Распиновка эбу ниссан х трейл т31

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

И от кель ты взялся такой знаток Ниссанов и его проводки.За "корыто"(оскорбление)надо бы ответить.Моим Леопардам далеко за 25 лет-гнилой проводки даже через лупу не земечаю.Живу рядом,приезжай и посмотрим и поспорим.Ну а то,что электроника-это наука о контактах спорить тем более глупо!Поаккуратней с некрофелией!

Изините за некрофелию, но собралась тут кучка дилетантов, меняете Вы микросхемы редкие надо сказать, но Вы лечите следствие, а не причину, поэтому потом все снова дохнет.

А в Ниссанах массово тупо гниет или разваливается проводка, и еще хлеще разваливается, если какойнить тупорылый "автоэлектрик" ставя сигналку своими криворукоубогими руками, парочку креплений жгутов проводки забыл закрепить, или и вовсе выкинул (сломал) крепление жгутов.

Проводку болтает и трет, и пиши пропало все выливается КЗ (кортокое замыкание). И сколько Вы не меняйте следствие, не устранив причину это будет вечно.

Для реанимации прповодки на двигателе, ее нужно всю "перетряхнуть" реанимировать. Как уже это я тут выкладывать не собираюсь.

Вот Вам и все причины, у самого под окнами стоит клиентское гуано Ниссан P12 с умершим мозгом MEC32-550 C1 4514 с убитыми микросхемами.

В котором я и проводку реанимирую, и мозг тоже. Для меня это не составляет никакой сложности.

Обращайтесь к грамотным специалистам, а не к тем кто работает за бутылку или тупо разводит клиента на бабло делая свою работу "абы как" и "после нас хоть потоп".
И будет Вам счастье!

Если чоу, кто появится, то я могу выкупить у Вас даже дохлые блоки на NISSAN.

. вот я и про то-же! 30 лет моим кошкам-все работает, гнили нет и в помине, вопросы есть на сайте, но отвечать не хочется- знания системы впрыска нулевые. А именно от них(знаний) и появятся грамотные вопросы. Тогда и помогу ответами.

Ребят всем привет, проблема похоже на выше указанаю, суть токова, купил ниссан алмера 3-х дверных хетч в 16-м кузове, 2-а месяца машина стояла на улице, а прописка у нее на севере, забрал я ее и начал приводить в порядок, неделю назад завел ее а она троит, думал катушка, снял с рабочей машины в качестве донора, а опа тоже самое, конечно еще поменял свечи, 3-и свечи рабочие, а на 3-м цилиндре не работает, после нескольких заводов выкручиваю свечу опять чистая, бензином не пахнет, думаю следовательно форсунка, снимаю форсунки, делаю на распыл, 3-я форсунка не сразу пришла в себя, как понял была типа закоксована, думаю ну ладно все нормаль, ставлю форсунки, завожу то же самое, начал юзать поиск и нашел многое про то что проблема может быть из-за массы, проводов а следствие и сгорание мозгов! На сколько я прав и помогите вылечить это! где что поискать!

Вряд ли ЭБУ навернулось. Самодиагностика тут же бы выдало ошибку. Что-то очень элементарное должно быть, типа как в ветке про Скай - недовернули свечи.
Кроме всего прочего - "поменял свечи" в России не означает, что вкрутил новые 100%-работающие :(

вот что показала диагностика!
P0303 Обнаружен пропуск зажигания цилиндра 3
P0141 O2 нагревателя датчика Неисправность цепи (Банк 1 Датчик 2)

Юзаю инет по полной программе в поиске неисправности, читал мануал, там указано что нужно проверить провода на обрыв, снимаю мозги, находим все провода которые идут и на форсунки и на катушки и на лямбда! причем они все прозваниваются!
Встретился вот еще с чем, у меня уже лямбда меняна, кто то лазил! причем стоит уже на 4-х проводная, а у меня 3-х проводная, в поисках причин нащел следующее!
"Четвёртый провод может быть либо ещё одним заземляющим (в случаях, когда заземление через корпус датчика не предусмотрено), либо питающим проводом для второго нагревательного элемента. Следует учитывать, что при ошибочной установки датчика с заземлением на корпус вместо датчика без заземления на корпус или наоборот может привести к тому, что блок управления двигателем не распознает сигналы, поступающие с кислородного датчика.
А если стояла "как мне сказали российского производства лямбда, то из-за не правильного сопротивления в датчике, мог выгареть резистор в контроллере!
короче вот такая проблема! у кого что было подобное отпишитесь!
тут где я нахожусь, зачасти тока под заказ и доставка занимает от 1-й недели и до 2-х точно! А мне домой край надо!

Да, почему начал поиск с лямбды, человек один сказал, что из-за неправильной токсичности мозг не дает правильную работу в форсунки!

Рассмотрены электрические схемы автомобилей ниссан х трейл т31 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 года выпуска.

Для увеличения схемы электрооборудования нажмите на изображении.

Схема блока управления климатической установкой.

Электросхемы системы управления двигателем MR20DE.

Схемы электрооборудование системы управления двигателем QR25DE nissan x trail.

Схема соединений системы зарядки.

Электросхема системы запуска с механической коробкой передач и вариатором.

Есть у меня интерес, программно, в параметрах блока BCM, отключить омыватель фар (HEAD LAMP WASHER) и исключить датчик дождя (RAIN SENSOR) из управления щетками очистителя лобового стекла, перевести в обычный режим, регулирующий на переключателе задержку между взмахами. Ну и попутно еще активировать систему TPMS и тоновую подсветку SPICY ILLUMINATION. Что из этого вышло, далее…

Что имею:
1. Автомобиль Nissan Qashqai J11, дорестайл, в максимальной комплектации LE Sport, 2017 года выпуска.

2. Блок BCM, код детали 284B24CB5C (код отличается то ли от года выпуска, то ли от комплектаций)

3. Ноутбук, древний, но выручавший не раз, Toshiba L40 c Windows XP x32 на борту.

4. Китайский клон J2534 адаптера OpenPort 2.0, по многочисленным отзывам от купивших его пользователей, очень он не любит новое оригинальное ПО, при обновлении превращается в кирпич, поэтому использую только идущий с этим клоном диск с драйвером, кстати в Windows 7 этот драйвер не работает (возможно только у меня)

5. Программу Consult 3+, я использую для перепрограммирования версию 61.21, по моему мнению, на этой версии происходит более уверенное соединение с блоками в режимах диагностики и перепрограммирования. Использовать выше 73-x версий целесообразно если не требуется функция перепрограммирования блоков, так как в них уже требуется online подтверждение от производителя для этих действий. А в версиях 83.11 и выше вовсе требуется другой адаптер c поддержкой протокола API J2534 Passthru 05.00

6. Руководство по обслуживанию и ремонту для модели J11 (EN), редакция от 2014 года

Забегая вперед, расскажу, что удалось/не удалось сделать:

1. Включить систему контроля давления в шинах (TPMS) – удалось.
(датчики едут из Поднебесной, весной проверю эту систему)

2. Включить тоновую подсветку (SPICY ILLUMINATION) – удалось.
(включил на всякий случай, возможно займусь этой доработкой)

3. Отключить омыватель фар (HEAD LAMP WASHER) – не удалось.
(выдергивание предохранителя пока единственное, но не совсем удачное решение, хотелось бы оставить возможность управления омывателем фар из салона кнопкой)

4. Исключить датчик дождя (RAIN SENSOR) из управления щетками – не удалось.

Приоритетные задачи в итоге завершились неудачей, в программе Consult 3+ параметры омывателя фар (HEAD LAMP WASHER) и датчика дождя (RAIN SENSOR) отсутствуют во вкладке WORK SUPPORT (ПОДДЕРЖКА РАБОТЫ) подсистемы WIPER блока BCM, хоть параметр датчика дождя, согласно Руководства по обслуживанию и ремонту и присутствует в таблице изменяемых параметров и описаны его возможные режимы, но похоже в поздних машинах эти возможности отключены производителем или перенесены в другой раздел, который я не углядел. Смена версий самой программы, а также регионов в ней, ничего не дало, буду этот вопрос изучать дальше.

Тем не менее, постараюсь описать процесс взаимодействия, может кому пригодится.

Включаем систему TPMS и SPICY ILLUMINATION.

Описывать установку ПО Consult 3+ не буду пока, и тем более установку драйверов к адаптеру J2534, адаптеров полно всяких, у каждого они свои.

Итак, программное обеспечение установлено, адаптер J2534 подключен к разъему OBD2 автомобиля и к ноутбуку.

Далее нажимаем кнопку Re/programming, Configuration

Читаем предупреждения и инструкции.
Подтверждаем получение инструкций, поставив галочку, затем жмем кнопку Next

Выбираем, выделяя свою модель, комплектацию и год автомобиля (в данном случае начала года выпуска модели в серию)
Ждем некоторое время, секунд 5-15, пока произойдет связь с блоком (появится в заголовке программы VIN номер автомобиля и модель, станет активной кнопка Select)

Нажимаем кнопку Select

Кнопкой Confirm подтверждаем выбор.

ВКЛЮЧАЕМ зажигание автомобиля и нажимаем кнопку Close

Начнется соединение и определение электронных блоков автомобиля.

Далее подтверждаем, что VIN номер определился правильно, нажимаем кнопку Confirm.

В появившемся окне выбора систем, нажимаем на кнопку BCM

Ждем соединения с блоком.

Далее начинается самое СтРаШнОе.

Сохранить заводские настройки BCM программа не дает, по кнопке Before ECU Replacement (До замены электронного блока) вываливается ошибка о невозможности их прочесть.
Поэтому идем дальше, на свой страх и риск!

Нажимаем кнопку After ECU Replacement (После замены электронного блока)

Далее, нажимаем кнопку Manual selection (Ручной выбор)

Откроется окно с параметрами BCM, считанные с моего автомобиля и с возможностью для редактирования. Напомню, мой автомобиль в максимальной комплектации LE Sport, с другими комплектациями они будут отличаться, смотрите документацию.
Для перемещения по страницам настроек пользуемся нижними стрелками влево и вправо.

Позже прочитал информацию на форумах, что параметры INTELLIGENT KEY можно было и не трогать, ну что сделано, то сделано.

Во вкладке INTELLIGENT KEY в моем случае и согласно документации по обслуживания и ремонту я выставил эти значения, кроме параметра AUTO CRANK TIME, описание этого параметра не оказалось в документации редакции от 14 года, выбрал наугад MODE1 (может кто подскажет, правильное его значение) Я так понял, что это какая то задержка перед запуском двигателя, после сохранения этого параметра, изменений в работе — не заметил.

Далее нажимаем кнопку Next

Программа предлагает проверить новые настройки перед записью в блок BCM, стрелками влево и вправо перемещаемся по страницам настроек вкладок BCM и INTELLIGENT KEY и проверяем.
Значения параметра TPMS я поменял ранее на WITH (предлог "С" по-русски)

Значение параметра SPICY ILLUMINATION я поменял ранее на WITH.

Помолившись, нажимаем кнопку ОК.

Происходит запись параметров в блок, затем программа переходит на главный экран.

Для работы и отображения схемы давления колес на приборной панели, необходимо проделать еще несколько действий в программе, а именно прописать тип идентификаторов датчиков.

Из главного окна программы опять перемещаемся в раздел Re/programming, Configuration, проходим процедуру соединения и определения электронных блоков, доходим до раздела выбора систем.

Нажимаем кнопку AIR PRESSURE MONITOR.

Нажимаем кнопку After ECU Replacement (После замены электронного блока)

Нажимаем кнопку Manual selection (Ручной выбор)

И выбираем Type ID датчиков, народ пишет, что разницы нет какие выбирать, должны работать с любыми из предложенных, я выбрал 40711-4EA0A, выделив их в программе.
Выбрали, нажимаем кнопку Next

Подтверждаем выбранный тип датчиков
Нажимаем кнопку ОК, выходим из программы.

Выключаем/включаем зажигание, на приборной панели должна появится схема давления в шинах, возможно придётся поискать ее с помощью кнопок на руле.

При считывании ошибок систем программой Consult 3+, будет диагностирована ошибка "C1769-00" CONFIG SETTING, когда датчики по факту будут установлены в колеса и завершится автоматическая привязка к блоку – эта ошибка исчезнет, по крайней мере я на это надеюсь, датчики то еще в пути ))
P.S.
После установки датчиков, которые мне прислали из поднебесной, штатная система не смогла автоматом привязать этот комплект датчиков, по причине одного неисправного. Помогло мне выявить его — устройство для активации датчиков (прикупил так же у китайцев). Неисправный датчик я заменил, активировал, теперь все в порядке, на приборке все они отображаются, сверил с механическим, проверенным временем манометром — показания идентичны.

На приборной панели моего автомобиля до установки датчиков и их активации никаких восклицательных знаков и ошибок не отображалось.

Так как я еще активировал функцию тоновой подсветки SPICY ILLUMINATION, на приборной панели, в меню Настройки/Настр. Автомобиля/Освещение/Тоновая подсв-ка появилась еще такая настройка.

Другие записи с изменениями и корректировками работы систем автомобиля, связанные с программой Consult III+ можно посмотреть в моём Личном блоге.

Вообще заметил что после набора 1.6в на 1850 напряжение далее повышается не охотно.Ладненько, спасибо Vlad24Krsk за участие и всем кто помогал разобраться.

Установил себе прогу Бош изитроник.Самое интересное что в перечне запчастей на трейл, датчика расхода воздуха нет.Кто знает какой из бошевских датчиков "аналог" нашему по характеристикам отзовитесь.

Кто подскажет купил ДМРВ ,а в нем в место пяти штырьков четыре,вопрос:можно ли с таким датчиком ездить,на что это повлияет?,каталожный номер QM727 в описании X-trail есть.

Снял бардачок, и вообще запутался. Откуда берутся эти 5 Вольт? Под капотом все перемерял не нашел. 12 В, землю и сигнал расходомера нашел в блоке, который под воздуховодом. А вод белый и черный провода не понял откуда на МАФ идут. Есть фото этого источника 5 вольт? И пометки какой именно замерять его?

По Т31 я не в курсе, но если судить по аналогии с Т30 (рестайл from Okt 2005), то картина должна быть такая:

5 В идет с разъема ЭБУ конт № 34 (првод на МАФ конт №5)
земля на разъем ЭБУ конт № 57 (провод на МАФ конт №6)
Для Т31 надо искать распиновку разъема ЭБУ и аналогичную схему.

Проверить исправность самого датчика можно по сопротивлению (конт 5 и 6 МАФ, колодку снять):

Как я понял (со страницы ECM-119 мануала) надо измерить напряжение между 46 и 55 контактами ЭБУ?

Intake air temperature
°C (°F)
Voltage* V Resistance k?
25 (77) 3.3 1.800 - 2.200
80 (176) 1.2 0.283 - 0.359
*: These data are reference values and are measured between ECM terminal 46
(Intake air temperature sensor) and 55.

Т. е. с этих контактов приходят провода на 4 и 5 контакты MAF?

Провозился весь день. На ecu не нашел нужных контактов, если эта штука с надписью siemens и есть ecu.
Зато замерил сопротивление терморезистора в MAF. Получилось 0.8 КОм. На старом цепь разомкнута. Померил еще сопротивление между 4 и 5 контактами на разъеме, когда разъем снят там 20 КОм. Т. е. при отключенном разъеме уже судя по мануалу 20КОм = ~-20 градусов целься, что у меня и выдает программа TECU. И еще много изоленты намотано, что, как мне кажется, не свойственно для японцев. Стало быть кто-то сильно колхозил в проводах, и возможно вместо смены MAF вкарячил резистор. Долго искал где он, но не нашел. Какие булут соображения?

Выложи скрин стр со схемой и распиновкой разъема, может что сообразит народ.
Машинок Т31 здесь не много, а у остальных, в. т.ч. и мну, нет мануала на MR20DE, пока не актуально его качать.

Вот вид разъема Т30, на него приходит основной жгут ("коса"), неск десятков проводов:
фото №3 разъем ЭБУ Т30

Вот вид разъема Т30, на него приходит основной жгут ("коса"), неск десятков проводов:
фото №3 разъем ЭБУ Т30
И я того же мнения, кто-то наверняка покопался и не совсем аккуратно.

Разъем с рычажком там есть, но в нем контакты С 1 ПО 40.

А изолентой в основном провода в жгуты смотаны, и зачем-то броне-рукавы обмотаны.

Кто подскажет купил ДМРВ ,а в нем в место пяти штырьков четыре,вопрос:можно ли с таким датчиком ездить,на что это повлияет?,каталожный номер QM727 в описании X-trail есть.

Дело в том что 4ех штырьковый дешевый,я его поставил жор упал,ошибок не высвечивает,единственный косяк когда долго стоишь на ХХ обороты могут начать плавать от ~750 до ~500

Да, у нас он тоже дешевле на 1300 руб. Но не слышал, чтобы его ставили на дорестайловый. Обычно продавцы владеют информацией, автовладельцы делятся. У меня МАФ полумертвый был, в магазинах не было, через некоторое время пришли все послерестайловые, сказали вам никак не подойдет. Можно правда под заказ отдельно заказать. Я попробовал в спирте промыть, получилось, показатели более менее нормализовались, пока все работает отлично.
И каким образом их ставят? С переходником или что-то переделывают?

У мну на фото оригинал Бошевский, цена конечно не адекватная(.
Ковырял я старый, который хронически недомогал, но работал еще. Предварительно в его спирте замачивал, параметры стали получше, но не совсем.
Вот интереса ради взял новый, сделал сравнительную диагностику, потом отпишусь.

Да понимаю, видел и тот и другой МАФ, но на разъеме дорестайловом 5 дырок для 5 штырьков, а не для 4.

Здравствуйте.
Может я не в ту ветку - тогда сорри, но вопрос касается и ДМРВ.
Приобрел X-Trail Т-30 2003 г.в. дизель, механика, пробег около 150000 км, предыдущий хозяин перед продажей поставил новую турбину, проездив 2 месяца я увидел черный выхлоп и пропала тяга. Сняв патрубок идущий от воздушного фильтра обнаружил масло и забрызганный маслом ДМРВ, масло было с сапуна.
Померил U на разъеме ДМРВ вот, что получилось:
При вкл зажиг (двиг не работает) - 0,67 В
На хх - 0,97 В
2000 об/мин - 0,98 В
Вопросы:
1 Датчик сдох? (сам я думаю, что да)
2 Из-за датчика или нет не падали обороты хх при езде накатом с горки? (держались около 1300-1500 пока не остановишься полностью, тогда приходили в норму)
3 Почему когда снял разъем с датчика - chek не загорелся?
4 Обороты хх чуть поднялись стали 800, ездить без ДМРВ можно или нет (до прихода нового)?
5 Напряжение на датчике должно быть такое же как на бензиновых двигателях?
6 И еще не могу зайти в режим диагностики при помощи тапочного метода, с двигателем YD22TDDi может другой алгоритм?

Спасибо за внимание, ну и конечно хотелось бы услышать ответы.

Подскажите, может ли коробка переключаться с ударом из за люфта в шрусе? У меня чувствуются удары при переключении передач в автомате как вверх, так и вниз, правда не всегда это происходит.Так же удар бывает ,если сбросить газ и потом снова нажать .

Ошибка АКПП №4 (датчик "А")

Всем Добрый день!
Подскажите где находится датчик "А" АКПП.
Коробка встала в аварийный режим но ничего не горит на панели. Сделал самодиагностику - говорит что разрыв цепи датчика "А".
А где этот "А" и с чем его едят не уточняется в мануале по самодиагностике.
При диагностике лампа О/В моргнула 3 раза коротко, 1 раз с задержкой и кажется 7 раз сново коротко.

это соленоид, не датчик. стоит внутри коробки, проблем с ним не бывает, прозванивай проводку смотри разъемы.

это соленоид, не датчик. стоит внутри коробки, проблем с ним не бывает, прозванивай проводку смотри разъемы.

Спасибо за ответ!
Я хотел проверить и прочистить все снаружи, а после лезть вовнутрь, если толку не будет. Коробка работает после старта двигателя и недолгого движения и сново в аварийку. Месяц назад она себя так же вела, заменил датчик коленвала и все прошло.
Но теперь у меня помимо аварийного режима еще вопрос появился. Включаю R - идет какая то вибрация с неприятным звуком. Отпускаеш тормоз все хорошо, нажимаешь на газ сново звук и мелкая вибрация но еще сильней.
Коробас месяца два назад ставил контрактный, так как предыдущая коробка была 2-года как с ремонта и все это время то текла то пиналась, а что теперь хочет новая коробка ума не приложу.

Вибрация-смотреть подушки двигателя. И вообще, с ямы глянуть что задевает об кузов. При замене коробки можно и поставить затянуть криво, и подушки порвать. В смысле, если слесаря рукожёпостью страдают. По соленоиду-снять разъем с коробки, и прозвонить на сопротивление в коробку, и на полупроводниковый переход в обратку, в проводку до компа. Распиновка разъема в мануале.
З.ы. если такое после замены коробки-могли разъем недощелкнуть, и так же поддон замять и замкнуть им провода внутри. Всякое бывает.. Электрик, тестер, схема-и все будет ясно. Ничего сложного там нет)

Читайте также: