Распиновка эбу 1sz fe
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 19.09.2024
Не смотря на довольно высокую популярность данной связки в этих машинах за уралом, на праворульных машинах (еще бы — двигатель и коробка спокойно выхаживают до 350-550т.км. без особых вмешательств, расход маленький, налог и осаго тоже приемлемые), в результате эксплуатации замечена сильная несогласованность работы АКПП (эта коробка ставиться должна совсем в другие машины…ставить ее на 1SZ-FE было ошибкой) и слабенького 1литрового ДВС, некоторые из них так и вообще воспринимаются как норма. Точнее проблем мы имеем несколько.
1. При включении кондиционера или ближнего света или их вместе, при стоянии на D, обороты падают до 500-650 и двигатель начинает нехило колбасить, превращая машину в неслабый вибростенд , аккумулятор начинает разряжаться, напряжение бортсети падает, пульсирует, вызывая глюки ЭБУ — вибрации растут еще больше… некоторые вообще глохнут, пока не выключат свет или кондиционер . Бывает и глохнет при банальном включении вентилятора охлаждения… Приколько стоять в жару в пробке без кондея или ночью стоять в пробке без света… Двигатель не может все это "потянуть" на столь низких холостых (вращать огромный бублик и насос в немаленькой коробке предназначенной таскать седаны и паркетники ему тяжело, а тут вам и генератор на 120А, а еще ГУР, а еще и кондей…), а подъем оборотов при повышенной нагрузке не предусмотрен конструкцией! Попытки вмешаться в дроссель ни к чему не приведут, клапан управления холостым ходом — электронный и управляется ЭБУ. Даже если корпус клапана повращать — сию секунду ЭБУ вернет холостые на место. Почему производитель решил что крохотному двигателю таких оборотов с такой нагрузкой достаточно — неизвестно.
Если посмотреть график мощности и момента, то становится понятно почему это происходит.
При столь низких оборотах мощность 1SZ-FE падает до 2-3кВт , как у триммера для травы…
Зато график момента вызывает уважение, двигатель очень тяговит во всем диапазоне до отсечки.
2. Отсечка двигателя установлена на 6600об, а коробка переключается на 6000об, но эта коробка из-за некоторой своей задумчивости частенько упирается в отсечку на 1й и 2й передаче (на 4й уже оно как бы не особо едет в принципе, а так — перемещается), не успевая переключить соленоиды в гидроблоке, в результате при разгоне минимум 1сек двигатель каждый раз зависает на отсечке…и вот вроде машина на 1й передаче задорно едет…но тут происходит упор в отсечку и далее переключение на 2ю с потерей пары секунд, гонка закончилась, не успев начаться… Но это еще не все, двигатель по трассе на 3ю переключается на 90кмч, а там обороты падают столь сильно, ниже 3000об, что машина просто еле едет и начинает вновь ехать только со 100-110кмч, когда двигатель раскрутится до середины и его мощности начинает хватать. Этот провалище длится чуть ли не 5секунд, пока двигатель раскрутится. И если ехать в гору…то дурная коробка так и остается висеть на 3й или 4й передаче (если руками ее не пнуть на 2ю, но это не особо поможет), а машина плавно останавливается доходя до 60-70кмч …пока подъем не закончится. Отсечку и переключения подальше (хватило бы всего-то 10% вверх) поставить производителю было не судьба, чтобы коробка переходила на высшую передачу когда нужно, а не как звезды сложились. Скорее всего тупо воткнули коробку и двигатель какие были, подогнали ЭБУ чтобы работало…и "на этом наши полномочия все, заканчиваются" .
Было переделано многое (холодный впуск, расточка впускного коллектора, расточка окон головы на впуске, теплоизоляция впуска, изменение конструкции короба фильтра, отключение подогрева дросселя, удаление катализатора и т.д.), но вибрация и провалы при переключении ни куда не уходили, а лишь слегка уменьшились, да ехать на 1передаче стало достойно аж до 65кмч, но не более того…и тут, спустя 5лет траханий на глаза попались несколько переделок ЭБУ. На 1SZ-FE и U440E найти не удалось вообще ничего, не было даже внешнего вида платы. Идем в слепую…
Итак имеем мы вот что, простенький комп в котором совмещено все что можно, мозги — тут.
ЭБУ с трудом удалось выкрутить, расположение забавное — над ногами переднего пассажира.
Раскрываем корпус и ищем. На глаза попадаются 2 кварца и 2 процессора. Пришлось погуглить.
Левый процессор полностью управляет коробкой, правый процессор управляет лишь двигателем.
Номиналы неожиданно одинаковые, сначала думал поставить одинаковые…но решил подумать.
В номинальном обычном режиме работы, коробка переключается на 6300об, отсечка ДВС 6600об.
Нам нужно подобрать номиналы кварцов так, чтобы коробка не упиралась в отсечку, поднять при этом холостые на нужное значение (чтобы избавиться от вибраций) и поднять отсечку за диапазон работы коробки, но впритык, сильно далеко U440E раскручивать не стоит — ее гидравлика может не выдержать, т.к. паспортное значение ее оборотов на входе гидротрансформатора 6600об. Однако 7500об выдержит, не развалится. Вместо 750тыщ.км. проедет всего 500тыщ.км.
В общем считаем, если взять кварц на 18мгц, то с учетом номинала 16мгц выходит:
Отсечка двигателя растет на (18/16)*6600об=7425оборотов . Подходит отлично.
Обороты переключения коробки не очень пойдет кварц на 18мгц, будет упираться…
Покопался в закромах — нашел кварц на 17,664мгц и он — чудо! Подходит как раз.
Отсечка в обычном режиме работы (17,664/16)*6300об=6955об . Округлим 7000об.
С учетом перекрута двигателя (17,664/16)*6600об=7286об . Подходит шикарно.
Бытует мнение, что дальше 12,5% комп разгонять не стоит, беднит смесь, уводит УОЗ.
Коробку дальше чем 10% тоже "разогнать" не выйдет — ограничения гидромеханики…
Но если кварц и контроллер всего один на АКПП и ДВС, то поднимутся синхронно.
Поднимая частоту генератора АКПП, поднимается и порог переключения передач.
Если в обычном режиме было 2500об, то при частоте на 10% выше будет уже 2750об.
Зато коробка будет быстрее щелкать передачи, вероятно из-за сократившихся таймингов.
Холостые обороты поднялись. Вибрации на D НЕТ И В ПОМИНЕ! Даже с кондеем!
По ощущениям около 750-850об стабильно, не плавает и не падает. Вот это номер!
5лет трахались с плавающими оборотами и вибрацией , чего только не поменяли…
А дело оказалось в криво настроенном ECU, Тойоте плевать видимо просто.
Вот так теперь выглядят установленные кварцы, с рассчитанными оборотами:
Попутно заменены старые кондеры, им лет 20 отроду…тупо заменил все на Jamicon TK.
Замеры показали потерю емкости в 50%, хотя выглядели они живыми и не потекшими.
Если покупать все запчасти (я использовал новые что были) модификация вылезет в 50-60р.
Если попутно заменить кондеры на таком ЭБУ — вылезет в +50-250р смотря сколько и какие они.
Обкатка с новыми кварцами прошла успешно. 60км на больших скоростях пролетели за 45минут. Двигатель орет конечно зачетно на овер 7000оборотах, провоцируя мамкиных гонщиков обгонять…литровый витц)))…Хотя возникали опасения по поводу глюков или ошибок, коробка и двигатель работают как и должны. На 2й скорости при переключении возникает эффект ухода машины из-под ног, на 1й машина практически доходит до 70кмч демонстрируя необычную для 1литра динамику, переключения корректные и быстрые, нет упора в отсечку и зависаний. На 2й передаче машина разгоняется практически до 110кмч по спидометру, чего вполне хватает для обгонов в городе. И самое главное — нет провала — 90-110кмч стабильны при движении в гору! Это как раз то, чего не хватало. Но бОльшие скорости (на 3й передаче и тем более 4й передаче) этой машине по-прежнему даются с трудом (надо впускной коллектор заменить на другой)…будем проверять на трассе…максимальная скорость может конечно возрасти, но скорее всего упрется в лобовое сопротивление. На автомате эти двигатели еле едут 150кмч по прямой, если нет ветра. Что будет с расходом топлива — будем посмотреть. Если гонять газвпалас — возрастет на поллитра-литр.
Я не несу ответственности за все возможные последствия (кулак дружбы сильно уставшего ДВС, сожженые фрикционы АКПП, умерший гидротрансформатор) как прямые так и косвенные. Если вы заливаете нулевки (0W) в ДВС летом, а еще хуже заливаете 0W20 круглый год, если масло в коробке менялось 150тыщ.км. назад или не менялось вообще — проделывать данные модификации НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЮ! ВСЕ ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ — ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ВАШ СТРАХ И РИСК.
Результат расхода на 18мгц на проце ДВС и 17,664мгц на проце АКПП
Расход чуть упал до 7,88л/100км по городу, был 8,53л/100км.
Сегодня заправились АИ95, перепаял кварц на 18мгц на АКПП .
Вновь комп адаптировался пару часов езды, ДВС потряхивало.
Динамика еще немного улучшилась. Продолжаем наблюдения…
04.07.2019
Результат расхода на 18мгц на проце ДВС и 18мгц на проце АКПП
Расход составил рекордные 7,4л на 100км ГОРОДСКОГО ПРОБЕГА!
Залит еще бак АИ-95 продолжаем наблюдения. АКПП и ДВС стабильны.
14.07.2019
Результат расхода по трассе 633км составил 7,25л/100км, но с грузом 250кг.
Да и всю дорогу с кондеем, да еще и со скоростью 130км/ч, теперь то едет неплохо.
04.08.2019
Расход по городу составил 7,6л/100км городского пробега, все равно неплохо
Прошло уже 2 месяца — продолжаем наблюдения, похоже ДВС и АКПП живее всех живых.
09.09.2019
596км смешаного режима из них половина трассы показали расход 6,18л !
При случае надо будет замерить чисто трассовый расход, уж больно красивые цифры.
09.09.2019
Приехали кварцы на 18,935мгц — перепаял — продолжаем ехать дальше
Даже не знаю, есть ли смысл идти дальше, более удобных кварцев пока не нашел.
Переключение и отсечка перехали в диапазон вплоть до 7700об, после 6000об подхват.
18.09.2019
9 дней был дубак, было очень много пробок…поэтому расход составил аж 9,26л/100км !
Посмотрим что будет с расходом в последующие заправки. Пробки вроде ушли, потеплело.
24.09.2019
Еще одна заправка — за неделю бак кончился, расход составил приемлемые 8л/100км .
Вывод все-таки такой, расход зависит от стиля езды, но от оборотов переключения — НЕТ .
03.11.2019
Спустя много месяцев чудом приехали кварцы на 19,6608МГц — поставил сразу же!
В данном случае это будет последний рубеж, дальнейшие подъемы частот бессмысленны.
Далее будем смотреть в динамике как работает АКПП и по возможности уводить ее к 8000об.
Выпал снег, пришел мороз , в -10С машина прогревается а рекордные 10-12минут, в салоне +18С!
Приятная неожиданность, переоценить которую трудно. Время прогрева сократилось в 2 раза!
Была куплена приборка FunCargo NCP и адаптирована под Vitz SCP. Мотаю на ней 246т.км…
Наконец получится записать видео как оно работает с доработками. Хоть обороты увидеть.
После замеров — буду считать на 8000об максимум и на этом пожалуй стоит остановиться.
Окончательный вариант 18,9375МГц на ДВС и 20МГц на АКПП . Все отлично.
Отсечка ДВС стала около 7900-8000об, переключение АКПП максимум на 7500об.
Расход по городу составил обыденные 11-13л на 100км, по трассе 7-7,5л на 100км.
Видео с отсечкой около 8000об (газ сначала был не в пол…)
Итак, при замене кварцев нужно смотреть на ряд оборотов и думать, что вам нужно:
Заявленная мощность 70лс на 6000об, но в стоке мощность уже на 10% больше заявленной.
16,000мгц штатно переключение 6000-6300об, отсечка 6600об, расчетная мощность 77лс
17,664мгц +10,4% переключение 6600-7200об, отсечка 7500об, расчетная мощность 88лс
18,000мгц +12,5% переключение 6800-7300об, отсечка 7600об, расчетная мощность 89лс
18,432мгц +15,2% переключение 6900-7500об, отсечка 7700об, расчетная мощность 90лс
18,9375мгц +18% переключение 7100-7700об, отсечка 7900об, расчетная мощность 92лс
19,200мгц +20% переключение 7200-7800об, отсечка 8000об, расчетная мощность 93лс
19,440мгц +21,5% переключение 7300-7900об, отсечка 8100об, расчетная мощность 95лс
19,6608мгц +22,9% переключение 7500-8000об, отсечка 8200об, расчетная мощность 96лс
Дальше 7500об на уставших ДВС и АКПП поднимать вообще не стоит, может быть опасно.
Не помешает заменить впуск на 2SZ-FE и коллектор 2SZ-FE, родные "макароны" очень тонкие.
Можно ли на большие обороты сделать не в курсе, но родственный K3VE2 крутится до 8000об .
В оконцовке пришло понимание, что родных форсунок 23250-23020 133сс не всегда хватает. Даже не смотря на то что он всего 1литр и мощность не превысит 100лс . Дело в сильно задранной частоте кварца, в результате время впрыска форсунок сильно уменьшилось, холостой может быть с вибрацией (смесь плохо горит), запуск не с первого раза, а также некоторое забеднение смеси в работе — свечи всегда белые и чистые даже в городских пробках. Вот несколько вариантов, которые подошли и проверены:
Не смотря на довольно высокую популярность данной связки в этих машинах за уралом, на праворульных машинах (еще бы — двигатель и коробка спокойно выхаживают до 350-550т.км. без особых вмешательств, расход маленький, налог и осаго тоже приемлемые), в результате эксплуатации замечена сильная несогласованность работы АКПП (эта коробка ставиться должна совсем в другие машины…ставить ее на 1SZ-FE было ошибкой) и слабенького 1литрового ДВС, некоторые из них так и вообще воспринимаются как норма. Точнее проблем мы имеем несколько.
1. При включении кондиционера или ближнего света или их вместе, при стоянии на D, обороты падают до 500-650 и двигатель начинает нехило колбасить, превращая машину в неслабый вибростенд, аккумулятор начинает разряжаться, напряжение бортсети падает, пульсирует, вызывая глюки ЭБУ — вибрации растут еще больше…некоторые вообще глохнут, пока не выключат свет или кондиционер. Бывает и глохнет при банальном включении вентилятора охлаждения… Приколько стоять в жару в пробке без кондея или ночью стоять в пробке без света… Двигатель не может все это "потянуть" на столь низких холостых (вращать огромный бублик и насос в немаленькой коробке предназначенной таскать седаны и паркетники ему тяжело, а тут вам и генератор на 120А, а еще ГУР, а еще и кондей…), а подъем оборотов при повышенной нагрузке не предусмотрен конструкцией! Попытки вмешаться в дроссель ни к чему не приведут, клапан управления холостым ходом — электронный и управляется ЭБУ. Даже если корпус клапана повращать — сию секунду ЭБУ вернет холостые на место. Почему производитель решил что крохотному двигателю таких оборотов с такой нагрузкой достаточно — неизвестно.
Если посмотреть график мощности и момента, то становится понятно почему это происходит.
При столь низких оборотах мощность 1SZ-FE падает до 2-3кВт, как у триммера для травы…
Зато график момента вызывает уважение, двигатель очень тяговит во всем диапазоне до отсечки.
2. Отсечка двигателя установлена на 6600об, а коробка переключается на 6000об, но эта коробка из-за некоторой своей задумчивости частенько упирается в отсечку на 1й и 2й передаче (на 4й уже оно как бы не особо едет в принципе, а так — перемещается), не успевая переключить соленоиды в гидроблоке, в результате при разгоне минимум 1сек двигатель каждый раз зависает на отсечке…и вот вроде машина на 1й передаче задорно едет…но тут происходит упор в отсечку и далее переключение на 2ю с потерей пары секунд, гонка закончилась, не успев начаться… Но это еще не все, двигатель по трассе на 3ю переключается на 90кмч, а там обороты падают столь сильно, ниже 3000об, что машина просто еле едет и начинает вновь ехать только со 100-110кмч, когда двигатель раскрутится до середины и его мощности начинает хватать. Этот провалище длится чуть ли не 5секунд, пока двигатель раскрутится. И если ехать в гору…то дурная коробка так и остается висеть на 3й или 4й передаче (если руками ее не пнуть на 2ю, но это не особо поможет), а машина плавно останавливается доходя до 60-70кмч…пока подъем не закончится. Отсечку и переключения подальше (хватило бы всего-то 10% вверх) поставить производителю было не судьба, чтобы коробка переходила на высшую передачу когда нужно, а не как звезды сложились. Скорее всего тупо воткнули коробку и двигатель какие были, подогнали ЭБУ чтобы работало…и "на этом наши полномочия все, заканчиваются".
Было переделано многое (холодный впуск, расточка впускного коллектора, расточка окон головы на впуске, теплоизоляция впуска, изменение конструкции короба фильтра, отключение подогрева дросселя, удаление катализатора и т.д.), но вибрация и провалы при переключении ни куда не уходили, а лишь слегка уменьшились, да ехать на 1передаче стало достойно аж до 65кмч, но не более того…и тут, спустя 5лет траханий на глаза попались несколько переделок ЭБУ. На 1SZ-FE и U440E найти не удалось вообще ничего, не было даже внешнего вида платы. Идем в слепую…
Итак имеем мы вот что, простенький комп в котором совмещено все что можно, мозги — тут.
ЭБУ с трудом удалось выкрутить, расположение забавное — над ногами переднего пассажира.
vitz_rus
а речь виду не про колодку системы обд, а про сам эбу
2002 год. а в манулам указан эбу 1999 года образца
vitz_rus
Реклама партнёров
DSCAlex
В этой же книге со страницы 319. Только там разъемы по 4 ряда. У тебя точно 1SZ ?
vitz_rus
да может и у меня в 4 рядя (не помню точно) на 319 странице не совсем то что надо.
мне нужна такая же таблица как на скрине выше, только для другога тип разьемов ( для моделей с 12.2001 года
понятно, что U будет одинаковым, только где гуда что приходит? когда там больше рядов. по цветам что ли отслеживать. неудобно.
DSCAlex
vitz_rus
да это я знаю. в принципи я нашел пины которые надо было, но не удобно.
они бы хотя бы пронумеровали пины на фишках. есть крайслер. там прям указан номер пина. очень удобно. знаешь к примеру что 66 пин на схеме эбу это сигнал датчика скорости, ну и смотришь прямо на фишке этот номер.
не знаю, чем заводу не устроил вариант 1999 года.
да и легиноавтодата, раз уж продаете книгу так делайте ее полной по всем годам поколения
vitz_rus
если верить тому, что распиновка мозгов 1sz и 1nz одинакова (?!), то в мануалах легиона к авто с 1nz есть подобные таблицы для рейсталов
вот к пример варианты
______.PNG ( 344 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
______.PNG ( 303.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Реклама партнёров
pretorian
Перейти к альбомам пользователя
Romano
Тойотофил
АВТОЭЛЕКТРИК, диагностика, ремонт, запчасти для bB, VITZ, PLATZ, FUNCARGO, IST ссылка [/URL] т. 380-84-89
все о моей машине ссылка .
linnyr
SUBARU. 666 на номере.
Subaru Legacy 2.5л, акпп
Toyota Yaris 1л мкпп->акпп
pretorian
Перейти к альбомам пользователя
pretorian
Перейти к альбомам пользователя
Реклама партнёров
Engineer_61
pretorian
Перейти к альбомам пользователя
Engineer_61
pretorian
Перейти к альбомам пользователя
pretorian
Перейти к альбомам пользователя
Engineer_61
Реклама партнёров
pretorian
Перейти к альбомам пользователя
Engineer_61
pretorian
Перейти к альбомам пользователя
pretorian
Перейти к альбомам пользователя
2014_08_09_022.jpg ( 1.63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 66
2014_08_09_029.jpg ( 1.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 39
2014_08_09_028.jpg ( 1.67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38
2014_08_09_023.jpg ( 1.55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
Ну-ну, а кто советует кстати, мерчендайзеры или домохозяйки?
По большому секрету скажу - насос на всех тойотах работает только при вращении движетеля. Если вы мне конечно поверите.
Это просто шедевр. он сам управляет всем - впрыском, зажиганием, дроссельной заслонкой и т.д. Как же ему защитить машину?
Соберите машину, поставьте на место все разъёмы и спокойно заводите машину со старым блоком, новый останется на память.
нет машины. Совсем нет. Завожу совершенно для других целей. Хочу сделать маслостанцию на базе данного двигателя.
alex22 написал:
То чем вы сейчас занимаетесь это просто дрочево. Уровень ваших познаний в электрике не позволит вам завести движитель вне автомобиля
Совершенно согласен. Поэтому я здесь.
Именно так и сделал - все проверил. См.посты ранее. Подскажите, как устранить проблему, когда нет напряжения на контакте ЭБУ там, где оно должно быть? А конкретно на разъеме B+ при всключенном зажигании. И в цепях все ок.
По моему очевидный факт, если новый блок управления ведет себя совершенно по другому - значит старый не исправен. Где я ошибаюсь?
Ну-ну, а кто советует кстати, мерчендайзеры или домохозяйки? По большому секрету скажу - насос на всех тойотах работает только при вращении движетеля. Если вы мне конечно поверите.
За это спасибо. Верю. И своими глазами видел, как появилось напряжение на разъеме, когда стартер работал.
дак значит блок восновном жив, осталось проверить есть ли искра и управление форсунок. Отсутствующее управление эфи и чека это возможно (скорее всего) отсутствие одной из масс на эбу, проверьте все белые с чёрным и коричневые провода мультиметром. Также кроме зажигания на эбу есть ещё постоянный плюс. Схема у вас есть от неё?
Есть распиновка блока, схема управления двигателем, иммо, зажигания.
На ЭБУ у меня есть постоянный плюс на BATT пине. Все провода, приходящие к разъемам ЭБУ маркированным как E01, E02, E1 и т.д. проверены прозваниванием на массу. Также все провода, которые, согласно, вышеуказанным схемам (управления, иммо, зажигания) заземлены на схемах я тоже проверил. И уже неоднократно. Точное сопротивление я не мерял. Прозванивал.
Вчера уже поздно вечером пытался завести двигатель с перемычкой на старом ЭБУ. Не завел пока, буду по совету alex проверять управление форсунок.
Фотот выкладываю для общего понимания ))
искра то есть?
управление форсунок можно проверить только осциллографом, цешкой там делать нечего, импульсы примерно 6ms на старте. Можно впринципе светодиодной контролькой или слушать щёлкает ли.
На старом ЭБУ с перемычкой на EFI нет напряжения на разъеме катушки зажигания когда стартером крутишь.
Поставил новый ЭБУ. Напряжение на разъем катушки появляется в момент прокрутки. Но искры не было, когда свечу поставил и проверил.
Правда, аккумулятор старый и проседает до 8 вольт, когда стартер крутит. Может ли это быть причиной отсутствия искры?
Это было бы слишком просто. Замок зажигания проверил по алгоритму в мануале. В различных положениях контакты замыкаются правильно.
Я не собирал проводку и не перебирал распиновку. Как снято с рабочей машины так и подключено сейчас. Перепутать разъемы там невозможно. Почему Вы так решили.
В целом почти весь диалог со стороны специалистов на форуме касается неисправностей проводки. Alex отправляет меня к электрику. Даю 99%, что в лучшем случае, если я обращусь к электрику он посоветует заменить старый ЭБУ или перепрошить новый.
Вы можете предположить, что неисправность связана с блоком управления?
Да пилять, в этой машине всё просто ёпт, это очень простая машина если не считать иммо но он пока не причём, мне лень схему искать-качать, на работе есть, но на работе другие заботы кроме как помнить о вашем моторе. Дай схему и я покажу куда смотреть.
Даю 99%, что в лучшем случае, если я обращусь к электрику он посоветует заменить старый ЭБУ или перепрошить новый.
Значит ситуация безвыходна.
Весь документ не влазит. Но я уже вижу с вашей помощью, что на разъему катушки (на первом пине) должно быть все время напряжение, когда зажигание включено. Я думал, что оно туда подается только когда стартер крутит.
Буду проверять что не так.
Время выполнения скрипта: 0.1962. Количество выполненных запросов: 36, время выполнения запросов 0.1519
Читайте также: