Распиновка датчика наддува фольксваген
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
passatworld - Как устанавливать датчик давления наддува
Вот - некоторые вещи, которые будут необходимы:
- датчик давления наддува манометр
- подиум для прибора
- силиконовый шланг для прибора
- Т образный переходник
- провода
- краска
- маленькие монтажные стяжки
Инструменты:
- нож
- головка на 10 мм (ну и трещетка)
- фонарик
- изолента
- дрель
- кусок проволоки ( старая проволочная вешалка)
1. Первым делом стоит покрасить подиум, оставить его сохнуть и заниматься другими вещами..
2. Снимаем покрытие стойки. Его надо потянуть - дёрнуть чтобы отсегнулись клипсы. На следующем рисунке видно как они расположены.
3. Снять крышку предохранителей
4. Открыть капот и открутить крышку блока ЭБУ. (примечание. они там долго ругаются что не могут открутить задний болт.. рассказываю.. под дворником в панели стеклоочистителей есть загушка. вытащить её проще изнутри - засунув туда пальцы.. потом через образовавщуюся дырку болтик вполне отлично вывинчивается. )
6. Если у вас ручная коробка..это просто зашибись. Заглянув через блок ЭБУ вы увидите через маленькое отверстие ваш салон и ковер.. Засовываем туда наш специальный инструмент вот так..
Если у вас АКПП..то всё гораздо сложнее. Но вы так или иначе должны вывести крюк в сторону блока предохранителей.. возможно его надо будет изогнуть по другому..
8. Протаскиваем шланг примотав его изолентой к приспособе
9. Теперь надо протащить шланг в моторный отсек. К счастью немецкие инженеры заботяться о таких людях как мы
Тут есть предусмотренные заглушки в резиновой части.. отрежьте их..
10. Протяните туда шланг..
11. Найдите местоположение вакуумного шланга (см. фото) .. он покрыт защитной тканью.. и разрежте его попалам..
12. Прикрепите Т-образный переходник и затяните стяжками..
13. Самое время вымыть руки, чтобы не испачкать салон!!
Тяните шланг так как надо..временно подключив к прибору..
14. Посмотрите не оставили вы чего под капотом..из инструментов. И запустите двигатель чтобы увидеть правильно ли работает манометр..
На холостом ходу должно быть значение -20 .. вакуума.
15. Переходим к электрической части. Провода я удлинил так как они были короткими.
16. Берем прибор и подиум .. прикладываем как это должно быть. Проверяем что это не высоко и не низко.. Сверлим 2 отверстия.. один для проводов, второй для шланга..
17. Хорошо бы сейчас просверлить и отверстия для подиума т.к. сверлить их потом будет неудобно.
18. Протягиваем провода и соединяем части.. Провод электрический тянем к предохранителям..
19. Думаем куда присобачить питание.. Лучше всего запитаться от регулятора яркости освещения панели. ..тогда датчик тоже будет тускнеть при регулировке яркости. Для начала удалите выключатель света. Поверните его в положение 0, нажмите на ручку и крутите по часовой стрелке.. и выключатель выйдет..
Чтобы достать регулятор яркости - сожмите внутри 2 пластиковых замочка.. очень простых..
20 Вытащите штепсель из регулятора.. у вас будут 3 провода - коричневый, серый, сине-серый..нам нужен сине-серый (или серы1 с синей полосой)
Из манометра выходят 2 провода - один + второй земля.. обычно не имеет значения какой из них какой..просто вы должны знать
Присоедините + манометра к сине-серому проводу.
21. второй проводок - землю - присоедините к любому болту вкрученному в металическую часть
22. Включите свет и проверьте как работает !
23. Соберите всё в обратном порядке.
И вот всё собрано!!
24. Придите домой, откройте холодное пиво и позовите приятелей, чтобы рассказать им о том что вы сейчас сделали
Все заняло у меня меня приблизительно 3 часа,с учётом 30 снимков и обеда. Т.е. у вас это не должно занять более 1.5 часов.
Машина – Пассат B6 2009год 2TDI CBAB DSG пробег 187800.
Беспричинно после продолжительной стоянки при трогании с места выдало ошибку:
000568 - Датчик давления наддува
P0238 - 000 - слишком высокий уровень сигнала - Периодически - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности: Статус ошибки: 10100000 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 12
Момент неисправности: Об/мин: 713 /min Скорость: 3.0 km/h Напряжение: 13.91 V
Абс. давление: 979.2 mbar
Абс. давление: 2601.0 mbar
Температура: 12.6°C Температура: 18.9°C
Дальнейшие тесты vag-com двигателя по 11 группе -показали следующую картину:
Рис 1- работа двигателя на парковке при резких нажатиях газа- никаких проблем не возникает.
3.jpg1.jpg4.jpg5.jpg8.jpg2.jpg6.jpg7.jpg
Рис 2- при плавном ускорении все параметры находятся в разумных пределах регулирования до того момента, пока беспричинно- никакие органы управления не включаются, характер движения спокойный, внешне ничего не происходит- данные о давлении наддува нереально резко возрастают и падают и опять растут и падают. Затем авто переходит в аварийный режим –ровные горизонтальные желтая и белая линии.
Рис 3 – плавное ускорение и переключение передач(зубцы красной линии обороты двигателя) и далее равномерное движение- все нормально. Сброс газа- пошли скачки показателя давления наддува аж за пределы видимости графика
Рис 4: группа 10-расход воздуха, атм давление , давление наддува и положение педали газа-все работает в норме, только показатель наддува совершает скачки и заканчивается переходом в аварийный режим
Рис 5- замеры 32 группы – обороты, заданное давление(идеал), фактич давление, лямбда. Энергичный разгон( зел график вверх) притормаживаем и опять разгон и плавное торможение. График давления наддува опять имеет нелогичные влеты, особенно в конце при спокойном торможении
Рис 6 – полный аналог рис 5- в конце скачки показателя наддува
Рис 7 и 8 движение задним ходом с ускорением 7 или на автоматич газе 8 - сразу заканчивается переходом в аварийный режим.
Изначально предположил неисправность самого датчика давления наддува совмещенного с температурным. G31. Однако замена его на датчик с разборки картину не изменило совершенно
К тому же есть вопрос почему дефект не проявляется на холостом ходу при перегазовках.
Опасаюсь что дефект в проводке. Причем не нашел характеристику данного датчика – толи напряжение на эбу растет при росте давления и тогда такие скачки могут объяснить только короткое на 12 вольтовый проводник, или напряжение на ЭБУ двиг. Уменьшается с 5в до почти 0 при давлении ближе к 3000бар- тогда короткое на массу вызовет скачки показаний, но возможно не должно приводить к аварийному режиму( максимум наверно 3000бар при коротком). Обрыв по питанию 5в или по земле мне кажется маловероятным, так как встроенный датчик температуры не дает ошибок.
Второе предположение- датчик с разборки тоже неисправен.
Других догадок нет.
Очень жду комментов от гуру форума.
При подозрении в неисправности датчика абсолютного давления воздуха в коллекторе автолюбителей интересует вопрос о том, как проверить ДАД своими руками. Сделать это можно двумя способами — с помощью мультиметра, а также используя программные средства.
Однако для выполнения проверки ДАД с помощью мультиметра необходимо иметь под рукой электрическую схему автомобиля с тем, чтобы знать, к каким контактам подсоединять щупы мультиметра.
Симптомы неисправности ДАД
При полном или частичном выходе датчика абсолютного давления (его еще называют MAP сенсор, Manifold Absolute Pressure) из строя внешне поломка проявляется в следующих ситуациях:
Большинство из описанных признаков неисправности являются общими, и могут быть вызваны другими причинами. Поэтому необходимо всегда выполнять комплексную диагностику, и начинать нужно, в первую очередь, со сканирования ошибок в ЭБУ.
Хороший вариант для диагностики — мультимарочный автосканер Rokodil ScanX Pro. Такое устройство позволит как считать ошибки, так и проверить данные с датчика в режиме реального времени. Благодаря чипу KW680 и поддержке протоколов CAN, J1850PWM, J1850VPW, ISO9141 подключиться им можно практически к любому авто с OBD2.
Как работает датчик абсолютного давления
Перед тем как проверить датчик абсолютного давления воздуха необходимо в общих чертах понимать его устройство и принцип работы. Это облегчит сам процесс проверки и точность результата.
- Под воздействием разницы давлений мембрана деформируется.
- Указанная деформация мембраны фиксируется тензорезистором.
- С помощью мостового соединения изменяемое сопротивление преобразуется в изменяемое напряжение, которое и передается на электронный блок управления.
- На основе полученной информации ЭБУ корректирует количество топлива, подаваемое на форсунки.
В большинстве автомобилей датчик абсолютного давления расположен непосредственно на штуцере впускного коллектора. На более старых машинах он может располагаться на гибких воздушных магистралях и закреплен на корпусе автомобиля. В случае тюнинга турбированного мотора ДАД зачастую располагают на воздуховодах.
Если давление во впускном коллекторе низкое, то и выдаваемое датчиком сигнальное напряжение также будет низким, и наоборот, по мере возрастания давления растет и выходное напряжения, передаваемое в качестве сигнала от ДАД к ЭБУ. Так, при полностью открытой заслонке, то есть, при низком давлении (приблизительно 20 кПа, отличается у разных машин) значение напряжения сигнала будет находиться в пределах 1…1,5 Вольта. При закрытой заслонке, то есть, при высоком давлении (около 110 кПа и выше) соответствующее значение напряжения будет равно 4,6…4,8 Вольта.
Проверка датчика ДАД
Проверка датчика абсолютного давления в коллекторе сводится к тому что сначала необходимо убедится в его чистоте, а соответственно чувствительности к изменению потока воздуха и потом уже узнать его сопротивление и выдаваемое напряжение при работе двигателя.
Чистка датчика абсолютного давления
Обратите внимание, что в результате своей работы датчик абсолютного давления постепенно забивается грязью, которая блокирует нормальную работу мембраны, что может вызвать частичный выход ДАД из строя. Поэтому перед проверкой датчика его нужно обязательно демонтировать и выполнить чистку.
Для выполнения чистки датчик необходимо демонтировать с его посадочного места. В зависимости от марки и модели автомобиля методы крепления и место расположения будут отличаться. У турбированных двигателей обычно имеется два датчика абсолютного давления, один во впускном коллекторе, другой на турбине. Обычно крепится датчик при помощи одного-двух крепежных болтов.
Чистку датчика необходимо выполнять аккуратно, с помощью специальных карбклинеров или подобных чистящих средств. В процессе чистки нужно очистить его корпус, а также контакты. При этом важно не повредить уплотнительное кольцо, элементы корпуса контакты и мембрану. Нужно просто брызнуть внутрь небольшое количество чистящего средства и вылить его обратно вместе с грязью.
Очень часто такая простая чистка уже восстанавливает работу MAP сенсора и производить дальнейшие манипуляции уже нет потребности. Так что после чистки можно поставить датчик давления воздуха на место и проверить работу двигателя. Если же она не помогла, то стоит перейти к проверке ДАД тестером.
Проверка датчика абсолютного давления мультиметром
Чтобы разобраться как проверить датчик абсолютного давления мультиметром необходимо для начала убедится что проводка между ЭБУ и самим сенсором цела и нигде не коротит, ведь от этого будет зависеть точность результата. Делается это тоже при помощи электронного мультиметра. С его помощью необходимо проверить как целостность проводов на обрыв, так и целостность изоляции (определить значение сопротивления изоляции на отдельно взятых проводах).
Обратите внимание, что пороговых значений напряжения (0 и 5 Вольт) на мультиметре в рабочем состоянии не будет никогда. Это сделано специально для диагностики состояния ДАД. Если напряжение будет равно нулю, то электронный блок управления выдаст ошибку р0107 — низкое напряжение, то есть, обрыв провода. Если напряжение будет высоким, то ЭБУ расценит это как короткое замыкание — ошибка р0108.
Проверка с помощью шприца
Удобнее всего использовать вакуумный шланг угла корректировки зажигания для автомобилей ВАЗ с карбюраторным двигателем.
Обратите внимание, что датчик абсолютного давления — хотя и надежные устройства, но достаточно хрупкие. Они являются неремонтопригодными. Соответственно, при выходе датчика из строя его необходимо заменить на новый.
Вобщем поставил датчик давления надува . на 1.8 тси . прикольно . )))) интересная развлекаловка . Цена вопроса 3500 датчик , установка своими руками.
на холостых -0.7 , в пиках пока 0.5 дальше букс по идее должно надувать 0.7 положительного , откаты сильные. до 0.3 положительного , момент идет очень интересно отстроен по передачам ,есть разница между D и S.
фото и видео даннго девайса завтра. немогу перекинуть с телефона - нет провода.
-0.7 на нейтрали , на передаче -0.4, -0.5 .
Вот приблуда так работает .
отрицательно-значит разряжение.Турбинное колесо раскручивается выхлопными газами,на холостых давления выхлопных газов недостаточно для раскрутки турбины,чтобы обеспечить необходимое количество воздуха для двигателя.Получается воздух засасывается в цилиндр поршнем.При раскрученной турбине воздуг нагнетается принудительно в цилиндр,что увиличивает объём всасываемого воздуха и в конечном итоге количество горючей смеси.
Почему с низов мотор и не рвёт,когда турбина раскручивается получаем приятный прирост лошадок.
по тех.характеристикам ФВ на 1.8 tsi при 1500 оборотов уже максимальный крутящий момент - а прибор разряжение показывает, как это понимать? нас опять обманули?
по тех.характеристикам ФВ на 1.8 tsi при 1500 оборотов уже максимальный крутящий момент - а прибор разряжение показывает, как это понимать? нас опять обманули?
Вот я тоже озадачился этим вопросом . но на 100 процентов могу сказать что с 1500 оборотов в положительное давление переходит только на третьей передаче , видимо мерили именно на ней.. на первой передаче гдето с 2200, на сторой с 2000 тыс . ну оно на самом деле и правильно потому как если с 1500 надуть положительное на первой то букс будет всегда и везде .
З.Ы кто всетаки точно знает , сколько турбина у нас должна дуть ?
Просто я смотрел видюхи на ютубе где на пассат ставят датчик но он у них кажет в других значениях. а именно в PSI.
вот это видео,
но при переводе в KPA , у меня получается бред.
так же есть инфа с движка 1.8 аудюшного 150 лошадок там 1.75 в стоке но значение указано в Bar
Кто тебе этот бред сказал. поднятием давления на 0.1 ты недобьешься такой прибавки к мощьности.
Если неверишь мне вот глянь таблицу.
система выпуска устроена так, что крыльчатка раскручивается прямопропорционально кол-ву газов от сгоревшего топлива выброшенного в выпускной коллектор, сколько при этом она дует х.з. я не мерил но чтобы она сломалась от этого это не реально, крутится она постоянно, а вот как мозги распоряжаются тем что она выдает это уже вопрос к производителю, про единичку написал поскольку видел эту цифру на диагностическом компе, до этого было 0.6 - ну и компания моренди не эталон и пох. чего они там делают
Я бы бежал со всех ног от этой компании , ))) и уж точно недоверил бы ему свой автомобиль. хотя я думаю что ты его неправильно понял и неизвестно в каких еденицах он говорил про это увелечение.
А ты хочешь получить мощьность , при отсуттвии воздуха . расскажи как . Ведь налив топлива тебе нужен воздух иесли его нет , топливо гореть небудет , и прибавки в мощьности ты неполучишь при всем своем желании.
Поэтому и дуют в два раза больше , поэтому это и опастно . И опастно даже не из за того что турбина развалится а из за того что чипуя авто у непонятно кем произведенной прошивки мы можем получить дикую мощьность но недолго , из за того что была неправильна подобрана топливно воздушная смесь. Я думаю врятли кто из этих производителей чипов измеряет температуру выхлопных газов , загруженность форсунок . Потому как турбина даже стоковая скорее всего надует и 1.5 очка я думаю это ее предел . только вот ворсы врят ли смогут налить столько бензина , в итоге получаем загруз форс на 100 % , обеднение смеси , рост температуры на выпуске и прогоревшие клапана.
Ты на верное невкурсе что есть такие приборы как буст контроллеры , есть механичесские , есть электронные.
Турбина на верхах не сдувается , ее начинает душить электроника которая дает команду невыходить из параметров давления заложенных заводом и закрывает заслонку в горячей части турбины. там же и стоит актюатор он то и двигает эту заслонку.
на япошках мозги не чипуются поэтому нужны всякие приблуды типа буст контроллера , которые обманывают актюатор и позволяют давить больше. дальше вопрос опять упирается в воздух который надо посчитать , и загрузку форсунок. у нас проще есть куча контор которые занимаются чипом . Но все молчат как партизаны и немогут или нехотят предоставить инфу , при том или ином чипе. Поэтому скорее всего тебе и сказали что не парься да фигня просто позаботелись о твоем спокойном сне .а на самом деле не фигня
зы. млин немогу найти сайт ооочень любопытный где были характеристики нашей турбины . Если ко знает название точное нашей турбины напишите попробую найти. имеется вииду числовые значения
Компоненты с A по L на чертеже в разобранном виде не показаны.
Блок управления двигателя J623
Датчик положения педали акселератора G79 и датчик положения педали акселератора 2 G185.
Электрический разъем электронной педали газа.
Снятие и установка
Регулировочный клапан давления топлива N276.
Клапан заслонки во впускном коллекторе N316 2.
Вакуумный резервуар для регулирующих заслонок впускного коллектора. Заслонки впускного коллектора — это тоже самое, что и заслонки перемещения порции топлива.
Датчик давления топлива G247 1.
Потенциометр заслонки впускного коллектора G336 1.
Проверка клапана 1 регулирования фаз газораспределения N205 стрелка.
Расходомер воздуха G70 и датчик температуры всасываемого воздуха 2 G299 1.
Датчик давления масла:
- Датчик давления масла для пониженного давления F378 (буквенное обозначение двигателя CDAA);
- Штекерный разъем датчика давления масла для пониженного давления F378 (буквенное обозначение двигателя CDAA);
- Датчик давления масла F1 (буквенное обозначение двигателя BYT и BZB);
- Датчик давления масла F22 (буквенное обозначение двигателя CDAA);
- Штекерный разъем датчика давления масла F1 или датчика давления масла F22.
Клапан регулировки давления масла N428 3 (буквенное обозначение двигателя CDAA).
Блок управления топливного насоса J538:
- Разъем блока управления топливного насоса J538;
- Блок управления топливного насоса J538;
- Подкачивающий топливный насос G6.
Датчик положения педали сцепления G476.
Выключатель стоп-сигнала F и выключатель по положению педали тормоза F63.
Датчик числа оборотов двигателя G28 1.
Датчик Холла G40 1.
Датчик температуры охлаждающей жидкости G62 1.
Под впускным коллектором (впускной коллектор на рис. снят).
Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора G83 1.
Датчик давления наддува G31 1.
Блок управления вентиляторов радиатора J293.
Разъем блока управления вентилятора радиатора J293. Блок управления вентилятора радиатора J293 встроен в вентилятор радиатора V7.
Штекерный разъем стрелкалямбда-зонда G39 (буквенное обозначение двигателя BYT и BZB).
Лямбда-зонд G39 стрелка (буквенное обозначение двигателя BYT и BZB).
Штекерный разъем 1лямбда-зонда G39 (буквенное обозначение двигателя CDAA).
Лямбда-зонд G39 1 (буквенное обозначение двигателя CDAA).
Штекерный разъем стрелкалямбда-зонда после катализатора G130 (буквенное обозначение двигателя CDAA).
Лямбда-зонд после катализатора G130 (буквенное обозначение двигателя CDAA).
Стрелка обращена в направлении движения.
- Снятие и установка турбонагнетателя;
- Электромагнитный клапан ограничения давления наддува N75 затянуть моментом 3 Нм;
- Перепускной воздушный клапан турбонагнетателя N249 затянуть моментом 7 Нм (соблюдать монтажное положение, следующий рисунок).
Соблюдать монтажное положение перепускного воздушного клапана турбонагнетателя N249.
Читайте также: