Регулировка холостого хода киа спектра

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Вопрос действительно сложный, и никто ничего не может сказать толком по этому поводу. Может быть тут есть настоящие специалисты, которые сталкивались с похожим.

Взял БУ спектру 2008 года после 2 хозяев, если верить легенде - первый накатал около 35 000, второй около 10 000.
Видимо эти косяки их и достали.

В двух словах: движок работает как вздумается ему. Не зависит не от погоды, времени суток, фаз луны.

Первый исправленый косяк - на Лукойловском 95 бензине жутко тупила на низах. При чем могла то резко набрать обороты с 800, то тупить аж до 2500, а потом выстреливать. Кататься так было опасно, нашел решение на форуме по Спектрам - перепрошивка.

Залили прошивку какую-то, и о чудо - на газ стала всегда реагировать сразу! Радости не было границ - первые 50 - 100 км. Потом начались дергания, при сбросе газа - клевки, при наборе дергания. Свечи\провода поменял - пофигу.

Думаю скатаюсь к официалам - чуваки должны шарить, раз по 1000 за час берут. 2 часа ковыряли что-то там, итог - все нормально, тачка работает как с завода - косяков не нашли, с тебя 2500.

Поехал домой, на следующий день завожу - хлопки в глушак при наборе газа на низах, машина - вообще не едет, аж глохнет! Я в трансе кое как ее разкочегарил, доехал до заправки (мало бензина оставалось). Ну думаю, ща заправлюсь и поеду ругаться. Заправился - и все прошло, вроде и поехала как раньше. Потом эти состояния стали друг друга сменять. То едет нормально, то дергается как параличная и пуляет в глушак.

Случайно роясь по форумам нашел - скинь клемму, все пройдет. Скинул, прошло - тачка работает просто отпадно. первые 50 километров. Так ездил долго, скидывал клемму когда уж совсем вымораживать начинала.

В Ростове нашел прошивальщика, он сказал первый раз такое видит - ведь по идее после адаптации должна лучше работать, а у меня наоборот. Залил знаменитую прошивку от Паулюса. Я выехал - особо разницы не ощутил - работает хорошо, после 50 км стала чуть хуже, но не настолько уж как было раньше, короче нормальная прошивка оказалась. С тех пор клемму скидывать перестал.

Из необычных симптомов осталось только вибрация жуткая по кузову, и тупление порой. При чем зависимость прослеживается - усилилась вибрация, значит будет тупить. При чем чем сильнее вибрация тем:
Хуже набор скорости (оборотов)
Шумнее работает глушак
При сбросе газа резче тормозит двигателем
При переключении дергания (особенно с 1 на 2)

Долго мучался со всем этим, сменил заправку на которой эти симптомы выражались заметно меньше. Но вибрация и подтупливание остались.

Нашел что катушка искрит и пробивает на корпус движка, поменял. Новая тоже искрит но на много меньше (говорят так у всех, а я думаю не должно быть в движке искр никаких)

Удалось уменьшить вибрацию уменьшив зазор на свечах до 0.8 мм, Экзист и знаменитая книжка по ремонту рекомендуют зазор 1.1, хотя на сайте NGK именно 0.8 свечи под нее.

Итог сейчас:
Авто работает как будто в двух режимах

1 - как надо
При переключении передач движок сам сглаживает косяки не точного попадания в нужные обороты, от этого практически нет дерганий не на разгон, ни на сброс газа.
Вибрация минимальна, и чувствуется легким равномерным зудом на руле и ручке КПП.
Разгон отличный, реакция на педаль газа смягченная, но шустрая.
Движок работает тихо

2 - полный атас
Едешь на 2 передаче где-то 20, бросаешь газ, и как будто тормоза нажал.
При переключении обороты падают до холостых, передача, отпускание сцепления - и дергалки.
Вибрация сильно ощутима на руле и ручке коробки, при чем неравномерная, более сильные толчки через неравномерные промежутки.
Разгон заметно хуже.
Движок работает как у трактора

Между этими состояниями тачка меняет свой характер обычно на холостых когда долго поработает (в пробке к примеру когда стоишь), одно точно скажу - с утра всегда состояние 2, грею всегда до падения оборотов до холостых. Если так поехать - будет целый день колбасить, но(!) если заглушить минут на 20-30, может все поменяться! Тачка просто зашепчет, станет работать почти идеально.

Заправка одна и та же, 95 бензин, сопротивление свечей и проводов в норме, провода не пробивают, катушки искрят на свое крепление, напряжение с генератора в норме, топливные фильтры поменяны, форсунки мыты.

Если бы что-то было сломано, оно было бы сломано всегда. И тачка тупила бы всегда.
Но раз она может работать хорошо (сегодня такой день ура! я кайфую), значит ничего не сломано.
Тогда в чем может быть дело? Вечером заведусь и поеду с работы - ведь зараза опять глючить начнет.

P.S. До этого из иномарок были Пежо 207, Ниссан Примера, Дэу Матиз - таких глюков замечено не было.
Могу замерить показания через провод EML327 (пришлось прикупить и самому вьезжать во все, хотя в тачках шарю мало :()

В двух словах: движок работает как вздумается ему. Не зависит не от погоды, времени суток, фаз луны.

Итог сейчас:
Авто работает как будто в двух режимах

Замена регулятора холостого хода Kia Spectra 2000-2011

Регулятор состоит из шагового электродвигателя и соединенного с ним конусного клапана. По сигналу электронного блока управления двигателем электродвигатель перемещает клапан, изменяя тем самым проходное сечение воздушного канала.

Вам потребуются: отвертка с крестообразным лезвием, тестер.

3. Выверните два винта крепления регулятора к дроссельному узлу.

На одном из винтов установлен держатель жгута проводов. При обратной установке регулятора не забудьте установить держатель на прежнее место.

4. . и снимите регулятор (для наглядности дроссельный узел снят).

Обратите внимание на то, что соединение регулятора холостого хода и дроссельного узла уплотнено прокладкой. Замените прокладку независимо от ее состояния.

Обратите внимание на маркировку регулятора холостого хода. Приобретайте регулятор холостого хода точно с такой же маркировкой.

6. Очистите от загрязнений седло и воздушный канал в дроссельном узле, а также поверхность под уплотнительную прокладку регулятора. Винты крепления регулятора затяните моментом 3–4 Н·м.

Умный дом своими руками. Блог разработчика

Вместо вступления

На этом сайте я хотел бы поделиться своим опытом в области создания Умного Дома своими руками. Все началось еще в 2008 году, когда появились первые статьи, основанные на робких, но вполне успешных попытках использования различных технологий для автоматизации собственного жилища. Мною было пройдено несколько этапов, опробованы различные подходы и накоплен достаточно обширный объем знаний, который позже трансформировался в готовые изделия, доступные для заказа. Сначала сайт имел четкую структуру и последовательность, как главы в книге, но с течением времени стало понятно, что технологии слишком быстро меняются, а статьи, написанные 5-7 лет назад теряют актуальность или содержат устаревшую информацию. Поэтому сегодня я предлагаю статьи в хронологическом порядке, где самая актуальная информация будет сверху.

Очистка датчика холостого хода Спектры

Датчик холостого хода у меня засорялся и раньше, но на другом автомобиле. Теперь подобная ситуация произошла и на Спектре. Если говорить более обстоятельно, то засоряется не сам датчик, а его каналы, при этом уменьшается свободный ход штока элемента, а на практике это проявляется плаванием холостого хода силового агрегата. У меня на машине есть кондиционер, при его включении машина чуть ли не глохнет.

Способов решения вопроса несколько: либо обратиться в автосервис, где за подобную услугу придется расстаться со внушительной суммой денег, либо почистить датчик своими силами. Как я уже говорил, у меня и раньше бывали такие проблемы и решал я их сам, этот раз также не станет исключением. Из инструментов понадобится шлицевая и крестовая отвертка, средство для чистки карбюратора, набор гаечных ключей, тряпка мягкая. Имейте в виду, что очистка датчика происходит при заглушенном двигателе. Снимаем воздуховод, соединяющий корпус ДЗ и воздушный фильтр.

Убираем воздуховод в сторону, после чего демонтируем вентиляционную трубку. Далее снимаем дроссельную заслонку и начинаем чистку. Закрываем заслонку, наносим туда купленное средство. Заранее отрегулируйте напор баллончика, иначе вся жидкость разбрызгается по сторонам и толку от такой работы никакой не будет. Протираем заслонку до тех пор, пока он не станет полностью чистым. Выдергиваем с датчика холостого хода проводку, снимаем его от креплений. Здесь есть уплотнительная прокладка, ее терять не нужно.

Закрываем тряпкой дырку воздушного канала и начинаем чистить каналы, не забываем и о посадочном гнезде регулятора. В процессе очистки используем то же средство, которое нам использовалось ранее. Во время очистки будьте аккуратны, шток перемещать крайне нежелательно. В конце чистим крышку дроссельной заслонки и устанавливаем все снятые элементы на место. Ну что же, особо сложного здесь ничего нет, чистка сразу же дала свои результат, холостой ход Спектры моментально нормализовался.

Признаками не полностью закрывающейся дроссельной заслонки могут быть повышенные частота вращения коленчатого вала на холостом ходу и расход топлива. При не полностью открывающейся заслонке двигатель не развивает полной мощности, недостаточно приемист, возможны рывки и провалы в его работе при движении автомобиля.

При известном навыке охлаждающую жидкость можно не сливать. Приготовьте подходящие по размеру пробки, которыми заглушите шланги сразу после их отсоединения. Потеря охлаждающей жидкости при таком способе будет незначительна.

3. Ослабьте хомут крепления воздухоподводящего рукава к дроссельному узлу.

4. . и отсоедините рукав от патрубка дроссельного узла.

5. Отсоедините от сектора на оси дроссельной заслонки трос ее привода.

6. Нажмите на фиксатор и отсоедините от регулятора холостого хода колодку жгута проводов.

7. Аналогичным способом отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения дроссельной заслонки.

8. Сожмите усики хомута крепления шланга вентиляции картера двигателя к дроссельному узлу, сдвиньте хомут по шлангу.

9. . и отсоедините шланг от штуцера.

10. Выверните два болта, отверните две гайки крепления дроссельного узла к впускной трубе.

11. . и отведите дроссельный узел в сторону.

12. Сожмите усики хомута крепления шланга подвода охлаждающей жидкости к дроссельному узлу, сдвиньте хомут по шлангу.

13. . и отсоедините шланг от дроссельного узла.

14. Снимите со шпилек впускного коллектора (ресивера) уплотнительную прокладку дроссельного узла и замените прокладку независимо от ее состояния.

15. Выверните два винта крепления и снимите кронштейн троса привода дроссельной заслонки.

16. Если при замене дроссельного узла на новом узле не установлены датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода, переставьте их со старого узла.

17. Устанавливайте датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода в порядке, обратном снятию.

18. Измерьте щупом начальный зазор дроссельной заслонки. Он должен быть не более 0,05 мм.

19. Если зазор не соответствует указанному или дроссельная заслонка заедает в корпусе, отрегулируйте зазор, для чего ослабьте контргайку упорного винта.

20. . и вращайте винт в требуемую сторону до получения нужного зазора.

Если зазор соответствует норме, без крайней необходимости не изменяйте положение упорного винта, чтобы не нарушить заводскую регулировку дроссельного узла.

21. Очистите привалочные поверхности дроссельного узла и впускного коллектора от остатков старой прокладки и нанесите на кромки дроссельной заслонки (на расстоянии 15 мм от ее оси в каждую сторону) консистентную смазку с дисульфидом молибдена.

22. Установите дроссельный узел и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

В прошлом году осенью ради эксперимента вместо оригинального ДПДЗ поставил неоригинальный manover. Не суть важно зачем, но тогда ничего не изменилось, все осталось в норме. Показания ДПДЗ были и остались в диапазоне от 0% до ~71%. Тогда обратно ставить родной ДПДЗ не стал т.к. очень это неудобно а manover вроде нормально работал.

А недавно заметил, во-первых, подвисание оборотов (изредка). Во-вторых, показания ДПДЗ при отпущенной педали стали показывать 0.4% (а должно показывать 0%). В третьих, заметил что при езде в режиме торможения двигателем потребление топлива не 0 а какое-то небольшое около 3л/100км. Все эти странности навели на мысль что нужно почистить дроссель.

В общем снял дроссель почистил. Ну и заодно поставил обратно родной оригинальный ДПДЗ, который снял осенью. ДПДЗ гарантированно рабочий т.к. снимал его рабочим. Поставил обратно завелся и сразу проблема. Холостые стали в районе 2000-2500 а показания ДПДЗ при отпущенной педали 1.6% стабильно. Прокатился, посмотрел какой диапазон у ДПДЗ. Диапазон стал от 1.6% до ~73%. В общем получается как-будто заслонка стала провернута немного на открытие. Хотя визуально вроде смотрел — закрывалась до упора.

Сразу скажу дело не в тросе газа — он болтается свободно и заслонка закрыта до упора. Чистил аккуратно — никаких абразивов, все тер ваткой и тряпочкой. Сразу же попытался покрутить регулировочный болт (на картинке), но он почти не шел, головка слизывалась. Так что пока решил не трогать. Пробовать ставить обратно ДПДЗ manover пока не хочу т.к. очень уж это неудобно на установленном дросселе да и есть уверенность что оригинальный — рабочий.

Кто знает в чем может быть дело? Может дроссельную заслонку как-то надо обучать после замены ДПДЗ? Хотя ничего такого я вроде не делал в прошлый раз. Или может надо отрегулировать регулировочный болт? Но тогда почему он не идет? Там что-то похожее на контргайку но подлезть не получилось к ней. Может его наоборот нельзя трогать?

Обновление на след. день!

Всем спасибо, проблема решена. Сегодня сходил к машине и первым делом скинул клемму с аккумулятора. Затем снял гофру и проверил зазор заслонки. Как мне показалось, он был меньше положенных 0.05мм. Так что подрегулировал его. Долго провозился с щупами, пока добился устраивающего меня результата. Минут 20 наверное. Накинул клемму завелся — и все сразу нормально заработало. Нулевое положение показывает правильно, диапазон вернулся обратно от 0% до 71% как и было раньше.

Думаю дело не в зазоре т.к. регулировал его я в сторону открытия дросселя. А дело скорее всего в том, что клемма скидывалась надолго. А может быть даже просто в долгом простое машины. ЭБУ просто откалибровалось на новый-старый датчик и все. Вообще это логично, какая-то калибровка должна требоваться. Т.к. у всех датчиков диапазоны несколько отличаются. У того же manover, который стоял до этого, диапазон сопротивлений не такой как у оригинала (мерил оба). Видимо ЭБУ настроилось на этот датчик а когда я поставил обратно родной — не перестроилось сразу.

Читайте также: