Регулировка клапанов рейсер форестер

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Похожий контент

Racer Forester RC200LT

Официальный сайт RACER

Тип двигателя RACER - 165FML, 4-х клапанный с балансировочным валом
Объем двигателя, см3 - 200
Мощность двигателя, л.с. - 15,4 (8000 об/мин)
Габаритные размеры, мм - 2070х809х1110
Колесная база, мм - 1340
Максимальная скорость, км/ч - 105
Система охлаждения - Воздушно-масляное
КПП - Сцепление (1-N-2-3-4-5)
Карбюратор - Япония
Система запуска - Электро и кик-стартер
Объем топливного бака, л - 14,0 (В реальности 9,0)
Расход топлива, л/100 км - 3,4
Размер колеса - 130/80-18 / 180/80-14 (покрышки низкого давления)
Колеса (материал) - Спицованные (сталь)
Шины - Nylon (Тайвань)
Тормоза передние/задние - Дисковые/Барабанные
Подвеска передняя - Телескопическая
Аккумулятор - 12V, 7Аh
Максимальная нагрузка, кг - 150
Вес, кг - 145
Приборная панель - Электромеханическая
Подвеска задняя - Гидравлический моноамортизатор
Цветовая гамма - Оранжевый, зеленый, черный, синий
Примечание - ПТС, усиленный задний багажник, защита радиатора

Каталог запчастей Racer Forester Если ссылка не работает - можно найти на официальном сайте.

Далее - своеобразный рубрикатор, полезные ссылки на проблемы, их решение, доработки. Сборка с параллельной темы.

Мануал по болячкам мото, собранный в единый файл

Колеса, резина, спицы:
Резина, марка, размерности. Очень хороший список составлен ребятами с TW клуба
Обслуживание спицованных колес (регулировка натяжения спиц)
Из чего и как сделать спицу на заднее (да и переднее) колесо Racer Forester

Подвеска, амортизаторы, маятник:

Размеры заднего амортизатора
Усиление крепления заднего амортизатора к маятнику
Еще оди вариант усиления Маятника
Третий один вариант усиления Маятника
Избавляемся от трения глушителя о колесо
Смазка привода спидометра
Гофры на перья передней вилки от snegg27
Гофры на переднюю вилку и лифт переднего крыла

Проводка, предохранители, свет, приборная панель:

Замена главного предохранителя
Свечи зажигания, что это и зачем? (общая информация)
Дополнительный разъем для гаджетов от snegg27
Не работает индикация передач на приборке?
Модернизация подсветки панели приборов Racer Forester от Nikita74
Выключатель массы из болта
Установка топливного датчика
Установка на Racer Forester фары от ИЖа от пользователя snegg27
Схема электрическая Десна Фантом (по сути близнец нашего Лесника)

Трансмиссия, сцепление, цепная передача, тормозные системы:

Регулировка и обслуживание цепи (общая информация)
Замена ведущей звездочки с 15 на 17 зубов от snegg27
Осевой люфт корзины сцепления, причина и решение
Корзина сцепления, фото
Замена передних колодок, размеры передних колодок от Prizrak4x4

Рулевое управление, руль, рукоятки руля, органы управления:

Клинит рулевое? Вскрывай колонку

Внешний обвес, пластик, багажники:

Усиление рамки заднего крыла
Лифт переднего крыла
Грузовой багажник на Racer Forester

Двигатель, выхлоп, система питания, бензобак:

Просто фото двигателя со снятой левой крышкой. Вид на генератор
Замена масла от snegg27
Еще раз про замену масла
Секущий глушитель, или как собрать глушитель правильно
Стук прогретого двигателя. Одна из причин
Холодные радиаторы. Неисправность маслонасоса
Регулировка клапанов (фотоотчет)
Регулировка клапанов на Racer Forester от Prizrak4x4
Укорачиваем трубку забора топлива на топливном кране

Полезности, подкаты, хитрости в обслуживании и т.д.:

Подкат под заднее колесо

Видеообзор Racer Forester от пользователя Nikita 74
Еще один обзор Racer Forester от Nikita 74
Первый старт после зимней спячки. Nikita74 ©

Если имеются дополнения к данной теме, дополнительная информация, просьба писать в личку мне или модераторам топика.

Всем доброго времени суток! Присматриваюсь к покупке нового мотоцикла, планирую использовать в поселке и в лесу. Мой рост 178, вес 75, 35 лет.
Эксплуатация- 60% грунтовка, 40% песок, глина, грязь, броды. Пробег от 5 до 80 км. в день, иногда с пассажиром. За год накатываю не более 1000 км, т.к. приезжаю только на выходные.
Планета 5 выполняет почти все мои требования, но не нравиться: жрет бензина, постоянно смешивать масло с бензином, кик ножной(лягается зараза)), тормоза после бродов практически не тормозят, малый дорожный просвет( не говоря уж про юпитера и урала) да и морально он устарел.
Посоветуйте из этих трех мотоциклов:

Racer forester / Десна фантом
++колеса широкие
+удобное сидение
+низкая посадка
+воздушно-масляное охлаждение
+тяга на низких оборотах

-вес 145 кг
-сомнения в дорожном просвете
-сразу варить маятник и заднее крыло
-нет датчика топлива
-крепление глушителя
-задний тормоз барабанный
-хрупкий пластик
-цепь может повредить шток в картере(если слетит)

BM enduro 200(2015-16 г)
+качество сборки (имхо)
+Резина Kenda
+перевернутая вилка с регулировкой жесткости
+алюминиевые диски и маятник
+дисковые тормоза с защитой
+двух-поршневой передний суппорт
+цепь сальниковая усиленная(со слов продавца)
+пластик более эластичный
+задняя подвеска с прогрессией
+вес 120 кг

-воздушное охлаждение(но это и +)
-узкое сидение
-нет датчика топлива
-топливный бак 10 л

Racer Crossrunner RC250-GY8
+двигатель Zongshen 27 лошадок
+перевернутая вилка с регулировкой жесткости
+алюминиевые диски, маятник, руль
+дисковые тормоза
+Защита рук в комплекте
+воздушно-масляное охлаждение
+удобное сидение
+задняя подвеска с прогрессией
+цифровая панель
+указатель топлива

-пластик под сомнением
-цепь
-громкий выхлоп

Плюсы и минусы я привел из своих личных соображений, может что то пропустил или ошибся, добавляйте. Готов перед эксплуатацией повозиться, руки на месте. БУ япы не рассматриваю!

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Здравствуйте, решил обратиться к вам на форум на помощью и советом.
У меня мотоцикл Nexus Town 13-14 150сс с двигателем 162fmj, все сток, и задумался я об замене двигателя, стоит ли, да и подходят Двигатели 165fml, 165fmm, 167fmm, 169fmm по штатным креплениям, и не надо ли будет дрючить раму? Жду ваших советов, заранее спасибо;)

-воздушное охлаждение(но это и +)
-узкое сидение
-нет датчика топлива
-топливный бак 10 л

-пластик под сомнением
-цепь
-громкий выхлоп

День добрый!
Собственно вопрос - есть тут владельцы сего аппарата или хотя бы что то знающие о нем? А то подумываю взять его ( или его клона - Десну Фантом) , но хотелось бы впечатлений владельцев - что за агрегат, как с качеством и т.д.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Похожий контент

Racer Forester RC200LT

Официальный сайт RACER

Каталог запчастей Racer Forester Если ссылка не работает - можно найти на официальном сайте.

Мануал по болячкам мото, собранный в единый файл

Подвеска, амортизаторы, маятник:

Проводка, предохранители, свет, приборная панель:

Трансмиссия, сцепление, цепная передача, тормозные системы:

Рулевое управление, руль, рукоятки руля, органы управления:

Клинит рулевое? Вскрывай колонку

Внешний обвес, пластик, багажники:

Усиление рамки заднего крыла
Лифт переднего крыла
Грузовой багажник на Racer Forester

Двигатель, выхлоп, система питания, бензобак:

Полезности, подкаты, хитрости в обслуживании и т.д.:

Подкат под заднее колесо

-воздушное охлаждение(но это и +)
-узкое сидение
-нет датчика топлива
-топливный бак 10 л

-пластик под сомнением
-цепь
-громкий выхлоп

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Регулировку карбюратора производят только на горячем двигателе, по этому перед началом регулировки необходимо прогреть двигатель. Винт качества смеси полностью заворачивают, а затем выворачивают на пол оборота — оборот. Вращая регулировочный винт холостого хода, добиваются минимального устойчивого вращения коленчатого вала, а затем постепенно отворачивают винт качества смеси (обедняя смесь) до возникновения перебоев в работе двигателя. После медленно заворачивают винт холостого хода (обогащая смесь), пока двигатель не начнет работать устойчиво. Вновь заворачивают винт качества смеси, уменьшая частоту вращения, находя новое положение винта холостого хода. Как и в первом случае, эти операции повторяют до тех пор, пока не будет получена минимальная, но вполне устойчивая частота вращения коленчатого вала.

Правильность регулировки количества смеси проверяют резким открытием и закрытием дросселя. Если двигатель глохнет при резком открытии дросселя, следует завернуть винт качества на 1/4-1/2 оборота (смесь обогатится), а если останавливается при резком закрытии дросселя — настолько же вывернуть (смесь обеднится).

Правильная регулировка карбюратора — залог минимального расхода топлива при максимальной отдаче мощности от двигателя.
_________________________________________________________________________________

Бензин течет из карбюратора или регулировка уровня бензина в поплавковой камере.

Выполнять эти операции необходимо только в особых случаях — то есть при переливе бензина.
Если у вас течет бензин в из карбюратора в воздушный фильтр постоянно через сливной шланг (на картинке в предыдущем посте идет от винта перелива, дренажа.). Так вот, если бензин течет, то вероятно есть какие-то причины. Первая причина — в карбюраторе есть грязь и какая-либо песчинка попала под запорную иглу, следовательно, игла не может до конца закрыть поток бензина, поплавковая камера переполняется и бензин выходит наружу. Чаще всего, через сливной шланг, так как внутри карбюратора имеется специальная трубочка (фото 3, обведено красным) , которая стоит в крышки поплавковой камеры по центру. Но если бензина слишком много, то он может потечь в воздушный фильтр. А также, мотоцикл перестанет заводится. Если и заведется, то нормальной работы у вас не будет. Вторая причина — плохо держит сливной болт. Да-да, именно он. (Я сам с этим столкнулся. Во время стоянки бензин начинал течь через сливной шланг.) Проверить можно только сняв крышку камеры, залить внутрь керосин (именно его, потому что он не испаряется) и подождать некоторое время. Если количество керосина уменьшиться, то виноват винт. Решается проблема промазкой винта герметиком (я использовал красный, термостойкий.). Возможна и третья причина — запорная игла износилась. На ней могут быть заусенцы и трещины. Резиновый наконечник иглы пришел в негодность. Проверяется следующим образом. Подгибаем поплавок вместе с запорной иглой, после чего начинаем дуть в бензошланг, по которому течет бензин в карбюратор. Если воздух проходит — значит иглу под замену. Если не пропускает, то переходим к основной теме этой статьи.

Итак, поплавок не вовремя закрывает запорную игла. Вам пригодится прозрачный шланг, который можно одеть на место сливного. Разбираем карбюратор. Внутри видим черный поплавок. По центру металлической основы расположен язычок (обведен красным на фото 1). Его необходимо чуть чуть подогнуть. Можно сделать это отверткой. Подогнув, переворачиваем карбюратор в нормальное положение, в бензошланг начинаем дуть и постепенно поднимать поплавок, как будто камера наполняется бензином. На поплавке (сверху, в нормальном положении) есть небольшая полоска от спайки двух частей. В момент перекрытия потока воздуха эта полоска должна находится под очень небольшим углом к краю карбюратора (на фото 2 есть небольшая схема. Желтый — поплавок, синяя полоса — это полоса спайки двух частей на поплавке в более менее правильном положении при регулировке (извиняюсь, что кривоватый рисунок )). Если к этому моменту воздух все равно продувается, то подгибаем язычок еще немного, и до тех пор, пока в этот момент воздух не перестанет продуваться. Дальше необходима проверка. Собираем карбюратор, подсоединяем бензошланг к баку, наполняем бензином карбюратор. Вместо сливного шланга уже должен стоять прозрачный. Когда камера наполнилась, поднимаем свободный конец прозрачного сливного шланга выше карбюратора и откручиваем сливной болт. Бензин течет по этому шлангу до уровня бензина в поплавковой камере (законы физики работают=).). Теперь, не закручивая винт, опускаем сливной шланг и выливаем немного бензина (примерно 3-4 секунды держим). Потом снова поднимаем. Уровень бензина не должен измениться. И находится он должен примерно чуть ниже (на 1-2 миллиметра.) соединения крышки поплавковой камеры и основной части карбюратора. Не забывая закрутить винт дренажа, ставим карбюратор на место. После этой регулировки потребуется снова регулировать смесь в карбюраторе. И кстати, если после этих ПРАВИЛЬНОГО выполнения этих манипуляций у вас не заводится мотоцикл — закройте воздушную заслонку.

Регулировка клапанов мотоцикл рейсер 200

Регулируем клапана Stels Enduro 250 | Racer RC200/250
Операция делается достаточно легко, но есть несколько нюансов: придется погемороиться чтоб снять клапанную крышку (упирается во впускной клапан), нужен щуп на 0,05 и на 0,07 и ключик на 3.5 (делается болгаркой из старого ключа)
1. Регулируем исключительно на холодную
2. Откручиваем крышку с надписью на левой половинке картера (4 болта на 8)
3. Выкручиваем пробку чуть выше, в нее виден маховик.
5. Выкручиваем свечу.
6. Скидываем клапанную крышку(3 болта на 8). Для того чтоб ее снять нужно поймать такт впуска( впускной клапан полностью открыт). Только в этом положении после определенных манипуляций крышку можно вытянуть в сторону кика.
7. Выставляем метку T на маховике — это ВМТ. Но лучче подверится засунув отвертку в свечное отверстие. Крутить колено удобнее головкой на 14. Но можно и по старинке киком. . КРУТИМ ПЛАВНО ИНАЧЕ ИЗ СМОТРОВОГО ОКОШКА БРЫЗГАЕТ МАСЛОМ.
8. Приступаем к регулировке. Откручиваем контрагайку, придерживая шток ключиком. выставляем зазоры 0,05 на впускном и 0,07 на выпускном клапанах. Если нет щупа 0,07 то ставим так чтоб 0,05 пролезал свободно а 0,1 невлазил. И вообще, лучше пусть клапана грюкают, чем перетянуть их.
9. Крутим колено несколько раз. и перепроверяем зазоры.
10. Ставим на место клапанную крышку.
11. Заводим и радуемся результату.

К дополнению — видео по регулировке клапанов на Racer

Регулировка клапанов мотоцикл рейсер 200

Stels Flame 200 2011 → Регулировка зазоров клапанов и чистка-смазка цепи

Часть 1 — КЛАПАНА

Посторонний звук при работе двигателя, провалы в газе, нестабильная работа двигателя, потеря мощности — одна из главных причин этих недугов неотрегулированные зазоры впускного и выпускного клапана.

Для того чтобы отрегулировать клапана на Stels Flame 200 нам потребуется, ключ на 8 мм ,10 мм, плоская отвертка и щуп толщиной 0.05 мм, а так же час-полтора времени проведенного с пользой для дела=). МОТОЦИКЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ ХОЛОДНЫМ!

Для начало необходимо подготовить мотоцикл — снять с него сиденье и отодвинуть бензобак(эту операцию можно пропустить, я это сделал чтобы лучше заснять элементы клапанов).

Сиденье держится на 2-х болтах которые китайские инженеры запрятали под заднее крыло, открутив их сиденье сдёргивается назад. Бак держится на 2-х маленьких болтах, открутив их так же аккуратно отодвигаем бак назад, возможно потребуется отсоединить трубочку от бензокраника ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЕГО ПЕРЕВЕДЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ЗАКРЫТО!

Снимаем крышку двигателя открутив 3 болтика на 8 мм. 2 справа и один слева.

После того как открутили болтики чтобы крышка легче снялась постучите по ней рукой — она легко отойдёт.

Теперь наш мотоцикл выглядит вот так:

Слева у двигателя откручиваем крышку смотрового окошка плоской отверткой.

Под смотровым окошком располагается заглушка вала, сняв её шестигранником можно плавно вращать вал. Но мы не ищем лёгких путей =) Вал можно так же вращать задним колесом(на 5-й передаче удобней всего) или кик-стартером.
Теперь наша задача расположить поршень в ВМТ (верхней мертвой точке), на английском TDP этому положению соответствует метка вала T|, важно знать что в верхней мертвой точке поршень бывает на цикле сжатия и выпуска. Нам нужен цикл сжатия, распознать его просто: оба клапана должны быть закрыты, а значит коромысла будут на одной высоте(можно посмотреть на фотографии ниже где изображены клапана).

Переходим непосредственно к регулировке, зазор впускного и выпускного клапана(впускной находится ближе к хвосту мотоцикла, выпуской к передку) по мануалу должны быть 0.05мм, но для выпускного это значение мало, так же стоит учитывать что на горячем двигателе зазоры увеличиваются в разы на этом мото, поэтому 0.05 всё-таки нормально для него.

Коромысла это дугообразные металлические элементы, в концах которых есть отверстия в которых вкручена шпилька с гайкой. Зазор между шпилькой и клапаном(металлический диск который подпирает пружина) нам и надо отрегулировать. Для этого откручиваем гайку, которая фиксирует положение шпильки в коромысле, теперь руками можно приподнять коромысла и воочию увидеть зазор который нам предстоит выставить размером 0.05 мм.

Для этого нам понадобится щуп

Вставляем необходимый щуп в зазор и закручиваем шпильку рукой, так чтобы щуп выходил-входил с лёгким усилием, фиксируем положение шпильки гайкой и проверяем зазор — щуп на 0.10 мм не должен проходить вообще!

Повторяем операцию для второго клапана и собираем мотоцикл.

После регулировки клапанов, у меня звук мотора стал чище, без посторонних стуков и заводится теперь на холодную значительно легче!
Операция регулировки клапанов не требует особых усилий и достаточно проста на этом мотоцикле — поэтому не пожалейте времени и сделайте её самостоятельно!

Часть 2 — ЦЕПЬ

Решил почистить цепь своему Stels’у ибо после этой смазки из балончика цепь больше походит на магнит для грязи.

Отмечаем начальное состояние цепи:

Заранее необходимо приобрести керосин, смазку для цепи(я купил трансмиссионное масло, что погуще было в наличии), зубную щётку (можно купить для себя новую а старую пустить в ход), перчатки латексные(покупал в аптеке по 6 руб за пару).

При помощи зубной щётки и керосина доводим цепь до состояния новой, при этом знатно пачкаемся, ругаемся и главное не курим! а то можно спалить мотоцикл=) Заодно можно почистить заднюю звездочку.

Высушив цепь, смазываем уплотнительные кольца смазкой в необходимом количестве, вытираем излишки и гордимся собой!

Читайте также: