Распиновка дмрв митсубиси каризма

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

ДМРВ на Carisma 4G92

Добрый день.
У меня каризма 2000 г.в. АКПП. На холодную обороты плавают, глохнет, в первые несколько минут езды (после прогрева) идут дичайшие провалы, после которых машина с пробуксовкой срывается с места, при этом иногда хлопает в воздуховод. Когда прогреется, провалы пропадают, машина работает в принципе ровно. На трассе иногда выскакивает чек. На диагностиках показало ошибку кислородного датчика и иногда (1 раз из 4)ошибка датчика детонации. Диагност сказал, что это может быть следствием неправильной смеси. Причиной неправильной смеси является (по словам двух диагностов) ДМРВ. Видимо предыдущий хозяин его менял, т.к. на нем лаком написано "4G93 CEDIA".
Вопрос вот в чем: действительно ли всё это может быть из-за ДМРВ от другого двигателя, или причина ещё в чем-то может крыться?
P.S. поменял провода и свечи, ситуация не изменилась. Заметил, что немного светятся катушки в темноте. Заслонка и форсунки мылись, фильтры менялись. Расход максимальный был 13,1л/100 км, но боюсь это не предел.

Ещё возник такой вопрос: что обозначают цифры на ДМРВ?
На двигатель 4G92 идут ДМРВ с цифрами в левой стороне таблички (на всех датчиках одинаково):
500
E5TO8371
В правой (вроде на всех разные):
OZ19
A
-----------
1Y22
K
-----------
9209
A
-----------
2513
K и т.д.
Чем они отличаются (датчики) и стоит ли смотреть цифры в правой стороне, подбирая для своей машины датчик?

Неплохо бы сканером посмотреть величину топливной коррекции. Может быть- форсунки надо почистить.
Три цифры на расходомере, это последние цифры каталожного номера.

Форсунки чистили на стенде полгода назад. Стало лучше, но не на много.
А те 4 цифры и буква, которые в правой стороне, влияют на что-то? Просто есть вариант купить ДМРВ, а какой выбрать не знаю.
И вообще большая разница между ДМРВ на 92 и 93 движок? Мне диагност говорил, что частота у них отличается чуть ли не в 1,5 раза.

Ivan72 писал(а): И вообще большая разница между ДМРВ на 92 и 93 движок? Мне диагност говорил, что частота у них отличается чуть ли не в 1,5 раза.

Слабо верится, что в 1,5 раза. Может диагност в разных режимах смотрел обедненка/продувка. Да и по мануалам частота расходомера дается в большом диапозоне. Имхо надо см по диаметру под гофру и посадочное место на воздухане. Если совпадают - надо пробовать.
А что значит?

Circuit labeled 1:
5 Volt Reference Voltage (Питание +5В)
Circuit labeled 2:
Barometric Pressure Sensor Circuit (Датчик атмосферного давления)
Circuit labeled 3:
MAF Signal Output. (Сигнальный выход расхода воздуха)
Circuit labeled 4:
Power (12 Volts) Circuit. (Питание +12В)
Circuit labeled 5:
Sensor Return (Ground) Circuit. (Масса "-")
Circuit labeled 6:
Intake Air Temp Sensor Circuit. (Температура воздуха на впуске)
Circuit labeled 7:
MAF Reset Signal Output Circuit. (Датчик закрытой дроссельной заслонки)
На Каризмах эта распиновка соответствует только для дорестайла…
Порядок диагностики:
1) Проверка питания 12В на 4 проводе(красный)
2) Проверка земли "-" на 5 проводе
3) Проверка частоты на выходе расхода воздуха (3провод)
тут чуть по-подробнее: мультиметром поддерживающим измерение частоты(Hertz) относительно земли "-" измеряем частоту на 3 (белый с зеленой полосой) проводе на холостых оборотах и на 2500 об/мин. При этом на холостых частота должна быть 10-14Гц, а на 2500 об/мин — около 70Гц (откуда взята данная информация — незнаю, но учитывая что даже на Каризмах стоят разные и НЕСОВМЕСТИМЫЕ ДМРВ то чтото должно отличаться). Дальше в статье приписка что если сбросить обороты до холостых частота должна упасть до положенных 10-14Гц, и при каждом нажатии на газ частота должна меняться…вобщем переводите кому интересно))) этот пункт я пропустил)
4) предлагают проверить датчик закрытой дроссельной заслонки — относительно массы "-" измеряем напряжение на 7 проводе при заведенной машине. На холостых в закрытом положение должно показывать менее 1 В, в открытом положении(немного вручную приоткрываем заслонку, что интересно в статье указано что открыть надо на 1/3 и более) 6-9В и при закрытии соответственно напряжение должно вернуться менее чем на 1 В.
5) Ну и напоследок предлагается посмотреть работу МАФа так сказать воочую осциллографом.
Тут мне на помощь пришел старый добрый БК Multitronics RC700. В нем есть эта функция, но как им пользоваться и подключать я разобрался не сразу. В мануале написано что нужен кабель с делителем напряжения, которого у меня конечноже нет. К счастью на этот кабель ШП-2 есть его схема, и для измерений до 10В нужно просто подключиться на вход"габаритов" дополнительного разъема и запустить на БК осциллограф

В положении 1:1 -прямое включение; 1:10 -через последовательное сопротивление 2.8МОм; 1:100 — через сопротивление 31 кОм на землю

. На нем можно увитеть колебания с амплитудой 0,6-4,8В и периодом от 40мс и чаще в зависимости от расхода воздуха.

Народ!
Подскажите столкнулся с проблемой, после 2.5тыс оборотов начинает врать дмрв и форсунки заливает прет черный дым из выхлопа.
Отключил фишку с ДМРВ все нормализовалось в том числе и расход (с подключенным дмрв расход более 20л./100км)

Есть шанс реанимировать ДМРВ промыв его?
можно ли заменить ДМРВ e5t08371 на e5t05371 имею возможность забрать с разборки.

И как долго без последствий можно проездить на наших машинках без дМРВ, не запорю ди движок и мозги таким образом?
Уже проехал около 700км

Думаю, что можно, у самого такая же фигня, ДМРВ ушел в осадок, при наборе скорости в режиме тапка в пол нормально едет, при плавном ускорении, после 2000 об/мин начинает троить, выскакивает чек, двигатель два цилиндра отключает. снял фишку с ДМРВ и каря полетела, проехал около 600км, вроде ничего, пугает только расход около 20л/100км, по теме двигатель 1,8 стоит ДМРВ e5t05371. промывал эффекта ноль, мыл промывайкой ликви моли для ДМРВ

В КОРНЕ НЕВЕРНЫЕ ВЫВОДЫ.
У Вас, вероятно, проблема с лямбдой.
Поясняю подробно: если отключить ДМРВ - в аварийном режиме используется только сигнал с ДПДЗ для определения количества топлива, коррекция по датчику кислорода не используется. Также коррекция по ДК не используется, если разгоняться "тапка в пол", а вот ДМРВ при разгоне "тапка в пол" используется по полной. А вот при равномерном движении и плавном наборе скорости коррекция (которая по сигналу ДК) - как раз присутствует. И именно там у Вас проблемы.
В общем, отключите лямбду - это недолго. И если с подключенным ДМРВ всё будет хорошо - я только что сэкономил Вам ненужный ДМРВ

Тут так. Если отключить ДМРВ, то двигатель переходит в аварийный режим. И управление ДЗ одёт через ДПДЗ. Он пытается определять и дозировать воздух. ДМРВ работает во взаимодействии с 1 лямбдой. Получается, коррекции нет. Под резкой нагрузкой ДМРВ должен быть полностью в работе.. А на при равномерной езде коррекция через 1 лямбду. И так. Отключаем 1 лямбду, а ДМРВ оставляем включенным.. и при этом вс работает..ДМРВ рабочий. И наоборот. Отключив ДМРВ при подключенном ДК (1 лямбда) если машина глохнет или трясёт-Вопросы к ДМРВ. Я думаю.. просто грамотной чисткой ДМРВ отделаетесь. Ещё немного расшифровки. Если на прогретом двигателе снять фишку с ДМРВ машина не должна глохнуть. Она переходит в аварийный режим. Обороты поднимутся. Если машина заглохла или обороты упали.. Чистим ДМРВ или меняем.

обычно при неисправном ДМРВ наоборот обороты пропадают на ХХ. И с прогревочными плохо. В твоём же случае надо разбираться.. Что значит 2500 об. Это прогревочные или ХХ. Возможно есть подсос неучтённого воздуха. К примеру из под плохо прижатой гофры от воздушного фильтра к ДЗ. Так же, если бли вмешательства в ДЗ.. мойка, к примеру.. То подсос воздуха может быть где угодно по ДЗ. Что бы понять, где именно.. надо больше информации.. в разных режимах работы двигателя.
Про чистку ДМРВ. Мы обсуждали с подробностями здесь.. месяца три назад. Писать много. Поищи. Вкратце. ДМРВ это не один датчик, а три. Но в основном проблемы из-за датчика подсчёта и температуры воздуха. Он находится прямо в гофре.. после фильтра.. Его видно внутри.. Если отсоединить гофру. Похож на резистор. Он очень чувствительный, трогать руками, смещать, стучать по нему нельзя. Только по инструкции выполнить работы. Если не найдёшь здесь инструкцию.. тогда придётся писать заново..

у неё была неисправность, машина глохла это после того как дал девушке своей съездить по делам, но я не парился подгазовывал и ездил, сейчас обороты держит очень хорошо но давлю на газ она газует только до 2, 5 оборотов и еду 80 км/ч большевике набирает

Для своих целей мне необходим датчик расхода воздуха, был выбран датчик расхода воздуха Mitsubishi маркировка 055(крупно), Е5Т05071. Сказали от первого паджеро. В данном узле сразу три датчика: датчик расхода воздуха, датчик температуры и датчик давления, что просто превосходно.

Единственная загвоздка - знаю что у фишки датчика 7 контактов, подозреваю, что используется 6(1-2-3-5-6-7), знаю примерные напряжения которое надо подавать на датчики, но не знаю принципов их работы или того какие показания снимать.

Т.е. с датчиком температуры все ясно - чем больше t, тем меньше сопротивление, а вот с датчиком расхода и давления - вопрос.

Подскажите либо принцип работы, либо что дают датчики на выходе, либо какие-то значения, например показания датчиков при хх или 1000об. ДВС.

Миниатюры

Одна книжечка у меня уже есть . там всего лишь пара цифр насчет температурного датчика, а его показания понять - не составляет проблем.

кстати узнал, что датчик по ходу от Pajero 2

Попробую сфотать странички мож что и получиться.В ней доступным языком описан принцип действия и способы диагностики в *гаражных условиях*

огромное спасибо, хочу использовать данный датчик для постройки продувочного стенда, а из-за такой мелочи процесс затормозился :)

не знаю где как но в моём датчике 8 выводов. из них используются 7. 3 выхода: температура, расходомер, барометрический. 2 питания: 5 Вольт и 12 Вольт. масса (для всех датчиков масса общая). и сигнал "сброса".
расходомер выдаёт на выходе прямоугольный меандр частотой пропорционально расходу. при нулевом расходе генерации нет. датчики разные но один из моих давал на ХХ около 37 Гц. этот же датчик но с другим блоком ЭФИ давал слишком обогащённую либо обеднённую смесь, то есть: "каждому блоку - свой расходомер" (смотрите каталоги). хотя бывает что один и тот же расходомер применяется на многих авто, в том числе атмосферных и турбовых. принцип работы - Карманн, подсчёт количества вихрей.
что даёт барометрический датчик я не знаю (вероятно аналоговый сигнал как-то привязянный к давлению. )
как и на что влияет сигнал сброса - я не знаю. но он чем-то дублирует концевик дросселя: на ХХ блок выдаёт на расходомер массу (логический ноль); как только дроссель отходит от концевого положения - масса пропадает (в расходомере вывод подтянут к шине +5 Вольт). на некоторых машинах (сам сталкивался), хотя к расходомеру к выводу сброса подходит провод, но далее он никуда не идёт и не к чему не подключен. он идёт к блоку ЭФИ но подключен к. его пустому выводу! (извиняюсь за нескромность, но тогда мне показалось что я нашёл у митсубиси заводской дефект. )
по каталожной маркировке (2 буква 6 цифр) на наклейке расходомера присутствуют только 3 последние цифры каталожного номера, больше никакие буквы-цифры не совпадают. 3 крупных цифры и есть 3 последние цифры каталожного номера. все эти "Е5Т. " - ни о чём не говорят.

Хотел узнать, услышал для себя новое слово - меандр, задался вопросом. Разьве этот датчик расхода построен не по технологии когда подогретая проволока остужаясь потоком воздуха дает результат расхода ?(есть пленочная и проволочная технологии) насколько знаю все старые датчики делались именно по проволочной технологии.

Спасибо за расширенный ответ.

Все мицубоновские расходометры построены на герцовой составляющей(импульсы),а не на разнице сопротивления (терморезистор).Так у них повелось.Еще ни одного Мисубисивского расходометра не видел с терморезистором.

Спасибо, вот это новость, блин. хм, может подскажите как можно внешними устройствами снять эти данные? Т.е. так понимаю нужна электронная считалка этих импульсов.

а что там сложного. если частота сигнала пропорциональна расходу. частоту в цифровых устройствах проще всего "переварить". не требуется аналого-цифрового преобразования, выходной сигнал датчика уже "цифровой" и максимально удобоваримый. если по-простому - выходной сигнал выпрямляется, сглаживается-накапливается и вычитается (устройство выборки-хранения). всё. обычный вольтметр (не считая диода, конденсатора и резистора) показывает расход воздуха.
я ж сказал: принцип работы - Карманн. датчик ультразвуковой.
считалкой импульсов может быть частотомер. есть даже универсальные тестеры с такой функцией - тогда достаточно только включить переключатель

а что там сложного. если частота сигнала пропорциональна расходу. частоту в цифровых устройствах проще всего "переварить". не требуется аналого-цифрового преобразования, выходной сигнал датчика уже "цифровой" и максимально удобоваримый. если по-простому - выходной сигнал выпрямляется, сглаживается-накапливается и вычитается (устройство выборки-хранения). всё. обычный вольтметр (не считая диода, конденсатора и резистора) показывает расход воздуха.
я ж сказал: принцип работы - Карманн. датчик ультразвуковой.
считалкой импульсов может быть частотомер. есть даже универсальные тестеры с такой функцией - тогда достаточно только включить переключатель

Да не занимался я особо радио электроникой, приходится своими силами получать урывки знаний, спасибо, буду читать мат. часть и пробовать .
Еще раз огромное спасибо за помощь.

Кстати, а не известны ли Вам хотя бы примерные цифры зависимости расхода и сигнала, ну допустим 5 сигналов = 100 см3/мин.

Если то что вы написали не строчки из умной книжки о действительно из головы то крепко жму руку! Лично я чот как-то никак не могу подружиться с электроникой.А вот механика просто на ура идет вне зависимости от сложности.

да ладно вам!
а вот если б знал где взять эталон давно б уже оттарировал свой (хотя бы) расходомер. а так пока есть задумка измерить относительную разницу. например между двумя совершенно одинаковыми "считалками" или одинаковыми но с разной маркировкой.
где (доступно) взять достоверный контрольный прибор расхода воздуха (как воды - в магазине сантехники)?

Еще раз огромное спасибо Мико за такой развернутый ответ и помощь вообще.

Итак распиновка или разводка ДМРВ(MAF)

датчик температуры - просто термистор, его видно со стороны входного патрубка. одним концом он "сидит" на массе, другим выходит на разъём.
для чего нужен сигнал сброса и что он делает я не знаю. на некоторых машинах этот провод никуда не подключается. на других на него блоком управления подаётся "масса" всё время пока дроссель закрыт (концевик замкнут). соответственно при начале открывания дросселя "масса" на выводе датчика "исчезает" и "появляется" +5Вольт (вывод внутри датчика "подтянут" к уровню +5В). расходомер, как я уже кажется говорил, при прохождении воздуха через датчик выдаёт на своём выводе электрические колебания вида "меандр" переменной частоты, кратной. не знаю чему кратной. то ли объёмному расходу (кубометр/час), то ли массе проходящего воздуха (кг/час). тут у меня ума не хватает. если просветишь - буду признателен. но при "нулевом" расходе - колебаний на выходе датчика нет (и, что-то я даже подзабыл, какой там при этом уровень напряжения: высокий логический или низкий. кажется низкий). про барометрический датчик тоже что-то уже не помню, какого рода сигнал он даёт. но то, что в разъёме позолочены именно и всего 2 контакта, и один среди них - это как раз барометр, говорит что этот сигнал для компьютера важен как никакой другой. то, что важно "чистое" питание цифровой части датчика - это понятно, оттого и контакт питания 5 Вольт позолочен. но и барометрический - тоже золотой. (тогда не понятно, почему не позолочен контакт массы: при "плохой" массе показания всех датчиков будут врать разом. ). то есть барометрический датчик для "качественной" работы мотора наверное даже поважнее расходомера будет. хотя тебе же, вроде, это не надо.
и по номеру девайса. к каталожному номеру датчика имеют отношение только три большие цифры в верхнем левом углу наклейки. по каталогам митсубиси все запчасти имеют номер состоящий их 2 букв и 6 цифр. так вот 3 последние цифры каталожного номера и "выбиты" жирным шрифтом вверху-слева на наклейке. все прочие буквы и цифры на наклейке для нас не имеют никакого значения и ничего не отражают. такая особенность которую даже многие продавцы запчастей не знают.

короче никакого меандра не засек мой тестер. частота ведь меряется в Hz - так понимаю. так вот ни при работе без потока ни с потоком никак тестер не реагирует. если я рукой прикоснусь к щупу - показывает 50 Hz.
Тоже самое с датчиком давления.
Если замерять вольтаж обоих датчиков, то они реагируют на изменения давления и потока. в достаточно узких пределах 1.0 - 1.3 В. Питание подал правильно.

где (доступно) взять достоверный контрольный прибор расхода воздуха (как воды - в магазине сантехники)?

Волею судеб углублялся в изучение этого вопроса, сделал для себя следующие выводы: суть датчика - платиновая нить раскаленная до определенной температуры, при "обдуве" ее потоком воздуха температура естественно снижается для компенсации этого охлаждения подается дополнительное напряжение, чтобы температура была постоянной, соответственно по уровню этого напряжения, с поправкой на температуру входящего воздуха и делается вывод об объеме проходящего воздуха.

Волею судеб углублялся в изучение этого вопроса, сделал для себя следующие выводы: суть датчика - платиновая нить раскаленная до определенной температуры, при "обдуве" ее потоком воздуха температура естественно снижается для компенсации этого охлаждения подается дополнительное напряжение, чтобы температура была постоянной, соответственно по уровню этого напряжения, с поправкой на температуру входящего воздуха и делается вывод об объеме проходящего воздуха.

Це датчик по термопринципу, так сделан бош и наши аналоги. а у митцу другой принцип карманна -читай выше.

ошибки в распиновке датчика никакой нет. есть небольшая недосказанность. моя вина, сорри.
выход датчика расходомера представляет собой открытый коллектор. то есть датчик на выход "даёт массу". чтобы получить импульсы надо резистором 1 кОм "подтянуть" выход к потенциалу +5В.
но и это, как выяснилось, не всё. я тут немного включил свой датчик и потестировал его (должен же я знать о чём говорю. ). на самом деле для работы расходомера требуется только напряжение +12В. напряжение +5В можно и не подавать (хотя, если оно есть - значит для чего то нужно?!). в свою очередь при снижении напряжения 12В датчик работоспособен до уровня примерно 9В. ниже начинаются проблемы в виде самопроизвольного срабатывания. факт срабатывания датчика расходомера легко проконтролировать если между его выходом и плюсом питания включить цепь из последовательно включенных резистора и светодиода в соответствующей полярности. при питании от 12 Вольт тот же резистор в 1 кОм вполне сгодится. в отсутствии потока воздуха на выходе датчика присутствует высокий потенциал ("массы нет"), поэтому светодиод не светится. но стоит в сторону датчика немного подуть как светодиод начинает "моргать". при значительных количествах проходящего воздуха, вероятно, мигания светодиода сольются и превратятся в сплошное свечение и потеряют визуальную информативность. там уже расход определяется частотой импульсов. интересна функция вывода "сброс". на этом выводе всё время присутствует потенциал порядка 7 Вольт. но при замыкании его на "масссу" на сигнальном выводе проскакивает импульс сработки. при определённых условиях периодической подачи на этот вывод "массы" выход расходомера замыкается на массу, (на нём длительно возникает низкий потенциал и светодиод начинает постоянно светиться). но это длится до "первого дуновения". с первым мало-мальским движением воздуха на выходе опять появляются импульсы и датчик начинает работать в обычном режиме. если на вывод "сброса" постоянно подать массу - датчик также работает в своём обычном режиме как ни в чём ни бывало. но в момент "снятия массы" с вывода "сброс" на выходе датчика появляется "внеочередной" импульс. в отсутствие потока воздуха на выходе, таким образом, возникает одиночный импульс. импульсы на выходе возникают как в момент подачи "массы" на вывод сброса, так и в момент снятия "массы" с этого вывода (на самом деле, наверное, эксперимент не чистый: сигнал сброса надо подавать чтобы он был "чистый", без "дребезга", а не тыкать проводочком). при работе "считалки" в этот момент (подачи либо снятия сигнала сброса), вероятно, в череде информационных импульсов появится ещё один "лишний". таким образом блок управления посредством этого вывода способен, вероятно, корректировать показания датчика либо даже имитировать его работу (либо тестировать цепь) в условиях полного отсутствия расхода воздуха.. функционирование датчика давления не проверял (там внутри в стенке очень маленькое отверстие, и как в него дуть?!). но похоже, что он также питается от напряжения +12В. таким образом, получается, что источник +5В служит, похоже, лишь для "привязки" сигналов к некоторому "опорному" уровню а датчик вполне работоспособен и без него, в принципе. может, правда, не так точно. но это уже нюансы..
что сказано в книге по поводу грубой оценки функционирования датчиков по уровням напряжения на выводах (датчика ли блока - не суть важно).
питание датчиков - 4,5---5В;
расходомер воздуха, ХХ - 2,2---3,2В (у меня 3,01В)
расходомер воздуха, зажигание вкл двигатель не запущен - 4,99В (этого в книге нет, моё);
расходомер воздуха, частота вращения 2000 об/м - 2,2---3,2В;
расходомер воздуха (сигнал сброса),ХХ - 0---1В
расходомер воздуха (сигнал сброса), частота вращения 3000 об/м - 6---9В;
расходомер воздуха (сигнал сброса), переход от режима ХХ (самое начало открытия дросселя, срабатывания концевика ХХ) - скачок от 0В до "высокого" потенциала 6---9В (этого в книге нет, моё);
датчик барометрического давления, зажигание включено, высота над уровнем моря 0м - 3,6---4,4В (у меня 4,0В).
да, все данные относятся к 2-литровому мотору. ХХ= 750 об/м
и ещё. в книге дана примерная частота импульсов расходомера. для разных моторов (и надо учитывать что с разными блоками управления и датчиками)
2 литра:
ХХ - 24---50Гц (мерял, у меня получалось около 50-ти);
2000об/м - 55-90Гц.
2 литра (с 96 года), 2 литра турбо: (да, именно так, один и тот же расходомер ставился и на АТМО и на ТУРБО)
ХХ - 21---47Гц;
2000об/м - 43---83Гц.
2 литра турбо (с 97г):
ХХ - 12---38Гц;
2000об/м - 27---67Гц.
машина РВР, но не думаю чтобы для паджеро картина была радикально другой.
раздел диагностики и "кодов ошибок". сказано, что если при работающем двигателе частота сигнала расходомера ниже или равна 10Гц то "выскакивает ошибка" и зажигается лампочка
по барометрическому датчику ошибка "выскакивает" если выходное напряжение выше 4,5В или ниже 0,2В

Читайте также: