под шкворни-1й и 2й номер. Прохожу в 2 приема. Этого бывает достаточно и надолго.
Думаю что для втулки в рулевом механизме развертки хватит вполне.

Если у сверла эти витые ребра сделать прямыми и сточить нос ,и на хвосте ,который заправляют в патрон выточить квадрат под ключ,то получится развертка :? Надеюсь это достаточно похоже. :?

Свежий вопрос!
У меня всё чего-то в рулевом картере стучит: при езде по прямой всё в порядке, а как только начинаю входить в поворт и колёса пойдут "по неровностям" дороги - металлический стук (бъёт в руль - руками чувствую).

Всю рулевую трапецию перебирал - всё стоит новое. Рулевой картер тоже разбирал - там всё около дела, без видимого износа. . Всё собрал. Осевого люфта вала руля нет. подозрения вызывает вал сошки. Пробовал устранить настройкой с помощью регулировочной муфты (по книге). Руль стал крутиться туже, стук меньше, но ведь это всё равно ненормально?

Когда собирал картер, обратил внимание, что верхняя головка вала сошки в специальный паз на регулировочной муфте входит очень свободно. Так и должно быть?

Подскажите, если кто с таким делом сталкивался, плз.

Свежий вопрос!
У меня всё чего-то в рулевом картере стучит: при езде по прямой всё в порядке, а как только начинаю входить в поворт и колёса пойдут "по неровностям" дороги - металлический стук (бъёт в руль - руками чувствую).

Я согласен, что зазор у нас переменный, и что в поворотах колотить НЕМНОГО должно, но вот ещё штука какая: при вывернутом рулевом колесе в любую сторону (на половину макс выворота и даже меньше . ) я могу рукой с разумным усилием шевелить сошкой в верхне-нижнем направлении. .
Может, это говорит о чрезмерном износе втулки вала этой сошки?

.
Просто хочется выяснить: просто оставить всё как есть, или можно сделать лучше (несмотря на то, что "лучшее" враг "хорошего") и настраиваться на демонтаж рулевого и т.д. и т.п.?

Колотить вообще-то не должно, и звуков ни каких тоже не должно быть.
Причин этому может быть несколько:
1. Износ подшипников червяка. В этом случае если потянуть на себя рулевое колесо будет ощутим небольшой ход рулевого вала вверх вниз.
2. Износ шариков ролика сошки. Это довольно сложно проверить.
3. Разное давление в передних колесах. Заметил, что начинает колбасить в поворотах от разного давления в передних шинах. Притом данный эффект можно только получить на широкопрофильной резине, как у Волги или УАЗа.
4. Выкрашивание зубъев червяка или части ролика.
5. Отсутствие масла.

[quote="volgoved"]Я согласен, что зазор у нас переменный, и что в поворотах колотить НЕМНОГО должно, но вот ещё штука какая: при вывернутом рулевом колесе в любую сторону (на половину макс выворота и даже меньше . ) я могу рукой с разумным усилием шевелить сошкой в верхне-нижнем направлении. .
Может, это говорит о чрезмерном износе втулки вала этой сошки?

В верхне-нижнем - это значит в осевом. А зазор в осевом направлении говорит о зазоре в зацеплении -червяк-сектор. Износ втулки здесь не причем. Попробуй все таки редуктор отрегулировать как положенно. Поджимай рег гайку в среднем положении руля до тех пор,пока не почувствуешь при движении что руль стал туже и плохо возвращается.Тогда на 1 зуб по фикс шайбе отпусти. Если и после этого будет продолжать беспокоить стук, то тогда уже разборка.

а какое маслице лучше лить

Никогда не бойся делать того что не умеешь. Ноев ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".

а какое маслице лучше лить

В принципе любая трансмиссионка подойдет. Знаю только что когда туда наливали нинрол/гипоид,то по утрам руль ощутимо тугее бывал,чем после прогрева. А сейчас у меня там что то 80W90 или около того. И что зимой что летом ,разницы не чувствую. Доводилось слышать,что когда появлялась неустранимая течь масла,набивали редуктор ЦИАТИМОМ. Я не пробовал.

а какое маслице лучше лить

В принципе любая трансмиссионка подойдет. Знаю только что когда туда наливали нинрол/гипоид,то по утрам руль ощутимо тугее бывал,чем после прогрева. А сейчас у меня там что то 80W90 или около того. И что зимой что летом ,разницы не чувствую. Доводилось слышать,что когда появлялась неустранимая течь масла,набивали редуктор ЦИАТИМОМ. Я не пробовал.

а если мне залить вот ето которое без цифры 90
SAE 80W; API GL-4

Никогда не бойся делать того что не умеешь. Ноев ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".

Ага. Припоминаю. Наверняка подойдет. Самое главное чтобы редуктор не протекал,так как жидковато это масло(относительно). Его же и в крестовины можно.

а каким ключом открутить пробку заливную на редукторе? а то у меня оттуда все время чего-то подтекает, но боюсь скоро вытечет и надо бы долить, а отвернуть пробку не получается.
Я так подозреваю что там какой-нить ключ специальный давался с машиной? Просто обычным рожковым не подлезешь, а головкой сорвать боюсь.

Ага. Припоминаю. Наверняка подойдет. Самое главное чтобы редуктор не протекал,так как жидковато это масло(относительно). Его же и в крестовины можно.

а если залить и побежит то что делать а то нелазил туда и ненаю че да как

Никогда не бойся делать того что не умеешь. Ноев ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".

Если побежит,то сальник на валу сошки менять. Можно и не снимая с машины. Надо будет снять сошку, отвинтить верхнюю крышку и вынуть сектор. Тогда можно будет выдавить сальник вниз. Новый запрессовать снизу. Предварительно оч желательно посмотреть,на гнездо,куда его будете запрессовывать.Бывают вмятины. И течь продолжается.Для пущей уверенности,сальник можно слегка герметиком снаружи обмазать,и вставлять легче будет.
Сборка в обратном порядке.

Если побежит,то сальник на валу сошки менять. Можно и не снимая с машины. Надо будет снять сошку, отвинтить верхнюю крышку и вынуть сектор. Тогда можно будет выдавить сальник вниз. Новый запрессовать снизу. Предварительно оч желательно посмотреть,на гнездо,куда его будете запрессовывать.Бывают вмятины. И течь продолжается.Для пущей уверенности,сальник можно слегка герметиком снаружи обмазать,и вставлять легче будет.
Сборка в обратном порядке.

Никогда не бойся делать того что не умеешь. Ноев ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".

Я могу ошибиться,не помню на память,но с кем то он совпадал,то ли с 24кой ,то ли с УАЗом.То ли с обоими. Номер у меня где то точно есть. Погляжу.С 24кой у рулевых некоторые детали взаимозаменяемы (к сожалению не главные).

ЦИАТИМов много для разных целей,и рисковать не надо,можно в два счета лишиться механизма.Из консистентных идут ШРУС и ФИОЛ-2У,они с дис.молибдена. Масло 80W жидкое,оно для холодного климата,летом может сочиться. В механизм лучше лить 85W-140,оно по вязкости соответствует нигролу.

Сальник 20-3401023-Б, размер 32х44х10. Устанавливается на ГАЗ-24, УАЗ.

Читайте также: