Регулировка электроручника на рено

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

В общем-то тросики и на самом деле подклинивают. Так что их надо менять однозначно, тем более
пока лето. Заодно и сам корпус откроешь и если надо, то приведи в порядок - это придется почистить
от ржавчины и смазать. Весь агрегат можешь снять и спокойно заниматься ремонтом - просто вместо
ручника будешь пользовать на стоянке передачу.
Еще посмотри здесь и здесь
А после того как снимаешь вручную, то надо будет на clip для снятия ошибки.

Подниму тему пожалуй, на то есть причина .
Сценик 2004г. 1,6 бенз.
На приборке постоянно горит "сервис ручника", хотя сам ручник хоть криво но работает .
В 50% случаев при выключении двигателя ручник затягивается. Так же он затягивается в 100% случаев если при постановки "на ручник" выжать сцепление. Т.е. если сам не сработал - выжимаю сцепление и ставлю на ручник вручную, работает без отказно.
Снимается с ручника без проблем, газ/сцепление.
Иногда на ямах ручник самопроизвольно срабатывает, раздается "страшный" сигнал и сразу отпускается. Следствие этого изношенные задние тормозные диски.
Комп показывает ошибку датчика положения педали сцепления. Стоит он не дешево, и гарантии правильной работы после его замены никто не дает.
Помогите советом че делать, может было такое у кого ?

ЗЫ. читал в нете что рено отзывало 700 тыс. авто с такой проблемой и на устранение причины на сервисе уходило не более 30 минут.

1. Попробуй найти и поставить б/у датчик
2. Даже если машина приобретена у дилера рено, то в РБ ни какие отзывы не проводились, а так можешь проверить свою машинку там

Еще раз повторюсь, но уже в этой теме.

Может у кого плата в блок автоматического ручника есть? Или знание где найти? Или сам блок.

У меня внутри платы сгнили некоторые дорожки внутри платы. А плата то многослойная.

И еще один вопрос добавлю: есть ли различие в самом блоке авторучника на сценик 2 и на гранд сценик

Мне перепрошивку ручника сделали бесплатно на рено–сервисе в Гомеле в апреле 2013 года когда менял,у них ГРМ. Причем машинка 2003 г.в. Сказали, что меняют всем, кто попадает к ним на обслуживание. Перед этим проверили версию программного обеспечения и сказали что установленная у меня подлежит перепрограммированию.
Так что действует отзыв и в Беларуси.

_________________
Хорошему коту круглый год МАРТ.

Megane Scenic 2003 1,5dci 5–МКПП золотой

Ошибка на Гранд Сценике по электронному ручнику DF043 неисправность двигателя. С чем может быть связана? Сам движок? Или реле, провода, разъемы? Попутно уже давно горит DF037 ошибка передачи по мультиплексной сети. Но все было нормально. С месяц назад поменял реле ручника и тросы. Было все хорошо. А потом то не становится то не снимается. Ошибка сама может уйти через некоторое время.

Сам по себе электромеханический стояночный тормоз не требует периодического обслуживания, разумеется, за исключением работ с тормозными механизмами, типичных для любого автомобиля. Но для сохранения его работоспособности необходимо, чтобы содержимое блока привода и управления, в котором находится печатная плата, электромотор и приводной механизм, оставалось в чистоте и сухости. А это непросто!

Прежде всего заметим, что сам блок привода и управления находится снаружи кузова - под днищем, в районе задней оси. То есть пребывает в самой что ни есть агрессивной среде. Корпус имеет герметичное исполнение, но, как показывает практика, со временем по тем или иным причинам вода и грязь все же могут попасть внутрь. И тогда достается и механической части (закисают или блокируются песком детали привода), и электрической (может пострадать печатная плата блока управления "ручником").

Еще одно слабое место системы - закисающие тросы. Причина - попадание внутрь влаги и грязи при повреждении защитной оболочки или в случае нарушения герметичности манжет в месте присоединения троса к блоку. Поэтому с целью предотвращения проблем не ленитесь периодически осматривать оболочку тросов, не допускайте их сильного изгибания.

Помимо описанных выше проблем механического характера могут возникать вопросы по электрической части. Если "ручник" вдруг перестал работать, первым делом проверьте его предохранитель. Далее убедитесь, что не потеряны контакты в разъемах (один, зеленого цвета, расположен рядом с правым задним колесом, другой - на корпусе самого блока). Собственно и сама проводка может со временем сгнить, что неудивительно, учитывая ее месторасположение.

Таким образом, самое малое, что может сделать владелец автомобиля для продления работоспособности электромеханического стояночного тормоза, - это периодически осматривать тросы и проводку. При появлении первых же признаков нарушения нормальной работы (посторонние звуки при постановке машины на "ручник" или снятии с него, разовые случаи несрабатывания) следует заняться системой: прозвонить проводку, вскрыть блок привода и управления для осмотра (обязательно с последующей тщательной герметизацией). При этом заметим, что большую часть работ можно выполнить самостоятельно, благо фотоотчетов на форумах "реноводов" хватает.

У вас есть вопросы? У нас еcть ответы. Интересующие вас темы квалифицированно прокомментируют либо специалисты, либо наши авторы - результат вы увидите на сайте abw.by. Присылайте вопросы на адрес [email protected] и следите за сайтом

Более 6100 запчастей для Renault Scenic с фотографиями и ценой каждой детали можно найти на сайте-агрегаторе BAMPER.BY. Поиск любой запчасти - в три клика.

Автомобильный мир полон стереотипов: Land Rover обязан жить в сервисе, Opel непременно нарушит лесную тишину звуком ржавления, а французские машины и вовсе за машины можно не считать… Именно о "французах" сегодня и поговорим. На СТО обратился владелец Renault Scenic с жалобой на неисправность электронного "ручника", о котором мы когда-то писали в общих чертах. Что пошло не так в отдельно взятом случае? Передаем слово диагносту Дмитрию .

- Стояночный тормоз в Renault электромеханический. Один из его главных блоков расположен под днищем возле бака. В этом блоке располагается привод, который "таскает" тросики "ручника", а также не самая простая электронная часть, которая отвечает за управление стояночным тормозом и его связь по CAN-шине с блоком управления. Трудно сказать, насколько на самом деле необходимо так усложнять простой по своей сути стояночный тормоз, но имеем то, что имеем.

Как выяснилось из разговора с владельцем, автомобиль длительное время простаивал. Это было видно и по его состоянию, потому диагностика началась именно с блока под днищем: были вполне обоснованные подозрения, что внутрь могли попасть вода и грязь и вывести из строя привод либо плату управления.

После вскрытия блока выяснилось, что привод исправный. Несмотря на неблагоприятную среду, в которой находился блок, его "начинка" была абсолютно чистая: не было ни намека на грязь, воду или конденсат. Чтобы удостовериться в исправности электропривода наверняка, я запитал его от внешнего источника, минуя электронику. Работа привода не вызывала нареканий.

Блок был загерметизирован и собран обратно. Следующим этапом стало изучение результатов диагностики сканером. Всего по блоку стояночного тормоза в памяти было сразу десять ошибок. К примеру, настораживала ошибка "Контрольная лампа. Замыкание на массу" - это может свидетельствовать о недобросовестной подготовке машины к продаже, когда пытаются скрыть следы какой-либо неисправности.

После сброса ошибок в памяти блока и включения-выключения зажигания вновь вернулись уже две ошибки. Одна из них как раз та самая "Контрольная лампа. Замыкание на массу". Контрольная лампа находится на кнопке стояночного тормоза, который к тому же имеет своего рода защиту от случайного нажатия. После разбора этой кнопки выяснилось, что она просто отключена. Ее подключение проблему все равно не решило - "ручник" не работал.

Выяснилась еще одна интересная деталь, которой не было в списке ошибок, но которая в то же время и больше всего настораживала: один из контактов блока не видел включения зажигания.

При таком количестве проблем и отсутствии "жизни" в блоке вполне логично предположить, что у него есть проблемы с питанием. Однако это было не так: питание на блок приходило. Может быть, просто предохранитель?

Обычно блоки устроены так, что силовая часть для электропривода запитывается отдельно от самого блока управления. То есть и предохранителей должно быть два. К сожалению, в случае с Renault на схемы в таких случаях особой надежды нет. Во-первых, их еще нужно постараться найти, во-вторых, далеко не факт, что в схеме будут отражены изменения в комплектации, которые могут происходить с автомобилем за годы выпуска.

К слову, сам подход Renault к представлению схем сложно назвать удобным. Все элементы на картинках обозначены просто цифрами, расшифровку значения которых надо смотреть на отдельной странице. Предположу, что делается это для упрощения перевода схем на различные языки.

Так или иначе, но предохранитель для блока питания был найден под сиденьем и проверен - он оказался целым. "Плюс" приходил к нему и "уходил" дальше.

Однако на разъеме, который находится возле блока предохранителей, обнаружились небольшие зеленые образования. Подобное явление характерно для медных проводов с положительным потенциалом и может сообщать о воздействии влаги. Причем иногда эти зеленые образования могут проявиться даже под изолентой или "родной" изоляцией проводки. Выходит, что, скорее всего, в нашем случае в разъем попала вода. Каким образом - это уже другой вопрос. Некоторые "пины" со временем просто растворились, поэтому сигнал о включении зажигания не приходил на блок управления стояночным тормозом.

Найти новый разъем на замену старому задача не из быстрорешаемых, поэтому в качестве самого простого решения проблемы было выбрано прямое соединение проводов. Таким образом, из электропроводки был "выброшен" сам разъем, а все провода тщательно спаяны и заизолированы при помощи термоусадочной трубки на клеевой основе. Такая термоусадка дополнительно герметизирует места спайки. В тех же местах, где один провод превращается в два, помимо термоусадки необходимо использовать еще и герметик. По итогу получился практически новый жгут проводов.

На этом неисправности "ручника" по части электрики были устранены - повторное считывание ошибок блока управления эти самые ошибки не выявило, а блок начал видеть включение зажигания. Начал работать и сам "ручник", но проявились неисправности уже в механической части системы.

После "затягивания" стояночного тормоза, которое сопровождалось хрустом и щелчками, самостоятельно "растормаживаться" он не желал. Для этого пришлось задействовать "рычажок" в нише запасного колеса, информация о срабатывании которого, к слову, также поступает в блок управления.

Для приведения "ручника" в рабочее состояние понадобилось поработать с тросиками и суппортом, но это уже совсем другая история.

Андрей ГОРЕЛИК
Фото СТО
ABW.BY

Наши материалы заслуживают вашего внимания, подпишитесь на канал ABW.BY в Telegram или следите за паблик-чатом в Viber

Фото носит иллюстративный характер

Андрей ГОРЕЛИК
Фото СТО
ABW.BY

Редакция выражает благодарность СТО "Новатек" (Витебск) за помощь в подготовке материала

Всем здравствуйте! Купил сценик 2 2006г, предыдущий хозяин продал без стояночного тормоза, закисли троса, в сервисе куда он обращался с меня требуют денег ещё и за замену платы в блоке, ссылаясь на то что она была перегоревшая. Подскажите как проверить что плата в блоке действительно менялась или это развод на бабло? p/s за троса просят 4300р. а за плату 5000р

Новые троса так и будут стоить на коротыша.
За 9300р можно купить, в РБ, блок с тросами б/у. У Вас Гомель рядом. На РБ сайтах полно предложений.

Понятно, спасибо! Ну а с платой в сервисе меня разводят или её действительно можно перепаять. Гарантию дают всего месяц.

Мужики перепаял реле, собираю всё обратно теперь. У меня короткий сеня (из блока выходит один трос на распределитель усилия на балке) Есть вопрос: на сколько оборотов вкручивать стержень с приводным троссом в блок, примерно. На самом деле буду на месте смотреть по ситуации, но хотелось бы услышать мнение бывалых. Какие есть нюансы по расположению плавающего железного кронштейна внутри пластиковой направляющей?
P.S. Читал что на длинной базе нужно вкрутить трос на 5 полных оборотов.

Вкручивай мах возможно(при надетых тросах на суппорта),чтобы закрутить защитную крышку. На железяке(та что на балке) есть направляющие, троса фиксируются. При правильной работе блока, все зазоры выставятся сами. Мах может выскочить ошибка по ручнику.

Кстати выкладываю свою инструкцию по проверке блока после ремонта без сборки всей системы (чтобы лишний раз не собирать в случае к примеру если дело было не реле). Инструкция точно верна для короткой базы!

1) ПОЛНОСТЬЮ выкручиваем стержень главного троса из цилиндра (чтобы при тестировании не выбрать всю резьбу и не заклинить механизм тем самым перегрузив механику мотора/редуктора и электронику), в моей версии машины трос только один, а датчик усилия крепиться к концу блока, где у многих находится второй трос.
2) срезаем шляпку реле (если подозрение пало на него) и чистим контакты или перепаиваем релле.
3) подсоединяем блок и проверям крутит мотор или нет. Т.к на датчике усилия нагрузки нет, то будет крутить наверное пару сек, а потом успокоится.
4) если крутит - ясно что проблема только в реле.
5) еще раз проверяем, если все хорошо, собираем всё на яме
Проверил свой блок после перепайки реле именно так.

Сделал свой электроручник. Неделю назад уже прошел с ним техосмотр, работает пока идеально. Теперь немного из практики. Рассказываю для машины Scenic 2 (короткий). После того как сделали сам блок электроники (перепайка реле и т.п) собираете блок обратно и герметизируете (герметика не жалеем), я использовал черный силиконовый герметик для двигателя, может избыточно, но был только такой. При сборке блока главный трос со стержнем вкручиваете в цилиндр с резьбой так, чтобы можно было до конца закрутить круглую крышку на тросе, но не более того, чтобы потом хватило длины тросов для надевания их на лапки суппортов. Можно смазать главный трос (я смазал силиконовой смазкой). Чистите пластиковый корпус промежуточного механизма и железный кронштейн, к которому приварен главный трос. Далее по пунктам распишу как ставить на машину так, чтобы все получилось просто и легко, тут мой опыт и кое что из dialogys:
1) Сбрасываете клеммы с аккумулятора. Новые троса (не забываем, что длиннее правый по ходу движения) вставляете в отверстия на корпусе промежуточного механизма до щелчка, при этом одеваете на левый трос железную скобку, идущую в комплекте с тросами.
2) главный трос блока управления заводите над балкой с левой по ходу движения стороны машины. (что бы блок не болтался на главном тросе в воздухе поставьте поперек ямы доску и положите блок на неё)
3) далее заводите железный кронштейн главного троса на его посадочное место в пластиковом корпусе и фиксируете конец главного троса в железной скобе (соединяете вместе левый трос и главный трос), не забудьте при этом немного поджать железные усики на скобе, которые фиксируют концевики тросов в ней. Концевик правого троса необходимо установить на его место в железном кронштейне, стоит отметить, что концевик правого троса жестко не зафиксирован в железном кронштейне, потому в самом конце, необходимо проверить не выскочил ли он оттуда.
4) далее исходное положение должно быть таким: ручник лежит на доске, главный трос заведен над балкой и закреплен в пластиковом корпусе, тросы на колеса просто расходятся в разные стороны под машиной вы держите пластиковый корпус в руках и смотрите на балку (стоите спиной по ходу движения)
5) вам необходимо начиная с левой по ходу движения стороны завести пластиковый корпус в балку и медленно двигать его влево до центра балки до совпадения крепежных отверстий на балке и на пластиковом корпусе.
6) далее когда корпус находится на своем месте необходимо завести на свои места левый и правый тросы, не бойтесь гнуться они хорошо. Заводим их через балку на колеса, крепим концы на лапки суппортов (как и писал выше при правильной сборке блока длины тросов для этого хватит и останется примерно пол сантиметра)
7) после того, как закрепили на лапках тросы обязательно надо проверить две вещи: чтобы концевик правого троса был на своем месте в железном кронштейне главного троса и чтобы железный кронштейн главного троса не выпал из направляющих прорезей в пазы (два паза для съема кронштейна из пластикового корпуса).
8) после этого одеваете клеммы на аккум и пробуете работу ручника. У меня сначала ручник не работал и выбрасывал STOP на приборку, после двух трех итераций снять-поставить, я заглушил машину закрыл ее. потом обратно завел и всё заработало штатно, ошибки с панели пропали и STOP и Service.
9) ставите на место пыльник пластикового корпуса промежуточного механизма и пыльник балки.
ВСЁ!

Читайте также: