Регулировка клапанов мазда фамилия zl
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Статья о регулировке зазоров клапанов, рекомендуемой каждые 100 тысяч км
Данная статья представляет собой переведенную с английского, уточненную и дополненную авторами применительно к двигателям устанавливаемым на автомобили Mazda 323/Familia/Protege. Предлагаемая статья имеет отношение практически ко всем двигателям с двумя распредвалами и четырьмя клапанами на цилиндр без гидрокомпенсаторов.
На многих современных двигателях установлены гидравлические компенсаторы тепловых зазоров клапанов, что снижает трудоёмкость обслуживания газораспределительной системы а так же в некоторых случаях позволяет увеличить межсервисный пробег. Однако по своей сути гидрокомпенсатор - это плунжерная пара, сопряженные поверхности которой, подвержены значительному износу от некачественного или чрезмерно загрязненного масла.
Например MAZDA 626, начиная с 1998 года, оснащалась жесткими толкателями клапанов. Фото именно такой машины. Наряду с надежностью эта система нуждается в более внимательной проверке зазоров клапанов.
Работу по проверке и регулировке зазоров клапанов надо проделывать каждых 90.000 км и заодно менять ГРМ ремень. Существует мнение, что зазоры клапанов надо регулировать на половине пробега ремня ГРМ. Но если клапана уже шумят (постукивание, особенно слышно после запуска холодного двигателя), то проверку и регулировку надо выполнить, если же Вы катаетесь на газе (Liquid Petroleum Gas) то проверку делать надо по чаще.
Ниже описан способ регулировки зазоров без снятия распредвалов. Аналогичная процедура описана в книге по ремонту mazda 323/familia/protege издательства Легион-Автодата. Для 323 процедуры со снятием шлангов ГУРа не производятся, хотя сама процедура регулировки тепловых зазоров одинаковая на машинах mazda с 1994 года, и шайбы одинаковые. Стоимость шайб на Exsiste от 120 до 360 руб., в зависимости от размера и срока доставки.
- торцевые ключи с головками на 10 и 14 мм
- накидной гаечный ключ 14мм
- щуп калиброванный с шагом листов как можно меньше, начиная от 0,25мм
- жидкий уплотнитель-герметик (силикон стойкий на масла и температуру)
- штырь удлинитель на краю с магнитом
- по возможности динамометрический ключ
- прокладка клапанной крышки на всякий "пожарный" (иногда получается использовать старую многократно, если она не имеет разрывов).
Для начала снимаем ремень рулевого усилителя и кондиционера. Это можно и не делать если производится лишь регулировка зазоров клапанов, но необходимо если будем менять ремень ГРМ.
Следующее, откручиваем болты крыши клапанов и снимаем два шланга (на 323-их снимать шланги не нужно, зато надо снять катушки зажигания и в/вольтные провода).
Начинаем с болта в синей рамке (см. фото) , а затем следом по красной линии и последний будет болт в желтой рамке. (обычное правило при снятии и установке плоских крышек – от центрального болта по кругу)
Откручиваем шланг рулевого усилителя (две зеленные линии – не для всех машин);
Отсоединяем штепселя проводов (для более легкого прокручивания двигателя в процессе работы);
Снимаем клапан рециркуляции газов с крыши клапанов;
Снимаем шланг сапуна (на фото сверх справа - две розовые стрелки);
Отсоединяем датчик положения распредвала (оба штепселя на левой стороне спереди поближе ГРМ ремня - проводки уходят в черную трубу над крышей клапанов - см. две темно синие стрелочки)
Сейчас можем снять крышку клапанов. Снимать ее надо в правую сторону, этим Вы не испачкаете маслом (которое будет капать под крышей) ГРМ ремень. Шланг рулевого усилителя может Вас раздражать при этом, но если Вы предварительно сняли ремень рулевого механизма, то эта процедура Вам не займет много времени.
Следующий этап устанавливаем момент зажигания, т.е. находим ВМТ для 1 и 4 цилиндра. Проворачиваем шкив коленвала, и смотрим метку на шкиве коленвала пока не совпадет с меткой "Т". Для этого ставим рычаг коробки передач в 5 скорость и проворачиваем колесо с пассажирской стороны. Смотри красную стрелочку:
Я делаю так: КПП в нейтрали, одеваю накидной ключ на болт шкива распредвала впускных клапанов и прокручиваю систему до требуемого положения валов двигателя.
Проверяем который из цилиндров 1 или 4 в ВМТ. Если видны буквы "I" и "Е" на шкивах кулачков (горизотально параллельны с концовкой крыши) , как на фото, то ВМТ для 4-го цилиндра. Если слова расположены в противоположном расположении то ВМТ для 1-го цилиндра.
В ВМТ 1-го цилидра проверяем зазор впускных клапанов 1 и 2 цилиндра и выпускних клапанов 1 и 3 цилиндра.
В ВМТ 4-го цилидра проверяем зазор впускных клапанов 3 и 4 цилиндра и выпускних клапанов 2 и 4 цилиндра.
Для измерения зазора пользуемся щупом между кулачком и толкателем. Если щуп входит не очень тяжело и выходит слегка, то зазор правильный.
Зазор выставляется в пределах 0.225mm и 0.295mm.
Для двигателей ZL и ZM норма – 0,28 мм, допуск от 0,25 до 0,31 мм.
В формуле, приведенной в книге, используется значение – 0,28 мм, однако на практике лучше всего сначала сделать зазор ближе к нижнему, т.е. 0,25-0,26 мм.
При очередной регулировке и сравнении Вы поможете себе "предсказать", который из клапанов вышел за пределы регулировки и нуждается в замене, или этот зазор незначительно изменился и не нуждается в регулировке.
Далеко не обязательно, что потребуется замена всех регулировочных шайб.
Если зазор неправильный то надо его отрегулировать. Надо сначала продвинуть распредвал в такое положение, чтобы кулак был максимально отдален от толкателей. (см фото)
Приподнять шайбу с толкателя. Ее невозможно вытащить, т.к. зазор маленький. Она прилипла (всосана) на толкатель маслом. Вы должны нарушить эту пленку масла (герметичность) - оторвать ее от толкателя. Для этого использовать острую отвертку.
Затем магнитным штырем прислониться к шайбе.
Затем другой отверткой (желательно из не очень твердого металла – бывают и такие) прижать толкатель вниз. Фото показывает идеальное положение отвертки между шайбой и толкателем.
Так как пружина довольно таки сильная Вы должны прилагать дополнительные усилия (Я использовал мое плечо . но зато после многих клапанов я ощущал боль)
Одновременно с утапливанием толкателя, с помощью магнитного штыря вытаскиваем шайбу.
Потом микрометром замеряем толщину шайбы. Делаем расчет нужной толщины шайбы = зазор старой шайбы - измеренный зазор
ПРИМЕР : Вы измерили 0,19мм. Шайба которую вы вытащили = 3,23мм.
Новая шайба должна быть 3.23-(0.26-0.19)=3.23-0.07=3.16mm
Шайбы можно заказать у дилеров (продавцов). Или если Вы счастливец то можете использовать шайбы с других толкателей.
По завершению надо проделать две вещи:
1. Измерить-проверить снова зазор
2. Очистить привалочные плоскости ГБЦ и крышки клапанов от масла, обезжирить растворителем, и нанести тонкий слой герметика на места соприкосновения ее с головкой цилиндров
Вернуть крышку на свое место, болты прикрутить с усилием 7-9Nm, по спирали начиная с центрального болта. Будьте внимательны, чтоб не сломать болты не прилагайте чрезмерное усилие. Все электрические разъемы вернуть в первоначальное положение.
В процессе реализации идеи собственноручной регулировки тепловых зазоров, было придумано и сделано следующее приспособление:
Все знают, что автомобилем владею очень давно.
Если мне не изменяет память, при покупке на спидометре было, что то вроде 110-112К км.пробега.
И по заверениям предыдущих владельцев, все вовремя менялось, ремни тоже, ГРМ стоит свежий и т.д. и т.п.
Может в их словах и была доля истины, а может ее было совсем не много. Любой продавец, нахваливает свое авто…
Сейчас на спидометре уже 176000 км. Если верить предыдущему хозяину, то что все менялось.
Даже на момент покупки. В итоге выходит. 176-112=64 тысячи километров пробега только у меня.
Не мало. Задумалось мне сделать очередное ТО, даже не задумалось, а что то типа предчуствия появилось. Что осталось ездить пару дней, и что то должно кирдыкнуться.
В итоге открываю свой ящик с новыми запчастями. Все уже было приготовлено с пол года назад. И когда ездил на дальняк, то брал с собой пакетик с самым необходим в том числе и с комплектующими ГРМ.
Что на этот раз я оттуда достал:
1. Ремень ГРМ;
2. Ролики натяжной и обводной;
3. Пружинка для натяжения ремня ГРМ;
4. Сальники. 2 штуки на распредвалы, и один на коленвал.
5. Новая тосольная помпа.
Производителей всего этого не скажу. Но когда заказывал, то не мелочился. Покупал не самое дешевое.
Так как ранее думал все сам проделать, но вся работа стопарилась на одном моменте. Болт на коленвале ни как не подавался моим стараниям.
В итоге по особым рекомендациям, поехал я к мотористу Сергею. Сергей мужик в возрасте, по словам друзей с особым подходом подходит к делу, на сопли и т.д. не лепит, все делает очень аккуратно.
Приехал я к нему с утра. Объяснил чего хочу. Отдаю коробку запчастей. Вечером можно будет машину забрать.
Т.е. отдавал в 9 утра, после 5 этого дня можно было бы забрать.
Многие меня знают, отдаю в сервис, значит примчусь по среди работы глянуть на процесс =))) поспрашивать, по фотографировать и т.д.
Аналогично сделал и на этот раз. приехал в 2 часа. Думаю, как раз застану мастера перед процессом сборки.
И вот что я увидел.
Старый ремень точно как я и думал потрепался!
Высох, весь в трещинах. Его обрыв должен был произойти в этом году 100%.
А еще более страшное увидел позже.
На помпе разбило подшипник, и крыльчатка начала тереть об первый цилиндр.
О постороннем шуме я знал, все думал, что хана пришла подшипнику генератора.
Да уж. Тут тоже ни чего хорошего. Помпа могла в любой момент потечь, об цилиндр могла заклинить. И самое страшное помпа могла протереть цилиндр.
Да уж, мое предчувствие меня не подвело.
Судя по тому что все было разобрано, а еще не менялись сальники. То о сегодняшнем вечере я мог забыть, машина так и просилась не спешить и остаться еще на день.
Ладно… Уезжаю на работу.
Решил приехать на следующее утро. Приехал. Сальники заменены, новая помпа на месте, ролики тоже стоят.
Говорю мастеру, а давай проверим зазоры клапанов.
Итог проверки.
Впускные все 0,20-0,25, один 0,30. Великоваты зазоры!
Выпускные большинство 0,15, и два клапана 0,05.
Вердикт: ну конечно регулировка!
Сейчас многие противники ГБО наверное начнут писать, вот газ тебе клапана выпускные растянул от того зазора не стало! А впускные высушил, они стали меньше от того и зазоры большие…
Парни не смешите меня! Пробег 176000 км! До этого ни кто и не думал проверять тепловые зазоры клапанов. Тут виновника искать не стоит, он тут один это возраст и пробег.
Ну если регулировать, то приступаем к работе.
Снимаем распредвалы.
Почти все клапана были отрегулированы путем заменой регулировочных шайб с других клапанов. Кроме 2-х. Тут пришлось шайбы стачивать.
И вот на 3-ий день. По утру я приезжаю к Сергею.
Машина собрана.
Заводим.
Моторчик журчит. Пропал скрип, ушел большой стук (видать клапан с большим зазором стучал). Моторчик шепчет, выезжаю из бокса.
Целиком оценить работу мастера я пока не успел. После того, как забрал авто, проехал всего 5-7 км. Каких либо улучшений или потерь пока не почувствовал. Кроме как мотор стал тише работать, раньше у меня спрашивали: ДИЗЕЛЬНАЯ? Я отвечал: нет, клапана стучат.
Теперь думаю таких вопросов не будет.
Сергею большое спасибо, за проделанную работу!
А мы теперь катаемся без боязни встать где нибудь на трассе!
Стоимость публикую только за работы, расходники по стоимости не помню.
Всем спасибо за внимание!
Не забываем нажимать "Нравится", "Рекомендовать" и подписываться на Мasyan ⓁⓅⒼ
Клапана - можно послушать фонендоскопом или через деревянную чурку прикладывая ухо. а лучше вскрыть КК и замерить щупом.
с клапанами понятно, спасибо. А как насчет форсунок?
. чтобы проверить форсунки, могу ли я просто их поочередно отключать? И как мне это сделать? На работающем двигателе или остановить, отключить, потом снова завести и слушать?
с клапанами понятно, спасибо. А как насчет форсунок?
т.е. правильнее так "Могу ли я отключить разъем форсунки на работающем движке без ущерба для него?"
Доброго времени суток. Движок ZL. Начал стучать клапан(проверяли с мотористом, слушали каким-то прибором). Звук как будто от дизеля. Заехали в сервис, поменяли ГРМ и нам сказали, что клапан отрегулировали. На тот момент не стали вникать как это было сделано(регулировка). Через неделю опять такой же звук. Приехали слушать оказалось другой клапан. Моторист промерил зазоры и сказал что на замену 13 шайб! Почему он в первый раз не замерял зазоры не понятно. И признался что под стучащий клапан в первый раз что-то подложил. После таких откровений хочу завтра машину из этого сервиса забрать и отрегулировать клапана самостоятельно. Предварительно сняли одну из шайб и купили одну ВАЗовскую. Тесть токарь, в понедельник попробует проточить диаметр Вазовской до 27мм. Регулирую клапана впервые. Промеряю все зазоры самостоятельно и сниму шайбы измерю. Вопрос: при снятии шайб поочередно при следующем проворачивании для снятия остальных шайб кулачки об стаканы не поцарапаются? Вопрос: для снятия шайбы нужно давить на стакан отверткой, а с другой стороны вытаскивать пинцетом?
Доброго времени суток. Движок ZL. Начал стучать клапан(проверяли с мотористом, слушали каким-то прибором). Звук как будто от дизеля. Заехали в сервис, поменяли ГРМ и нам сказали, что клапан отрегулировали. На тот момент не стали вникать как это было сделано(регулировка). Через неделю опять такой же звук. Приехали слушать оказалось другой клапан. Моторист промерил зазоры и сказал что на замену 13 шайб! Почему он в первый раз не замерял зазоры не понятно. И признался что под стучащий клапан в первый раз что-то подложил. После таких откровений хочу завтра машину из этого сервиса забрать и отрегулировать клапана самостоятельно. Предварительно сняли одну из шайб и купили одну ВАЗовскую. Тесть токарь, в понедельник попробует проточить диаметр Вазовской до 27мм. Регулирую клапана впервые. Промеряю все зазоры самостоятельно и сниму шайбы измерю. Вопрос: при снятии шайб поочередно при следующем проворачивании для снятия остальных шайб кулачки об стаканы не поцарапаются? Вопрос: для снятия шайбы нужно давить на стакан отверткой, а с другой стороны вытаскивать пинцетом?
Хороший вопрос .Обязательно поцарапаются кулачкио стаканы без шайб. Снимай несколько шайб у которых кулачки вверху, промеряй ,ставь назад,потом следующие. Сделай клык кронштейн,про который я сделал фотоотчет он есть у примусоводов в Факе. С ним очень удобно, все сделаешь в несколько раз быстрее без мук и травм.
Спасибо за ответ. Вчера все разобрали. Купил набор щупов в автомагазине за 80руб. Провели замеры. Что кулачок без шайбы поцарапается сразу понял. В итоге после обмена шайб между собой стало нужно всего 5! шайб и 4 шлифануть. Сегодня с утра звонил тесть. Сказал что все шлифуется без проблем. Восьмерошную шайбу тоже получилось оттакарить. Снимали и ставили шайбы отверткой. Под конец навострились. Ничего сложного. Напомню что впервые занимался этой процедурой. Даже когда была 2106 этого не делал. В сервисе просили 13 шайб. На экзисте цена около 6000руб. и 3 дня доставки. Сейчас буджет операции встанет в 5*30=150руб. Ну и спирта мужикам, которые задействованы в токарных работах с шайбами.
Всем Привет. Давно не появлялся. так как ни чего не ломалось), опять у меня примерно таже фигня.После регулировки клапанов машина прошла 70 тыс.где то, машина стала троить.
Залез под капот скинул катушки поочередно и провода поочередно.Оказалось что когда снимаешь катушку со 2 цилиндра в работе двигателя изменений нет.менял катушки местами все тоже самое.
Пошел померил компрессию оказалось что во всех цилиндрах нормальное давление ,а во втором 2-3 атмосферы.
Скинул клапанную крышку на впуске на этом цилиндре 0.35 на обоих клапанах, на выпуске 0.30 на обоих клапанах .
Хотел узнать может быть такая компрессия из за впуска? (0.35)
P.S. в цилиндр через свечное отверстие смотрел стружки нет,бензин наливал толку не было, свечи суховатые, но бензом пахнут.Темный нагар на свечи но не черный ,искра есть.
масла в горшок 2й налей, если компрессия не изменится, проблема в клапанах, если изменится, в кольцах.
Я тебе и скан книги высылал,там всё написано и сам расписал как на пальцах.Как ты читаешь?нет прогревочных Zl-VE
Повторяю, мотор не собирай.Сначала надо выставить зазоры.У тебя мурзила есть ? Те инструкция по мазде и твоему движку.
Зря ты снял шестерни распредвалов.Ты пометил как каждый стоял на валу?Потому ,что каждую шестерню можно поставить в двух положениях.А положено только в одном правильном.
Далее.Проворачивай распредвал ключом за шестигранник ,он должен быть на каждом валу. Начиная с первого цилиндра.Выставляй вал так ,что бы кулачок был вверху .Внизу между рег шайбой и валом получается максимальный зазор .Вставляй щуп и замеряй по щупу величину зазора.Щуп должен входить в зазор с небольшим усилием.Т.е ,что бы щуп не сгибался при просовывании его между валом и шайбой.Зазор должен быть в пределах 0,25-0.31 мм для впускных и выпускных клапанов.Запиши все зазары.Потом надо вытаскивать шайбы,нумеровать их и замерять их толщину микрометром.Можно, как я говорил ранее ,попробовать поменять местами шайбы так ,что бы,там где был большой зазор поставить шайбу потолще и наоборот
Прочитал еще раз ,а то уже и позабыл тогда голова была забита протиркой клапанов.Сегодня дядя моторист приезжал говорит клапана отрегулируй,а потом продавай если не прокатит.(времени у него нет работает с утра до ночи заезжал на 3 минуты)..
Пойду ставить кулачок в верхний придел.
Очень просто.
Крутишь коленвал, пока метка на его шкиве не будет на 0 градусов лимба.
Или если шкив снят, тогда шпонка должна смотреть строго вверх на треугольную метку на масяном насосе.
Или в свечное отверстие (без свечи) вставляешь длинный прутик (спица, отвёртка) и крутишь коленвал, пока прутик не поднимется в наивысшую точку и не начнёт опускаться. Вот наивысшая точка и есть ВМТ.
Я ж в мегаотчёте все подробнейше расписывал.
Как то с первого раза всё с потугами ,проблемами и шиворот навыворот.
Продавай ты её беднягу.Купи Ваз и не будет никаких проблем.
Статья-фотоотчет о замене бензонасоса, чистке узла ДЗ и электроклапана холостого хода на автомобиле Mazda Familia S-Wagon RS '00 рестайлинг
Началось все как обычно - на выходных померил расход бензина и. выпал в осадок! 16.75л на 100км.
Отложил все свои дела и решил немедленно заняться своим автомобилем, а именно:
1. Поменять бензонасос (поставить от ВАЗ-2110, он у меня был почти новый немецкий QML, куплен был для промывок инжектора)
2. Поменять свечи
3. Почистить блок дроссельной заслонки
4. Почистить и смазать электроклапан-регулятор холостого хода
5. Почистить разъемы всех датчиков
ЗАМЕНА БЕНЗОНАСОСА
Начал с замены бензонасоса.
Матчасть. Зачем это надо?
Неисправностями топливного насоса являются либо заклинивание (совсем не качает) либо недостаточное давление (плохо качает). Из-за перебоев давления топлива автомобиль может вести себя непредсказуемо: то ехать то не ехать либо плохо ехать либо не ехать совсем и даже не заводиться. При перебоях подачи топлива система управления приготовлением смеси может "сходить с ума", поэтому для уверенности (кстати пробег за 100 тысяч перевалил) я решил его поменять чтобы исключить эту проблему и не парить мозги своей машине. Ну тем более что у меня был новый рабочий.
Для замены насоса на переднеприводной машине требуется:
1. Длинная головка на 17
2. Ключ с трещеткой
3. Крестовая отвертка
4. Молоток
5. Тряпки и очищающие салфетки
6. Новый бензонасос
Сперва нужно снять минусовую клему аккумулятора.
Затем заднее сиденье. У S-Wagon RS заднее сиденье на рельсах (двигается взад-вперед как и передние) и нужно открутить 8 болтов на 17 для того чтобы его снять. 4 болта по бокам сиденья, 2 болта впереди и 2 сзади в багажнике (нужно вынуть барахло из багажника и разобрать его). Сиденье я из машины не вытаскивал, а просто завалил спинкой в багажник и придавил сабвуфером. На фото видно что откручивать и как выглядит люк доступа к бензобаку:
А это бензонасос от ВАЗ-2110. У нас в баке стоит точно такой же, подходит по всем креплениям и разъемам в точности!
Так выглядит конструкция, которую нужно достать из бензобака через люк - там стоит насос.
Меняем насос и собираем все в обратном порядке.
ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ
Такие же свечи Mazda рекомендует ставить на другие двигатели этого поколения: B3, ZL, ZM, FP и FS.
ЧИСТКА РАЗЪЕМОВ ДАТЧИКОВ
А это зачем надо?
Как известно, электротехника - это наука о плохих контактах. Из-за плохого контакта возникают перебои в работе датчиков, машина начинает плохо ехать, жрать бензин либо вообще не заводиться если дело касается ДПКВ (есть особенность такая при мойке двигателей ZL вся грязь стекает на ДПКВ и машина после мойки может даже не заводиться - его просто надо протереть тряпочкой, снять колесо, подкрылок и протереть!). Поэтому лично от себя рекомендую не оставлять это дело без внимания.
Способы чистки следующие:
1. Без спецжидкостей для очистки, визуально посмотреть все разъемы на предмет окисления. Несколько раз разъединить-соединить, трением металл об металл снять окисел.
2. Для ВД-шечников (есть такие люди которые очень любят брызгать куда не попадя WD-40) подойдет WD-40. Берем и заливаем каждый разъем. Однако WD-40 агрессивна к аллюминию, то есть в принципе не везде подходит, но на раз сгодится. Однако помните, что после WD-40 в разъемы следует добавить смазки для электроконтактов, залить силиконом или любой другой смазкой потому что WD-40 гигроскопична - она чистит, но потом наберет воду и контакты закиснут еще больше!
3. Спирт либо любой спиртовой баллончик для чистки контактов - лучший вариант. Продаются в магазинах, на заправках, в магазинах для радиолюбителей.
ЧИСТКА УЗЛА ДЗ, ЧИСТКА И СМАЗКА РХХ
Матчасть. Зачем это надо?
Если кто-то замечал что у него на холостых плавают обороты либо не регулируются с перемычкой или без - это как раз ДЗ и регулятор ХХ, их нужно чистить, а РХХ еще и смазывать. Обороты ХХ должны стоять как вкопанные на постоянной отметке при любых нагрузках (фары, печка, кондиционер, режим D или R на АКПП).
Если у кого-то стоя на месте при отпускании газа не возвращаются обороты на положенные 750+-50(уточните для своей машины), где-то как будто залипают, плавают, просаживаются, может даже повышаются - наверняка вам не помешает почистить блок ДЗ и РХХ.
Приспособы:
1. Ключ на 12, лучше головка чтобы открутить сам блок ДЗ
2. Пассатижи для снятия хомутов тосольных шлангов
3. Крестовая отвертка или ключ на 10 для снятия воздушного патрубка
4. Баллончик карбклинера для чистки ДЗ
5. Баллончик проникающей смазки для смазки РХХ
6. Очень толстая крестовая отвертка для откручивания РХХ
7. Молоток (чтобы постучать по винтам крепления РХХ чтоб легко открутились)
8. Новая прокладка РХХ (на разных двигателях разная и сам РХХ разный), код на фото
На фото видно ОТКУДА снята ДЗ.
Что снято:
Фото ДЗ двигателя ZL-DE, для сравнения:
Читайте также: