Регулировка клапанов на оке

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Автомобиль был интересен по ряду факторов:

Самое малогабаритное авто Волжского автомобильного завода (хотя он выпускался также на СеаЗ и КамАЗ);
Одно время был самой дешевой машиной в мире;
Для нее был разработан свой двигатель, а не просто позаимствован с других моделей;

Естественно, при проектировании этого агрегата, пошли обычным путем – максимальной унификации с другими моторами ВАЗ, но все же это был отдельный мотор, со своими особенностями. Отметим, что практически везде использовалась унификация узлов, что позволило максимально удешевить производство авто.

Модификации двигателей

Особенности ремонта и обслуживания

При том, что ресурс двигателя ОКА, примерно в 1,5-2раза меньше чем у стандартных моделей ВАЗ.

Но снятие мотора и его разборка потребуется, если дело касается цилиндропоршневой группы и кривошипношатунного механизма, к которому относится и система уравновешивающих валов. Что касается последних, то они – особенность конструкции двухцилиндрового мотора.

Система уравновешивания же предотвращает появление повышенных вибраций, которые обязательно возникают при таких особенностях конструкции и работы силовой установки.

Если силовой агрегат исчерпал свой ресурс, то есть износ цилиндропоршневой группы достиг критических значений, или произошла серьезная поломка КШМ, производится переборка мотора. При этом, все работы можно выполнить только на снятой установке.

Далее рассмотрим, как правильно своими руками извлечь силовую установку из подкапотного пространства этого авто, не прибегая к услугам СТО.

Что потребуется

Основные ключевые моменты будут изображены на фото. Сразу отметим, что есть несколько способом извлечь мотор, причем один из них подразумевает наличие подъемных механизмов (талей), которые имеются не у всех, поэтому рассмотрим другой метод, с извлечением силовой установки через низ авто.

Для проведения работ потребуется не так уж и много:

Наборы ключей (рожковых, накидных), а также головок с воротками и штангами;
Набор отверток (плоские, крестообразные, усиленные и т. д.);
Домкрат (2 шт.);
Деревянные брусы;
Ветоши;
Емкости для слива технических жидкостей;

Метод извлечения силовой установки

Последовательность работ такова:

Авто ставим в гараж и обездвиживаем. Для удобства приведения некоторых работ, передок выдомкрачиваем, причем полностью, а не только одной стороны;
сливаем технические жидкости (масло, ОЖ);
Демонтируем воздушный фильтр карбюратора вместе с корпусом;
Отсоединяем от карбюратора приводные тросики дроссельной и воздушной заслонок, а также провод электроклапана ХХ;

5. Снимаем высоковольтные провода (со свечей и катушки);

6. Отсоединяем проводку, идущую к датчику момента искрообразования;

7. Послабляем хомут крепления патрубка подачи бензина на бензонасос и снимаем его;

9. Послабляем хомуты и снимаем патрубки с корпуса термостата, идущие на радиатор охлаждения;

Особенности устройства ГРМ

Но в процессе работы мотора происходит износ поверхностей кулачков, толкателей и пяток в результате трения, из-за чего тепловой зазор меняется. Причем не обязательно, что он будет увеличиваться, бывает и так, что зазор уменьшается. Происходит это зачастую из-за некачественного масла, которое приводит к появлению отложений на рабочих поверхностях ГРМ.

Для компенсации изменения теплового зазора, в ВАЗ-1111 используются специальные регулировочные шайбы, которые помещаются в специальное посадочное место в толкателе. То есть, контакт кулачка распределительного вала происходит не с толкателем, а установленной шайбой.

Когда нужно проводить регулировку?

Существует ряд признаков, указывающих на изменение теплового зазора:

Повышение шумности работы мотора (звук работы установки схож с дизельным агрегатом);
Падение мощности;
Плохой запуск;

Что потребуется?

Единственная проблема, связанная с проведением настройки ГРМ, — это регулировочные шайбы. Дело в том, что профессиональный комплект их стоит достаточно дорого, поскольку он включает в себя шайбы с толщиной от 3,0 до 4,5 мм (с шагом всего 0,05 мм).

Но многие автомагазины продают эти шайбы по отдельности, поэтому цена одной шайбы невысокая. Только в процессе проведения работы придется делать все необходимые расчеты, отправляться в автомагазин, приобретать нужные по размерам элементы и закачивать сборку.

Инструмент для отжима состоит из трубки и отверстиями для закрепления на шпильках клапанной крышки, и ручки с изогнутым рычагом (заостренный на конце), соединенных через ось, что позволяет рычагу свободно двигаться.

Работает инструмент просто: на трубку надевается ручка с рычагом. Затем она фиксируется на шпильках клапанной крышки. Ручка свободно перемещается по трубке, что позволяет ее установить точно напротив кулачка. Рычаг устанавливается между кулачком и толкателем, при нажатии на ручку, он сжимает пружину клапана, и остается лишь установить фиксатор, чтобы толкатель удерживать в отжатом положении. Как все происходит можно будет увидеть ниже на фото.

Вообще же для проведения регулировки потребуется:

Набор ключей (рожковые, торцевые);
Отвертки;
Выколотка и пинцет;
Инструмент для отжатия толкателей;
Фиксатор;
Набор щупов;
Инструмент для точного измерения толщины (хотя бы штангенциркуль);
Шайбы;
Ветоши;
Новая прокладка под клапанную крышку;

Последовательность действий

Все работы выполняются на холодном двигателе. Весь процесс делается так:

Поскольку от состояния головки и элементов, установленных в нее, зависит работоспособность двигателя в целом, то следует периодически проводить техническое обслуживание узлов, установленных в ГБЦ, сводящееся к регулировке клапанов, в также замене маслосъемных колпачков. В случае же поломки проводятся ремонтные работы.

Когда требуется демонтаж головки блока?

Прогорание клапанов;
Износ клапанных седел и кромок, подгорание их;
Повреждение или износ направляющих и маслосъемных колпачков;

Это основные причины, которые требуют проведения ремонтных работ. Бывают и другие причины, по которым приходится снимать ГБЦ и подвергать ремонту, к примеру, появление трещины на корпусе, но такая неисправность встречается очень редко.

Также снятие ГБЦ потребуется в случае замены цилиндропоршневой группы, поскольку поршни вытаскиваются из цилиндров вверх.

Инструмент

Отметим, что при демонтаже головки с мотора хоть приходится много чего откручивать и снимать, но эти работы вполне можно выполнить в гаражных условиях самостоятельно, имея под рукой только основные инструменты, специфических ключей и приспособлений никаких не потребуется.

Набор ключей (рожковые, накидные, торцевые, головки с воротками);
комплект шестигранников;
Отверточки;
Ветоши;
Емкость для сбора ОЖ;

Также обязательно потребуется новая прокладка по ГБЦ, поскольку она является одноразовой, и с какой бы целью не снималась головка, обязательно проводиться замена прокладки головки блока. Дополнительно нужна будет прокладка клапанной крышки, сальники распред. вала и прокладки под выпускные трубы и впускной коллектор.

Отметим, что сложность выполнения демонтажа во многом зависит от того, для чего именно ГБЦ снимается. Если просто нужно заменить прокладку под ней, то разбирать придется не особо много. Если же она снимается, для того, чтобы разобрать головку и провести ремонт, то придется демонтировать больше элементов. Ниже будет описана полная инструкция по разборке, но упомянут и простой демонтаж.

Порядок действий

Запасшись всем необходимым, можно приступать к работам.

Последовательность действий такая:

А далее уже выполняются ремонтные работы. Но для этого сначала от головки отсоединяется впускной коллектор. Затем извлекаются толкатели вместе с регулировочными шайбами. Дальше для разборки потребуется приспособление для рассухаривания и засухаривания клапанов, чтобы снять их, после чего выполняются ремонтные работы – замена направляющих втулок клапанов, самих клапанов, их притирка и прочее.

Особенности сборки

После восстановления головка устанавливается на место (не забываем заменить прокладку ГБЦ), и все собирается обратно. Но есть некоторые нюансы при сборке, и самый важный из них – порядок затяжки головки блока цилиндров. Если его не соблюдать – высока вероятность того, что головка ненадежно будет посажена, ее может повести или же произойдет пробой прокладки.

Отметим также, что затяжка выполняется в несколько подходов и обязательно с использованием динамометрического ключа:

Затягиваем по указанному порядку все болты, создавая усилие в 20 Н/м;
При втором подходе усилие должно составлять 70-85 Н/м;
Выполняя третий подход, доворачиваем болты на 90 град.;
Последний подход – еще раз доворачиваем на 90 град.;

В процессе сборки также обращаем внимание на состояние сальников распред. вала и при надобности их заменяем.

Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном — полностью закрываться.

Зазор измеряют щупом на холодном двигателе (при температуре +20 °С) между кулачком распределительного вала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и регулировочной шайбой толкателя клапана. Номинальный зазор для впускного клапана составляет (0,2±0,05) мм, для выпускного - (0,35±0,05) мм. Зазоры регулируют подбором толщины регулировочных шайб. В запасные части поставляются шайбы толщиной от 3 до 4,5 мм через 0,05 мм.

Считая от ремня привода распределительного вала: 1-й и 4-й клапаны выпускные, 2-й и 3-й — впускные.

Порядок регулировки зазоров не имеет значения.

Проворачивайте коленчатый вал только за болт крепления к нему шкива (запрещается проворачивать коленчатый вал за шкив распределительного вала).

Проворачивать коленчатый вал за болт крепления к нему шкива неудобно, поэтому, чтобы установить кулачки распределительного вала в верхнее положение, включите любую передачу (лучше четвертую) и медленно прокатите автомобиль до момента, когда кулачки займут нужное положение. Если нет возможности катать автомобиль, вывесите любое переднее колесо и, включив любую передачу, выставите кулачки, поворачивая вывешенное колесо.

Так выглядит приспособление для регулировки зазоров в приводе клапанов:

2. Закройте карбюратор заглушкой или чистой тряпкой.

4. Проверните коленчатый вал ключом для гаек колес за болт крепления шкива привода генератора через отверстие в нише правого колеса (чтобы легче провернуть вал, можно вывернуть свечи зажигания) так, чтобы.

5. . метки на шкиве привода генератора и на передней крышке привода распределительного вала совпали. При этом можно отрегулировать зазоры в приводе либо 1-го и 2-го, либо 3-го и 4-го клапанов.

Обратите внимание, что на крышке нанесены две метки. В данном случае необходимо ориентироваться на длинную метку 1. Метка 2 нанесена на внутренней части шкива. Для удобства продублируйте ее, например фломастером, на его наружной части.

6. Измерьте плоским щупом зазоры в приводе клапанов одного из цилиндров. Замените регулировочные шайбы тех клапанов, зазоры в которых отличаются от номинального. Запишите значения измеренных зазоров.

7. Чтобы легче было вынуть регулировочную шайбу, в толкателе сделаны два паза. Поверните с помощью отвертки толкатель за паз так, чтобы было удобно поддеть шайбу. Для удобства работы удалите масло из верхней части головки блока вокруг толкателей клапанов.

8. Установите на шпильки крепления крышки головки специальное приспособление.

9. Наденьте на шпильки шайбы, перевернув их, чтобы не смять на них отбортовку.

10. Закрепите приспособление гайками крепления крышки головки блока.

11. Нажав вниз рычаг приспособления, утопите толкатель, на котором заменяется регулировочная шайба. Затем.

12. . вставьте фиксатор под распределительный вал таким образом, чтобы.

13. . выступ на фиксаторе 1 зафиксировал толкатель 2 в утопленном положении.

14. Подденьте отверткой регулировочную шайбу и.

15. . с помощью, например, пинцета, выньте шайбу из толкателя.

16. Запишите толщину регулировочной шайбы, значение которой нанесено на одной из ее сторон.

Если надпись не видна, измерьте толщину шайбы микрометром.

17. Рассчитайте толщину новой регулировочной шайбы по формуле (все значения в мм):

где H — толщина новой шайбы;

B — толщина старой шайбы;

A — значение измеренного зазора;

C — номинальный зазор.

Например (для впускного клапана):

A = 0,26 мм, B = 3,75 мм, C = 0,2 мм, тогда H = 3,75 + 0,26–0,2 = 3,81 мм.

В пределах допуска зазора (±0,05 мм) подбираем ближайшую по толщине шайбу – 3,8 мм.

18. Установите в толкатель новую шайбу рассчитанной по формуле толщины надписью вниз (к толкателю). Утопите толкатель приспособлением и уберите фиксатор. Еще раз проверьте зазор и при необходимости повторите регулировку.

19. Поверните коленчатый вал на один оборот (360°) и отрегулируйте зазоры в приводе клапанов другого цилиндра в таком же порядке. Затем залейте масло в верхнюю часть головки блока, если оно удалялось.

20. Проверьте состояние прокладки крышки головки блока, при необходимости замените ее. Установите все снятые детали в порядке, обратном разборке.

При затрудненном пуске холодного двигателя необходимо отрегулировать пусковые зазоры воздушной и дроссельной заслонок первой камеры.

Пусковое устройство регулируют на снятом с автомобиля карбюраторе.

1. Поверните против часовой стрелки до упора рычаг управления воздушной заслонкой и удерживайте его в этом положении. При этом воздушная заслонка должна полностью закрыться.

2. Лезвием отвертки 1 утопите до упора шток 2 пускового устройства. При этом воздушная заслонка приоткроется.

3. Проверьте зазор между нижней (по ходу воздуха) кромкой воздушной заслонки и стенкой горловины, вставив в него хвостовик сверла (или калибр) диаметром 2,2 мм.

4. Если зазор больше или меньше диаметра сверла, отрегулируйте его, ослабив контргайку упорного винта пускового устройства и вращая винт отверткой. При ввинчивании винта в крышку диафрагменного механизма зазор уменьшается, при вывинчивании — увеличивается. По окончании регулировки надежно затяните контргайку.

5. Не отпуская рычаг управления воздушной заслонкой, переверните карбюратор корпусом дроссельных заслонок вверх и проверьте хвостовиком сверла (или калибром) диаметром 0,8 мм зазор между нижней (по ходу воздуха) кромкой дроссельной заслонки и стенкой первой камеры.

6. Если зазор больше или меньше диаметра сверла, отрегулируйте его, вращая регулировочный упорный винт, ввернутый в рычаг управления дроссельной заслонкой. При ввинчивании винта в рычаг зазор уменьшается, при вывинчивании — увеличивается.

Читайте также: