Регулировка ручника мерседес 211

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Пыль, образующаяся в результате износа накладок и скапливающаяся на компонентах тормозного механизма, может содержать опасный для здоровья асбест. Не выдувайте эту пыль с помощью сжатого воздуха и не вдыхайте её! Не используйте растворители на основе бензина для удаления пыли. Пыль следует смывать специальным очистителем тормозной системы или метиловым спиртом в сливную емкость. После протирки компонент тормозной системы влажной тряпкой эту тряпку и содержимое сливной емкости следует держать в закрытом и подписанном контейнере. В дальнейшем, по возможности, старайтесь пользоваться не содержащими асбест компонентами.

Кроме проверок через установленные интервалы времени состояние тормозных механизмов следует проводить каждый раз при снятии колёс или при появлении признаков неисправности в системе. Для обеспечения безопасности вождения описанные ниже процедуры проверки тормозной системы являются самыми важными из всех производимых Вами процедур по обслуживанию автомобиля.

1. Дисковые тормозные механизмы могут иметь встроенные индикаторы износа фрикционных накладок, которые сигнализируют о том, что износ накладок достиг критической величины. При этом накладки следует поменять немедленно, иначе тормозные диски будут повреждены и им потребуется дорогостоящий ремонт.
2. Любой из перечисленных ниже признаков может указывать на потенциальный дефект тормозной системы:

В тормозной системе в основном используются стальные тормозные трубки, за исключением гибких армированных шлангов у передних колёс и в качестве соединений у заднего моста. Регулярный осмотр всех этих линий очень важен.

1. Припаркуйте автомобиль на ровной площадке и выключите двигатель. Снимите колпаки с колёс. Ослабьте, но не снимайте болты крепления всех четырёх колёс.
2. Поддомкратьте автомобиль и надёжно установите его на опоры.
3. Снимите колёса.
4. Проверьте все тормозные линии и шланги на наличие трещин и потёртостей в их наружном покрытии, утечек, вздутий и деформаций. Проверьте тормозные шланги в передней и задней частях автомобиля на наличие признаков размягчения, трещин, деформаций или износа в результате трения о другие компоненты. Проверьте все штуцерные соединения на наличие признаков утечек и удостоверьтесь в надёжности крепления всех болтов и зажимов тормозных шлангов.

5. Согните руками в одну и другую стороны тормозной шланг, чтобы выявить повреждения. Скручивать шланги не следует. Следите за направлением цветной линии, нанесенной на шланге!

6.Поверните рулевое колесо вправо и влево до упора. Шланги не должны при этом задевать за элементы конструкции автомобиля.
При обнаружении утечек жидкости или повреждений их следует немедленно устранить. За более подробным описанием процедуры ремонта тормозной системы обратитесь к Главе Тормозная система.

1. Толщина наружных тормозных колодок может быть проверена через проем в диске колеса с помощью карманного фонарика. Внутреннюю колодку можно проверить с помощью карманного фонарика и зеркала. Если необходимо более точно оценить толщину колодки, следует снять колесо и измерить колодку штангенциркулем.

Опыт показывает, что износ тормозной колодки колеса со стороны переднего пассажира больше, чем со стороны водителя. Поэтому для проверки толщины тормозной колодки рекомендуется снимать колесо со стороны переднего пассажира.

2. Отметьте краской положение переднего колеса по отношению к ступице. Это позволит установить балансированное колесо в своё рабочее положение. Ослабьте болты крепления колеса. При этом автомобиль должен стоять на земле.
3. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на подставки. Снимите переднее колесо.

4. Толщину (стрелки на иллюстрации) внутренней (1) и внешней (2) колодок проверьте через отверстие в суппорте (4). (3) – тормозной диск.

5. Предел износа толщины тормозных колодок достигнут, если накладка колодки (5) имеет толщину 2.0 мм. В этом случае тормозную колодку необходимо заменить, обратитесь к Главе Сцепление и приводные валы.

На практике, 1 мм износа тормозной колодки соответствует как минимум 1000 км пробега автомобиля. Это правило соответствует неблагоприятным условиям эксплуатации автомобиля. В нормальных условиях износ колодок значительно меньше. При толщине колодки 10.0 мм (с пластиной основания) колодка может ещё эксплуатироваться не менее 3000 км.

6. Проверьте возможность утечки тормозной жидкости в суппортах. При наличии негерметичности срочно отремонтируйте суппорт (работа СТО).
7. Визуально проверьте тормозные диски на наличие канавок, следов воздействия коррозии и трещин. Вентилируемые диски с трещинами толщиной в волос и длиной до 25 мм, причиной появления которых может быть повышенная нагрузка, заменять не нужно. При трещинах и бороздках глубиной более 0.5 мм тормозные диски необходимо заменить.
8. Проверьте толщину тормозных дисков, обратитесь к Разделу Замена колодок переднего дискового тормоза.
9. Установите на место передние колёса так, чтобы совпали метки, нанесенные при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазки центрирующий пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колеса не смазывайте. Ржавые болты замените. Заверните болты. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест моментом 110Нм.

1. Проедьте на автомобиле и остановите его на дороге с не интенсивным движением транспорта.
2. Выжмите педаль стояночного тормоза на 3 зубца и отпустите ножной тормоз.
3. Стояночный тормоз имеет достаточную эффективность действия, если автомобиль надёжно удерживается.

Если стояночный тормоз продавливается дальше на расстояние до 5 зубцов, необходимо тормоз регулировать.

В качестве стояночного тормоза служат 2 барабанных тормоза, расположенных в задних дисковых тормозах. Благодаря этому стояночный тормоз изнашивается незначительно. Вследствие коррозии тормозного барабана или загрязнения тормозных колодок тормозной момент может снизиться. Для достижения оптимального действия тормоза его необходимо приработать.
1. Проедьте по сухой, не имеющей интенсивного движения дороге.
2. На скорости около 50 км/ч установите коробку передач в нейтральное положение. Вытяните рукоятку отпускания стояночного тормоза и нажмите 2 – 3 раза на педаль стояночного тормоза. Таким образом остановите автомобиль.

При торможении стояночным тормозом сигнал торможения не загорается. По этой причине будьте особенно внимательны по отношению к движущемуся сзади транспорту.

3. Продолжите движение на автомобиле с постоянной скоростью примерно 50 км/ч.
4. Вытяните рукоятку отпускания стояночного тормоза, выжмите педаль стояночного тормоза и примерно 10 сек. удерживайте нажатой.

Если стояночный тормоз плохо затягивается, после его охлаждения повторите процесс торможения.

5. Если стояночный тормоз после проверки отпускается плохо или после приработки и регулировки затягивается с одной стороны, проверьте тормозные колодки и тросы, при необходимости замените.

Стояночный тормоз должен регулироваться один раз в рамках проведения первого технического обслуживания в том случае, если педаль тормоза перемещается более чем на 5 зубцов.
1. Выжмите педаль стояночного тормоза усилием в 170 Н (17 кг). Если при этом педаль перемещается более чем на 5 зубцов, тормоз необходимо регулировать.

Для этого зацепите за педаль динамометр и нажмите на педаль так, чтобы динамометр показал 17 кг.

Операция подъёма и установки автомобиля на подставки связана с опасностью! Поэтому перед проведением операции ознакомьтесь с Разделом Поддомкрачивание и буксировка.

2. Поднимите и установите автомобиль на подставки так, чтобы колёса свободно вращались.
3. Откиньте вперёд подушки заднего сиденья.

У моделей, не имеющих возможности подзарядки, снимите подушки.

4. Откиньте коврик и снимите крышку (1) над уравнителем тормозного троса.

5. Затяните регулировочную гайку (2) на уравнителе (3) на два оборота.

6. Снова проверьте ход педали стояночного тормоза. При необходимости снова затяните регулировочную гайку так, чтобы педаль тормоза при усилии 170 Н (17 кг) можно было переместить на 5 зубцов.
7. Отпустите стояночный тормоз и проверьте, легко ли вращаются задние колёса.
8. Установите крышку над уравнителем и положите на место коврик.
9. Откиньте назад подушку заднего сиденья или установите её.
10. Опустите автомобиль на колёса.

МБ 211 270 ЦДИ
Столкнулся с такой проблемой. Не держит стояночный тормоз. Точнее, педаль ножника нажимается без усилий. Подумал, что лопнул трос ножника к устройству автоматического натяжения троса. Залез под машину. Оказалось, что слетел тросик колодок ножника. Одел его обратно на крючок, и поставил машину на стояночный тормоз. Снял машину с ножника, опять тросик слетел. Подскажите, как отрегулировать данный девайс, что на картинке.

KoT_666

Мастер "ТКлассики"

Вложения

NavyMan

Известная личность

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно отрегулировать стояночный тормоз? С уважением WDB2110061A100286

Активный пользователь

Снять задние колеса, через отверстие в барабане отверткой повернуть колесико(что то типа шестерни) пока не заблокируется барабан и потом ослабить на 10 оборотов.

NavyMan

Известная личность

Здравствуйте. Пробовал - не получилось. Там в Руководстве по ТО и Ремонту написано: что нужно разогнаться до 50 км и вытянув ручку сброса стояночного тормоза нажать на педаль и он автоматически натянется. Сегодня снимал задние колеса и через отверстие пробовал нащупать это зубчатое колесико. Никак не мог его найти. На 124-м таким способом регулировал, а на 211-м не могу. Может быть еще есть какие-то премудрости? Помогите советом. Спасибо.

пограничник

Активный пользователь

Принцип один в один как и на 124.Только я на 10 щелчков отпускаю после того как нельзя от руки провернуть тормозной барабан.Советую снять тормозной барабан и смазать шарнирные соединения разводного механизма тормозных колодок(имеют свойства закисать).Отличие лишь в натяжении тросиков.Оно автоматическое.Сняв защиту(САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ алюминиевая) в районе подвесного подшипника за карданным валом есть серповидная автоматическая трещотка.С помощью шестигранника на 5мм(точно не помню)регулируются натяжение тросиков которые идут от подвесного подшипника к колесам.Удачи! Устройство стояночного тормоза- ищите поиском ссылка на wis/

Появилось свободное время и решил я наконец то пустить в ход заранее купленные детали.

Замена не представляет чего то трудного, все просто без хитростей. И да, слава, что у меня уже нет SBC!

Цель же поменять диск и добраться до ручника, значит снимать нужно все) Откручиваем суппорт, направляющие под torx Т40, скоба держится болтами на 18. Откладываю в сторону, учитывая, что ждал меня тут нежданчик, позже о нем. Дальше стопорный болт на диске под Т30 и как пишут легкими постукиваниями (ну как бы "почти" легкими) снимается диск.

Колодки ручника, обычный барабанный тормоз. Отсоединяю возвратные пружины, потом пружинные фиксаторы, для этого на них надавить и повернуть, ну и после снимаются колодки.

Установка естественно все в обратной последовательности. Не забыть главное разработать разжимной механизм, куда трос приходит, чтобы все ходило легко без заедания, ну и регулировочную барашку разработать и слегка смазать.
Тут некоторые говорили, что колодки ручника Bosch при установки у них не влазили. Уверенно заявляю, или мне повезло с правильным Bosch, или я умею впихивать невпихуемое) Короче все зашло как дети в школу, да пришлось скрутить регулировку на минимум, ну а потом уже после сборки отрегулировать ручник, как в общем и положено.
А вот и пришло время нежданчика. Поршень правого суппорта оказался голеньким, пыльника можно сказать почти нет, сам с почти разрушенной макушкой. Скорей всего его кто то был изрядно перегрел, у меня ничего не заклинивало. Пришлось заказать ремкомплекты на две стороны (второй в запас) и доделать на следующий день полностью.

Интересно, что несмотря на такой плачевный вид, сам суппорт в отличном состояниии.

Рис. 8.27. Преднатяжение автоматического уравнителя тросов и его ослабление: 1 – уравнитель тормозных тросов; 2 – фиксирующий палец; 3 – эксцентрик; 4 – пружина; 5 – возвратная пружина уравнителя. Стрелки указывают направление преднатяжения. Для ослабления выведите пружину из зацепления

Для замены тормозных тросов или тормозных колодок необходимо сначала выполнить преднатяжение автоматического уравнителя тросов, а затем его ослабление (стрелки, рис. 8.27). Корродированный или с трудом перемещающийся может стать причиной неравномерного действия стояночного тормоза. На старом автомобиле рекомендуется заменять задние тормозные тросы в паре.

1. Поднимите и зафиксируйте автомобиль, снимите заднее колесо.

2. Снимите тормозной диск заднего колеса.

3. Снимите подушку заднего сиденья.

4. Удалите в центре защитную крышку над автоматическим уравнителем.

5. Создайте предварительное натяжение уравнителя, для чего вставьте торцовый шестигранный ключ в его центр и поверните примерно на пол-оборота вправо (см. рис. 12.27). При этом одновременно нажмите вниз, чтобы фиксатор эксцентрика 3 защелкнулся пружиной 4. Затем зацепление снова освободите с помощью отвертки.

6. Выведите из зацепления возвратную пружину 5.

7. Снимите передний трос 5 (см. рис. 12.25) с рычага и освободите рычаг.

8. Снимите задние тросы 1 и 3 с рычага, открепите и вдвиньте в выходные отверстия.

9. Освободите каждый трос от рычага привода колодок в тормозном механизме задних колес. Для этого снимите фиксатор.

10. Отверните самофиксирующийся болт с внутренней стороны. Снимите трос.

11. После обратной сборки ослабьте натяжение автоматического уравнителя и отрегулируйте стояночный тормоз.

Если педаль стояночного тормоза опускается более чем на пять положений (щелчков) и при этом не обеспечивает достаточной блокировки, необходима регулировка. Регулировка проводится с помощью установочной шестерни регулировочного механизма тормозных колодок. Тормозные колодки стояночного тормоза находятся внутри тормозных барабанов.

1. Поднимите автомобиль таким образом, чтобы оба задних колеса оказались вывешенными. Зафиксируйте автомобиль.

2. На обоих задних колесах отверните по одному колесному болту (если колеса легкосплавные, то снимите их полностью).

Рис. 8.23. Так можно получить доступ к установочной шестерне тормозного механизма при установленном на автомобиле колесе (1). Выверните колесный болт. Стрелкой показано направление движения автомобиля

3. Колесо поверните таким образом, чтобы отверстие от снятого болта крепления расположилось под углом 45° к горизонтальной оси колеса вверх, в сторону задней части автомобиля (рис. 8.23.) Теперь с помощью отвертки (шириной 4–5 мм) можно получить доступ к установочной шестерне.

Рис. 8.24. Вставив отвертку в отверстие колесного болта, поворачивайте установочную шестерню регулировочного механизма до блокировки тормозного диска. Затем поворачивайте шестерню в обратную сторону до момента свободного хода тормозного диска

4. Отпустите стояночный тормоз и поворачивайте отверткой установочную шестерню до тех пор, пока заднее колесо не перестанет вращаться. Затем отверните установочную шестерню обратно на 5–6 зубцов (рис. 8.24). Для отворачивания с левой стороны автомобиля необходимо вращать в направлении сверху вниз, а с правой — снизу вверх.

5. Несколько раз нажмите на педаль стояночного тормоза и обратите внимание на длину хода.

6. Проверьте разблокировку задних колес и при необходимости повторите регулировку.

Снятие тормозных колодок стояночного тормоза
Если тормоза перегреваются и колодки пригорели, необходимо заменить пружины сведения колодок и сами колодки. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ 1. Поднимите и зафиксируйте автомобиль, снимите заднее колесо.2. Снимите тормозной диск.3. Снимите подушку заднего сиденья. Рис. 8.25. Детали стояночно.

Замена тросов стояночного тормоза
Рис. 8.27. Преднатяжение автоматического уравнителя тросов и его ослабление: 1 – уравнитель тормозных тросов; 2 – фиксирующий палец; 3 – эксцентрик; 4 – пружина; 5 – возвратная пружина уравнителя. Стрелки указывают направление преднатяжения. Для ослабления выведите пружину из зацепления.

Читайте также: