Распиновка педали газа опель астра g

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 20.09.2024

Ответ найден! Электронная педаль газа opel astra h

Решил отписаться по настройке электронной педали газа, так как на скорую поюзал сайт и данной темы не нашел по этому вопросу.Долгое время меня донимал вопрос по затупу данного девайса, точнее до не давнего момента я еще не понимал что все дело в нем , при нажатии на акселератор отклик происходил не сразу а с какой-то долей секунды паузы (задумчивости, тупняка), при резком сбросе педали газа иногда приводило к дерганью автомобиля (как будто резко перекрывала дроссельная заслонка дышло и автомобиль не получал нужную порцию керосина для равномерного торможения двигателем)так же при нажатии акселератора иногда были рывки, особо не приятные моменты при движении в пробке, когда катишься на не высокой скорости (1,2-я передача).
Честно говоря на что только не думал (свечи, катушка зажигания, фильтры, бензонасос, дроссель, подушки ДВС, сцепа. ) Поездки к разным мастерам, в том числе и сервисные центры дилера Opel (Кунцево и Антона Овсиенко) результата не дали, кто говорил что сцепу менять надо, кто что это нормально допустимый режим для опеля.
Пинки эти не то чтобы капец как не давали спокойно ездить, но сцу.о понимал отдаленно что не есть это нормальная работа для автоса, и это напрягало меня больше всего.
Методом тыка и юзанья сети выяснил что наша электронная педаль газа поддается регулировке. Т.е можно сократить не большой провал присутствующий в начале нажатия на педаль.
Потопал в гараж экспериментировать ). Снял педаль (сдергиваем клемму с педали и откручиваем три болта торцевым ключом на 10), разобрал (выкрутить пять шурупов фигурной отверткой), почистил графитовые дорожки потенциометра (ваткой намотанной на спичку и смоченной в керосине, при сборке обратите внимание чтобы на дорожках не оставались жмыхи от ватки) и заодно чутка подогнул *усики* (без фанатизма только, максимум 1-2 мм, чтобы плотнее прилегали к дорожкам) которые по ним перемещаются, собрал всё в обратном порядке и установил в автомобиль.
Регулировал реакцию нажатия уже на установленную в автомобиль педаль, черный шуруп выкручиваем почти до конца (он фиксирующий!), остальные четыре откручивал пол оборота (оборот) чтобы крышка слегка свободней стала для сдвига, двигатель должен прогрет быть до рабочей температуры (не на холодную регулировать!), запускаем двигатель, лезем к педальке, крышку по часовой на себя до упора сдвигаем (при этом обороты двигателя могут подняться 1400-1700), и слегка (0.1 0.5 мм) двигаем против часовой (от себя) до того момента когда обороты упадут до нормального положения холостого хода. Как только словили момент, затягиваем все пять шурупов. Поздравляю Вы настроили booster (бесплатно

PS Чего добился этими манипуляциями конкретно в своём автомобиле : Ушел провал при наборе скорости, более плавное переключение без рывков на повышенную передачу, плавное торможение двигателем при сбросе газа, жамканье на педальку вообще без задержек (НАКОНЕЦ-ТО!). Прошу заметить вся информация описанная здесь это конкретно в моём случае, у Вас может тупняки с педалью и по другим причинам, но если кому помогла информация только рад. Всех Благ!

На авто не загорается Чек при включении зажигания,авто 2003 г,двс Z16XE?',эбу типа мр-140,прикручен к двигателю,но неуверен в названии,только на вид,Сам грешу на иммошник,на диагностику авто не выходит,Помогите с распиновко самого разъема иммо,там на 9 пинов,или я не в ту сторону рою,подскажите.
Было один раз,много кратное вкл зажигания и чек загорался,больше не получается.

Иммо не должен мешать вкл. "чека". Начните с питания ЭБУ. На этих ЭБУ (стоящих на двигателе) очень часто внутри отваливаются проводочки от контактов.

в разьеме?звонили ,все приходит.а если поставить перемычку на разьеме иммо между 6и7,должен "чек" гореть

Я не видел схемы, но предполагаю, что хотите замкнуть линию диагностики. На включение "чека" это не повлияет.

прошу прощения,и прошу модераторов изменить тему ошибся,авто Астра!
Понял,значит попробовать разобрать эбу,и посмотреть .

Вы были правы,вскрыл блок DELPHI DELCO,стал прозванивать и точно нет контактов на нескольких перемычках,
Подскажите чем удалить гель изнутри?

перепоял весь разьем и авто ожило
Вложение 32860

удалить ни чем не получалось,залл на это место растворителя 649,подождал чуток ,этот гель стал как стекло прозрачный ,сфотографировал и перенес все на бумагу расчертил пронумеровал ,10 раз проверил,удалил все перемычки так как отпали именно малые внутренние,и вновь все припаял,в первые такое делал.

Люди,появилась проблема,после всех манипуляции ,при включении ближнего света авто сразу глахнет,генератор выдает 14.3 в,куда еще смотреть,стоит би ксенон ,расцеплял разъемы с розжигов,трабл не проходит!

Всем привет,нужна помощь!Точно такои же авто,такой же эбу,только проблема что авто не запускается при моргающем (чеке),ошибка висит по иммо,после манипуляции с ключом зажигания,(чек)зажигается и происходит запуск,но еще весела ошибка по ЕГР,ацп на нем 0.68,и 0% открытия при любых температурах,и еще странное если авто остынет полностью,то запускается без проблем,и работает сколько угодно!

0% - это закрытое положение ЕГР. ЕГР открывается только при определенных условиях работы двигателя (двигатель прогрет, обороты выше ХХ), на ХХ он здесь должен быть закрыт. Болезнь ЕГР - это заклинивание ЕГР из-за нагара после открытия. На Опелях неудачная конструкция ЕГР, при открытии шток выдвигается наружу, и та часть оси штока, которая должна будет уйти в корпус, покрывается нагаром. На других а/м шток для открытия убирается вовнутрь, поэтому и отказов меньше. Здесь либо попытаться очистить шток, либо менять ЕГР, либо перешивать ЭБУ.

В момент неисправности надо проверить: моторный ЭБУ не видит иммо или иммо не видит (не опознаёт) ключ. Если первый вариант, то проверить проводку иммо-ЭБУ, если проводка цела, то, скорее всего, случай первого а/м. Если второй вариант, то проверять иммо.

Спасибо за ответ,по ЕГР разобрался,помыл и почистил,теперь на него не ссылается,да и вопрос ,ведь из-за него авто на горячую всеравно должно запускаться?
Смотрел скандокам по вкладке иммо,там ошибка по траспордеру весить,удаляю,чек моргает но авто запускается,и замок зажигания не роднои стоит.

после долгого простоя авто ,так как хозяин был на вахте авто притащили сново ко мне,смотрю скандоком,на моторном висят ошибки
Р0105 дад низкое напряжение
Р0115 д.т. охлаждающеи жидкости низкое напр.
Р0230 реле нассоса низкое напр.
Р1231 реле нассоса
Р1614 не верныи код иммо
По вкладке иммо
В3055
В3061
В3077
Разобрал накладки облицовки руля,нашел антенну
нашел обходчи ,там ключ,запустил родным,авто пока работает,чек больше не моргает,авто запускается
вопрос Р0115 на запуск авто не влияет?

Ошибки видимо прописались, когда на авто медленно умер акумулятор. От этого и с ИММО проблемы. Трите ошибки и все будет О.К

затер не катит,авто молчит!
Сделал следующее,достал обходчик вынул роднои ключь весь вечер покатался проблем больше не было!
Походу с незапуском проблемы были только из-за иммо

сегодня от нече делать эксперемнтирвал над этим авто,заметил интересное ,особенно для меня,запускаю авто родным ключом с транспордером ,глушу вставляю запаснои пустышку ,запускаю авто работает,и так можно ровно три раза,затем с ново роднои,и так покругу
ведь так быть не должно?

Разобрал накладки облицовки руля,нашел антенну
нашел обходчи ,там ключ,запустил родным,авто пока работает,чек больше не моргает,авто запускается
вопрос Р0115 на запуск авто не влияет?

При медленной посадке АКБ, ИММО всегда блокирует запуск. Поэтому последующий запуск возможен, либо обучающим ключем либо после чистки ЕЕПРОМ:?

Всем привет!
Может кто поможет решить проблему.
У меня астра G 2001 г. мотор z16se (ручка)
утром завожу, еду на работу, проезжаю минут десять, загорается машинка с ключиком, и мой опелёк еле развивает обороты, а нажимаю на тормоза и вовсе не газует, хорошо приезжаю ставлю его, остывает, завожу, он прогревается и опять та же ситуация, еду на диагностику, там дают ответ что Сенсор№1 на педали акселератора (электронный газ) не работает, меняю педпальку, а изменений нет, потом дают заключение, что ЭБУ неисправен, меняю ЭБУ имо и чип, а ситуация та же( на холодную едет, прогреется, еле газует) . Уже сам смотрю схему, на первые два контакта разъёма педали акселератора должны приходить 5 вольт и оказывается, что на холодную приходит, а прогреется 5-и вольт нет. Помогите плиз.

Чем помочь? Сказать куда ударить молотком?
Надо проверять всю цепь питания и передачи сигнала(желательно в момент проявления неисправности). :B
П.С.:если ЭБУ БУшный, то не факт, что он исправен. :vip:

цапь проверял, с ЭБУ 5-ть вольт уходят а на педаль не приходят.
Какая взаимосвязь педали газа, тормозов и температуры?

Тебе попался убитый ЭБУ, с той же проблемой, что и твой, а проблема эта частая. Если нужен исправный и с гарантией - обращайся.
Хотя если с ЭБУ приходит, то странно, мне кажется что то не так померил. Ну проверь проводку конечно.

Нужны неисправные ЭБУ:
Z14XE, Z16XE, Z16SE, Y16XE, Z18XE, X18XE1 и др. с первой буквой "Z".
Личка открыта.

Сегодня попробовал снять клему с датчика температуры (двухконтактного), включился вентилятор радиатора и проблема пропала буквально на 1-у минуту, а потом всё опять повторилось. Какая связь?
И ещё вопрос: почему когда нажимаю на педаль тормоза, педаль газа вообще не реагирует ?

По первому вопросу прямой связи нет и нет смысла ее искать.
По второму вопросу сложно сказать, я с таким не сталкивался. Что, просто на ХХ молотит, хоть жми на газ, хоть нет?
Ну проверь проводку(массы там общие, если они есть и т.д), а будешь уверен в ее исправности - вэлкам за исправным блоком.

Нужны неисправные ЭБУ:
Z14XE, Z16XE, Z16SE, Y16XE, Z18XE, X18XE1 и др. с первой буквой "Z".
Личка открыта.

Да, работает на холостом ходу без малейших изменений, а на педаль газа вообще не реагирует.
Нашёл предохранитель, на стоп-сигналы, достал его, итог: даже при не нажатой педали тормоза , педаль газа снова не реагирует. А ещё такой вопрос: модуль управления термостатом в моделях z16se имеется? потому как снимал бампер, а его там нет.

На этот двигатель восстановленный ЭБУ с гарантией три месяца 12500р, старый сдается в зачет. Установка и привязка на машину бесплатна если есть карпасс, если карпасса нет, то +1000р.

Нужны неисправные ЭБУ:
Z14XE, Z16XE, Z16SE, Y16XE, Z18XE, X18XE1 и др. с первой буквой "Z".
Личка открыта.

Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.

Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.

Устройство и принцип работы электронной педали газа

Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.

Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.

Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.

В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.

Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.

Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.

В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.

Признаки неисправности

Среди основных признаков проблем можно выделить:

Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
Плавающие холостые обороты;
Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.

В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.

Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.

В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.

Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.

Проверка

Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.

Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.

Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.

Регулировка

Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.

Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.

Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.

В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.

Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.

Ремонт

Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.

Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.

Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.

Всем привет)) Надеюсь тут мне помогут или подскажут)) Пару месяцев назад тоже появилась проблема - авто сам поднимает обороты от 2000 до 6000.. в первые когда появилось, было на протяжении пару дней, и несколько раз такое, один раз даже вылетела ошибка P2120-52 (после этого по сей день ошибок никаких не было больше), и потом была тишина, месяца полтора.. на днях опять началось, но было значительно чаще, особенно в сырую погоду, сейчас опять все хорошо.
В первый раз когда она дурканула, я её вскрывал, внутри визуально все хорошо, лапки целые, дорожки нормально выглядят. Дроссель чистый.
Сейчас когда начала, вскрыл проводку от предохранителей, проверил разъемы на ЭБУ, проводка по двигателю которая идет, короче всё до чего добраться можно я посмотрел - всё целое. Многие сказали вентиляция клапанной крышки - не поверил, не может она дать такого эффекта, но для надежности проверил, когда обороты стояли 5000, выкрутил пробку, ничего не изменилось. И вот выпал шанс покататься с ноутбуком в машине, на светофоре началась разгазовка, и на экране было видно что начал меняться вольтаж педали газа и расчетное положение педали - 10. Получается, виновник это педаль? Ведь я её не трогаю, а она нажимается как-то, или я ошибаюсь?