Регулировка ручного тормоза вольво 940

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Volvo 940 2.3i 4дв. седан, 131 л.с, 5МКПП, 1990 – 1996 г.в. — неисправности тормозной системы

Основные неисправности тормозной системы и их устранение

Увод или занос автомобиля при торможении

Увеличенный ход педали тормоза

Автомобиль тормозит плохо

Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль жесткая), но автомобиль тормозит плохо
Причина неисправности	Методы устранения
Заклинивание поршня колесного цилиндра	Замените цилиндр
Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)	Замените поврежденные трубки и шланги
Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок	Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания
Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов)	Замените тормозные колодки (одновременно все на одной оси)
На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли	В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза
Низкое качество материала накладок	Замените колодки (одновременно все на одной оси)
Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и/или накладки)	Замените диски
Накладка тормозной колодки отслоилась от основания	Замените колодки (одновременно все на одной оси)
Неправильно отрегулирован привод регулятора давления	Отрегулируйте привод
Неисправен регулятор давления	Замените регулятор
Неисправен вакуумный усилитель или негерметичен шланг, соединяющий усилитель с рессивером	Проверьте целостность шланга, его посадку на штуцерах, затяжку хомутов. Проверьте работу усилителя

Неполное растормаживание всех колес

Неполное растормаживание всех колес
Причина неисправности	Методы устранения
Отсутствует свободный ход педали тормоза	Отрегулируйте свободный ход педали
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п.	Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Заклинил поршень главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин)	Замените главный цилиндр, прокачайте систему

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза
Причина неисправности	Методы устранения
Заклинивание поршня колесного цилиндра	Замените цилиндр
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п.	Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)	Замените поврежденные трубки и шланги
Заедание колодок из-за сильного загрязнения опорных поверхностей суппорта	Снимите колодки, очистите опорные поверхности колодок и суппорта
Отслоение накладки задней тормозной колодки	Замените колодки (одновременно все на одной оси)
Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок	Замените пружину
Деформация распорной планки, перекос колодок из-за деформации тормозного щита	Выправьте или замените распорную планку, тормозной щит
Ослабло крепление направляющей колодок к поворотному кулаку	Затяните болты
Перетянут стояночный тормоз, тросы заклинены в оболочках	Отрегулируйте натяжение тросов, смажьте их моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос

Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы

Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы
Причина неисправности	Методы устранения
Неправильная регулировка привода	Отрегулируйте привод
Тросы привода заклинены в оболочках	Смажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос
Замаслены тормозные барабаны, накладки	Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания
На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли	В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза

При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются

При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются
Причина неисправности	Методы устранения
Неправильная регулировка привода	Отрегулируйте привод
После длительной стоянки автомобиля колодки прилипли (или примерзли) к барабану	Дергая за рычаг или тросы, попытайтесь осторожно (чтобы не сорвать тормозные накладки) провернуть колесо. При постановке машины на стоянку по возможности не затягивайте тормоз, а включайте передачу

Технические характеристики Volvo 940 2.3i / Вольво 940 в кузове 4 дв. седан с двигателем 131 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1990 г. по 1996 г.

VOLVO-CLUB.BY

Насущие проблемки 940 by Gollem

Gollem, разбираешь реле и в самом реле чистишь контакт ,который замыкается.

Andrei писал(а): Gollem писал(а):Смотреть нужно под машиной или доступ к нему через салон?

Замечено что б/у-шка долго не живет после разборки — год от силы 2, лучше все поменять — если планы ездить более 1-2-х лет. И менять не на польское шило которое уже от Bosal по цена практически не отличается — а на нормальные — Bosal (или аналог — не помню давно енто было). При этом надо брать все глушаки одной фирмы — иначе там трубки разных диаметров — не состыкуешь.
Сам парился лет 5 назад — экономил, затем плюнул и все поменял — полет глушака отличный 5лет.

160. Но резинки сейчас не те что были во время выпуска Вольво — те ходят по 20-25лет, а новых хватает на 2-3года. Остальное все гут.

А что на 9хх — там не металлические молдинги на стекле как на 7хх, а резинки какие-то? У меня на 7хх через 3 года начало протекать заднее стекло из-за того что на тонком слое приклеил стекло — не 5-7мм а 3-4мм, так я снял эти молдинги и снаружи полиуретановым резиновым клеем залил. 2 года все OK.

Это не надолго на год — с каждой кнопки нужно заводить сигнал на 2 реле ВАЗ стандартных 20а — 1 на открывание 2-е на закрывание. Реле эти очень надежные (до 150а коммутируют кратковременно без искр, 70а долговременно) и металл контактов серебро в отличии от каког-то мягкого свинца на кнопках.

Из нержавейки глушаки как-то были в начале 2000-х на Жигули в продаже всего раза в 2 дороже польских но сэкономили — банки сделали меньше раза в 2- он гудел как будто прогоревший. В итоге покупал польские — хватало ровно на 2 года (2.5 если подваривать — затем просто разваливался).

Итак, наконец-то, всё удалось поставить и даже заставить работать. Но с небольшими оговорками, о которых. Ниже. По традиции моих постов, мануаловидная запись.

О снятии я расписал ещё тут, останавливаться не буду.

Во-первых, поменял вкладыш в кронштейне малого троса: старый, как водится, уже всё. Только не заметил, что их так так-то два: один на корпусе полуоси, который и менял, а второй на самом дифференциале в верхней его точке. Просмотрел, однако. Правда, судя по схемам, на верхнем таки нет вкладыша.

Старая моментально обломилась при прикосновении отвёртки. Видно проторённую тросом канавку, из-за которой, собственно, и менял.

Старая стояла так, и эту поставил также, только дальше провернуть не удавалось без риска сломать всё к **** собачим. Глядишь, не вылетит.

К слову, пришлось её немного шкуркой подточить, так как без обработки не лезла вообще: шкурить/напильничать сам кронштейн в позах, которым и Камасутра позавидует, мне не прельщало.

Так как малый трос остался старый, то на него нужно было как-то напялить обратно резинку, закрывающую механизм разведения колодок со стороны рессоры. Как это сделать? Отвёртками:

Дальше забиваем назад правые штифты (в моём случае один), так как малый трос можно пропихнуть другим концом, в отличие от основного троса. Тут даже показывать нечего: тук-тук — и штифт на месте.

Далее полез проталкивать основной трос в салон. Из-за металлической дополнительной оплётки (она не пружинит, нет) сначала показалось, что что-то плохо идёт, но найдя нужный угол всё легко, поступательными движениями заползло внутрь.

Протягиваем трос и цепляем к кронштейну палки. Правда, не сразу понял, что указанный ниже отвёрткой усик нужно отогнуть, чтобы залез наконечник, и им же зафиксировать его там

Далее полез цеплять к кронштейну на мосту. К тому самому, который был нагло заколхожен ввиду невозможности сварки в тот момент.

Малый же трос у меня был прицеплен (и, судя по схемам, так и завода и идёт) на штифт со шплинтом (из проволоки, да). Ну, раз так было, то пусть так и будет, к тому же если завод какой-никакой.

Дальше штифты левой стороны. И вот тут-то меня ждал подвох. Заключался он в том, что первый штифт, который крепит трос к первой железке, зашёл в эту самую железку не то что от руки, от пальца!

Через несколько движений и вовсе стал как известно что в проруби. Кажется, та часть, что отгнила, отгнила хорошо и основательно, а LM и RW хорошо и основательно сделали своё дело.
Что делать? Заказывать новый штифт, две-три недели ждать, потом опять разбирать всё? Не, спасибо, там и там уже болты суппортов, думаю, за предыдущие 20+ лет столько не откручивали, сколько за последние 1,5 месяца. Найти похожий в магазинах, подобрать от чего? Можно, но это явно не сегодня, да и завтра пришлось бы весь день, возможно, на это убить, даже если на машине. А цель была поставлена простая: сегодня я должен сделать ручник.
В общем, кулибничаю.

Остановился на термоусадке. Да, знаю что фигня, но это хоть какая-то времянка.

На удивление моё, штифт зашёл уже только с молотка, и учитывая то усилие, что было, при прочих равных самовольно вылететь не должен. По идее. Новый я, конечно, закажу, и потом как дело до сайлентблоков лыж или чего ещё, что потребует снятия колёс, дойдёт, поменяю.

Далее закрепил кронштейн на центральном рычаге, воткнул резинку в кузов.

Теперь колодки. Как я их запихиваю:
1) соединяю их длинной пружиной
2) сначала нижнюю колодку ставлю в паз и в скобу
3) затем в натяге пружины (иначе вылетит) наклоняю верхнюю, чтобы паз самой колодки был повыше
4) придерживая нижнюю, накидываю паз верхней, затем в скобу
5) пружине возможно потребуется помочь протиснуться между ступицей и механизмом разведения
6) после этого слева готово, в справа уже ничего сложного, так как пружина не такая сильная.

Хотел бы записать на видео, но не до этого было, да и нормальный фотоаппарат ещё в начале сего дня стало жалко: я ещё им попользоваться хочу, а не угробить в грязи и пыли в один момент. Это древний цифровик живёт в этом и хоть бы хны, но на то он и кирпич, чтобы такое можно было с ним позволить.

Смазал механизм разведения LM 47, читай молибденовая смазка для ШРУСов. Вообще покупал для крестовин, но 100г маловато будет. Потом возьму тубу четырёхсот граммовую, чтобы прогнать всю заводскую смазку шприцем.

Начнем с того, что главный тормоз в машине — это я ! :)) Объясняю почему — меняя задние колодки СПЕЦИАЛЬНО посмотрел, что там с колодками ручника и вынес вердикт — менять ! Заказал REMSA За 700 с чем-то там рублей + установочный комплект (пружины + скобы) за 360 руб. Все пришло. Глянув на колодки уже начал сомневаться — а так ли уж изношены мои. И сегодня, сняв тормозной диск, убедился — с колодками я погорячился . На фото сверху видна родная, снизу приложил из купленного комплекта.

Колодки практически новые. Я поленился почитать какая там толщина накладок быть должна. А накладки там сновья всего миллиметра 4. И тут, кстати, начинаю вспоминать, что продавец при продаже говорил к чему-то мол ручник "тут в консоли гайкой регулируется". Вот думаю к чему он это говорил, может рассказывал мне что колодки ручника новые поставил, а я его не слушал . Мда, внимательней надо быть к людям .:)). Значит будет запасной комплект. Хотя этот бы за свою жизнь истереть :)

В общем вместо замены получилась регулировка. Для это снимаем сзади пепельницу . Для этого открываем ее и надавив на углы вниз выводим ограничители из крышки консоли. Далее снимаем саму крышку — отжимаем чуть (не отломите) фиксаторы внизу по углам (на фото) и вытаскиваем крышку консоли

Ну а далее вот эта волшебная гайка .

Крутим ее по часовой стрелке ( я крутил просто рукой), периодически проверяя (оттягивая) ручник. Как пишут в мурзилках д.б. 3-5 щелчков до упора. Собственно 5 щелчков и оставил. Вот и все !

P.S. Еще думал сальники полуосей поменять. Но посмотрел — правая сторона сухая, левая — ну да мокнет. Ну в общем отложил до лучших времен…

Volvo 940 2.3i 4дв. седан, 131 л.с, 4АКПП, 1990 – 1996 г.в. — неисправности стояночного тормоза

Главные причины неисправности стояночного тормоза

1 Трос порвался. Все очевидно – существует где-то на тросике разрыв. Значит, необходимо заменить его целиком.

2Клинит ручник. Рычаг соединятся с тросиком, при повреждении специальной оболочки которого заклинивает механизм торможения. Повреждения каких-либо из множества стальных жил могут являться причиной некорректной работы ручника. Но и тут выход из ситуации – новый тросик.

3 Засорились тормозные колодки. Все мелкие частицы, наподобие пыли, очистительных реагентов и льда с дороги, засоряют ваши колодки. Проблема решается под воздействием силы трения. Нажмите пару раз плавно на педаль во время движения, соринки будут удалены.

4 Некачественная регулировка тросика. Иногда при производстве или ремонте неправильно перенастраивают систему тросиков. Вот тут может помочь исправление затяжки регулировочного болта и корректировка длины тросиков.

5 Износились колодки. Хотя механизм торможения основан на трении, со временем оно губит сами колодки, и устройство приходит в негодность.

6 Попадание жидкости в колодки. Протечь могло как масло, так и тормозная жидкость. Появление масла в системе торможения уменьшает трение. Причиной утечки могут быть неисправности тормозного цилиндра или сальника задней полуоси. Необходимо ликвидировать причины протечки и убрать жидкость с поверхности колодок. Если последнее осуществить не удается, колодки необходимо заменить.

Признаки неисправности ручного тормоза

-Машина не останавливается, когда вы едете на первой передаче и зажимаете тормоз или тянете рычаг стояночного тормоза.
-Ваше авто установлено на наклонной поверхности, устройство стояночного торможения активировано, а автомобиль все равно продолжает катиться.
-Лампочка тормоза на панели не горит или горит всегда.

Основные причины выхода из строя тросов ручного тормоза

Как правило, выход из строя механизма ручного тормоза связан с окислением стальных тросов, препятствующим его продвижению по оболочке, разрывом отдельных нитей или чрезмерным их удлинением. Причиной коррозии тросов может стать вода, лед или снег, попавшие на их поверхность и оказавшиеся в оболочке. Обычно такое происходит лишь в случае небрежного обращения с автомобилем, но причиной могут стать и погодные условия.

Причины растяжения тормозного троса или разрыва нитей могут разные:

как результат излишне активного использования стояночного тормоза не по прямому назначению;
-низкое качество изделия;
-внешнее механическое воздействие;
-естественный износ.

Основные признаки повреждения тросов стояночного тормоза и способы их проверки

Проверка и регулировка стояночного тормоза — очень важный момент в обслуживании автомобиля. Обрыв троса стояночного тормоза – наиболее неприятный исход, однако именно его проще всего выявить.

В большинстве случаев тросик рвется при попытке затянуть ручник, и резкий металлический звук под днищем с последующим облегчением хода рычага не заметить невозможно.

VOLVO-CLUB.BY

стояночный тормоз вольво 940

Я такого не видел вообще никогда, Но я разбирал тока Вольво 7хх. А 940- я не разбирал — ну ездит и ездит, пока.

Наверное Вам — проще к токарю! — в Яндексе набираете — токарные работы/ услуги и by или Минск

стояночный тормоз вольво 940

Разводит колодки ручника. Устанавливалось начиная с 240х. В 740, и 940, тоже есть.

VOLVO-CLUB.BY

Ручник

Нет, почти никак не влияет. Чисто косметически. и увеличенным ходом рычага ручника в салоне раза в 1.5-2.

Я так действовал — трос не ходил.

1. Заменил трос (взял не Скантех липовый, а трос у подавца б/у в отличном состоянии).
2. Натянул ручник.
3. Все заработало.
4. шприцом 10-20мл с иголкой сверху из салона залил грамм 40 трансмиссионки (также нормально если это моторное масло типа 15W40 — 0W40) между боуденом и тросом, разработал, долил 10гр.
5. лет 5 уже работает.

На первой авто подействовало, на второй авто нет — значит нужно менять колодки ручника или смотреть чтоб там чего не заржавело в колесах (центральны). Купил новые колодки, чтоб не ездить если что. Работы то немного — 0.5-1 день, но желания что-то нет.
Как соберусь — так отчитаюсь..

Volver1969, так вот дело в том что ходит трос, а не держит все равно(. Попробую трос укоротить, да и разберу заодно еще раз внимательно осмотрю, мот чего и заржавело.

Должен затягиваться на 3-4 шелчка, не более!

Регулировка основного троса ручника в салоне за торпедой под ковролином, я при покупке нового еще какую-то муфту поставил от сантехники вместо гайки (свободно ходила, главное чтоб по диаметру налазила) чтобы отодвинуть — не хватало натяжения.

Если он зятягивается туго, а боковой ходит — то боковой какой-то вытянулся или колодки стерлись, если боковые туго но не тормозит — то колодки стерлись или там что заржавело.

Укорачивать ничего не надо — заделать конец троса получится только на производственном спеуиализированном обрудовании нормально.

Не надо ничего приваривать! Там все специально сделано так что не приварено а есть ход — этим компенсируется неавноерный износ колодок левой и правой. Лучше мост к кузову приварите — не надо амортизаторы будет менять и много лишних деталей можно убрать — пружины там и др.

Нет, почти никак не влияет. Чисто косметически. и увеличенным ходом рычага ручника в салоне раза в 1.5-2.

Я так действовал — трос не ходил.

Должен затягиваться на 3-4 шелчка, не более!

Volvo 940 2.3i 4дв. седан, 131 л.с, 4АКПП, 1990 – 1996 г.в. — неисправности стояночного тормоза

Главные причины неисправности стояночного тормоза

1 Трос порвался. Все очевидно – существует где-то на тросике разрыв. Значит, необходимо заменить его целиком.

Признаки неисправности ручного тормоза

Основные причины выхода из строя тросов ручного тормоза

Причины растяжения тормозного троса или разрыва нитей могут разные:

Основные признаки повреждения тросов стояночного тормоза и способы их проверки

VOLVO-CLUB.BY

стояночный тормоз вольво 940

Я такого не видел вообще никогда, Но я разбирал тока Вольво 7хх. А 940- я не разбирал — ну ездит и ездит, пока.

Наверное Вам — проще к токарю! — в Яндексе набираете — токарные работы/ услуги и by или Минск

стояночный тормоз вольво 940

Разводит колодки ручника. Устанавливалось начиная с 240х. В 740, и 940, тоже есть.

Стояночный тормоз Волги (Volvo мост часть 3)

Для начала читаем каталог.
piccy.info/view3/3007373/…8d13407334eb3e0b237/1200/

1. Колодки ручника, номер по каталогу Brembо S 86 501

2. Комплект пружинок, распорок. Можно купить всё бу, часто продают в сборе с мостом, но мне попался мост без механизма ручника и всё пришлось комплектовать самому.

3. Трос ручника длинный, номер по каталогу №30.9833. Обращаю внимание, что длинный трос нужен именно под этим номером, потому что троса под другими номерами, имеют на оплётке пружину, которая при натяжке троса увеличивает и без того длинный ход троса, поэтому хода ручки может по просто не хватить, и ручник не будет держать авто

4. Трос короткий номер по каталогу №1387257

5. На тросе, номер которого я указал, нет в комплекте специальной распорки, которая будет стягивать троса и которой эти троса крепятся к мосту. Найти её новую не удалось, поэтому только бу с ненужных уже тросов.

Это основной набор. Учитывая мост с машины, которой уже 30 лет, могут пригодится ещё:

Быть может на мосту будут обломаны пластинки, которые держат колодки, или не хватать пружинки, для этого есть специальный ремкомплект номер по каталогу № 18.594

В заводской конструкции ручника вольво 740-940 колодки никак не регулируются, но наши умельцы научились делать регулируемую распорку для колодок от вольво 3й серии номер по каталогу №18.7525

Если у вас на мосту обломался держатель тросов ручника, то есть вот такой хомут, оригинал вольво номер по каталогу №30.06070

Когда, наконец-то, всё собрано и мост установлен, пора собирать в кучу ручник.

Я не сразу понял как должны стоять колодки, и даже целая куча фоток из интернета мне помогла не с первого раза, поэтому выкладываю фотки расположения пружинок, распорок колодок.

Распорка, к которой крепится трос и большая пружинка.

маленькая пружинка и неподвижная распорка, вместо неё ставят вот ту распорку, которая регулируемая

Далее собрал троса в кучу, это оказалось не так-то просто, потому как пыльники стояли не там, где должны были стоять, ну и распорку собрал.

Далее самое напряжённое.
Потому как нет мест крепления троса к кузову, их надо изготовить.

Взял самый обычный кронштейн из хозмага, которым трубы крепят к стене, и с помощью сварки и болгарки приделал его к тому месту, куда крепился трос ручника с левой стороны.

Ну и последнее, самое сложное, это крепление троса к рычагу привода ручника.

Надо изготовить Г- образный кронштейн, который можно посадить на болт, где у всех крепится промежуточная опора кардана, у меня временно стоит прямой кардан, но болты есть.

На тросу есть резьбовая часть для регулировки натяга ручника, но гайка там всего одна, а надо две. Поэтому надо взять болгарку и сточить тот пиптик на конце троса, который мешает надеть гайки. После того как гайки надеты, то что было сточено, нужно наварить обратно, иначе не как не возможно закрепить трос в рычаге привода.

В рычаге привода уже есть одна большая дырка, в которую вставлялся болт натяжителя 2х тросов, для того чтобы туда вставить конец троса с пиптиком, кронштейн надо распилить болгаркой по торцу, вставить трос, и через просверленную ещё одну дырку стянуть болтом 2 половинки кронштейна.

Ну далее осталось только натянуть трос.

после волговского ручника мне не особо нравится вольвовский, колодки маленькие, на больших спусках держит плохо, только что зафиксировать машину на ровной поверхности или маленьком подъёмчике. Со временем хочу поставить суппорта от ауди А6, где нет этих барабанов, а ручник давит на колодки рабочего тормоза.

Читайте также: