Регулировка кулисы тойота авенсис

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Toyota Avensis , прокачка тормозов Toyota Avensis , схема тормозной системы Toyota Avensis , ремонт тормозной системы Toyota Avensis , неисправности тормозной системы Toyota Avensis

2. Гидропривод тормозов

Педаль тормоза

Регулировка

1. Проверьте и отрегулируйте высоту педали тормоза.

Выключатель стоп-сигналов
Контргайка вилки
Панель пола

1) Высота педали тормоза от панели пола:

Параметр / Устройство	Заданные условия
Для моделей с автоматической и бесступенчатой трансмиссиями	144,3-154,3 мм
Для моделей с механической трансмиссией	144,3-154,3 мм

2) Для моделей с правосторонним рулевым управлением:

Высота педали тормоза от панели пола:

1) Отсоедините разъем выключателя стоп-сигналов

2) Снимите выключатель стоп-сигналов в сборе.

3) Ослабьте контргайку вилки штока.

4) Отрегулируйте высоту педали тормоза, поворачивая шток.

5) Затяните контргайку вилки штока. Момент затяжки: 22 Н•м.

6) Вставьте выключатель стоп-сигналов в монтажный переходник таким образом, чтобы корпус выключателя касался педали тормоза.

Примечание:
Не нажимайте педаль тормоза.

7) Поверните выключатель на четверть оборота по часовой стрелке. Момент затяжки: 1,5 Н•м или менее.

Примечание:
Не нажимайте на педаль тормоза.

8) Подсоедините разъем к выключателю.

9) Проверьте зазор выключателя. Зазор выключателя стоп-сигналов: 1,5 - 2,5 мм.

2. Проверьте свободный ход педали тормоза.

Выключите двигатель. Несколько раз нажав педаль тормоза, добейтесь, чтобы в усилителе тормозной системы не осталось разрежения. Отпустите педаль тормоза.
Нажимайте на педаль до тех пор, пока не почувствуете небольшое сопротивление. Замерьте расстояние, как показано на рисунке. Свободный ход педали тормоза: 1,0 - 6,0 мм.

Если свободный ход педали не соответствует требованиям, проверьте зазор выключателя стоп-сигналов. Если свободный ход педали соответствует заданному, перейдите к процедуре "Проверьте остаточный ход педали тормоза".

3. Проверьте остаточный ход педали тормоза.

Примечание:
Измерьте расстояние в той же точке, которая использовалась для проверки высоты педали тормоза.
- Отпустите стояночный тормоз.
- Нажмите на педаль тормоза при работающем двигателе и измерьте остаточный ход педали. Остаточный ход педали тормоза от панели пола при 294 Н (30 кгс): 87 мм.
- Если расстояние не соответствует указанному, выполните поиск и устранение неисправностей тормозной системы.

Главный цилиндр тормозной системы

Снятие

1. Снимите крышку головки блока цилиндров № 2.

Возьмитесь сзади за крышку и поднимите ее, чтобы разъединить 2 задних фиксатора крышки. Продолжайте поднимать крышку так, чтобы освободить 2 передних фиксатора крышки, после чего снимите крышку.

Примечание:
Попытка освободить задние и передние фиксаторы за один прием может привести к поломке крышки.

2. Снимите электродвигатель и тягу стеклоочистителя ветрового стекла.

3. Снимите наружную верхнюю панель кожуха в сборе.

Выверните 9 болтов и снимите наружную верхнюю панель кожуха.

4. Слейте тормозную жидкость.

Примечание:
При попадании тормозной жидкости на окрашенные поверхности ее нужно немедленно смыть.

5. Снимите блок управления рабочими цилиндрами тормозов в сборе.

6. Отсоедините трубопровод привода сцепления (для моделей с механической трансмиссией).

Сдвиньте фиксатор и отсоедините трубопровод привода сцепления.

7. Снимите главный цилиндр тормозной системы в сборе.

С помощью разрезной головки отсоедините 2 трубопровода тормозной системы от главного цилиндра тормозной системы в сборе.

Отверните 2 гайки и снимите главный цилиндр тормозной системы в сборе.

Примечание
- Главный цилиндр требует бережного обращения. Не допускайте ударов по цилиндру, например, вследствие падения. Если цилиндр уронили, замените его.
- Не ударяйте и не сжимайте поршень главного цилиндра и не допускайте каких-либо иных повреждений поршня главного цилиндра.
- Чтобы предотвратить выпадение поршня главного цилиндра при установке главного цилиндра на усилитель тормозной системы, а также при снятии главного цилиндра с усилителя тормозной системы, следите за тем, чтобы главный цилиндр располагался горизонтально, либо направляйте его конец вниз (поршень должен быть обращен вверх).
- Не допускайте загрязнения поршня главного цилиндра посторонними частицами. Если на поршень попали посторонние частицы, удалите их куском ткани, а затем нанесите ровный слой гликолевой консистентной смазки на основе литиевого мыла на окружность скользящей части поршня.
- Не используйте смазочные материалы и жидкости другого типа.
- Будьте осторожны, чтобы не повредить трубопроводы тормозной системы.

Снимите кольцевое уплотнение с главного цилиндра тормозной системы в сборе.

Усилитель тормозной системы

Проверка без снятия с автомобиля

1. Проверьте усилитель тормозной системы.

1) Запустите двигатель и остановите его через 1–2 мин. Несколько раз медленно нажмите на педаль тормоза.

Примечание:
Если педаль может быть нажата до упора в пол в первый раз, а при втором и третьем нажатии ее ход уменьшается, усилитель тормозной системы герметичен.

2) Нажмите педаль тормоза при работающем двигателе, а затем остановите двигатель, удерживая педаль тормоза нажатой.

Примечание:
Если остаточный ход педали тормоза не изменяется при удержании ее в течение 30 с, усилитель герметичен.

1) Несколько раз нажмите на педаль тормоза при выключенном зажигании и убедитесь, что остаточный ход педали тормоза не изменяется, когда она нажата.

2) Нажмите и удерживайте педаль, а затем запустите двигатель.

Примечание:
Если педаль немного опускается, система работает нормально.

Вакуумный насос

Проверка без снятия с автомобиля

1. Проверка работы системы.

Сдвиньте фиксатор и отсоедините шланг между штуцером и разъемом от вакуумного насоса.
Подсоедините шланг датчика разрежения к вакуумному насосу.
Запустите двигатель и прогрейте его в течение не менее 2 минут.
Измерьте отрицательное давление вакуумного насоса на холостом ходу двигателя. Номинальный режим сжатия: Выше 87 кПа (650 мм рт. ст.)

Примечание
Вакуумный насос в сборе необходимо менять каждые 200000 км (124000 миль) пробега.

Снимите датчик разрежения с вакуумного насоса.
Подсоедините шланг между штуцером и разъемом к вакуумному насосу и закрепите фиксатором.

Гибкий шланг переднего тормоза

Снятие

Примечание:
Если гибкие шланги с правой и левой сторон снимаются с автомобиля одновременно, нанесите на каждый шланг идентификационную метку с тем, чтобы он мог быть установлен в первоначальное положение.

Примечание:
Порядок выполнения работ для левой и правой стороны одинаков.

Ниже описан порядок работ для левой стороны.

1. Снимите переднее колесо.

2. Слейте тормозную жидкость.

Примечание:
При попадании тормозной жидкости на окрашенные поверхности незамедлительно сотрите ее.

3. Снимите гибкий шланг переднего тормоза.

Выверните пустотелый соединительный болт-штуцер, снимите прокладку и отсоедините передний гибкий шланг.

С помощью разрезной головки отсоедините трубопровод тормозной системы, удерживая передний гибкий шланг гаечным ключом.

Примечание
- Не допускайте перегиба и повреждения трубопровода тормозной системы.
- Не допускайте попадания в трубопровод тормозной системы посторонних веществ, например, грязи или пыли.

Снимите фиксатор.
Выверните 2 болта и снимите кронштейн жгута проводов датчика частоты вращения и передний гибкий шланг со скобы амортизатора и поворотного кулака.

Установка

Примечание
Порядок выполнения работ для левой и правой стороны одинаков.

Ниже описан порядок работ для левой стороны.

Примечание:
Так как левый и правый шланги не являются взаимозаменяемыми, при установке гибких шлангов проверяйте каталожный номер.

Если шланги подлежат повторному использованию, перед их подсоединением проверяйте идентификационные метки, нанесенные на шланги при отсоединении.

1. Установите гибкий шланг переднего тормоза.

Установите новую прокладку и подсоедините передний гибкий шланг к колесному тормозному цилиндру дискового тормоза в сборе с помощью нового соединительного болта-штуцера. Момент затяжки: 29 Н•м.

Установите новый фиксатор на гибкий шланг переднего тормоза.

Примечание:
Убедитесь, что фиксатор вставлен полностью.

С помощью разрезной головки подсоедините трубопровод тормозной системы к переднему гибкому шлангу, удерживая гибкий шланг гаечным ключом. Момент затяжки: 15 Н•м.

Примечание:
- Не допускайте перегиба и повреждения трубопровода тормозной системы.
- Не допускайте попадания в трубопровод тормозной системы посторонних веществ, например, грязи или пыли.

Если совместно с динамометрическим ключом используется разрезная головка, используйте формулу для расчета заданных моментов затяжки.

Установите передний гибкий шланг и кронштейн жгута проводов датчика частоты вращения на скобу амортизатора и поворотный кулак, и закрепите их 2 болтами. Момент затяжки: 29 Н•м.

Примечание
Сначала установите передний гибкий шланг, а затем кронштейн жгута проводов датчика частоты вращения.

2. Залейте тормозную жидкость в бачок.

Примечание:
При прокачке тормозной системы доливайте тормозную жидкость таким образом, чтобы ее уровень в бачке находился между отметками MIN и MAX.

3. Удалите воздух из трубопровода тормозной системы.

Примечание
Вначале удалите воздух из трубопровода тормозной системы колеса, которое находится дальше всего от главного цилиндра.

При прокачке тормозной системы доливайте тормозную жидкость таким образом, чтобы ее уровень в бачке находился между отметками MIN и MAX.

Подсоедините виниловую трубку к прокачному штуцеру (штуцеру для удаления воздуха).
Несколько раз нажмите педаль тормоза, а затем ослабьте прокачной штуцер при нажатой педали.*1
Когда жидкость прекратит вытекать, затяните прокачной штуцер и отпустите педаль тормоза.*2
Повторяйте операции *1 и *2 до тех пор, пока из тормозной системы не будет удален весь воздух.
Затяните прокачной штуцер. Момент затяжки: 10 Н•м.
Повторите рассмотренную выше последовательность операций для удаления воздуха из трубопроводов тормозной системы всех колес.

4. Удалите воздух из трубопровода привода сцепления (для моделей с EB60).

Колпачок прокачного штуцера
Прокачной штуцер

Снимите колпачок прокачного штуцера.
Подсоедините виниловую трубку к прокачному штуцеру (штуцеру для удаления воздуха).
5 раз нажмите педаль сцепления, а затем ослабьте прокачной штуцер при нажатой педали.
Когда жидкость прекратит вытекать, заверните прокачной штуцер и отпустите педаль сцепления.
Повторите обе предыдущие операции 6 раз.
Затяните прокачной штуцер. Момент затяжки: 8,4 Н•м.
Не менее 10 раз нажмите педаль сцепления и убедитесь в том, она работает.

Примечание
Эта проверка должна выполняться до запуска двигателя.

Установите колпачок прокачного штуцера.
Проверьте, чтобы из трубопровода системы сцепления был удален весь воздух.

5. Удалите воздух из трубопровода привода сцепления (для моделей с EC60).

Колпачок прокачного штуцера
Прокачной штуцер

Снимите колпачок прокачного штуцера.
Подсоедините виниловую трубку к прокачному штуцеру (штуцеру для удаления воздуха).
5 раз нажмите педаль сцепления, а затем ослабьте прокачной штуцер при нажатой педали.
Когда жидкость прекратит вытекать, заверните прокачной штуцер и отпустите педаль сцепления.
Повторите обе предыдущие операции 6 раз.
Затяните прокачной штуцер. Момент затяжки: 8,4 Н•м.
Не менее 10 раз нажмите педаль сцепления и убедитесь в том, она работает.

Примечание:
Эта проверка должна выполняться до запуска двигателя.

Коробка впринципе работает нормально но передачи стали включаться както нечетко и иногда с большим усилием. Есть подозрение на растяхку тросиков коробки. ( после длительной езды с полу-убитой задней подушкой) подушка сейчас новая, но

вопрос в том, можно ли натянуть эти тросики, и вообще какие есть регулировки для ручки переключения?

почему тросы должны растянуться? трос потому и применяется, что ему пофиг что там с натяжкой. На сколько ручку переместил - на столько другой конец и сдвинулся. я так думаю. Можно втулки резиновые проверить на переключалке которая на коробке стоит. скорее на износ коробки похоже.

износ коробки это былобы плохо.

Тоесть по ощущуниям ручка коробки может заходить туда куда не должна и кажется из из этого проблемы. поэтому думаю может что-то подтянуть можно.

А втулки на коробке они где? (там я смотрел - идут к коробке два троса этих и кремятся к какимто рычагам небольшим выходящим из коробки. втулок не увидел вроде. )

Износ механической коробки на японце. Это надо постораться, вчера менял масло, в своей прошла на нем 60 тык. оно чистое как слеза, а скорости втыкаются тоже немного туговато особенно первая и задняя, так было всегда. И зменений нет не в худшую не лучшую сторону.

Износ механической коробки на японце. Это надо постораться, вчера менял масло, в своей прошла на нем 60 тык. оно чистое как слеза, а скорости втыкаются тоже немного туговато особенно первая и задняя, так было всегда. И зменений нет не в худшую не лучшую сторону.

Вот на концах тросов и есть втулки резиновые, типо небольших сайлентблоков, этими втулками трос на рычаги переключалки одевается. Кстати - там и регулировка положения троса может быть. По аналогии с тросом газа. Я просто не помню точно.

Вот на концах тросов и есть втулки резиновые, типо небольших сайлентблоков, этими втулками трос на рычаги переключалки одевается. Кстати - там и регулировка положения троса может быть. По аналогии с тросом газа. Я просто не помню точно.

имел ввиду в районе переключалки. я ж говорю - может быть. недавно все там разбирал - не помню есть регулировка или нет

а как добраться до седла рычага. Когда машина была но подъемнике - я смотрел снизу на нее и ничего полезного там не увидел. такое ощущение что механизм под рычагом гдето между полом и возможно верхней обшивкой. но как туда залезть неясно.

Смотри под машиной, в районе рычага подобие крышки- помню точно, попробуй открути ее, а там природа подскажет.

износ коробки это былобы плохо.

Это у тябя тросикам ШАНДЕЦ. У меня такая хе**ня была, чуть коробу не выкинул. А когда от вилки на самой КПП тросы снял то один из них, нивкакую нехочет двигатся взад-вперед без проблем в своем пыльнике. Переключался так, первая-третья--пятая Когда поеменял все прошло:)

Здравствуйте други!
интересует вопрос ремонта кулисы МКПП, она же блок переключения передач, а конкретно пластиковые сухари рычага.
выглядят они примерно так: (на фото рычаг от мазды фамилия, но суть та же)

В результате их износа наблюдается люфт рычага переключения передач и как следствие недовключение скоростей.
В каталогах не нашел их. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой.
зы: кулиса у меня от переднеприводной карины в 170-м кузове с 4s.
примерно такая:

По теме. У меня коробка С51 стоит на 5A-FE. Вопрос: Почему 2 из трех раз первая передача включается с каким-то утыканием во что-то.

Кстати я два года назад поменял масло в МКПП. Там было родное я залил MOTUL 75W90 GL5 синтетика. Искал GL3 но его в магазинах вообще нет, и до этого читал что GL4-5 вреднее для синхронизаторов. Так вот после замены мне кажется передачи с первой по третью стали включаться хуже. Может масло попробовать опять поменять на оригинальное Тойота?

Кстати я два года назад поменял масло в МКПП. Там было родное я залил MOTUL 75W90 GL5 синтетика. Искал GL3 но его в магазинах вообще нет, и до этого читал что GL4-5 вреднее для синхронизаторов. Так вот после замены мне кажется передачи с первой по третью стали включаться хуже. Может масло попробовать опять поменять на оригинальное Тойота?

тож слышал что на ГЛ3 синхроны дольше живут, но только на заведомо исправной коробе в целом, т.е. мертвым синхронизаторам это масло уже не поможет

Афтор! кулисы не являются ремонтопригодным узлом, т.к. не подразумевают разборку, а оригинальная кулиса под заказ стоит примерно 6500р.

Столкнулся с проблемой, передачи включаются с каким то упором, и так уже 2 года, в чем причина незнаю. Так происходит и на ходу и на заведенной, и на заглушенном двигателе, может кто знает в чем проблема?

Афтор! кулисы не являются ремонтопригодным узлом, т.к. не подразумевают разборку, а оригинальная кулиса под заказ стоит примерно 6500р.

пластиковые может и нет

у меня железная

беда в том что в каталогах нет обоймы пластиковой(

пластиковые может и нет

у меня железная

беда в том что в каталогах нет обоймы пластиковой(

Посмотрел на рисунок, разве не деталь 33556F тебе нужна? Ты свою кулису разбирал, там точно такие-же сухари есть как на мазде (круглые) или они выполнены в виде вот такой детали 33556F? Маздовские сухари вставляются в железную обойму (на фото же она?). У тебя судя по каталоговскому рисунку ее нет (этой железной круглой обоймы), так с чего ты взял, что у тебя сухари будут тоже круглые как на мазде? :)
Не утверждаю, т.к. эти мысли возникли после просмотра твоих картинок.

Многие водители в процессе эксплуатации ТС рано или поздно сталкиваются с различными неисправностями автомобиля. Что касается коробки передач, кроме самой КПП, с пробегом нередко внимания требует кулиса коробки передач, особенно в случае с МКПП.

На практике кулиса АКПП также может работать со сбоями, однако именно на механике кулиса МКПП выходит из строя заметно чаще. Далее мы поговорим о том, что такое кулиса в коробке передач, как работает механизм, а также какие неисправности кулисы КПП обычно встречаются.

Кулиса коробки передач: устройство и принцип работы

Начнем с того, что название кулиса является обиходным. На самом деле данный элемент специалисты называют тягой привода управления коробки передач. Сама кулиса является достаточно крепкой деталью, однако конструкция состоит из нескольких составных элементов, что несколько снижает надежность.

Основным назначением кулисы КПП становится соединение рычага (переключателя) переключения передач со штоком, который подведен к коробке передач. Находится кулиса между рычагом переключения передач в салоне и КПП. Расположение может быть разным, то есть зависит от мели авто (под рычагом КПП, под днищем, ближе к карданному валу и т.д.).

При этом кулиса в МКПП может изнашиваться достаточно быстро, так как езда на механике, в отличие от АКПП, предполагает постоянную работу с рычагом переключения передач. Обычно срок службы составляет около 100-150 тыс. км., однако проблемы могут появиться раньше.

Как уже было сказано выше, кулиса состоит из нескольких деталей, причем выработка или поломка любой из них приводит к тому, что работоспособность всего механизма будет нарушена. Также кулиса в автомобиле страдает от таких факторов, как попадание пыли, грязи, влаги, недостаточное количество смазки и т.д.

К этому следует добавить, что если сам водитель агрессивно работает с рычагом КПП, эксплуатирует авто, в котором включение передач затруднено, например, по причине проблем со сцеплением и т.п., это также оказывает прямое воздействие на кулису и сокращает срок службы механизма.

Перейдем к устройству кулисы КПП. Сразу отметим, каждый производитель стремится повысить надежность, а также добиться четкости и легкости включения передач, уменьшить люфты и т.п. В результате конструкция данного механизма на разных авто может отличаться. Однако можно выделить основные (базовые) элементы в устройстве кулисы КПП:

рычаг КПП;
тяга передач;
вилка и палец вилки;
сальник вилки;
фиксатор сальника;

Также в устройстве следует выделить корпус кулисы, трос, и пружину. В норме благодаря этим деталям переключение передач происходит мягко, без лишних усилий, передачи включаются четко, люфты минимальны.

Если же с механизмом возникают проблемы, признаки неисправности кулисы проявляются достаточно отчетливо. Как правило, неполадки кулисы приводят к возникновению определенных трудностей при переключении передач КПП.

Среди основных проблем стоит выделить:

люфты рычага переключения передач;
затруднения при переключении передач, когда к рычагу нужно приложить больше усилий;
стук или хруст при работе рычагом; или включается не та передача, которую выбрал водитель (пропала четкость включения передач);

Сразу отметим, некоторые люфты по мере износа допустимы, однако значительное их усиление не только снижает комфорт эксплуатации, но и может стать причиной более серьезных поломок.

В остальных случаях, когда нужные передачи включаются с большим усилием или передачу невозможно включить, необходима профилактика кулисы и регулировка, замена или ремонт, так как езду с поврежденной кулисой вполне можно считать крайне небезопасной.

Регулировка кулисы КПП

Как правило, при возникновении тех или иных проблем с КПП и переключением передач, необходимо начать с регулировки кулисы. Указанная регулировка кулисы является штатной операцией, не требующей особых денежных затрат.

На начальном этапе следует убедиться, что кулиса рабочая, то есть узел может иметь определенную выработку, но при этом должна сохраняться его полная функциональность.
Далее автомобиль следует загнать на яму или поднять на подъемнике, поставить на ручник, под колеса при необходимости подставляются противооткатные упоры.
Теперь можно переходить к чистке кулисы. Двигатель должен быть заглушен. Кулису КПП нужно почистить от грязи, затем смазать кулису подходящей смазкой.
Регулировку кулисы можно провести по задней передаче. Чтобы отрегулировать кулису по задней передаче, сначала на ней нужно ослабить хомут, затем перевести рычаг коробки в положение, когда задняя включается лучше всего. Теперь хомут можно затянуть.

Также кулису регулируют по первой передаче, особенно если нет возможности включить заднюю. Чтобы отрегулировать кулису в этом случае, включается первая передача, ослабляется хомут кулисы. После нужно вращать привод кулисы против часовой стрелки до того момента, пока будет ощутим упор рычага КПП в пластиковый фиксатор задней передачи. Затем хомут можно затягивать.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить уровень масла в коробке автомат. Из этой статьи вы узнаете о том, на что обратить внимание при проверке уровня трансмиссионной жидкости в автоматической коробке.

Добавим, что выше были приведены общие рекомендации касательно регулировки кулисы. На разных авто могут возникать определенные отличия. Чтобы выполнить работу качественно, необходимо заранее изучить мануал для конкретной модели.

Подведем итоги

Как видно, кулиса МКПП постоянно подвергается различным нагрузкам, на нее оказывают влияние внешние факторы и т.д. По этой причине даже такой относительно простой и достаточно надежный механизм требует выполнения периодических работ по очистке, смазке и регулировке.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется замена масла в коробке механика и автомат. Из этой статьи вы узнаете о том, какие существуют общие рекомендации по замене масла в МКПП и АКПП.

В противном случае возможно возникновение проблем с переключением передач или передачи могут перестать включаться. В подобных ситуациях необходимо провести регулировку механизма кулисы КПП.

Если же регулировка не дает желаемого результата, тогда потребуется менять отдельные элементы в конструкции или заменить весь механизм в сборе. При этом нередко только замена кулисы позволяет добиться мягкости хода рычага КПП и одновременно четкости включения передач.

Устройство и принцип работы механической коробки передач. Виды механических коробок (двухвальная, трехвальная), особенности, отличия

Выбор масла для механической коробки передач: виды трансмиссионных масел, особенности и отличия. Какое масло лучше заливать в МКПП, что нужно учитывать.

Как заменить трансмиссионное масло в коробке передач: замена масла в МКПП и АКПП. Когда менять масло в коробке на автомате и механике. Полезные советы.

Как заменить автоматическую коробку передач АКПП на механическую МКПП, а также замена механики на автомат: нюансы. Полезные советы и рекомендации.

Как обслуживать коробку - автомат: замена масла и масляного фильтра АКПП, стоимость замены масла в автоматической коробке. Способы замены ATF, рекомендации.

Проверка уровня масла в автоматической коробке передач: как проверить уровень ATF. На что еще обратить внимание: цвет, запах, загрязненность АТФ и т.д.

Читайте также: